- Замена прокладки впускного-выпуского коллектора шевроле авео цена от 800 до 5600 рублей – автосервисы москвы
- Замена прокладок впускного коллектора
- Как отмыть впускной коллектор
- Как проверить прокладки впускного коллектора
- Как снять впускной коллектор на шевроле лачетти
- Признаки износа прокладок впускного коллектора
Замена прокладки впускного-выпуского коллектора шевроле авео цена от 800 до 5600 рублей – автосервисы москвы
Замена прокладок впускного коллектора
Вот артикул прокладок впускного коллектора
Вот разница между старыми прокладками и новыми
Устанавливаем новые прокладки
Устанавливаем всё в обратном порядке. Только не забываем установить новую прокладку между дроссельным узлом и коллектором
Вот артикул прокладки дроссельного узла
Устанавливать старую прокладку не имеет большого смысла
На этом сей рассказ окончен. Надеюсь, кому-то будет полезен мой труд, так как я старался описать и показать всё подробно.
А в этом месте скоро появится видео всего этого процесса.
Мое почтение за Ваше чтение!
Всем Мира и ровных дорог!
Как отмыть впускной коллектор
Сам коллектор также отмываем. Можно воспользоваться моющими средствами, типа Даймер, а затем смыть мойкой.
Идем на задний двор и устраиваем химический душ. Для пластика это не страшно, а вот алюминий лучше так не мыть
Как проверить прокладки впускного коллектора
Идеальный вариант проверки – это дымогенератор. Изготовить его можно очень просто и почти бесплатно. В этом видео я показал, как это сделать
Вот так выглядит подсос воздуха через прокладки впускного коллектора
Стрелкой указан выход дыма при проверке дымогенератором.
Но если лень проверять, тогда можно их просто поменять. Как показала практика, эти прокладки не дотягивают до 100 тыс.км пробега. Поэтому я взял за правило менять их при замене ремня ГРМ. То есть, каждые 60 тыс.км.
Как снять впускной коллектор на шевроле лачетти
Как ни странно, но для замены прокладок впускного коллектора нам необходимо демонтировать этот самый впускной коллектор.
Я его демонтирую даже без подъемника или смотровой канавы. Несмотря на немаленький объем работы, снять впускной коллектор не так сложно, как кажется. Но потрудиться, конечно же, придется.
Итак, демонтируем корпус воздушного фильтра. Это простейшая операция, описанная на многих страницах этого сайта. Поэтому показывать ее не буду, потому что данная запись итак будет содержать почти 100 иллюстраций!
Если Вы недавно включали зажигание, тогда придется сбросить давление в топливной магистрали. Для этого извлекаем предохранитель топливного насоса
И запускаем двигатель, пока он сам не остановится из-за недостатка топлива. Всё, давление сброшено и идем дальше.
Отключаем трубку от клапана вентиляции картера и убираем ее.
Если установлена система ЕГР, тогда откручиваем ее трубку от впускного коллектора.
Открываем рукой дроссельную заслонку и извлекаем трос ее привода
Отсоединяем трос от впускного коллектора
Отключаем разъем от дроссельного узла
Убираем его в сторону
Высвобождаем шланг охлаждающей жидкости из креплений на верхнем кожухе ГРМ
То же самое проделываем со вторым шлангом
Торцевым ключиком на 10 мм откручиваем три гайки и один болт крепления дроссельного узла ко впускному коллектору
И снимаем дроссель со шпилек
Отводим дроссель вместе со шлангами в сторону. Обматываем его ветошью и укладываем на хранение, чтобы не мешал
Отключаем разъем от датчика абсолютного давления
Отключаем разъем от ДПРВ
То же самое проделываем с разъемами форсунок
И отключаем разъем от датчика температуры воздуха
И убираем весь жгут проводки в сторону.
Отключаем трубку адсорбера от коллектора
Откручиваем ключом на 10 мм два болта (красные стрелки) и ключем на 12 две гайки (желтые стрелки)
И снимаем кронштейн
Далее, чтобы открутить два болта крепления топливной рампы, желательно иметь вот такой карданный ключ.
Там вот такой небольшой излом. Поэтому карданным ключом удобнее.
Но можно и обычным ключом помучаться и все получится.
Прежде, чем откручивать эти болты, желательно заткнуть щели ветошью, чтобы болт случайно не выпал из ключа и не провалился.
Если у Вас имеются магнитные головки, тогда ветошь можно не использовать.
Откручиваем болты. Достать их удобно, использовав обычный магнит
Нажимаем на фиксатор и отключаем топливопровод от рампы
Снимаем топливную рампу, поднимая ее вверх и немножко от себя
А затем к себе
Отключаем трубку системы изменения длины впускного коллектора
Отсоединяем трос от впускного коллектора
Плоскогубцами разжимаем хомут шланга вакуумного усилителя тормозов и сдвигаем его
И отключаем шланг ВУТ от коллектора
Головкой на 12 откручиваем два болта крепления впускного коллектора к заднему кронштейну
Вот первый
А вот второй
Полностью кронштейн откручивать не надо. Достаточно открутить только эти два болта.
Далее необходимо демонтировать кронштейн генератора
так как он посажен на одну шпильку со впускным коллектором
Для этого желательно скинуть ремень генератора. Для этого необходимо ключом на 15 (встречается и на 14) провернуть ролик натяжителя по часовой стрелке
Как снять ремень очень подробно я показываю в этом видео
Далее торцевым ключом на 12 мм откручиваем нижнюю гайку крепления кронштейна генератора
А затем верхнюю
Потом откручиваем гайку крепления кронштейна трубки ГУРа и снимаем кронштейн
Теперь выворачиваем шпильку третьего крепления кронштейна генератора
И демонтируем кронштейн
Теперь будем работать на ощупь и откручивать нижние болты крепления впускного коллектора к ГБЦ.
Самое сложное это их сорвать, а дальше они спокойно откручиваются от руки.
Для этого у меня вот такой ключ с головкой на 12 мм
На ощупь одеваю его на болт и получается вот так
Далее на ключ одеваю трубу
И срываю болт. Далее беру прямой торцевой ключ и от руки выкручиваю болт почти до конца
А затем просовываю руку, нащупываю болт и дооткручиваю последние витки резьбы рукой
В одежде рука пролезает очень проблемно. Поэтому лучше делать это в футболке. Рука у меня не худая и вешу я 100 кг, но спокойно достаю до всех четырех болтов.
Два болта откручиваю с одной стороны, а остальные два с другой
Наибольшие проблемы вызывает болт возле третьего цилиндра, потому что мешает магистраль системы охлаждения
Но не удобно, это не значит невозможно 
Далее откручиваем три верхних болта крепления впускного коллектора
Но это, друзья, не всё. Остался последний штрих и впускной коллектор будет у нас в руках. Нам необходимо выкрутить две шпильки по краям впускного коллектора
Для этого накручиваем две гайки на шпильку и контрим их. А затем ключом выкручиваем шпильку
Можно также воспользоваться головкой на 5 мм. Но гайками надежнее
Далее, если хотите, откручивайте ключиком на 10 датчик абсолютного давления, а не хотите, тогда снимайте коллектор вместе с ним
Вот и всё. Осталось только взять коллектор в руки и забрать его с собой
Вот он родимый
Ни о какой герметичности речи уже не идет. Всё загажено маслом и виной этому алюминиевая клапанная крышка
Вот расположение мест крепления коллектора
Теперь это всё необходимо вымыть. К слову сказать, это самая трудная работа. Если кто-нибудь хоть раз отмывал ГБЦ, тот меня поймет. В ход идет и димексид, и бензин, и прочие жидкости. Места соприкосновения прокладок отмываются наиболее трудно.
Признаки износа прокладок впускного коллектора
Это зависит от конкретного автомобиля, а точнее от системы управления двигателем, установленной на конкретном автомобиле. Но мы их обобщим:
- Автомобиль дергается и движется рывками при сбросе газа. То есть, при закрытии дроссельной заслонки во время движения на передаче
- Датчик кислорода указывает на обедненную смесь и топливные коррекции идут в плюс
- Может немного завышаться давление во впускном коллекторе (на 2-5 кПа)
- Если нарушена прокладка не всех цилиндров, а нескольких, тогда холостой ход может плавать. То есть, наблюдается нестабильная работа на холостом ходу