Шевроле авео т300 установка фаркопа

Замена шаровой опоры передней подвески | шасси | руководство chevrolet

Комбинация приборов | общая информация | руководство chevrolet

Опыт эксплуатации

Чтобы понять особенности автомобиля, стоит отдельно рассмотреть каждую из его составляющих.

Двигатель.

Первоначально на автомобилях Шевроле Авео производитель ставил два типа мотора — на 1.2 и 1.4 литра.

Отличительная особенность обоих силовых агрегатов — наличие ременного привода ГРМ.

По рекомендации производителя замена ремней должна производиться через 90 и 60 тыс. километров (для 1.2 и 1.4-литрового мотора соответственно).

Еще один нюанс — наличие идентичной кривошипно-шатунной группы. Главная разница только в числе клапанов на один цилиндр.

Мотор объемом 1.2 литра оборудован распредвалом меньшего объема и восьмью клапанами. Тот двигатель, что мощнее (на 1.4 литра), оборудован двумя распредвалами и 16 клапанами.

Практика показала, что интервал замены масла (15 тыс. километров) завышен, поэтому в моторах 1.2 литра наблюдается чрезмерный износ распредвала.

Такие проблемы проявляют себя через 60-100 000 пробега. Неисправность часто приводит к заклиниванию устройства и необходимости замены ГБЦ.

Первые симптомы поломки — появление «цокания», как в дизельных моторах. Причина — дефицит масла в некоторых узлах мотора.

Чтобы решить проблему, придется поменять распредвал в комплексе с рокерами, демонтировать ГБЦ, вычистить и высверлить жиклер, обеспечив ему больший размер.

Во избежание описанной проблемы интервал замены смазывающего состава в моторе стоит снизить до 10 тыс. километров.

Через 80-120 тыс. пробега высок риск клина вентиляционного клапана картерных газов, что становится причиной выдавливания смазывающего состава из мотора вместе с масляным щупом.

Через 120-140 000 будьте готовы менять передний сальник коленвала из-за пропуска масла.

В моторах объемом 1.4 литра после большого пробега формируется нагар на клапанах впуска, что приводит к «троению», но с 2008 года разработчикам удалось эту проблему искоренить. В период с 80 до 110 тыс. километров возможно появление течи масла.

На авто с автоматическим газорегулированием фаз и в моторах с цепным приводом через 30-60 тыс. км часто возникает нехарактерный «рокот» после завода силового узла, а также появление «дизельного цокота» после набора температуры.

Такая проблема часто говорит о поломке шестеренки распредвала. Если своевременно не заметить проблему, то высок риск выдавливания сальников распределительного механизма, снижение уровня масла и обрызгивание ремня ГРМ.

Итог зачастую плачевный — проскакивание ремня и деформация клапанов.

Через 50-100 тыс. пробега, как правило, меняется выжимной подшипник, а через 120-150 000 — сцепление.

Практика эксплуатации показала, что Шевроле Авео с объемом силового агрегата в 1.5 литра отличаются стабильностью работы на сжиженном газе (ГБУ 4-го поколения).

Коробка передач.

Через 80-130 тыс. км из-за снижения эластичности уплотнителей возможна течь масла из КПП. Здесь задача автолюбителя своевременно заметить падение уровня масла. В противном случае высок риск быстрого износа шестеренок нейтральной и 5-й передачи.

Возникновение нехарактерного «хруста» в момент включения 5-й скорости как раз и свидетельствует о дефиците масла в КПП.

В условиях частых поездок по городу трансмиссия изнашивается через 60-90 тыс. пробега, что выражается в недостаточно четком включении скоростей.

Если сравнивать две коробки АКПП и «механику», то первая отличается большей надежностью, но через 40-100 тыс. пробега высок риск ухудшения контактного соединения управляющем соленоидом переключателя.

Итог — проблема с выбором скорости в позиции ручки селектора «Парковка» (P). Чтобы избежать сложностей, требуется периодическая чистка контактов.

Система охлаждения Шевроле Авео.

Опыт эксплуатации показал, что в диапазоне 60-90 тыс. пробега возникают сложности с прогревом силового узла из-за неисправности термостата.

Здесь имеется риск подтекания или раннего открытия клапана на больший круг, что не дает силовому агрегату нормально прогреться в мороз.

По причине западания клапана через 50-80 тыс. пробега возникает еще один неприятный симптом — «подсифонивание» крышки расширительного бака.

В этом же диапазоне часто проявляют себя проблемы с «залипанием» щеток моторчика вентилятора в системе охлаждения, а также окислением контактных соединений в штекере.

На Шевроле Авео 2003-2007-х годов корпус вентилятора расположен в непосредственной близости к радиатору, что часто становится причиной истирания правой нижней части узла через 50-70 тыс. км.

Чтобы устранить проблему, достаточно выполнить две простые манипуляции — подрезать края корпуса и подложить шайбы в точках крепления вентилятора.

В период 80-100 тыс. км возможно загорание лампы ошибки двигателя (проявляется на фоне падения тяги силового узла). Проблемы в работе часто обусловлены выходом из строя кислородного датчика или загрязнением фильтрующих сеток помпы в топливной системе.

Ходовая.

Одно из слабых мест автомобиля — подвеска, которая надоедает автолюбителям посторонним «бубнением» в передней части.

Чтобы снизить негативный фактор, достаточно поставить более мощные опоры на передних стойках.

Новые опоры отхаживают 70-90 тыс. пробега, а передние подшипники ступицы (80-100).

Сайлентблоки на заднем рычаге «сдают» и скрипят уже через 60-70 тыс., в то время как спереди выдерживают без замены больший срок.

Что касается сайлентблоков на задней балке, то здесь ресурс варьирует в приделах 90-140 тыс. пробега. Симптомы проблемы — потеря устойчивости, посторонние скрипы и шумы.

Колодки тормозной системы на передних колесах стоит заменить через 40-50 тысяч, а тормозные диски — через 70-100.

Рулевое управление.

Через 50-80 тыс. км может выйти из строя втулка зубчатого вала, что приводит к появлению стуков в рейке рулевого управления.

Через 90-100 000 имеется риск появления течи в рулевом валу верхней доли рейки рулевой системы. Главный признак — масло под ковром у водителя.

Кроме этого, в сильные морозы насос ГУР иногда гудит, что устраняется посредством замены старого смазывающего состава.

Электрическая часть Шевроле Авео.

Что касается электрики, то здесь больших проблем не наблюдается. Главное внимание стоит уделить генератору, в котором через 70-120 тыс. км требуется установка новых подшипников.

Также в диапазоне 70-80 тыс. км наблюдается поломка корректора фар из-за окисления на «минусе» проводника и перегорания диода в схеме часов.

Кузовная часть и салон Шевроле Авео.

Что касается кузова, то здесь проблемы отсутствуют. Единственное, что на ранних моделях возможно повреждение задних арок колеса.

Устраняется проблема путем монтажа брызговиков спереди, имеющих большую ширину.

Проблемы салона — появление со временем большого числа источников скрипа (особенно, в области передней панели).

Главная причина — низкое качество шумоизоляции в этом месте и плохие дороги.

Иногда скрепят и другие узлы авто — ремни безопасности замок на заднем сидении. Через 50-60 тыс. пробега возможно возникновение свиста вентилятора обдувки салона.

Отдельного внимания заслуживает система кондиционирования Шевроле Авео — уровень фреона стоит контролировать.

Руководства и советы по ремонту автомобилей шевроле

Уже давно еще в начале лета пришли сами противотуманки(заказывал у mkovalenko), а накладки под них, а так же подрулевой переключатель заказывал потом чуть позже уже в экзисте… Из за нехватки времени производил их установку постепенно.

Для установки противотуманных фар (далее ПТФ), нужно купить следующие детали:

Противотуманная фара левая

Противотуманная фара правая

Накладка правая(хром) – не оригинал от Api — CV022219C-0R00(крепления не совпадают и требуется их доработка!)

Подрулевой переключатель с кольцом для включения ПТФ без фиксации – 96806619

Реле для а/м «Лада-Калина», «Лада-Приора» или т.п. – 98.3747-111

Провод для силовых цепей (1 или 1,5 мм2) – 2 отрезка разных цветов (желательно жёлтый и чёрный) по 5 м Провод для управляющих цепей (тонкий) – 2 отрезка разных цветов (желательно жёлтый и зелёный) по 2,5 м Предохранитель 15А — можно взять из запасных в том же блоке.

Подключал по заводской схеме. Схема для машин после 2008 года выпуска…

Для подключения всей проводки используем всего две электрические колодки С207 и С102 т.к. большая часть электропроводки ПТФ установлена в машину еще на заводе…

С207 — она находится в левом пороге, возле левой ноги водителя серая с белыми вставками…

Разъём С102 находится в подкапотном блоке реле и предохранителей…

Подкапотный блок реле и предохранителей – унифицирован, и все необходимые внутренние соединения в нём имеются. Фактически, отсутствуют только провода, которые я на схеме обвёл желтым, синим и зеленым, и все электрические подключения

сводятся к их монтажу. т.е.Прокладываем только два провода от контактов 24 и 23 разъёма С102 до контактов 2 и 3 разъёма в салоне С207 соответственно…

Для прокладки провода в салон нужно еще снять подкрылок, под подкрылком в районе левого указателя поворота который на крыле будет резинка (Заглушка) через которую проходит жгут проводки. Вот через нее и протягиваем, главное не забыть ее потом на место поставить и замотать изоляционной лентой как было.

Силовая проводка сводится к прокладке плюсового провода питания от ПТФ до подкапотного блока реле и предохранителей и провода массы до удобной точки подключения, плюсы питания самих ПТФ с контакта 25 разъёма С102

точка подключения массы есть под фарами После прокладки проводки устанавливаем бампер в обратном порядке…

Ставим реле реле и предохранитель

Для включения ПТФ еще необходимо заменить подрулевой переключатель

я купил оригинальный GM кат. номер 96806619. На нем колечко включатель туманок — без фиксации, как на задних туманках. Работает по тому же принципу, только туманки можно включить при активных габаритах. с ближним и дальним для замены нужно снять верхний защитный кожух под рулём (если неудобно, можно снять и нижний), снять старый переключатель, нажав на чёрные защёлки, установить новый. Всё. Необходимая проводка к переключателю уже подходит.

На приборке индикатор туманок у меня впаян был с завода и при включении туманок — он загорается. На базовых моделях до 2008 года выпуска его к сожалению не ставили, нужно разбирать и паять самим.

Самостоятельная установка противотуманных фар

Установка противотуманных фар своими руками —  процедура очень простая, выполнить её сможет каждый автолюбитель.

Дальше нужно открутить 5 саморезов с одной стороны и столько же с другой. Откручивать надо строго головкой на 7 в указанных на фото местах. На фото синими стрелками обозначены саморезы снизу, а с помощью зеленого, бампер изнутри крепится к крылу.

 На следующем фото желтым цветом я обозначил разъемы фары, а красным место куда нужно прикрутить массу от фары.

Далее нужно открутить и вытащить 4 пистона. 

 Теперь осталось отвинтить 4 гайки головкой на 14. Гайки, которые крепят бампер к лонжеронам, затянуты очень сильно. На фото указано их месторасположение.

После всех этих процедур осталось снять бампер по направлению хода машины. Старые вставки нужно снять, а на их место поставить новые. После этого нужно с помощью трех саморезов прикрутить сами фары. На фото видно, что должно получится.

 Установка противотуманных фар – прокладываем проводку

Далее необходимо проложить проводку непосредственно за радиатором. Для этого лучше всего положить провода в авто-гофру и концы проводов заизолировать. Можно приобрести специальный комплект, чтобы совершить такой процесс установка ПТФ, там все провода разделены по цветам, четко необходимой длины, и ко всему есть реле с колодкой и предохранителем.

Далее нужно поставить бампер обратно и вернуть на свои места саморезы с головкой на 7 так, чтобы стык бампера и крыло встал как раньше, а все подкрылки попали в пазы на бампере. Теперь нужно вернуть 4 пистона на облицовку радиатора. И в конце затянуть гайки лонжеронов.

Осталось всего немного – протянуть провод в салон. Для этого следует частично открутить подкрылок. На фото синими и зелеными стрелками показано, что нужно откручивать.

Установка противотуманных фар требует далее в место, обозначенное на фото протянуть управляющий провод на 60 см.

Теперь надо отогнуть подкрылок и найти протянутый провод, если его там нет, следует искать над колесом. Теперь, чтобы попасть в салон достаточно просунуть сквозь резиновую заглушку (на фото, которое находится выше, желтым цветом обозначено ее месторасположение).

Теперь провод надо подключить к подрулевому переключателю. Чтобы сделать это, сначала надо снять кожух, который находится над рулем. Снять его можно открутив два болта и повернув руль до упора сначала в одну сторону, а далее  в другую.

Теперь просто нажав на защелки необходимо легко снять старый переключатель

Чтобы вытащить переключатель необходимо отключить два разъема.

Точно также нужно поставить новый.

Необходимо аккуратно вынуть из колодки провод желтого цвета

И в момент, когда включается ручка габаритов и ПТФ, на провод подается 12 В.

Как видите, установка противотуманных фар наШевроле Авео — это совершенно не сложная процедура.

Сколько служит обманка лямбда-зонда

Механические обманки датчика кислорода без каталитического наполнителя – самые простые и долговечные, но не очень эффективные. Они без проблем работают на моторах экологического класса Евро-3, оснащенных низкочувствительными лямбда-зондами. Сколько служит обманка лямбда-зонда такого типа – зависит только от качества материала.

Для более новых авто нужна обманка с мини-катализатором внутри, которая тоже имеет ограниченный ресурс. После выработки каталитического наполнителя (происходит за 50100 тыс. км) она перестает справляться с возложенными задачами и превращается в полный аналог простого ввертыша. В таком случае имитатор нужно менять или наполнить свежим каталитическим материалом.

Электронные обманки теоретически не склонны к поломкам и износу, так как не испытывают механических нагрузок. Но ресурс радиодеталей (резисторы, конденсаторы) ограничен, со временем они деградируют и теряют свойства. Эмулятор может преждевременно выйти из строя, если из-за нарушения герметичности на компоненты попала пыль или влага.

Слабые места шевроле авео т 300

Модель Т300 пришла на смену не менее известной модели Т250. Для покупателей в России новый Шевроле Авео комплектуется мотором в 1.6 литра. Сборка с 2021 года осуществлялась на Горьковском автомобильном заводе.

Слабые места Т300 почти ничем не отличаются от тех, что были у предшественника. Наибольшие проблемы возникают с ходовой системой, силовым узлом и салоном.

Их стоит рассмотреть более подробно.

Двигатель.

Здесь характерны следующие проблемы:

• потеки в клапанной прокладке;
• появление проблем с датчиком давления;
• чрезмерный расход топлива;
• повышенный риск появления течи из шланга ГУР;
• высокий риск появления проблем с датчиком давления масла.

Опыт эксплуатации Шевроле Авео показал, что расход топлива остался неизменным (то есть высоким).

Не помогла даже установка более совершенных силовых агрегатов от Опеля. Так, средний расход бензина на моторах 1.6 литра с МКПП составляет10-11 литров на «сотню».

Если же на авто установлен «автомат», то «прожорливость» и того выше.

Сама линейка моторов отличается достаточной надежностью, но возможно появление вибраций из-за сбоев в работе кислородного датчика. После 30 тыс. пробега высок риск выдавливания масла из клапанной крышки. Через 10-15 тыс. км возможно появление течи трубки ГУР. В первые холода имеется риск появления проблем с модулем зажигания.

Ходовая система.

Если приводить слабые места ходовой системы Т300, то здесь стоит выделить:

• небольшой ресурс стоек стабилизатора;
• слабые стойки на задней оси;
• необходимость частой замены подшипников ступицы.

Особенность подвески Т300 — небольшой дорожный просвет, увеличить который реально путем установки колес с большим диаметром.

При этом стоит отметить большую жесткость ходовой и минимальный ход амортизаторов на отбой. Такая особенность — плюс к управляемости, но минус — к комфорту.

По этой причине стабилизаторы быстро выходят из строя, возможно быстрое появление стуков «линков».

Часто не выдерживает нагрузки подшипник ступицы. Слабыми считаются и задние стойки, ведь они требуют замены через 40-50 тыс. пробега.

Коробка передач Т300.

Что касается КПП, то здесь пользователи отмечают быстрый износ синхронизаторов 1 и 2-й скоростей при тяжелых условиях эксплуатации.

Появление проблем возможно уже через 20 000. Что касается «автомата», то здесь претензий почти нет.

Салон.

В отношении салона также присутствует ряд замечаний, о которых стоит упомянуть:

• недостаточная шумоизоляция;
• появление с годами сверчков и скрипов;
• царапание пластика.

Все остальные особенности Т300 (в том числе и дизайн) не вызывают нареканий и находятся на высоком уровне.

Система охлаждения.

Что касается охлаждения силового узла, то здесь владельцам уже через 30-60 тыс. пробега придется столкнуться с неисправностью термостата.

Либо он выходит из строя, либо ломается датчик температуры, установленный в кожухе упомянутого устройства.

Электрическая часть.

Редко, но иногда после 40 тыс. километров случается перегорание проводки подогрева сидений.

Приблизительно в этом же месте возможны проблемы с проводкой, питающей подогрев зеркал.

Тормоза.

Тормозная система Т300 отличается надежностью, но одна большая проблема все-таки имеется — появление грохота тормозных суппортов.

Так сложилось, что с завода направляющие имеют меньший размер окружности, что и приводит к появлению шума.

Устранение проблемы заключается в монтаже закрепляющих скоб. При этом направляющие и скобы, как правило, идут в общем комплекте.

Плюс и в том, что официальный дилер устраняет эту проблему бесплатно (по гарантии).

Кузов.

Кузовная часть и ее покрытие не вызывает нареканий. Машина проходит большой километраж без явных повреждений, устойчива к появлению ржавчины.

Но слабое место все-таки имеется — крышка багажного отсека, которая из-за движения по неровным дорогам разбалтывается, а уплотняющие резинки выходят из строя.

Промежуточный итог по модели Т300 вполне оптимистичный. У автомобиля имеются слабые места и большая часть проблем пришла от предшественника.

Минус в том, что проявили себя и новые неприятности, которые «вылезают» при активной эксплуатации машины.

По этой причине стоит регулярно следить за авто и проходить ТО. При этом в общем можно смело говорить, что машина стоит потраченных денег.

Схема электронной обманки

Электронная обманка лямбда-зонда работает по принципу искажения реального сигнала датчика на тот, который нужен для нормальной работы мотора. Есть два варианта системы:

• С резистором и конденсатором. Простая схема, позволяющая изменить форму электрического сигнала с ДК путем впаивания дополнительных элементов. Резистор служит для ограничения напряжения и тока, а конденсатор служит для устранения пульсаций напряжения на нагрузке. Такой тип обманки обычно используют после вырезания катализатора для имитации его наличия.
• С микроконтроллером. Электронная обманка лямбда-зонда с собственным процессором способна генерировать сигнал, имитирующий показания исправного датчика кислорода. Существуют зависимые эмуляторы, привязанные к первому (верхнему) ДК, и независимые, генерирующие сигнал без внешних указаний.

Первый вид используется для обмана ЭБУ после удаления или выхода из строя катализатора. Второй тоже может служить для этих целей, но чаще задействуется как обманка первого лямбда-зонда для нормальной езды с ГБО старых поколений.

Электронная обманка лямбда-зонда, схема которой представлена выше, состоит всего из двух элементов и проста в изготовлении, но может потребовать подбора радиокомпонентов по номиналу.

Интеграция резистора и конденсатора в проводку

Резистор и конденсатор в можно интегрировать на авто с двумя датчиками кислорода с экологическим классом Евро-3 и выше. Электронная обманка лямбда-зонда своими руками делается так:

• резистор впаивается в разрыв сигнального провода;
• неполярный конденсатор подключается между сигнальным проводом и массой, после резистора, со стороны разъема датчика.

Принцип работы имитатора прост: сопротивление в сигнальной цепи снижает ток, поступающий со второго датчика кислорода, а конденсатор сглаживает его пульсации. В итоге ЭБУ инжектора «думает», что катализатор функционирует, и содержание кислорода в выхлопе в пределах нормы.

Для получения корректного сигнала (формы импульсов) нужно подобрать такие детали:

• неполярный пленочный конденсатор от 1 до 5 мкФ;
• резистор от 100 кОм до 1 МОм с рассеиваемой мощностью 0,25–1 Вт.

Для упрощения можно сначала использовать подстроечный резистор с таким диапазоном, чтобы подобрать подходящее значение сопротивления. Самая распространенная схема – с резистором на 1 МОм и конденсатором на 1 мкФ.

Подключать обманку нужно в разрыв жгута проводов датчика, при этом желательно подальше от горячих элементов выхлопа. Чтобы защитить радиодетали от влаги и грязи, их лучше поместить в корпус и залить герметиком или эпоксидной смолой.

Эмулятор можно сделать в виде переходника-проставки между разъемами лямбда-зонда «мама» и «папа», использовав соответствующие коннекторы.

Микропроцессорная плата в разрыв проводки лямбда-зонда

Электронная обманка лямбда-зонда на микроконтроллере нужна в двух случаях:

• подмена показаний первого (или единственного) датчика кислорода при езде на ГБО 2 или 3 поколения;
• подмена показаний второй лямбды на авто с Евро-3 и выше без катализатора.

Собрать эмулятор датчика кислорода на микроконтроллере своими руками для ГБО можно, используя такой набор радиодеталей:

• интегральную схему NE555 (главный контроллер, генерирующий импульсы);
• конденсаторы 0,1; 22 и 47 мкФ;
• резисторы на 1; 2,2; 10, 22 и 100 кОм;
• светодиод;
• реле.

Описанная выше обманка подключается через реле в разрез сигнального провода между датчиком кислорода и ЭБУ. При работе на газе реле включает в цепь эмулятор, генерирующий поддельные сигналы датчика кислорода. При переходе на бензин кислородный датчик с помощью реле подключается к ЭБУ напрямую. Таким образом достигается одновременно и нормальное функционирование лямбды на бензине, и отсутствие ошибок на газе.

Если покупать готовый эмулятор первого лямбда-зонда для ГБО – он обойдется примерно в 500–1000 рублей.

Сделать электронную обманку лямбда-зонда для имитации показаний второго датчика тоже можно своими руками. Для этого понадобятся:

• резисторы на 10 и 100 Ом (2 шт.), 1; 6,8; 39 и 300 кОм;
• конденсаторы на 4,7 и 10 пФ;
• усилители LM358 (2 шт.);
• диод Шоттки 10BQ040.

Электрическая схема указанного эмулятора приведена на изображении. Принцип работы обманки заключается в изменении выходных показаний первого кислородного датчика и их передачи в ЭБУ под видом показаний второго.

Приведенная схема – универсальная, позволяет имитировать работу как титановых, так и циркониевых датчиков кислорода.

Готовый эмулятор второго лямбда-зонда на базе микроконтроллера обойдется от 1 до 5 тысяч рублей, в зависимости от сложности.

Тема: сбивается время на часах

1. Авеовод (843)

   19.07.2021, 10:10 #11

   Настройка часов

   Вопрос может и ламерский, но сам программист))) Не могу настроить время на магнитоле. Захожу в настройки — настроить время. Кручу правое колесико меняю часы, потом жму кнопу — перехожу на минуты и меняю минуты так же, далее жму кнопку и попадаю в начало. Часы на пару секунд настроены верно, но потом минуты показывают ровно на 10 меньше.

   З.Ы. А вот дата нормально настраивается.

2. Гуру (3751)

   19.07.2021, 10:34 #12

   Сообщение от megaricko

   Вопрос может и ламерский, но сам программист))) Не могу настроить время на магнитоле. Захожу в настройки — настроить время. Кручу правое колесико меняю часы, потом жму кнопу — перехожу на минуты и меняю минуты так же, далее жму кнопку и попадаю в начало. Часы на пару секунд настроены верно, но потом минуты показывают ровно на 10 меньше.

   З.Ы. А вот дата нормально настраивается.

   была тема в ветке про магнитолу, нам сними синхронизацию по РДС и должно норм быть)

3. Новичок (11)

   05.08.2021, 02:32 #13

   Сообщение от Ruxum

   Была та-же фигня, в настройках надо отключить синхронизацию времени через что-то там (через ТА помоему)… мне помогло

   у меня такая же проблема) А вы не могли бы для «особо одаренных» пошагово написать как отключить синхронизацию) спасибо!!)))

4. Пользователь (515)

   05.08.2021, 09:56 #14

   Нажимаешь правую крутилку.. в меню радио последний пункт — синхронизация… ее — Офф. Забавно, что у нас не могут сделать нормальное РДС.. Эту функцию так расписывают, а получается она и не нужна у нас. Когда перегонял машину из Москвы в районе Воронежа тоже время сбилось, причем ровно на час…? Может «украинское «радио «хватанул»…

5. Местный (361)

   05.08.2021, 09:58 #15

   Сообщение от Nаталья

   у меня такая же проблема) А вы не могли бы для «особо одаренных» пошагово написать как отключить синхронизацию) спасибо!!)))

   1. Нажимаем кнопку CONFIG

   2. Поворачивая ручку -TUNE переходим к нужному пункту SETUP AND и нажимаем на эту же кнопку

   3. Находим и выбираем SET ищем там «Синхронизация RDS» (как-то так) и ставим его параметр OFF

   вот только я не помню в каком точно меню сам ставил, вроде в главном, в общем надо искать RDS

   как-то так, в инструкции к машине это страница 118-119

6. Новичок (11)

7. Местный (333)

   25.12.2021, 10:38 #17

   У меня кстати было такое, на телефоне часы сбились, и заметил что время в магнитоле стало как на телефоне. на следующий день хотел время правильное поставить. когда ехал в машине, вспомнил про часы. смотрю — а они правильные. Причем такие как и на телефоне(в телефоне уже дома исправлял время). зависимость ли это?!

   П.С. истина где то рядом.

8. Гуру (5669)

   25.12.2021, 11:01 #18

   Сообщение от Альмир

   У меня кстати было такое, на телефоне часы сбились, и заметил что время в магнитоле стало как на телефоне. на следующий день хотел время правильное поставить. когда ехал в машине, вспомнил про часы. смотрю — а они правильные. Причем такие как и на телефоне(в телефоне уже дома исправлял время). зависимость ли это?!

   П.С. истина где то рядом.

   Все просто. На телефоне стояла синхронизация часов с оператором, на магнитоле синхронизация по rdp или как оно. В итоге ты перевел время в телефоне, и на радио тоже перевели. В итоге магнитола успешно синхронизировала свои часы с радиостанцией.

   Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные им буквы.

   Я на **********

9. Член клуба (688)

   23.01.2021, 21:34 #19

   Глупо, но тоже отпишу, что тоже часы отставали, но отключив РДС синхронизацию все Ок, как и здесь писали выше.

10. Авеоводуус (1400)

    23.01.2021, 21:49 #20

    Сообщение от колыма

    Глупо, но тоже отпишу, что тоже часы отставали, но отключив РДС синхронизацию все Ок, как и здесь писали выше.

    Присоединяюсь:funp02049:

Установка ксенона в птф шевроле авео своими руками

Сегодня мы произведем установку ксенона в противотуманные фары Шевроле Авео своими руками. Можно, конечно, не мучиться и заказать данную работу в автосалоне, но при этом вам придется заплатить им за работу, а сумма это не такая уж и маленькая, так что покупаем набор в магазине и попробуем вмонтировать ксенон своими руками. Комплект находится в коробке, там же имеется инструкция по установке и подключению.

Существует несколько вариантов установки ксенона в ПТФ: со снятием переднего бампера Шевроле Авео и без снятия бампера. В нашем случае мы хотим проделать работу максимально комфортно, ничего при этом не испортив, так что придется демонтировать бампер автомобиля. Для этого нам нужно выкрутить болты крепления и пластмассовые заклепки.

Для того, чтобы открутить некоторые места крепления переднего бампера, нам нужно удалить часть пластмассового подкрылка. Далее демонтируем обе фары, снимаем все прилегающее крепление. Бампер нужно демонтировать очень аккуратно, заранее отключив провода питания противотуманной фары.

Новую ксеноновую лампочку руками трогать не рекомендуется. Вставляем ксеноновую лампу на свое место и защелкиваем защелку. Затем подсоединяем к нему провода питания и проверяем его работоспособность. Делается это для того, чтобы убедиться в том, что мы не перепутали провода. Если лампа после включения кнопки ПТФ не загорелась, то провода нужно поменять местами.

Далее придется выполнять необратимые действия, то есть до этого момента можно было одуматься и поставить на свое место штатные лампочки и на этом закончить работу. Если же вы все-таки решили продолжить начатое, то придется сверлить отверстия в бампере.

Если не загерметизировать это место, то туда будет попадать влага. Для предотвращения этого данное место мы промазываем строительным силиконом. Не нужно жалеть силикон, после окончания работы берем сухую тряпку и вытираем излишки. Теперь нужно найти место для крепления розжига.

Нужно учесть длину монтажной проводки, иметь в виду, что для лучшего охлаждения место должно быть из металла, туда не должна попадать влага, блок не должен мешать остальным деталям, желательно, чтобы его не было видно, но в то же время, чтобы при необходимости его можно было с легкость заменить.

Найти такое место не так просто, но возможно. Провода не должны быть изогнуты более чем на 90 градусов, нельзя их слишком сильно натягивать. Во время установки бампера желательно присутствие помощника. Закрепляем бампер и фары головного света на свои места.

Чертеж механической обманки

Механическую обманку лямбда-зонда можно использовать на авто с удаленным катализатором и исправным вторым (нижним) датчиком кислорода. Ввертыш-пустышка с отверстием нормально работает на машинах класса Евро-3 и ниже, датчики которых не очень чувствительные. Механическая обманка лямбда-зонда, чертеж которой изображен на иллюстрации, относится к такому типу.

Для Евро-4 и выше нужна обманка с миниатюрным каталитическим нейтрализатором внутри. Он будет очищать газы непосредственно в зоне датчика, тем самым имитируя работу отсутствующего штатного катализатора. Такую обманку лямбда-зонда своими руками изготовить сложнее, так как для нее нужно катализирующее вещество.

Втулка с мини-катализатором

Для изготовления механической обманки лямбда-зонда своими руками потребуются токарный станок и умение работать с ним, а также:

• болванка бронзы или жаропрочной нержавейки примерно 100 мм в длину и 30–50 мм в диаметре;
• резцы (отрезной, расточной и резьбонарезной);
• метчик и плашка М18х1,5 (вместо резцов для нарезания резьбы);
• каталитический элемент.

Главная трудность – поиск каталитического элемента. Проще всего вырезать его из наполнителя сломанного катализатора, выбрав относительно целый его участок.

Керамический порошок, который советуют использовать на некоторых интернет-ресурсах, для этих целей не подходит!

Окисление угарного газа и недогоревших углеводородов в катализаторе обеспечивает не сама керамика, а нанесенное на нее напыление благородных металлов (платины, родия, палладия). Поэтому обычный керамический наполнитель бесполезен – он служит только как изолятор, уменьшающий поступление газов к датчику, что не дает необходимого эффекта.

В механической обманке второго лямбда зонда своими руками можно использовать остатки уже развалившегося каталитического нейтрализатора, поэтому не спешите сдавать его скупщикам.

Заводская механическая обманка лямбда-зонда с мини-катализатором стоит 1–2 тысячи рублей.

Если пространство, в котором расположен датчик кислорода на выхлопной магистрали, сильно ограничено, штатный ДК с проставкой может не поместиться! В таком случае нужно изготовить или купить Г-образную угловую обманку.

Ввертыш с отверстием малого диаметра

Ввертыш обманки лямбда-зонда изготавливается точно так же, как и мини-катализатор. Для этого нужны:

• токарный станок;
• болванка из бронзы или жаропрочной нержавейки;
• набор резцов и/или метчик и плашка М18х1,5.

Разница в конструкции заключается только в том, что каталитического наполнителя внутри нет, а отверстие в нижней части имеет меньший (2–3 мм) диаметр. Оно ограничивает приток выхлопных газов к датчику кислорода, тем самым обеспечивая нужные показания.