Ребят.Сцепление стало тугое, что нога в пробках болеть начинает. Плюс сцепа

Примечание: Доступ к трубопроводу гидропривода выключения сцепления сверху, из моторного отсека, затруднен, поэтому рекомендуем работать снизу автомобиля, установив его на эстакаду, подъемник или смотровую канаву.

1. Снимите пробку бачка главного тормозного цилиндра и откачайте, например, большим медицинским шприцем тормозную жидкость из секции бачка главного тормозного цилиндра, питающей гидропривод выключения сцепления.

2. Отверните гайку крепления трубки к наконечнику шланга и отведите трубку в сторону.

9. При необходимости замены шланга отсоедините от него переходник, зажав переходник в тиски и вывернув из него наконечник шланга, а затем установите его на новый шланг.

13. Для замены промежуточной трубки гидропривода, установленной внутри картера сцепления, снимите коробку передач (см. «Снятие и установка механической коробки передач»), рабочий цилиндр привода выключения сцепления в сборе с подшипником (ом. «Замена рабочего цилиндра привода выключения сцепления с подшипником выключения сцепления»), извлеките наконечник трубки из втулки в картере сцепления и снимите трубку.

14. Установите детали в порядке, обратном снятию, и удалите воздух из гидропривода (см. «Прокачка гидропривода выключения сцепления»).

Основные неисправности, для устранения которых необходимы снятие и разборка сцепления:

• повышенный (по сравнению с привычным) шум при включении сцепления;
• рывки при работе сцепления;
• неполное включение сцепления (сцепление буксует);
• неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»).

Полезный совет: При выходе из строя сцепления рекомендуем заменять одновременно все его элементы (ведомый и ведущий диски, подшипник выключения сцепления), так как работа по замене сцепления весьма трудоемка, а ресурс неповрежденных элементов сцепления уже снижен, поэтому, если их установить вновь, может потребоваться повторная замена сцепления после сравнительно небольшого пробега.

Вам потребуются: ключ «на 11», монтажная лопатка, оправка для центрирования ведомого диска.

1. Снимите коробку передач (см. «Снятие и установка механической коробки передач»).

2. Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом (например, краской) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).

3, Удерживая маховик монтажной лопаткой (или большой отверткой) от проворачивания, выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый болт по два оборота ключа, переходя от болта к болту по диаметру.

Примечание: Так расположены болты крепления кожуха сцепления к маховику двигателя.

4. Снимите нажимной и ведомый диски сцепления с маховика, придерживая ведомый диск.

5. Осмотрите ведомый диск сцепления. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются.

6. Проверьте степень износа фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,3 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск необходимо заменить.

Примечание: Если накладки ведомого диска замаслены, проверьте состояние сальника первичного вала коробки передач. Возможно, требуется его замена.

7. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска, пытаясь переместить их в гнездах ступицы рукой. Если пружины легко перемещаются в гнездах или сломаны, замените диск.

8. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение превышает 0,5 мм, замените диск.

9. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.

10. При ослаблении заклепочных соединений деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе.

11. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины нажимного диска. Трещины на диафрагменной пружине не допускаются. Места А контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе.

12. Осмотрите соединительные звенья кожуха и диска. Если звенья деформированы или сломаны, замените нажимной диск в сборе.

15. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.

16. Нанесите на шлицы ступицы ведомого диска тугоплавкую консистентную смазку.

Примечания: Для центрирования сцепления изготовьте оправку по рис. 6.3.

Устанавливайте ведомый диск таким образом, чтобы надпись «FLYWHEEL SIDE» была направлена в сторону маховика (выступающая часть ступицы диска должна быть направлена в сторону диафрагменной пружины кожуха сцепления).

19. Болты вворачивайте моментом 15 Нм равномерно, по одному обороту ключа каждый, поочередно переходя от болта к болту по диаметру.

20. Снимите оправку и установите коробку передач.

21. Проверьте работу сцепления (см. «Проверка и регулировка хода педали привода выключения сцепления»).

Втулка сцепления шевроле круз

Добрый день Всем! Решил поделиться еще одной доработкой. Идея не моя, нашел ее на ДРАЙВе, но немного изменил, об этом и рассказ. При покупке авто в салоне, сев за руль, обратил внимание на немалый горизонтальный люфт педали сцепления. Думал брак. Менеджер торгового зала отвел меня на площадку с новыми авто, сказал — выбирай любой. В выбранном мной любом педаль люфтила точно так же. С таким дефектом и купил свой автомобиль. И вот как-то бороздя просторы ДРАЙВа (раздел личный опыт) нашел интересную статью про этот люфт, точнее про его устранение. Смысла в ее пересказе не вижу, но автору благодарен несказанно. Особенно за то, как быть с пружиной возвратной — очень намучился с ней (крайне мало места и неудобно). Теперь суть: вот что было там:

Проблем при установке почти не было, но: было тесно, неудобно, и самое главное: втулки в кронштейн педали сцепления вошли не сразу. пришлось немного шлифануть наждачкой. Ось во втулки (предварительно смазанная) вошла легко.

Да. Чуть не забыл, что я изменил -то: Автор сделал справа на конце оси резьбу, и завинтил самоконтрящуюся гайку. Но я уже писал выше, там места мало и неудобно (а пластик я не снимал). Поэтому я проточил канавку (токарь по моей просьбе) под стопорное кольцо. На фото — первый вариант втулки с проточкой под стопор. При установке выяснилось, что проточка дальше, чем надо мм на 5. В итоге у меня стоит такая же втулка с двумя проточками — нужная от той, что Вы видите на фото левее мм на 5 смещена. Вот и все.

П.С: сцепление заменил на 2- год эксплуатации. Летом при трогании трясло не по детстки. Итог: к-т сцепления SACHS 300846001, подшипник гидравлический 3182600194, сальник КПП 2 шт — не пригодился, кольцо упорное 94580546 2шт — не пригодилось, болт подшипника 94500752 3 шт. — не пригодились, т.к подшипник не меняли (новый не понравился мастерам). Потратил по тем деньгам 15000 и работа (сколько не помню).

У многих автомобилях Шевролет Круз со временем появляется люфт педали сцепления. Это связанно с износом пластиковой втулки (фото 1). Для борьбы с данной проблемой есть два решения. Первое решение это замена педального блока целиком, что по стоимости не очень актуально. Второе решение это установка вместо пластиковой втулки металлический ремкомплект (фото 2), который раз и навсегда избавит вас от этой проблемы.

В нашем магазине можно приобрести ремкомплект втулки сцепления для Шевролет Круз (фото 2) в разделе Т рансмиссия/Привод

Здравствуйте, дорогие Товарищи со всего мира!

У многих автомобилях Chevrolet Cruze, Orlando, Opel Astra J, Insignia
со временем появляется люфт педали сцепления в горизонтальной плоскости.
Этo cамая распространенная во всем мире проблемa люфта педали сцепления связаннa с износом пластиковой втулки.

Для борьбы с данной проблемой есть два решения.
Первое решение это замена педального блока целиком,
что по стоимости дорого и это только снова временное решение.

Второе решение это установка вместо пластиковой втулки металлический ремкомплект,
который раз и навсегда избавит вас от этой проблемы.

К сожалению такие рекомплекты до сих пор были только в России.

В комплект входит:
— Ось 1 шт. (оцинкованная сталь)
— Втулки 2 шт. (латунь)
— Шайба 1 шт.
— Гайка 1 шт. (самостопорящаяся с нейлоновой вставкой).

Снятие и установка педали сцепления Chevrolet Cruze

2. . и снимите стопорную шайбу пальца вилки толкателя.

3. Извлеките палец из отверстий вилки и педали. Отсоедините от педали сцепления толкатель главного цилиндра привода выключения сцепления. 4. Отверните две гайки крепления главного цилиндра привода выключения сцепления к кронштейну педали (см. п. 8 «Замена главного цилиндра привода выключения сцепления»).

Примечание: Шланг и трубку от главного цилиндра отсоединять не нужно, достаточно аккуратно снять фланец цилиндра со шпилек кронштейна.

5. Отверните пять гаек крепления кронштейна педали к щиту передка кузова.

Примечания: Так расположены гайки крепления кронштейна к щиту передка (для наглядности показано со снятой рулевой колонкой).

6. . и снимите педальный узел.

7. Подденьте отверткой пружинный фиксатор оси педали.

9. Извлеките ось педали и снимите педаль, выведя ее из зацепления с возвратной пружиной.

10. При необходимости снимите возвратную пружину, вынув ее отогнутый конец из отверстия в кронштейне педали. 11. Установите детали в порядке, обратном снятию. Перед установкой педали в кронштейн смажьте ось педали консистентной смазкой.

Видео про «Снятие и установка педали сцепления» для Chevrolet Cruze

шевроле круз замена пружины на сцеплении шевроле круз
Chevrolet замена пружины сцепления
Chevrolet cruze прокачка сцепления

Замена втулки сцепления шевроле круз

У многих автомобилях Шевролет Круз со временем появляется люфт педали сцепления. Это связанно с износом пластиковой втулки (фото 1). Для борьбы с данной проблемой есть два решения. Первое решение это замена педального блока целиком, что по стоимости не очень актуально. Второе решение это установка вместо пластиковой втулки металлический ремкомплект (фото 2), который раз и навсегда избавит вас от этой проблемы.

В нашем магазине можно приобрести ремкомплект втулки сцепления для Шевролет Круз (фото 2) в разделе Т рансмиссия/Привод

Педаль сцепления снимают для ее замены при поломке или увеличенном люфте, для смазки оси педали при появлении скрипа и заедания, а также для замены возвратной пружины при ее повреждении.

Вам потребуются: ключ «на 13», пассатижи, отвертка с плоским лезвием.

2. . и снимите стопорную шайбу пальца вилки толкателя.

3. Извлеките палец из отверстий вилки и педали. Отсоедините от педали сцепления толкатель главного цилиндра привода выключения сцепления.

4. Отверните две гайки крепления главного цилиндра привода выключения сцепления к кронштейну педали (см. п. 8 «Замена главного цилиндра привода выключения сцепления»).

Примечание: Шланг и трубку от главного цилиндра отсоединять не нужно, достаточно аккуратно снять фланец цилиндра со шпилек кронштейна.

5. Отверните пять гаек крепления кронштейна педали к щиту передка кузова.

Примечания: Так расположены гайки крепления кронштейна к щиту передка (для наглядности показано со снятой рулевой колонкой).

6. . и снимите педальный узел.

7. Подденьте отверткой пружинный фиксатор оси педали.

9. Извлеките ось педали и снимите педаль, выведя ее из зацепления с возвратной пружиной.

10. При необходимости снимите возвратную пружину, вынув ее отогнутый конец из отверстия в кронштейне педали.

11. Установите детали в порядке, обратном снятию. Перед установкой педали в кронштейн смажьте ось педали консистентной смазкой.

Chevrolet Cruze. Низкая компрессия в двигателе : причины

Причины низкой компрессии

Низкая компрессия является плохим показателем для мотора. Что касается низкой компрессии, в этом случае двигатель плохо заводится на холодную, дымит, не тянет, заметно перерасходует масло, топливо и т.д. В бензиновых моторах при попытках запуска агрегата с низкой компрессией дополнительно заливает свечи, что еще больше осложняет ситуацию.

На практике снижение компрессии или ее полное отсутствие чаще всего возникает по следующим причинам:

-проблемы с поршневыми кольцами (залегание, закоксовка, разрушение);
-задиры на стенках цилиндров;
-негерметичность клапанов ГРМ;
-прогар/повреждения прокладки блока;
-трещины в самом блоке или ГБЦ;

Например, износ двигателя и нарушение геометрии цилиндров, а также образование задиров на стенках цилиндров в результате попадания металлической стружки может привести к снижению компрессии. Проблемы с прокладкой ГБЦ укажут на то, что герметичность окажется нарушенной.
Также после перегревов ДВС в блоке или головке может возникнуть трещина. Еще неплотное прилегание (в результате закоксовки или неправильной регулировки), разрушение тарелки клапана (часто от прогара) приводит к тому, что должного закрытия не происходит, компрессия падает.

Еще не следует исключать и естественный износ мотора, когда в двигателе с пробегом происходит увеличение зазора между стенкой цилиндра и поршнем. Параллельно стоит упомянуть и проблемы с самими поршнями (разрушение, прогар и т.д.).

Если в двигателе нет компрессии или компрессия низкая

Снижение компрессии указывает на необходимость ремонта силового агрегата, что предполагает разборку и дефектовку ДВС. Только после указанных процедур можно получить представление о том, в каком состоянии находится ЦПГ и ГРМ, а также другие элементы и узлы двигателя.

Однако бывает и так, что причину снижения компрессии можно устранить, не разбирая мотор. Речь идет об удалении кокса, нагара и отложений. Такое решение позволяет очистить камеру сгорания, вернуть подвижность поршневым кольцам, убрать нагар с клапанов и добиться их плотного прилегания.

Чтобы точнее определить, насколько серьезна проблема, причем без разборки ДВС, нужно для начала залить 7-8 «кубиков» моторного масла в проблемные цилиндры. Затем компрессию нужно замерить повторно.
Если заливка масла не изменила ситуацию, тогда вероятны проблемы, связанные с клапанами. Если же компрессия после заливки масла увеличилась, тогда стоит искать проблему в износе элементов ЦПГ. Так вот, в этом случае кольца могли залечь, а раскоксовка поршневых колец в некоторых случаях может исправить ситуацию.

Сразу отметим, что данный способ не обязательно поможет, однако попробовать стоит, тем более от владельца не потребуется значительных финансовых вложений.

Если коротко, чтобы раскоксовать мотор, нужно приобрести специальную жидкость-очиститель.
Далее нужно выкрутить свечи зажигания и залить 30-40 грамм в каждое свечное отверстие.
Затем свечи не закручиваются (можно закрыть отверстия чистой ветошью), а сам автомобиль следует оставить в гараже на 10-12 часов.
Спустя указанное время потребуется прокрутить двигатель стартером с выкрученными свечами. Далее свечи зажигания очищают и устанавливают на место.
Обратите внимание, после заливки раскоксовки сразу вкручивать свечи и пытаться заводить двигатель нельзя! В этом случае остатки жидкости в камере сгорания могут стать причиной гидроудара.

После того, как двигатель завелся, мотор нужно немного прогреть, после чего потребуется выехать на трассу. Затем машину разгоняют до 110-130 км/ч, после чего на высоких оборотах с высокой скоростью нужно проехать 25-30 км.

По окончании необходимо повторить замеры компрессии. Если ничего не изменилось, тогда раскосовка колец не помогла или проблема заключается в сильно изношенных деталях. В этом случае двигатель нужно только ремонтировать.

Также добавим, что некоторые автовладельцы стремятся избежать ремонта ДВС и активно используют различные присадки для восстановления компрессии. Важно понимать, что на практике такие решения могут помочь в отдельных случаях, однако убрать задиры и «сгладить» другие дефекты попросту неспособны.
Фактически, подобные составы также являются средствами раскоксовки, однако цена может существенно отличаться в большую сторону от более доступных аналогов.

Если компрессия в цилиндрах упала не по причине прогара клапана или проблем с прокладкой, тогда более серьезного ремонта двигателя не избежать.

Снятие и установка педали сцепления

Педаль сцепления снимают для ее замены при поломке или увеличенном люфте, для смазки оси педали при появлении скрипа и заедания, а также для замены возвратной пружины при ее повреждении.

Вам потребуются: ключ «на 13», пассатижи, отвертка с плоским лезвием.

2. . и снимите стопорную шайбу пальца вилки толкателя.

3. Извлеките палец из отверстий вилки и педали. Отсоедините от педали сцепления толкатель главного цилиндра привода выключения сцепления.

4. Отверните две гайки крепления главного цилиндра привода выключения сцепления к кронштейну педали (см. п. 8 «Замена главного цилиндра привода выключения сцепления»).

Примечание: Шланг и трубку от главного цилиндра отсоединять не нужно, достаточно аккуратно снять фланец цилиндра со шпилек кронштейна.

5. Отверните пять гаек крепления кронштейна педали к щиту передка кузова.

Примечания: Так расположены гайки крепления кронштейна к щиту передка (для наглядности показано со снятой рулевой колонкой).

6. . и снимите педальный узел.

7. Подденьте отверткой пружинный фиксатор оси педали.

9. Извлеките ось педали и снимите педаль, выведя ее из зацепления с возвратной пружиной.

10. При необходимости снимите возвратную пружину, вынув ее отогнутый конец из отверстия в кронштейне педали.

11. Установите детали в порядке, обратном снятию. Перед установкой педали в кронштейн смажьте ось педали консистентной смазкой.

Сцепление

Главный цилиндр сцепления

Снятие

Примечание:
Не отсоединять шланги охлаждающей жидкости двигателя.

1. Снять зажим (2) расширительного бачка радиатора.

2. Снять расширительный бачок радиатора (1). Поместить расширительный бачок радиатора (1) сбоку.

Примечание:
Перед отсоединением шланга от резервуара слейте из него жидкость сцепления/тормозную жидкость.

3. Отсоединить шланг (3) резервуара рабочего цилиндра и переднюю трубку (2) цилиндра привода сцепления от рабочего цилиндра (1).

4. Отсоединить шток толкателя (1) от педали сцепления.

5. Снять гайки (2) рабочего цилиндра.

6. Снять главный цилиндр (3).

Установка

1. Установить главный цилиндр.

2. Завернуть гайки рабочего цилиндра и затяните их с моментом затяжки 18 Н·м.

3. Присоединить шток толкателя к педали сцепления.

4. Присоединить шланг резервуара рабочего цилиндра и переднюю трубку цилиндра привода сцепления к рабочему цилиндру.

5. Удалить воздух из системы гидравлической муфты.

6. Заполнить резервуар жидкостью сцепления/тормозной жидкостью до отметки МАХ.

7. Установить расширительный бачок радиатора.

8. Установить зажим расширительного бачка радиатора.

Прижимная пластина сцепления и ведомого диска (D16)

Снятие

Примечание:
— Во избежание повреждения пружинных язычков прижимной пластины для снятия и установки прижимной пластины используйте инструмент для демонтажа и монтажа DT-6263.
— Обратите внимание на разную длину кронштейнов для крепления инструмента для демонтажа и монтажа DT-6263 к нижнему блоку двигателя.

Примечание:
Инструмент для монтажа и демонтажа DT-6263 можно присоединять только к блоку двигателя, но не к масляному поддону.

2. Прикрепить инструмент для демонтажа и монтажа DT-6263 (1) к блоку двигателя.

Примечание:
Не затягивать болты.

3. Установить 4 болта (см. стрелки).

4. Присоединить нужную центральную направляющую сцепления к центрирующей оправке DT-6263-21 (2).

5. Закрепить инструмент для демонтажа и монтажа DT-6263.

• Сориентировать инструмент для демонтажа и монтажа DT-6263 по центру.
• Провести центрирующую оправку DT-6263-21 с центральной направляющей сцепления через инструмент для монтажа и демонтажа DT-6263 в диск сцепления и центр коленчатого вала (см. стрелку).
• Затянуть болт (1).
• Затянуть болт (3).
• Затянуть 4 болта крепления инструмента для монтажа и демонтажа DT-6263 к блоку двигателя.

6. Освободить от нагрузки ведомый диск сцепления.

• Переместить инструмент для демонтажа и монтажа DT-6263 (1) таким образом, чтобы он оставался против пружинных язычков прижимной пластины сцепления.
• Повернуть инструмент для демонтажа и монтажа DT-6263 по часовой стрелке до упора.

7. Отсоединить прижимную пластину сцепления (1) от маховика.

8. Снять и выбросить 6 болтов (см. стрелку) прижимной пластины сцепления.

9. Присоединить прижимную пластину сцепления и ведомый диск.

• Повернуть инструмент для демонтажа и монтажа DT-6263 (1) против часовой стрелки до упора.
• Снять центрирующую оправку DT-6263-21 (2) с центральной направляющей сцепления.

Примечание:
Прижимную пластину сцепления и ведомые диски, загрязненные посторонними веществами (маслом, чистящими средствами и др.), необходимо заменить. Проверить ведомый диск сцепления на предмет отсутствия повреждений и фрикционной ржавчины в профиле ступицы и заменить его, если необходимо. Не чистить ни прижимную пластину, ни ведомый диск сцепления с помощью чистящих аппаратов высокого давления или покомпонентной стиральной машины.

10. Проверить прижимную пластину и ведомый диск сцепления (1) на предмет износа и замените их, если необходимо.

11. Проверить выступ накладки на заклепках накладки сцепления. Ведомый диск сцепления обязательно нужно заменить, если выступ накладки составляет менее 0,5 мм (см. стрелки). Кроме того, прижать ведомый диск сцепления к входному валу коробки передач и проверить легкость движения.

Установка

Примечание:
Выражение «со стороны коробки передач» означает, что объект обращен к коробке передач.

1. Присоединить прижимную пластину сцепления и ведомый диск к маховику.

2. Центрировать прижимную пластину сцепления и ведомый диск с помощью центрирующей оправки DT-6263-21 (1) и центральной направляющей сцепления.

Примечание:
Не затягивать болты.

3. Установить 6 новых болтов (см. стрелки).

4. Присоединить прижимную пластину сцепления к маховику.

5. Повернуть инструмент для демонтажа и монтажа DT-6263 (1).

6. Затянуть 6 новых болтов перекрестным образом до момента затяжки 15 Н·м.

7. Отсоединить инструмент для демонтажа и монтажа DT-6263 (1) от блока двигателя.

• Повернуть инструмент для демонтажа и монтажа DT-6263 (3) против часовой стрелки до упора.
• Снять центрирующую оправку DT-6263-21 (2) и центральную направляющую сцепления (см. стрелку).
• Снять 4 болта крепления инструмента для монтажа и демонтажа DT-6263 к блоку двигателя.

8. Установить коробку передач.

Рабочий цилиндр (D16)

Снятие

1. Снять механическую коробку передач.

2. Отсоединить трубку (3) рабочего цилиндра сцепления от цилиндра привода сцепления (2).

3. Снять болты (1) рабочего цилиндра сцепления.

4. Снять рабочий цилиндр сцепления (1).

5. Снять уплотнение (2) рабочего цилиндра сцепления.

Установка

1. Установить уплотнение рабочего цилиндра сцепления.

2. Установить рабочий цилиндр сцепления.

3. Завернуть болты рабочего цилиндра сцепления и затянуть моментом 7 Н·м.

4. Присоединить трубку рабочего цилиндра сцепления к рабочему цилиндру сцепления и затяните до 18 Н·м.

5. Установить механическую коробку передач.

6. Удалить воздух из системы гидравлической муфты.

7. Заполнить резервуар жидкостью сцепления/тормозной жидкостью до отметки МАХ.

Рабочий цилиндр (D33)

Снятие

1. Снять механическую коробку передач.

2. Снять трубку (2) рабочего цилиндра сцепления.

3. Снять болты (1) рабочего цилиндра сцепления.

4. Снять рабочий цилиндр сцепления (1).

5. Снять уплотнение (2) рабочего цилиндра сцепления.

Установка

1. Установить уплотнение рабочего цилиндра сцепления.

2. Установить рабочий цилиндр сцепления.

3. Завернуть болты рабочего цилиндра сцепления и затянуть моментом 7 Н·м.

4. Присоединить трубку рабочего цилиндра сцепления и затяните до 18 Н·м.

5. Установить механическую коробку передач.

6. Удалить воздух из системы гидравлической муфты.

7. Заполнить резервуар жидкостью сцепления/тормозной жидкостью до отметки МАХ.

При покупке книги в PDF

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

Замена втулки сцепления шевроле круз

У многих автомобилях Шевролет Круз со временем появляется люфт педали сцепления. Это связанно с износом пластиковой втулки (фото 1). Для борьбы с данной проблемой есть два решения. Первое решение это замена педального блока целиком, что по стоимости не очень актуально. Второе решение это установка вместо пластиковой втулки металлический ремкомплект (фото 2), который раз и навсегда избавит вас от этой проблемы.

В нашем магазине можно приобрести ремкомплект втулки сцепления для Шевролет Круз (фото 2) в разделе Т рансмиссия/Привод

Педаль сцепления снимают для ее замены при поломке или увеличенном люфте, для смазки оси педали при появлении скрипа и заедания, а также для замены возвратной пружины при ее повреждении.

Вам потребуются: ключ «на 13», пассатижи, отвертка с плоским лезвием.

2. . и снимите стопорную шайбу пальца вилки толкателя.

3. Извлеките палец из отверстий вилки и педали. Отсоедините от педали сцепления толкатель главного цилиндра привода выключения сцепления.

4. Отверните две гайки крепления главного цилиндра привода выключения сцепления к кронштейну педали (см. п. 8 «Замена главного цилиндра привода выключения сцепления»).

Примечание: Шланг и трубку от главного цилиндра отсоединять не нужно, достаточно аккуратно снять фланец цилиндра со шпилек кронштейна.

5. Отверните пять гаек крепления кронштейна педали к щиту передка кузова.

Примечания: Так расположены гайки крепления кронштейна к щиту передка (для наглядности показано со снятой рулевой колонкой).

6. . и снимите педальный узел.

7. Подденьте отверткой пружинный фиксатор оси педали.

9. Извлеките ось педали и снимите педаль, выведя ее из зацепления с возвратной пружиной.

10. При необходимости снимите возвратную пружину, вынув ее отогнутый конец из отверстия в кронштейне педали.

11. Установите детали в порядке, обратном снятию. Перед установкой педали в кронштейн смажьте ось педали консистентной смазкой.

Chevrolet Cruze. Низкая компрессия в двигателе : причины

Причины низкой компрессии

Низкая компрессия является плохим показателем для мотора. Что касается низкой компрессии, в этом случае двигатель плохо заводится на холодную, дымит, не тянет, заметно перерасходует масло, топливо и т.д. В бензиновых моторах при попытках запуска агрегата с низкой компрессией дополнительно заливает свечи, что еще больше осложняет ситуацию.

На практике снижение компрессии или ее полное отсутствие чаще всего возникает по следующим причинам:

-проблемы с поршневыми кольцами (залегание, закоксовка, разрушение);
-задиры на стенках цилиндров;
-негерметичность клапанов ГРМ;
-прогар/повреждения прокладки блока;
-трещины в самом блоке или ГБЦ;

Например, износ двигателя и нарушение геометрии цилиндров, а также образование задиров на стенках цилиндров в результате попадания металлической стружки может привести к снижению компрессии. Проблемы с прокладкой ГБЦ укажут на то, что герметичность окажется нарушенной.
Также после перегревов ДВС в блоке или головке может возникнуть трещина. Еще неплотное прилегание (в результате закоксовки или неправильной регулировки), разрушение тарелки клапана (часто от прогара) приводит к тому, что должного закрытия не происходит, компрессия падает.

Еще не следует исключать и естественный износ мотора, когда в двигателе с пробегом происходит увеличение зазора между стенкой цилиндра и поршнем. Параллельно стоит упомянуть и проблемы с самими поршнями (разрушение, прогар и т.д.).

Если в двигателе нет компрессии или компрессия низкая

Снижение компрессии указывает на необходимость ремонта силового агрегата, что предполагает разборку и дефектовку ДВС. Только после указанных процедур можно получить представление о том, в каком состоянии находится ЦПГ и ГРМ, а также другие элементы и узлы двигателя.

Однако бывает и так, что причину снижения компрессии можно устранить, не разбирая мотор. Речь идет об удалении кокса, нагара и отложений. Такое решение позволяет очистить камеру сгорания, вернуть подвижность поршневым кольцам, убрать нагар с клапанов и добиться их плотного прилегания.

Чтобы точнее определить, насколько серьезна проблема, причем без разборки ДВС, нужно для начала залить 7-8 «кубиков» моторного масла в проблемные цилиндры. Затем компрессию нужно замерить повторно.
Если заливка масла не изменила ситуацию, тогда вероятны проблемы, связанные с клапанами. Если же компрессия после заливки масла увеличилась, тогда стоит искать проблему в износе элементов ЦПГ. Так вот, в этом случае кольца могли залечь, а раскоксовка поршневых колец в некоторых случаях может исправить ситуацию.

Сразу отметим, что данный способ не обязательно поможет, однако попробовать стоит, тем более от владельца не потребуется значительных финансовых вложений.

Если коротко, чтобы раскоксовать мотор, нужно приобрести специальную жидкость-очиститель.
Далее нужно выкрутить свечи зажигания и залить 30-40 грамм в каждое свечное отверстие.
Затем свечи не закручиваются (можно закрыть отверстия чистой ветошью), а сам автомобиль следует оставить в гараже на 10-12 часов.
Спустя указанное время потребуется прокрутить двигатель стартером с выкрученными свечами. Далее свечи зажигания очищают и устанавливают на место.
Обратите внимание, после заливки раскоксовки сразу вкручивать свечи и пытаться заводить двигатель нельзя! В этом случае остатки жидкости в камере сгорания могут стать причиной гидроудара.

После того, как двигатель завелся, мотор нужно немного прогреть, после чего потребуется выехать на трассу. Затем машину разгоняют до 110-130 км/ч, после чего на высоких оборотах с высокой скоростью нужно проехать 25-30 км.

По окончании необходимо повторить замеры компрессии. Если ничего не изменилось, тогда раскосовка колец не помогла или проблема заключается в сильно изношенных деталях. В этом случае двигатель нужно только ремонтировать.

Также добавим, что некоторые автовладельцы стремятся избежать ремонта ДВС и активно используют различные присадки для восстановления компрессии. Важно понимать, что на практике такие решения могут помочь в отдельных случаях, однако убрать задиры и «сгладить» другие дефекты попросту неспособны.
Фактически, подобные составы также являются средствами раскоксовки, однако цена может существенно отличаться в большую сторону от более доступных аналогов.

Если компрессия в цилиндрах упала не по причине прогара клапана или проблем с прокладкой, тогда более серьезного ремонта двигателя не избежать.

Сцепление

Главный цилиндр сцепления

Снятие

Примечание:
Не отсоединять шланги охлаждающей жидкости двигателя.

1. Снять зажим (2) расширительного бачка радиатора.

2. Снять расширительный бачок радиатора (1). Поместить расширительный бачок радиатора (1) сбоку.

Примечание:
Перед отсоединением шланга от резервуара слейте из него жидкость сцепления/тормозную жидкость.

3. Отсоединить шланг (3) резервуара рабочего цилиндра и переднюю трубку (2) цилиндра привода сцепления от рабочего цилиндра (1).

4. Отсоединить шток толкателя (1) от педали сцепления.

5. Снять гайки (2) рабочего цилиндра.

6. Снять главный цилиндр (3).

Установка

1. Установить главный цилиндр.

2. Завернуть гайки рабочего цилиндра и затяните их с моментом затяжки 18 Н·м.

3. Присоединить шток толкателя к педали сцепления.

4. Присоединить шланг резервуара рабочего цилиндра и переднюю трубку цилиндра привода сцепления к рабочему цилиндру.

5. Удалить воздух из системы гидравлической муфты.

6. Заполнить резервуар жидкостью сцепления/тормозной жидкостью до отметки МАХ.

7. Установить расширительный бачок радиатора.

8. Установить зажим расширительного бачка радиатора.

Прижимная пластина сцепления и ведомого диска (D16)

Снятие

Примечание:
— Во избежание повреждения пружинных язычков прижимной пластины для снятия и установки прижимной пластины используйте инструмент для демонтажа и монтажа DT-6263.
— Обратите внимание на разную длину кронштейнов для крепления инструмента для демонтажа и монтажа DT-6263 к нижнему блоку двигателя.

Примечание:
Инструмент для монтажа и демонтажа DT-6263 можно присоединять только к блоку двигателя, но не к масляному поддону.

2. Прикрепить инструмент для демонтажа и монтажа DT-6263 (1) к блоку двигателя.

Примечание:
Не затягивать болты.

3. Установить 4 болта (см. стрелки).

4. Присоединить нужную центральную направляющую сцепления к центрирующей оправке DT-6263-21 (2).

5. Закрепить инструмент для демонтажа и монтажа DT-6263.

• Сориентировать инструмент для демонтажа и монтажа DT-6263 по центру.
• Провести центрирующую оправку DT-6263-21 с центральной направляющей сцепления через инструмент для монтажа и демонтажа DT-6263 в диск сцепления и центр коленчатого вала (см. стрелку).
• Затянуть болт (1).
• Затянуть болт (3).
• Затянуть 4 болта крепления инструмента для монтажа и демонтажа DT-6263 к блоку двигателя.

6. Освободить от нагрузки ведомый диск сцепления.

• Переместить инструмент для демонтажа и монтажа DT-6263 (1) таким образом, чтобы он оставался против пружинных язычков прижимной пластины сцепления.
• Повернуть инструмент для демонтажа и монтажа DT-6263 по часовой стрелке до упора.

7. Отсоединить прижимную пластину сцепления (1) от маховика.

8. Снять и выбросить 6 болтов (см. стрелку) прижимной пластины сцепления.

9. Присоединить прижимную пластину сцепления и ведомый диск.

• Повернуть инструмент для демонтажа и монтажа DT-6263 (1) против часовой стрелки до упора.
• Снять центрирующую оправку DT-6263-21 (2) с центральной направляющей сцепления.

Примечание:
Прижимную пластину сцепления и ведомые диски, загрязненные посторонними веществами (маслом, чистящими средствами и др.), необходимо заменить. Проверить ведомый диск сцепления на предмет отсутствия повреждений и фрикционной ржавчины в профиле ступицы и заменить его, если необходимо. Не чистить ни прижимную пластину, ни ведомый диск сцепления с помощью чистящих аппаратов высокого давления или покомпонентной стиральной машины.

10. Проверить прижимную пластину и ведомый диск сцепления (1) на предмет износа и замените их, если необходимо.

11. Проверить выступ накладки на заклепках накладки сцепления. Ведомый диск сцепления обязательно нужно заменить, если выступ накладки составляет менее 0,5 мм (см. стрелки). Кроме того, прижать ведомый диск сцепления к входному валу коробки передач и проверить легкость движения.

Установка

Примечание:
Выражение «со стороны коробки передач» означает, что объект обращен к коробке передач.

1. Присоединить прижимную пластину сцепления и ведомый диск к маховику.

2. Центрировать прижимную пластину сцепления и ведомый диск с помощью центрирующей оправки DT-6263-21 (1) и центральной направляющей сцепления.

Примечание:
Не затягивать болты.

3. Установить 6 новых болтов (см. стрелки).

4. Присоединить прижимную пластину сцепления к маховику.

5. Повернуть инструмент для демонтажа и монтажа DT-6263 (1).

6. Затянуть 6 новых болтов перекрестным образом до момента затяжки 15 Н·м.

7. Отсоединить инструмент для демонтажа и монтажа DT-6263 (1) от блока двигателя.

• Повернуть инструмент для демонтажа и монтажа DT-6263 (3) против часовой стрелки до упора.
• Снять центрирующую оправку DT-6263-21 (2) и центральную направляющую сцепления (см. стрелку).
• Снять 4 болта крепления инструмента для монтажа и демонтажа DT-6263 к блоку двигателя.

8. Установить коробку передач.

Рабочий цилиндр (D16)

Снятие

1. Снять механическую коробку передач.

2. Отсоединить трубку (3) рабочего цилиндра сцепления от цилиндра привода сцепления (2).

3. Снять болты (1) рабочего цилиндра сцепления.

4. Снять рабочий цилиндр сцепления (1).

5. Снять уплотнение (2) рабочего цилиндра сцепления.

Установка

1. Установить уплотнение рабочего цилиндра сцепления.

2. Установить рабочий цилиндр сцепления.

3. Завернуть болты рабочего цилиндра сцепления и затянуть моментом 7 Н·м.

4. Присоединить трубку рабочего цилиндра сцепления к рабочему цилиндру сцепления и затяните до 18 Н·м.

5. Установить механическую коробку передач.

6. Удалить воздух из системы гидравлической муфты.

7. Заполнить резервуар жидкостью сцепления/тормозной жидкостью до отметки МАХ.

Рабочий цилиндр (D33)

Снятие

1. Снять механическую коробку передач.

2. Снять трубку (2) рабочего цилиндра сцепления.

3. Снять болты (1) рабочего цилиндра сцепления.

4. Снять рабочий цилиндр сцепления (1).

5. Снять уплотнение (2) рабочего цилиндра сцепления.

Установка

1. Установить уплотнение рабочего цилиндра сцепления.

2. Установить рабочий цилиндр сцепления.

3. Завернуть болты рабочего цилиндра сцепления и затянуть моментом 7 Н·м.

4. Присоединить трубку рабочего цилиндра сцепления и затяните до 18 Н·м.

5. Установить механическую коробку передач.

6. Удалить воздух из системы гидравлической муфты.

7. Заполнить резервуар жидкостью сцепления/тормозной жидкостью до отметки МАХ.

При покупке книги в PDF

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.