- 3 способа модернизации
- Двигатель равон р2 (ravon r2)
- Недостатки
- Проверка и регулировка тепловых зазоров в клапанах
- Процесс обслуживания клапанов распределения фаз chevrolet aveo
- Регулировка зазоров клапанов и замена прокладки клапанной крышки на chevrolet aveo 1,2 л. в12s1
- Регулировка клапанов в chevrolet aveo t300
- Таблица значений зазоров регулировки клапанов honda civic
- Технические характеристики
3 способа модернизации
Этот двигатель не обладает таким потенциалом к тюнингу, как F14D3, в силу своего малого объёма и других причин. Обычными способами повысить характеристики более чем на 10-20 л. с., вряд ли получится. Дело в том, что сюда нет возможности устанавливать спортивные распредвалы, в продаже их даже нет.
Что касается возможных способов переделки, то их три.
- Есть вариант заменить выхлопную систему. Установка паука с 51-миллиметровой трубой и схемой 4-2-1, портинг ГБЦ, монтаж клапанов большего размера, грамотная настройка, и результат не заставит себя долго ждать. 115-120 лошадей — вполне реальная мощность, которой добиваются профессиональные тюнеры.
- Установка компрессора на F14D4 тоже возможна. Однако следует несколько снизить степень сжатия для полноценного наддува. Эксперты рекомендуют поставить добавочную прокладку ГБЦ. Что касается выбора компрессора, то лучше всего подойдёт аппарат с 0,5 бар. Придётся заменить и форсунки на Бош 107, установить выхлоп паук и грамотно настроить его. 1.4-литровый агрегат после этого выдаст не меньше 140 лошадей. Владельца впечатлит тяга с холостых — мотор всё больше начнёт напоминать современный опелевский турбодвигатель такого же объёма.
- Что касается профи, то они скорее выберут установку турбины. Опять же, как и в случае с F14D3, это должна быть модель турбины TD04L. Переделка подразумевает много специфичной работы: доработку маслоподачи, установку интеркулера и новых пайпингов выхлопа, монтаж распредвалов, настройку. При грамотном подходе двигатель будет в состоянии выдавать 200 л. с. Однако финансовые затраты будут равны покупке ещё одного автомобиля, а ресурс практически нулевым. Поэтому таким видом тюнинга занимаются только ради удовольствия или на заказ.
Любой из описанных способов доработки ресурса двигателю не продлит. Наоборот, установка компрессора заметно сократит его жизнь. Правда, есть способ несколько улучшить ситуацию путём установки кованых поршней с проточками. Но это дорого, и находит применение лишь для построения турбоверсии.
| Авеовод | F14D3 выпускался до 2007 года, имеет 94 лс, ты не найдешь на авехах 2009-2021 годов. Несмотря на частую замену грм считаю его менее капризным, чем обновленный двигатель и гораздо дешевле в ремонте(как раз недавно обсуждалось — термостат 800руб, а на f14d4 15 тыс). Менее прихотлив к топливу и маслу, а в f14d4 минимум 95й подавай да 98й бензин.. D3 кушает все подряд. Ни единого чека за более чем 6 лет. Это все имхо. |
| Фолманн | FeniX, ППКС. Ни единого джекичана и вообще никаких проблем за 4,5 года. Иногда только в морозы РХХ мозг компостировал, а почистить руки не дошли. А по разгону до сотни, кста, D3 тоже лучше, чем D4, если верить таблице технических характеристик. |
| Чёрный дракон | Если говорить о моём f14d4, то по мне так отлично всё. 2 года машине 22000 пробег — движок не напрягает. Единственное датчик кислорода первый полетел после гарантии. Но это вряд ли проблема двигла. Зато зимой в 30градусный мороз заводилась отлично. Руль не поворачивается, но мотор заводился всегда с первого раза. По ходовым качествам тоже всё устраивает. Даже на 92 дёргает весело идёт. Вот форум почитал, терь 98 буду заливать. |
| Постоялец | Да ЕКОЛОГИЯ все, мать ее. И прямую связь педали газа с дроссельной заслонкой убрали, чтоб сильно не гадили природе. У меня движок чипанутый на прошивку Альфа-3 (больше ничего не делал, не глушил ЕГР) — реальные пацаны на реальных пацаномобилях с перделкой вместо глушителя отдыхают. Трогаюсь плвно на 2-ой передаче и до 5 тыс. оборотов разгоняю. Пацаны с квадратными глазами далеко позади. Движок нравится, только масло вовремя менять и бенз нормальный лить. Никаких фазорегуляторов недоделанных, бенз исключительно 92-й — определил опытным путем, комп показывает на нем меньший расход и чувствуется лучшая тяга. Регулировка клапанов тоже не требуется — гидрокомпенсаторы стоят. Их долговечность напрямую зависит от масла. Не дай Бог на D4 понадобится порегулировать клапана — гаражный сервис не справится, т.к. тарированные толкатели в нужном количестве, наверное, только у официалов найдутся. Опять же расход, судя по форуму, на D3 меньше, чем на D4, частичто в силу того, что при торможении двигателем на D3 подача топлива полностью перекрывается, а на D4 нет. Чувствуется волосатая лапа нефтяных бароанов |
| Митрич | Вот последний пост из соседней темы «Шанс обрыва ремня ГРМ», написал человек с D3 двигателем: — «поменял на 60т. ставил оригинал. прошел 7 т. порвало, ремонт 16000 .поставил гетс.» |
| Знаток | Я меняю каждые 40 тыс, 2 раза менял. Не считаю это дорогим удовольствием. Единичные косяки бывают у всех. Я вон тоже один раз поставил оригинальный ремень доп агрегатов — через 10 тыс расслоился и потрескался(3мес прошло). Или на D4 ни у кого ремни не рвались? Рвались.. Могу так же привести кучу примеров про D4 про капризы с бензином ниже 98го(сам это знаешь), траблы с термостатом, который стОит как самолет, про дизельное тарахтение шестерен. И прошивать его дороже, хотя это не так важно. Ах, да, и одна лошадка лишняя в техпаспорте для наших законов). Щас конечно выбора нет, один двиг сменился другим, причем уже давно. Но если б выбор был — выбрал бы D3. Седьмой год идет — не жалею. |
| Полководец | Замену ремня всё таки нужно брать в расчёт. Если менять ремень через каждые 40 тыс., то получится на 1 ремень D4 приходится 4 ремня D3, ну пусть 3, если менять на 120 тыс., а не на 160. И рвётся ремень, если что то не так, через несколько тысяч километров, так что более частая замена ремня это настолько же наиболее частая вероятность его внезапного разрыва. Где это Вы видели, что D4 страдает разрывом ремней ГРМ? Нет у него такой беды потому, что сама конструкция привода ГРМ совершенно другая и ремень широкий и работает в разы плавнее и мягче из за гидравлики в шестернях, а вот на D3 разрыв ремня это действительно ахиллесова пята с убийственными последствиями. Есть люди, у которых на D3 ремень рвался не один раз, но и не три, ясно почему — второго раза вполне достаточно, что бы избавится от такого «счастья» как от чумы. Я ещё раз обращаю внимание на то, что ни кого ни в чём переубеждать не хочу, у двигателя D3 есть и свои преимущества и недостатки, но не брать в расчёт езду на нём как на бочке с порохом из за ремня ГРМ — это крайне самонадеяно. Хорошо помнится случай, когда человек с D3 поехал с семьёй на юг, семья вернулась своим ходом не доехав до юга, а он вернулся через месяц с вытрепанными нервами и потерей больше 30 тысяч рублей потому, что клапана конечно загнуло. |
| Вася | Я четыре года имею F14D4 и четыре года в этом форуме и не только в нём «держу руку на пульсе» реалного среднестатического самочувствия этого двигателя. Весь этот список составлен человеком немножко разбирающемся в двигателе, но необъективным писсемистом и фатальным фантазёром, а составил его на форуме зазшанса Alex-Pilot, как ни странно то же Pilot и тоже из Калининграда, который откатался на Авео F14D4 всего два года и продал её (не удобно на бардюрные камни заскакивать было). 1. «Пластмассовый впускной коллектор может треснуть. цена очень весёлая.» — А может и не треснуть, если понему сильномолотком не бить. У меня за 4 года ещё не треснул и ни разу не слышал, что бы у кого ни будь он треснул просто так, сам по себе, а не от аварии, когда всё, что угодно с таким же успехом может треснуть. 2. «Низов нет, на бордюр запрыгнуть очень тяжело» — Это Вам, что джип что ли? Вы в своём уме, что бы с такою высотой порогов и дорожным просветом по бардюрам прыгать? Тогда можно ещё пару пунктов дописать — нет кингурятника и лебёдку не к чему крепить — за клюквой в болота ехать стрёмно. То же однако не чушь, а неудобство? 3. «есть масляный теплообменник (стоит на блоке под выпускным коллектором), бывает что на нем пробивает прокладку и тогда ОЖ начинает попадать в масло и наоборот» — Вы знаете, автор очень правильно сделал, что указал где стоит теплообменник и что он есть вообще,потому, что подавляющее большенство не только владельцев этих двигателей, но и мастеров сервиса даже и не догадываются о его существовании. А не догадываются потому,что повода для этого нет — он себя вообще ни как не проявляет. Отсюда и опять это философское слово «бывает». Бывает ремень на D3 доходит до 60 тысяч, а бывает и рвётся гораздо раньше, вот это действительно бывает. А то,что прокладку пробивает в теплообменнике — это не бывает, а изредка случается, не чаще чем болты на колёсах откручиваются. |
Двигатель равон р2 (ravon r2)
Для малогабаритного хэтчбека производитель выбрал вполне подходящий вариант мотора. Он обеспечивает автомобилю резвость достаточную для городских условий использования, а также экономичность в плане потребления бензина.
Технические характеристики мотора Ravon R2
| Тип | Рядный бензиновый 4-цилиндра |
| Рабочий объём | 1249 см³ |
| Максимальная мощность | 85 л.с. при 6400 об.мин |
| Максимальный крутящий момент | 112.5 при 4200 об.мин |
| Количество клапанов | 16 |
| Материал блока цилиндров / головки | чугун / алюминий |
| Привод ГРМ | цепь |
| Тип топлива | АИ-92 и выше |
Под капотом Р2 располагается 4-хцилиндровый, 16-тиклапанный бензиновый двигатель Равон типа DOHC с многоточным впрыском топлива и автоматическим распределением фаз. Он соответствует требованиям экологичности Евро-5.
Рабочий объем силового агрегата серии S-TECII составляет 1249 см3. На максимальных оборотах он демонстрирует мощность в 86 лошадиных сил.
Правильное и равномерное наполнение топливно-воздушной смесью цилиндропоршневой группы мотора обеспечивают два распределительных вала.
Такой механизм силового агрегата делает его более экономичным и экологичным за счет снижения токсичности отработавших газов.
Данный тип мотора прекрасно показал себя на практике, успешно пройдя разные условия эксплуатации. Он адаптирован к непростому климату России и не всегда качественному уровню бензина.
Если следовать рекомендациям производителя и своевременно проводить ТО двигателя Равон в сертифицированных сервисах, можно рассчитывать на длительный срок службы (около 250 тыс. км пробега).
Недостатки
Что касается минусов, то их осталось немало ещё с предшественника. Определённые проблемы связаны с системой изменения режимов ГРС, хотя она рассматривается, как новшество и преимущество. Дело в том, что быстро портятся электромагнитные клапаны регулятора фаз. Автомобиль начинает работать шумно, как дизель. Ремонт в этом случае подразумевает чистку клапанов или их замену.
На F14D4 нет гидрокомпенсаторов, и появилась возможность регулировать зазоры путём подбора тарированных стаканов. С одной стороны, плюсы автоматизированного процесса никто не отменял, но реально на предшественнике F14D3 (с гидрокомпенсаторами) было гораздо больше проблем. Как правило, необходимость в регулировке клапанов возникает уже после 100-тысячного пробега.
Ещё одна слабая точка нового двигателя — термостат. Концерн GM в этом вопросе на первом месте среди остальных производителей. Не получается у него нормально делать термостаты, не выдерживают они, и всё! Уже после 60-70 тыс. км пробега надо проверять деталь и менять в случае необходимости.
| Производство | GM DAT |
| Марка двигателя | F14D4 |
| Годы выпуска | 2008 – наше время |
| Материал блока цилиндров | чугун |
| Система питания | инжектор |
| Тип | рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов | 4 |
| Ход поршня | 73,4 мм |
| Диаметр цилиндра | 77,9 мм |
| Степень сжатия | 10.5 |
| Объем двигателя | 1399 см. куб. |
| Мощность двигателя | 101 л.с. /6400 об.мин |
| Крутящий момент | 131Нм/4200 об.мин |
| Топливо | бензин 92 (лучше 95) |
| Экологические нормы | Евро 4 |
| Расход топлива | город 7,9 л. | трасса 4,7 л. | смешанн. 5,9 л/100 км |
| Расход масла | до 0,6 л/1000 км |
| Какое масло лить в F14D4 | 10W-30 или 5W-30 (Районы с низкой температурой) |
| Сколько масла в двигателе Авео 1.4 | 4,5 литров |
| При замене лить | около 4-4.5 л. |
| Замена масла проводится | раз в 15000 км |
| Ресурс Шевроле Авео 1.4 | на практике – 200-250 тыс. км |
| На какие двигатели устанавливался | Шевроле Авео, ЗАЗ Шанс |
Проверка и регулировка тепловых зазоров в клапанах
Внимание: проверка и регулировка тепловых зазоров в клапанах проводится на холодном двигателе,
1. Отсоедините жгут проводки 2. Отсоедините шланги системы вентиляции картера. 3. Отсоедините высоковольтные провода, 4. Снимите крышку головки блока цилиндров 5. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ в такте сжатия а) Поверните шкив коленчатого вала по часовой стрелке и совместите канавку на шкиве с меткой «О» на крышке №1 ремня привода распределительного вала.
б) Убедитесь, что отверстие на шкиве привода распределительного вала совпало с меткой на крышке подшипника..
Если это условие не выполняется, то поверните коленчатый вал по часовой стрелке на 1 оборот (360°) и снова совместите канавку на шкиве с соответствующей меткой..
6. Проверьте тепловой зазор в клапанах, отмеченных на рисунке:
а) С помощью щупа измерьте зазор между толкателем клапана и затылком кулачка распределительного вала б) Запишите значения величины зазора, выходящего за указанные пределы, Эти значения будут использованы для подбора необходимой величины регулировочной шайбы.
Номинальный тепловой зазор в клапанах (на холодном двигателе): впускных. 0,15-0,25 мм выпускных. 0,25- 0,35 мм
7. Поверните коленчатый вал на 1 оборот (360°) и снова совместите канавку на шкиве с соответствующей меткой, как это указано в параграфе 2, и проверьте зазоры в клапанах, отмеченных на рисунке, повторив процедуру параграфа 3.
8, Отрегулируйте тепловой зазор в клапанах.
Примечания:— В данных двигателях для регулировки теплового зазора в клапанах требуется демонтаж распределительных валов.— Поскольку осевой зазор распределительного вала очень мал, то при демонтаже вала его следует удерживать в горизонтальном положении, в противном случае возможно повреждение посадочного места упорной шайбы распределительного вала в головке блока цилиндров, что может вызвать заедание или поломку распределительного вала.
8.1. Отрегулируйте тепловые зазоры во впускных клапанах.
8.1.1. Снимите распределительный вал впускных клапанов а) Поверните шкив коленчатого вала таким образом, чтобы отверстие во вспомогательной шестерне оказалось наверху; при этом кулачки 1-го и 3-го цилиндров в одинаковой степени нажимают на толкатели соответствующих клапанов.
б) Отверните 2 болта и снимите крышку 1-го подшипника распределительного вала в) Прикрепите вспомогательную шестерню распределительного вала к ведущей шестерне при помощи установочного болта
Рекомендуемые размеры установочного болта: диаметр — 6 мм, шаг резьбы — 1,0 мм, длина — 16-20 мм
Примечание: при снятии распределительного вала убедитесь, что усилие скручивания, передаваемое на вспомогательную шестерню от пружины, снимается вышеприведенной операцией.
г) Равномерно отпустите и снимите 8 болтов крышек подшипников распределительного вала за несколько проходов в последовательности, показанной на рисунке. Затем снимите крышки подшипников и распределительный вал
Внимание:— Если распределительный вал не снимается при выполнении указанных операций, вновь установите крышку подшипника №3 и затяните ее двумя болтами.— После этого последовательно отпустите и выверните болты, одновременно стараясь вытянуть распределительный вал за шестерню — Не пытайтесь снять распределительный вал, прилагая большие усилия или с помощью дополнительных рычагов и приспособлений.
8.1.2 Удалите регулировочную шайбу с помощью небольшой отвертки
8.1.3. Определите размер (толщину) регулировочной шайбы, обеспечивающий зазор в соответствии с техническими условиями. а) Микрометром измерьте толщину снятой регулировочной шайбы. б) По формуле определите толщину новой регулировочной шайбы, которая обеспечит необходимый тепловой зазор в клапанах:
Для впускных клапанов. N I- (A — 0,20) мм где N — толщина новой шайбы. Т — толщина снятой (отработавшей) шайбы. А — измеренный зазор в данном клапане в) Подберите регулировочную шайбу, толщина которой наиболее близко подходит к вычисленному значению
Примечание: регулировочные шайбы имеют 16 размеров (значений толщины) от 2,55 мм до 3,30 мм через 0,05 мм,
8.1.4, Установите новую регулировочную шайбу на толкатель клапана 8.1.5, Установите распределительный вал впускных клапанов а) Проверните шкив коленчатого вала и установите распределительный вал выпускных клапанов в такое положение, чтобы его установочный штифт был выше среза головки блока цилиндров,
б) Нанесите консистентную смазку на упорные поверхности распределительного вала в) Совместите шестерню распределительного вала впускных клапанов с шестерней распределительного вала выпускных клапанов, совместив установочные метки обеих шестерен.
Внимание: необходимо отличать уста новочные метки от меток ВМТи не использовать последние в этом случае
г) После этого заведите распределительный вал в постели подшипников, сохраняя зацепление шестерен.
Внимание: такое положение распределительного вала позволяет кулачкам первого и третьего цилиндров равномерно нажать на толкатели соответствующих клапанов.
д) Установите на место четыре крышки подшипников распределительного вала е) Нанесите тонкий слой моторного масла на резьбы и под головки болтов крепления крышек подшипников распределительного вала ж) Установите и равномерно затяните 8 болтов крепления крышек подшипников за несколько проходов в указанной последовательности Момент затяжки. 13 Н м
з) Снимите установочный болт и) Установите крышку 1-го подшипника меткой вперед
Внимание: если крышка 1-го подшипника не встает на место, то с помощью отвертки переместите распределительный вал назад.
к) Нанесите тонкий слой моторного масла на резьбу и под головки болтов крышек подшипников распределительного вала л) Установите и равномерно затяните 2 болта крышки переднего подшипника за несколько проходов Момент затяжки. 13 Н м м) Проверните коленчатый вал и проверьте совмещение меток
8.1 6. Проверьте зазоры в клапанах
8.2. Отрегулируйте тепловые зазоры в выпускных клапанах.
8.2.1. Снимите регулировочные шайбы а) Поверните коленчатый вал таким образом, чтобы выступ кулачка регулируемого клапана был ориентирован вверх. б) Расположите выемку толкателя клапана по направлению к передней части автомобиля.
в) Используя приспособление (А), нажмите на толкатель и установите приспособление (В) между кулачковым валом и толкателем После этого снимите приспособление (А).
Внимание: — Введите приспособление (В) под небольшим углом со стороны, обозначенной цифрой «9», как показано на рисунке. При этом выемка должна находиться в положении, показанном на рисунке.
— Приспособление (В) не следует вводить слишком глубоко, чтобы не защемить регулировочную шайбу. Для предотвращения заклинивания вводите приспособление плавно со стороны распределительного вала впускных клапанов, как показано на рисунке — Профиль кулачка затрудняет установку приспособления (В)
г) Удалите регулировочную шайбу небольшой отверткой и магнитным стержнем.
8.2.2. Определите размер (толщину) регулировочной шайбы, обеспечивающий зазор в соответствии с техническими условиями
а) Микрометром измерьте толщину снятой регулировочной шайбы б) По формуле определите толщину новой регулировочной шайбы, которая обеспечит необходимый тепловой зазор в клапанах: Для выпускных клапанов. N=T (A- 0,30) мм, где N — толщина новой шайбы. Т — толщина снятой (отработавшей) шайбы, А — измеренный зазор в данном клапане.
в) Подберите регулировочную шайбу, толщина которой наиболее близко подходит к вычисленному значению.
Примечание: регулировочные шайбы имеют 16 размеров (значений толщины) от 2,55 мм до 3,30 мм с интервалом 0,05 мм,
8.2.3, Установите новую регулировочную шайбу а) Установите шайбу на толкатель клапана б) Приспособлением (А) нажмите на толкатель и удалите приспособление (В).
8,2.4. Проверьте тепловой зазор в клапанах
9. Установите крышку головки блока цилиндров а) Удалите старый герметик. б) Нанесите слой свежего герметика в места, показанные на рисунке.
в) Установите прокладку под крышку головки блока цилиндров г) Установите крышку головки блока, закрепив ее 4-мя гайками, установленными на уплотняющие шайбы Момент затяжки. 6 Н м 10. Подсоедините высоковольтные провода. 11. Подсоедините шланги системы вентиляции картера 12. Подсоедините жгут проводки.
Источник
Процесс обслуживания клапанов распределения фаз chevrolet aveo
- Останавливаем и глушим авто.
- Открываем капот и отсоединяем минусовой провод от аккумуляторной батареи.
- Отсоединяем проводные колодки от электромагнитных клапанов. Схема расположения клапанов на фото ниже.
Многие мастера жалуются, что болтик на дальнем клапане весьма и весьма неудобно откручивать. Обязательно воспользуйтесь удлинителем для накидных головок. Может даже потребуется и кардан.
- Вынимаем электромагнитные клапана. Обратите внимание, на месте каждого клапана появится отверстие, которое лучше всего заткнуть чистой ветошью. Клапана могут быть посажены с небольшим натягом. Бывают случаи, что для извлечения электроклапанов приходится прикладывать достаточно большие усилия. Если какой-либо из клапанов не удается извлечь вручную, то можно прибегнуть к помощи плоскогубцев.
- Производим замену клапанов.
Стоит заметить, что некоторые специалисты проводят чистку старых клапанов Chevrolet Aveo, чтобы использовать их повторно. Как показывает практика, утраченную герметичность клапанов не удастся восстановить обыкновенной чисткой. Проводить чистку и использовать повторно клапана фазорегулятора допустимо лишь в том случае, когда доступа к новым клапанам вообще нет. Но в этом случае нет гарантии, что подвергнутые обслуживанию старые электроклапана начнут нормально работать.
Известны случаи, что чистка клапанов фазорегулятора давала возможность двигателю нормально поработать еще 500-1000 (км), после чего аварийный индикатор Check вновь выдавал ошибку P0012.
- Собираем узел в обратной последовательности.
- Проверяем работу двигателя.
Регулировка зазоров клапанов и замена прокладки клапанной крышки на chevrolet aveo 1,2 л. в12s1
Если перед вами появилась задача отрегулировать зазоры клапанов и заменить прокладку на клапанной крышечке на своем транспортном средстве, а вы не знаете, как самостоятельно справиться с такой задачей, то не спешите хвататься за мобильники, нижеприведенная фотоинструкция именно для вас!
Если замерзает конденсатор в вентиляционных шлангах, то это приводит к тому, что прокладочка снизу крышки клапанов выдавливается давлением, и появляется утечка. Чтобы устранить эту проблемы, следует сменить эту прокладочку, и по ходу нужно будет заняться настройкой (регулировкой) зазоров клапанов и меток на шкивах. В представленном отчете с фотографиями мы рассмотрим, как самостоятельно отрегулировать клапаны и сменить прокладки крышечки клапанов на автомашине Шевроле Авео с движком на бензине 1,2 л B12S1.
Этот процесс трудоемок, но не сложен. Смены понадобится:
- Головка на 17 и на 10 или простой накидной ключик на всё те же 10 и 17;
- Шестигранник на пять;
- Простой гаечный ключик на 12;
- Комплект щупов и простая ровная и в виде креста отвертка;
На Авео с движком 1.2 B12S1 8-клапанном значению клапанного зазора следует быть таким:
- на холодном движке — Впуска 0.15±0.02; Выпуска 0.2±0.02.
- на горячем — Впуска 0.25±0.02; Выпуска 0.3±0.02.
На этом фото утечка по причине выдавливания прокладки. Сменять то мы будем ее.
Новенькая прокладка клапанной крышечки.
Нужные для работы предметы.
Сперва разъединяем провода с высокими вольтами от зажигательного модуля, разъемчик с низкими вольтами и вентиляционные шланги картера.
Отвинтить 4 болтика кожуха ремешка ГРМ и 8 болтиков крышки клапанов, после снять их.
Номера на цилиндрах идут от кожуха ремешка ГРМ в таком порядке: что рядом с радиатором — клапана выпуска, подальше -впуска. После провернуть коленчатый вал влево, поставить поршень 1-го цилиндрика в мертвую зону наверху. Совместить меточки на шкиве и кожухе.
Меточек на шкиве два. 1-для первого цилиндрика, 2 — для 4-го. Различить их легко, на шкиве пять спиц, меточка для первого цилиндрика расположена посередине спиц — «в разгоне» а для четвертого на величине спицы. Меточки друг к другу находятся на 180 градусах. Проверить зазор на клапане впуска первого цилиндрика.
Если нужно, отрегулировать зазор.
Также сделать для первого и второго клапана впуска и клапана выпуска третьего цилиндрика. Затем провернуть коленчатый вал га 36- градусов, распределительный вал свернется на 180 градусов (совместить вторую меточку) и проверить зазоры на клапане впуска третьего цилиндрика, клапане впуска четвертого цилиндрика и клапане выпуска второго цилиндра, и клапане выпуска четвертого цилиндра. Как завершите регулировать, собрать все в обратном порядке. Новенькую прокладку вставить в особые пазы. Затянуть крышечку и на это закончили.
Регулировка клапанов в chevrolet aveo t300
Если нарушена деятельность клапанов, то это приводит к снижению эффективности функциональности движка Шевроле Авео нью Т300, а проверить либо отрегулировать тепловые зазоры — приведет деятельность мотора к необходимой норме. Мы рекомендуем проверять зазоры клапанов — спустя 20 000 -30 000 километров езды.
Срочно нужно провести осматривание клапанов, если вы ощущаете, что снизилась мощность движка. Как правило, тогда слышно металлическое постукивание. Эти звуки говорят о неполадках. Важной причиной появления — уклонения в зазоре тепла, которые находится посередине клапанов авто и кулаками распредвала.
Для диагностирования клапанов Шевроле Авео Т300, а затем регулировки, потребуется:
- ТОРКС Т55 и e14
- удлинитель
- микрометр
- комплект щупов для измерения
- вороток
Регулярную проверочку, как и регулирование, пусть проведут механики из сервиса с опытом. Но не забываем, что экономнее будет, если сделать это самому, ведь с этой задачу может сделать любой автовладелец.
Нужно сделать так, чтобы движок был охлажденным. Температурное значение на датчике должно быть двадцать градусов. Именно так можно получить данные зазора номинала: на валу впуска — 0,25 мм, а на выпуск — 0,3 мм. Помните, что разница допускается при измерении на 0,04 мм.
Поэтапное руководство с самыми важными моментами:
Таблица значений зазоров регулировки клапанов honda civic
| двигатель | впускной клапан, мм | выпускной клапан, мм |
| D14A3 | 0.20 | 0.25 |
| D14A4 | 0.20 | 0.25 |
| B16A3 | 0.15 | 0.19 |
| B18B | 0.10 | 0.18 |
| B18B1 | 0.10 | 0.18 |
| B18C1 | 0.17 | 0.19 |
| B18C5 | 0.17 | 0.19 |
| B20B4 | 0.10 | 0.18 |
| C27A4 | гидрокомпенсаторы | гидрокомпенсаторы |
| C32A1 | гидрокомпенсаторы | гидрокомпенсаторы |
| C32A6 | гидрокомпенсаторы | гидрокомпенсаторы |
| C35A1 | гидрокомпенсаторы | гидрокомпенсаторы |
| D13B | 0.20 | 0.25 |
| D15B | 0.20 | 0.25 |
| D15B2 | 0.20 | 0.25 |
| D15B7 | 0.20 | 0.25 |
| D15B8 | 0.20 | 0.25 |
| D15Z1 | 0.20 | 0.25 |
| D16Y5 | 0.20 | 0.25 |
| D16Y6 | 0.20 | 0.25 |
| D16Y7 | 0.20 | 0.25 |
| D16Y8 | 0.20 | 0.25 |
| D16Z6 | 0.20 | 0.25 |
| G25A1 | 0.25 | 0.30 |
| G25A4 | 0.25 | 0.30 |
| H22A | 0.25 | 0.30 |
| H22A1 | 0.17 | 0.20 |
| H23A1 | 0.17 | 0.20 |
| H22A4 | 0.17 | 0.20 |
| H23A | 0.09 | 16 |
| F22A1 | 0.25 | 0.30 |
| F22A6 | 0.25 | 0.30 |
| F22B1 | 0.25 | 0.30 |
| F22B2 | 0.25 | 0.30 |
| F22B6 | 0.25 | 0.30 |
| F23A1 | 0.25 | 0.30 |
| F23A4 | 0.25 | 0.30 |
| F23A5 | 0.25 | 0.30 |
| F23A7 | 0.25 | 0.30 |
| J30A1 | 0.22 | 0.30 |
| J32A1 | гидрокомпенсаторы | гидрокомпенсаторы |
Случайная статья узнай что то новое
Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 и CIVIC FERIO (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.
Технические характеристики
| Производитель | General Motors |
|---|---|
| Объем двигателя | 1206 |
| Мощность, л.с | 82-85 |
| Крутящий момент, Нм | 110-114 |
| Степень сжатия | 9,8 |
| Блок цилиндров | чугун |
| ГБЦ | алюминий |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндров, мм | 69,7 |
| Ход поршня, мм | 79 |
| Клапанов на цилиндр | 4 (DOHC) |
| Изменение геометрии впускного коллектора | Клапан VGIS |
| Свечи зажигания (оригинальные) | Champion RA7YC |
| Привод ГРМ | цепь |
| Регулирование фаз газораспределения | – |
| Гидрокомпенсаторы | – |
| Турбонаддув | – |
| Система питания топливом | Инжектор, распределенный впрыск топлива |
| Топливо | Бензин АИ-92, АИ-95 |
| Расположение | Поперечное |
| Соответствие экологическим нормам | Euro 4/5 |
| Ресурс работы, тыс. км | 300 |