1. Измерьте расстояние от передней поверхности педали до коврового покрытия. Рукой нажмите педаль сцепления до появления ощутимого сопротивления и измерьте величину свободного хода.
Свободный ход педали сцепления: 1–3 мм
—
2. Если свободный ход педали сцепления не соответствует требуемому значению, отрегулируйте его следующим образом:
– ослабьте контргайку и, вращая болт, отрегулируйте свободный ход педали сцепления, затем затяните контргайку;
Предупреждение
После регулировки затяните болт, пока он не достигнет упора педали, затем затяните контргайку.
– вращайте толкатель до достижения требуемого свободного хода, затем затяните контргайку.
Предупреждение
При регулировке высоты установки или свободного хода педали сцепления будьте осторожны, чтобы не переместить толкатель к главному цилиндру сцепления.
3. После завершения регулировок проверьте, что расстояние от педали сцепления до пола при нажатой педали соответствует требуемому значению.
Свободный ход педали сцепления (А): 1–3 мм Расстояние от педали сцепления до пола при нажатой педали (В): 90 мм
—
4. Если невозможно отрегулировать высоту установки и свободный ход педали сцепления, возможно в гидравлической системе привода сцепления имеется воздух или неисправен главный цилиндр сцепления. В этом случае удалите воздух или разберите и проверьте главный цилиндр сцепления.
ПРОКАЧКА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ
Любая гидравлическая система работает нормально, если из нее удален воздух.
Во время удаления воздуха добавляйте только чистую жидкость, рекомендуемую изготовителем. Жидкость, используемая в гидравлическом приводе, растворяет краску и пластмассу, поэтому при попадании жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля промойте его большим количеством воды.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
—
1. Ослабьте штуцер прокачки и присоедините к нему шланг. Расположите другой конец шланга в стеклянной емкости достаточного объема.
2. Медленно нажмите педаль сцепления.
3. При нажатой педали сцепления ослабьте штуцер прокачки и выпустите воздух из гидравлической системы. Затяните штуцер прокачки и отпустите педаль сцепления.
4. Повторяйте операции до тех пор, пока не будет выходить тормозная жидкость без пузырьков воздуха.
Предупреждение
Быстрое повторное нажатие педали сцепления в области B–C может привести к выходу толкателя из корпуса цилиндра сцепления во время прокачки. Нажимать педаль сцепления необходимо только после ее возврата в верхнее положение (А).
4 – нажимной диск сцепления; 5 – ведомый диск сцепления.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Слейте масло из коробки передач и тормозную жидкость из гидравлического привода сцепления.
2. Снимите коробку передач.
3. Установите оправку 09411-11000для центрирования диска сцепления, которая в данном случае исключит падение ведомого диска сцепления.
4. Постепенно по диагонали ослабьте болты крепления сцепления в сборе, поворачивая каждый болт на ? оборота до тех пор, пока не прекратится действие диафрагменной пружины, и болты могут быть отвинчены вручную. Снимите кожух сцепления с нажимным диском и диск сцепления.
—
Предупреждение
Не очищайте растворителем диск сцепления или подшипник выключения сцепления. Желательно снять маховик и проверить заднее уплотнительное кольцо коленчатого вала на отсутствие утечек. При необходимости, замените уплотнительное кольцо.
Проверка кожуха сцепления с нажимным диском
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Проверьте диафрагменную пружину в местах контакта с подшипником выключения сцепления на отсутствие износа, трещин и определите различие высоты концов диафрагменной пружины. При наличии дефектов замените кожух сцепления с нажимным диском. Различие высоты концов диафрагменной пружины: 0,5 мм
2. Проверьте нажимной диск на отсутствие трещин, пригара и износ поверхности.
3. Проверьте надежность заклепочных соединений.
Проверка диска сцепления
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Проверьте надежность заклепочных соединений фрикционных накладок к диску сцепления. При наличии дефектов замените диск сцепления.
—
2. Проверьте выступание фрикционных накладок над головками заклепок. Если выступание меньше допустимого, замените диск сцепления.
Выступание: 1,1 мм
3. Проверьте состояние фрикционных накладок диска сцепления и при наличии на них следов масла или механических повреждений замените диск сцепления.
4. Очистите шлицы первичного вала коробки передач и установите на вал диск сцепления. Если диск сцепления перемещается по валу с трудом или слишком большой зазор в шлицевом соединении, замените диск сцепления и/ или входной вал.
Проверка подшипника выключения сцепления
Подшипник выключения сцепления герметичен, и его нельзя промывать.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Проверьте состояние подшипника выключения сцепления, который должен вращаться легко, равномерно и бесшумно и в нем должен отсутствовать люфт. Рабочая поверхность подшипника, воздействующая на нажимную пружину, должна быть гладкой, без трещин, местной коррозии или выработки.
2. Неисправный подшипник выключения сцепления можно определить, не снимая его с автомобиля, для чего необходимо при работающем двигателе нажать педаль сцепления. Если при нажатии педали сцепления появляется дополнительный шум, значит, подшипник выключения сцепления неисправен, и его необходимо заменить.
Проверка вилки выключения сцепления
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Если имеется неравномерный износ в точках контакта вилки выключения сцепления с подшипником, замените вилку выключения сцепления.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Нанесите смазку на поверхности контакта подшипника, цилиндра и вилки выключения сцепления.
—
Предупреждение
При установке сцепления нанесите смазку на все подвижные соединения деталей, но не используйте чрезмерное количество смазки, так как это может привести к пробуксовке сцепления.
Регулировка сцепления шевроле авео
Ведомый диск
Нажимной диск
Подшипник выключения сцепления
Вилка выключения сцепления
Втулка вилки выключения сцепления (№1)
Втулка вилки выключения сцепления (№2)
Уплотнительное кольцо вилки выключения сцепления
Рычаг вилки выключения сцепления
Кронштейн троса привода сцепления
Регулировочная гайка троса привода сцепления
Задняя пластина выключения сцепления
Шайба
Передняя пластина выключения сцепления
Трос привода сцепления
Педаль сцепления
Снять нажимной диск и ведомый диск сцепления.
Зафиксировать маховик с помощью специнструмента 09924–17810.
Выкрутить болты нажимного диска (1).
Снять нажимной диск и ведомый диск сцепления (2).
Проверка нажимного диска.
Проверить лепестки нажимной пружины на ослабление или повреждение (1).
Проверить поверхность диска на замасливание (2).
Проверка ведомого диска сцепления.
Измерить глубину утапливания головки заклепки относительно поверхности диска. Если измеренное расстояние меньше допустимого, заменить диск.
Единица, мм (дюйм)
Заменить ведомый диск сцепления, если фрикционные замаслились накладки или ослабли заклепки.
Осевое биение ведомого диска сцепления.
Проверить осевое биение ведомого диска сцепления. Если биение больше допустимого, заменить диск.
Единица, мм (дюйм)
Установить нажимной и ведомый диск сцепления.
Установить ведомый диск сцепления.
Установить нажимной диск сцепления (1).
Отцентрировать нажимной и ведомый диски относительно маховика с помощью оправки DW210-010 и фиксатора 09924-17810.
Вкрутить болты крепления нажимного диска к маховику.
Снять вилку выключения сцепления и втулку.
Снять втулку (№ 2) и сальник с помощью приспособления для демонтажа/установки втулки DT-49085 и молотка.
Снять вилку выключения сцепления.
Установить приспособление для демонтажа/установки втулки DT-49086 и приспособление для демонтажа втулки DT-49087 на втулку (№ 1).
Присоединить отбойник 09930-30102 к торцу приспособления для демонтажа/установки втулки DT-49086.
Извлечь втулку (№1) движением на себя.
Проверка подшипника выключения сцепления.
Проверить наличие шума в работе подшипника, следов износа или повреждений.
Проверить подшипника на заедание при вращении.
При необходимости заменить подшипник.
Проверка вилки выключения сцепления.
Проверить вилку на деформацию (1).
Проверить вилку на износ (2).
При необходимости заменить вилку выключения сцепления.
Установить втулку вилки выключения сцепления (№ 1) с помощью приспособления для демонтажа/установки втулки DT-49086, втулки, приспособления для установки подшипников 09943-88211 и молотка.
Установить вилку выключения сцепления.
Смазать вилку выключения сцепления и втулку.
Установить втулку вилки выключения сцепления (№ 2) и сальник с помощью приспособления для демонтажа/установки втулки DT-49085 и молотка.
Вытянуть и снять трос из монтажного отверстия (3).
Отсоединить трос привода сцепления от педали сцепления.
Скрутить гайки крепления троса и вынуть трос.
Вставить трос сцепления и накрутить гайки крепления троса.
Подсоединить трос привода сцепления к педали.
Присоединить трос привода сцепления.
Установить трос в монтажное отверстие КПП.
Установить переднюю пластину выключения сцепления, шайбу и заднюю пластину выключения сцепления.
Установить на место регулировочную гайку троса.
Отрегулировать трос привода сцепления. См. “Диагностика” в этом разделе.
Присоедините провод к отрицательному выводу аккумуляторной батареи.
Отсоединить трос привода сцепления. См. “Трос привода сцепления” в этом разделе.
Снять педаль сцепления.
Отсоединить возвратную пружину педали сцепления.
Выкрутить гайку.
Снять ось педали.
Снять педаль сцепления.
Снять втулки.
Снять возвратную пружину педали сцепления.
Установить возвратную пружину педали.
Установить втулки.
Установить педаль сцепления.
Установить ось педали.
Накрутить гайку.
Закрепить возвратную пружину педали сцепления.
Присоединить трос привода сцепления.
Отрегулировать трос привода сцепления. См. “Диагностика” в этом разделе.
Сцепление шевроле авео
Сцепление шевроле авео
Провалилось педаль сцепления. прокачиваем цилиндр сцепления от воздуха.
Посмотрим как будет. При нажатии педали ослабьте винт отбора воздуха и подсадите, пока жидкость не начнет течь наружу.
Затем закручиваем клапан и отпускаем педаль сцепления. Все это время надо контролировать уровень жидкости в…
Хотя те, кто сделал так, говорят, что узел очень надежен.
После проверки замените диск при необходимости.
Как прокачать сцепление
Новый выжимной подшипник и все для него По желанию можно сразу же поменять задний сальник коленвала: GM Читая тему на Lacetti-клубе я так и не понял почему все или почти все? Корзина и диск у меня остались из набора для двигателя 1. Я засомневался, еще раз снимать коробку не хотелось, поэтому поставил все на паузу и все же купил диск и корзину от 1.
Процесс установки заснять не удалось, не было возможности присутствовать.
Но все встало как родное и работает! Сам рабочий цилиндр прикручивается снаружи коробки на два болта в штатные отверстия. Рычаг сцепления устанавливается в МКПП через отверстие откуда раньше выходила трубка гидропривода гидровыжимного подшипника, внутри крепится в штатные «ушки» не знаю как по научному называются картера сцепления через пластиковые втулки, вилка сцепления крепится на рычаг при помощи болта, направляющая выжимного подшипника крепится на три болта опять же в штатные отверстия картера сцепления, на бывшее место гидровыжимного подшипника.
Фото можно посмотреть на Лачетти-клубе, не стал их сюда копировать. Сделал только фото нового узла снаружи: Новый рабочий цилиндр установлен. Виден рычаг сцепления и новый шланг гидропривода. После первого дня использования нового узла сцепления могу сказать, что по-моему педаль стала более жесткой, это печально, нога будет больше уставать… В свое время, пересев со старой Короллы 93 года на Лачетти я сразу отметил какое мягенькое на ней сцепление, почти не чувствуется!
К сожалению это плата за надежность, но мне кажется, что надежность — это гораздо важнее. Посмотрим как будет дальше. Еще из плюсов такого сцепления хочу отметить упрощение прокачки тормозной жидкости в контуре сцепления. Штатный узел совершенно дурацкий его видно на первом фото — штуцер прокачки расположен на пластиковом тройнике, который одевается на штуцер тормозной трубки гидровыжимного, который закреплен в отверстии МКПП на хилой пластмассовой втулке!
Штуцер прокачки затянут обычно очень сильно, при попытке его открутить эта втулка ломается, узел начинает болтаться и т. Новый узел лишен этого недостатка — штуцер и расположен более удобно и выполнен полностью «в металле».
Всем спасибо за внимание! Надеюсь кто-то прочтет об этой проблеме до того, как столкнется с ней и уже будет готов, в отличии от меня, потратившего кучу денег, времени и нервов только из-за того, что не знал заранее о таком решении. Всем ровных дорог и меньше проблем с любимым автомобилем!
Регулировки сцепления шевроле авео т250
Mileage km 2 y Tags: Затяните контргайку после регулировки. Регулировка момента выключения сцепления — Потяните ручку ручного тормоза.
При перемещении рычага переключения передач в положение заднего хода медленно отпустите педаль сцепления и измерьте расстояние между точкой, когда шум не слышен, и точкой, когда сцепление полностью включено. Расстояние должно быть от 30 до 35 мм. Если ход педали находится за пределами указанного значения, проверьте следующее: Удаление воздуха из гидропривода сцепления Chevrolet Aveo Удалите воздух из гидросистемы, попавший в нее при отсоединении труб для ремонта.
Присоедините к клапану прокачки эластичную прозрачную трубку. Поместите другой конец шланга в стеклянный сосуд, наполовину наполненный тормозной жидкостью.
Медленно сделайте прокачку педалью несколько раз. При нажатии педали ослабьте винт отбора воздуха и подсадите, пока жидкость не начнет течь наружу. Дополните бачок жидкостью до максимального уровня. Замена корзины и ведомого диска Отсоедините отрицательный провод аккумулятора, Снимите винты крепления нажимного диска и корзину.
Снимите диск муфты сцепления с маховика. Визуальная проверка ведомого диска сцепления: После проверки замените диск при необходимости. Глубина головки заклепки предельное значение: Проверка биения ведомого диска в направлении вращения: Проверка корзины Проверьте палец пружины на предмет износа.
Проверьте поверхность корзины сцепления на предмет износа или трещин.
Сцепление шевроле авео
Сцепление шевроле авео
Провалилось педаль сцепления. прокачиваем цилиндр сцепления от воздуха.
Посмотрим как будет. При нажатии педали ослабьте винт отбора воздуха и подсадите, пока жидкость не начнет течь наружу.
Затем закручиваем клапан и отпускаем педаль сцепления. Все это время надо контролировать уровень жидкости в…
Хотя те, кто сделал так, говорят, что узел очень надежен.
После проверки замените диск при необходимости.
Как прокачать сцепление
Новый выжимной подшипник и все для него По желанию можно сразу же поменять задний сальник коленвала: GM Читая тему на Lacetti-клубе я так и не понял почему все или почти все? Корзина и диск у меня остались из набора для двигателя 1. Я засомневался, еще раз снимать коробку не хотелось, поэтому поставил все на паузу и все же купил диск и корзину от 1.
Процесс установки заснять не удалось, не было возможности присутствовать.
Но все встало как родное и работает! Сам рабочий цилиндр прикручивается снаружи коробки на два болта в штатные отверстия. Рычаг сцепления устанавливается в МКПП через отверстие откуда раньше выходила трубка гидропривода гидровыжимного подшипника, внутри крепится в штатные «ушки» не знаю как по научному называются картера сцепления через пластиковые втулки, вилка сцепления крепится на рычаг при помощи болта, направляющая выжимного подшипника крепится на три болта опять же в штатные отверстия картера сцепления, на бывшее место гидровыжимного подшипника.
Фото можно посмотреть на Лачетти-клубе, не стал их сюда копировать. Сделал только фото нового узла снаружи: Новый рабочий цилиндр установлен. Виден рычаг сцепления и новый шланг гидропривода. После первого дня использования нового узла сцепления могу сказать, что по-моему педаль стала более жесткой, это печально, нога будет больше уставать… В свое время, пересев со старой Короллы 93 года на Лачетти я сразу отметил какое мягенькое на ней сцепление, почти не чувствуется!
К сожалению это плата за надежность, но мне кажется, что надежность — это гораздо важнее. Посмотрим как будет дальше. Еще из плюсов такого сцепления хочу отметить упрощение прокачки тормозной жидкости в контуре сцепления. Штатный узел совершенно дурацкий его видно на первом фото — штуцер прокачки расположен на пластиковом тройнике, который одевается на штуцер тормозной трубки гидровыжимного, который закреплен в отверстии МКПП на хилой пластмассовой втулке!
Штуцер прокачки затянут обычно очень сильно, при попытке его открутить эта втулка ломается, узел начинает болтаться и т. Новый узел лишен этого недостатка — штуцер и расположен более удобно и выполнен полностью «в металле».
Всем спасибо за внимание! Надеюсь кто-то прочтет об этой проблеме до того, как столкнется с ней и уже будет готов, в отличии от меня, потратившего кучу денег, времени и нервов только из-за того, что не знал заранее о таком решении. Всем ровных дорог и меньше проблем с любимым автомобилем!
Регулировки сцепления шевроле авео т250
Mileage km 2 y Tags: Затяните контргайку после регулировки. Регулировка момента выключения сцепления — Потяните ручку ручного тормоза.
При перемещении рычага переключения передач в положение заднего хода медленно отпустите педаль сцепления и измерьте расстояние между точкой, когда шум не слышен, и точкой, когда сцепление полностью включено. Расстояние должно быть от 30 до 35 мм. Если ход педали находится за пределами указанного значения, проверьте следующее: Удаление воздуха из гидропривода сцепления Chevrolet Aveo Удалите воздух из гидросистемы, попавший в нее при отсоединении труб для ремонта.
Присоедините к клапану прокачки эластичную прозрачную трубку. Поместите другой конец шланга в стеклянный сосуд, наполовину наполненный тормозной жидкостью.
Медленно сделайте прокачку педалью несколько раз. При нажатии педали ослабьте винт отбора воздуха и подсадите, пока жидкость не начнет течь наружу. Дополните бачок жидкостью до максимального уровня. Замена корзины и ведомого диска Отсоедините отрицательный провод аккумулятора, Снимите винты крепления нажимного диска и корзину.
Снимите диск муфты сцепления с маховика. Визуальная проверка ведомого диска сцепления: После проверки замените диск при необходимости. Глубина головки заклепки предельное значение: Проверка биения ведомого диска в направлении вращения: Проверка корзины Проверьте палец пружины на предмет износа.
Проверьте поверхность корзины сцепления на предмет износа или трещин.
Как заменить тросик сцепления на chevrolet aveo с двигателем b12d1 1.2 16v
Признаками замены тросика сцепления на Chevrolet Aveo является характерный скрип при выжимании педали сцепления. Ремонт на официальном СТО обойдется вам в круглую сумму. Чтобы сэкономить предлагаем вам инструкцию по самостоятельной замене троса сцепления.
Трос решено было ставить самому (хочется отметить, что снятие защиты и уж тем более смотровая яма вообще не понадобились). Код тросика на двигатель 1.2 16v такой 96899976 (за код огромное спасибо Механику). Трос который заказал в экзисте и тот, что стоит на машине полностью совпадают.
Цена на Экзисте составила 1384руб. (официалы просили от 1500-1700руб.), тоже под заказ и ждать, а если нет разницы зачем платить больше!
Для замены троса нужны всего пару ключей. Это трубчатый ключ на 10,рожковый на 10, рожковый на 12, ну и плоскогубцы (хотя я и без них смог).
Первым делом брызгаем VD-кой на регулировочную гайку под капотом (легче откручивать).
Теперь берем ключ на 10 (любой) и отворачиваем 2 гайки у расширительного бачка.
Потом нужно от щелкнуть клипсу провода который крепится к бачку (клипса находится за бачком и мешает его перемещению). Я просто сдавил лепестки пальцами и снял, но можно использовать плоскогубцы.
После того как мы освободили бачек, берем его и аккуратно приподнимаем не отсоеденяя шлангов и ставим на коробку с предохранителями (черная такая рядом с бачком). При проведении данной операции нужно следит за отливом на бачке куда защелкивается клипса, чтоб не сломать этот отлив об моторный щит (на самом деле все очень просто и легко вынимается).
Теперь мы свободно можем засунуть руку к моторному щиту там где трос заходит в салон. Берем трубчатый ключ на 10 (можно и обычным, но крутить не удобно) и отворачиваем 2 гайки крепления троса к моторному щиту (советую до конца не отворачивать ключом, чтоб потом отвернуть пальцами, так меньше шансов уронить гайки и потом ползать их искать на защите)
После этого откручиваем регулировочную гайку на вилке сцепления и снимаем ее вместе с резиновой подушечкой (предварительно запоминаем как все стояло). Чтоб тросик не вращался и не перекручивал резиновый чехол, нужно удерживать ответную часть ключом на 12.
Теперь начинается самое классное и интересное. Нам надо залезть в педальный узел. Я поступил по простому, а именно вынул коврик, перевернул его грязной стороной на землю, а на чистую сторону сам встал на колени ( в очень интересной позе) и собственно наклонился под рулевую колонку.
Здесь нам требуется отсоединить тросик от педали. Если бы я знал как это делается, то замена уложилась по времени в 20мин, а так я долго чесал в затылке и думал у кого спросит, но в итоге спустя минут 15 догадался сам. Дело в том, что кончик троса который заходит в салон выглядит так
И одевается на такой крючок на педали, как на схеме. Уведите сами когда наклонитесь под рулевую колонку
Все казалось просто, если бы не одно но!!Корейцы хитрый народ!!Там есть стопорная пружинка, она накрученна на ось вращения педали сцепления и ее кончик с ушком заходит в прорезь над крючком и мешает (блокирует от самопроизвольного снятия) снять тросик с педали.
Выглядит это так (правда не очень хорошо видно,лазить с фотиком в педальном узле гемор еще тот, хорошо хоть у фотика экран поворотный) кто будет менять сразу поймет. Короче выдавливаем ушко пальцем по направлению к водительской двери, пока оно не выскочит с характерным щелчком. Пугаться не стоит, пружина слабая и вставить ее потом на место у меня получилось намного быстрее чем снять (с 1-го раза).
Ура. Старый трос свободен!! Но не торопитесь его сразу вынимать из подкапотного пространства, а лучше отсоедините его и отвинтите в сторону. Это нужно для того, чтоб не вспоминать как он там проходил между элементами автомобиля (типа устанавливаем новый вдоль старого)!! Если вы поторопились и вынули его не посмотрев тогда вот:
Проходит под приводом! После того как проложите новый, старый вынимайте. Если не порван советую оставить, в экстренных случаях, а именно при обрыве троса в пути он еще сгодится.
Устанавливаем трос в обратном порядке. Прокладываем вдоль старого, надеваем на шпильки на моторном щите, предварительно сунув кончик в салон, накидываем на крючок, возвращаем пружину на место (ушко в прорезь). Потом затягиваем гайки крепления к моторному щиту и вставляем резиновый упор в кронштейн перед вилкой сцепления, одновременно заводим кончик с резьбой в отверстие в вилке.
Одевайте резиновую подушечку на регулировочную резьбу и затягивайте гайку (можно еще дополнительной гайкой законтрить как я и сделал, хотя конструкция основной регулировочной гайки не позволяет самопроизвольно раскручиваться, ну увидете сами как там интересно сделано). При затяжке опять пользуемся ключом на 12, чтоб держать трос и не перекручивать.
Теперь остается только отрегулировать педаль. Я просто накрутил гайку до того момента, пока педали сровнялись (сцепления и тормоз) и все. Надо заметить, что старый трос нехило вытянулся и гайка на нем была закручена (при последней регулировке на ТО-2) намного глубже.
Подведем итоги. На все ушло около 40 мин, ну или чуть больше (знал бы про фиксатор на педали, сделал бы намного быстрее). Испачкал только руки, то есть можно и не переодеваться. Скрип пропал, нажимать стало приятно как в новой. Передачи включаются намного легче, видимо зависит от регулировки, в принципе если забить на скрип можно было еще старый трос подтянуть чуток и дальше ездить.
Меняем выжимной подшипник и привод сцепления
Как было сказано выше, ведомый диск и нажимной (корзина) на пробеге около 50 тысяч практически не изнашиваются.
Основной виновник появления проблем — выжимной подшипник. Его-то нам и предстоит заменить.
Делается это просто:
Откручиваем болт фиксации вилки выключения сцепления на оси.
Вынимаем ось с рычагом вверх.
Снимаем выжимной подшипник.
Есть смысл обратить внимание на сальник первичного вала КПП. Его корпус крепится на трех болтах. Откручиваем их.
Под корпусом сальника находим уплотнительное кольцо, на которое мало обращают внимание даже опытные мастера. А зря. Потому что кольцо изнашивается и каким хорошим не был бы сальник, течь трансмиссионки из КПП неизбежна.
Если заводом предусмотрена установка оси вилки привода сцепления во втулки (капрон), их нужно менять. Одна установлена в нижней точке крепления оси…
… вторая в верхней части.
Для замены втулок разжимаем металлический фиксатор, после чего втулки без проблем покидают свои места.
При этом замечаем, что втулки устанавливаются строго согласно приливам на пластике, попадая в пазы.
… особенное внимание уделяем корпусу сальника первичного вала КПП. Обращаем внимание на износ наружной части, а также привалочной плоскости.
Осталось купить ремкомплект для привода сцепления, в который входит:
Корпус сальника первичного вала КПП.
Уплотнитель корпуса сальника.
Сальник первичного вала КПП (устанавливается лицом к коробке передач согласно насечке, соответствующей направлению вращения коленвала).
Втулки оси вилки выключения сцепления.
Ось вилки сцепления (при необходимости).
Вилка сцепления Chevrolet Aveo.
Выжимной подшипник, который подходит под выделенный бюджет.
Корзина сцепления и ведомый диск.
На все-про все мы потратим около тысячи гривен, зато будем знать, что сцепление не будет требовать замены как минимум 70-80 тысяч км пробега.
Теперь готовимся к сборке. В первую очередь устанавливаем в новый корпус новый сальник первичного вала. Сальник лучше смазать перед установкой силиконовой смазкой.
Если сальник сопротивляется, осаживаем его головкой на 26-27 мм.
Этой же смазкой (можно силиконовым составом для суппортов) смазываем втулки оси вилки сцепления. Она не причинит вреда пластиковым втулкам и не меняет своих свойств при изменении температуры.
Ставим новые смазанные втулки. Верхнюю…
… и нижнюю, направляя прилив втулки в прорезь ушка картера.
Смазав силиконовой смазкой уплотнительное кольцо, ставим его на место.
Надеваем корпус сальника с самим сальником, который был установлен предварительно.
Затягиваем винты крепления корпуса.
Наносим силиконовую смазку на корпус сальника…
… после чего можно устанавливать новый выжимной подшипник.
Смазываем ось вилки сцепления, шлицы ведомого диска и сам выжимной подшипник изнутри и в месте контакта с вилкой.
Выжимной устанавливаем в сборе с вилкой.
Механизм привода выключения сцепления заменен. Осталось установить корзину сцепления с ведомым диском с помощью наставки, имитирующей первичный вал КПП или специального приспособления…
… которое позволяет центрировать корзину и ведомый диск еще до установки.
… и затянуть болты крепления корзины, после чего коробку передач можно устанавливать в обратном порядке.
Процесс замены сцепления chevrolet aveo
Важно наличие смотровой ямы или подъемной площадки . Останавливаем машину в подходящем месте и глушим транспорт. Можно включить ручной тормоз, если мастер использует смотровую яму.
Приподнимаем домкратом левую переднюю часть авто и подкладываем упор для страховки.
Проделываем эти же операции на правой стороне.
Снимаем передние колеса.
Открываем капот и демонтируем АКБ вместе с монтажной площадкой батарейного блока.
Размыкаем соединения шаровых опор (на правом и левом колесах). Каждая из шаровых опор зафиксирована на поворотном кулаке гайкой. Кстати, гайка может быть зашплинтована . Снимаем шплинт, откручиваем гайку, съемником размыкаем соединение шаровой с кулаком.
Откручиваем ступичные гайки на передней оси, если планируется проводить ревизию ШРУСов. Каждая из гаек может быть прикрыта пыльником (колпачком).
Теперь необходимо слить масло из КПП Шевроле Авео. Обратите внимание, что коробка скоростей на этом автомобиле является необслуживаемой, то есть отсутствует пробка слива масла . Нужно ослабить крепеж на поддоне масляного картера КПП, чтобы смазка начала стекать в подставленную заранее емкость.
Выводим из зацепления КПП полуоси ШРУСа на правой и левой стороне КПП. Лучше всего извлекать ШРУС полностью, то есть наружную часть вместе с тришипом . Для этого монтировкой необходимо приподнять тришип и вывести весь ШРУС из КПП. Достаем ШРУС из правой и левой стороны.
ШРУС Chevrolet Aveo лучше все извлечь из ступиц и сделать его ревизию.
Демонтируем гидроцилиндр сцепления.
Поддомкрачиваем двигатель или фиксируем его сверху грузоподъемными стропами.
Откручиваем болт крепления скобы КПП к задней подушке двигателя.
Снимаем скобу крепления КПП к подушке двигателя. Держится на 3 болтах.
Размыкаем кулисный механизм КПП. Соединение удерживается пальцем (штифтом). На самом пальце имеется стопорное колечко.
Устанавливаем подпорный штатив под КПП.
Ослабляем крепеж КПП к двигателю.
Снимаем правую опору подвески силового агрегата. Зафиксирована гайкой и 5 болтами.
Полностью выкручиваем болты крепления КПП к двигателю.
Выводим КПП из зацепления с двигателем.
Переносим КПП в безопасное место.
Сразу можно заменить выжимной подшипник со втулкой выжимного подшипника.
