Как выгнать воздух из системы охлаждения. Как удалить воздушную пробку правильно

Дорожный (прокачка)

Самый быстрый и несложный вариант устранения пробки. Но этим преимущества заканчиваются. Выгнать затор этим способом редко получается, но попробовать стоит:

• встать на автомобиле максимально ровно;
• заблокировать задние колеса стояночным тормозом;
• поднять передок на домкрате — достаточно приподнять на пол‐метра;
• открутить пробку;
• запустить двигатель;
• включить фильтр салона на оптималку;
• начать лить антифриз тонким потоком до метки Max;
• увеличить обороты силовой установки до 3 тысяч оборотов/минуту и дождаться прогрева мотора;
• сжать рукой нижний патрубок системы отвода тепла, проложенный к радиатору, чтобы воздух стравился целиком (обязательно защитить руки).

Так надо делать до тех пор, пока из резервуара полностью не устранится пробка. При этом все патрубки обязаны быть теплыми, а печка при включении греть салон горячим воздухом. Затем машину опустить, домкрат убрать, долить необходимое количество охлаждайки по уровню.

Способ подразумевает прокачку антифриза, что выполняется надавливанием рукой на один из патрубков, проложенных к радиатору. Крышку бачка надо обязательно открыть, завести двигатель. Как правило, десяти минут хватит для стравливания воздуха.

Если завоздушивание системы охлаждения возникло после замены антифриза, то машину лучше поставить на ровную поверхность. Затем пустить двигатель и дать ему «порычать» около 5 минут вхолостую. Попутно надо порционно доливать новый состав, чтобы объем жидкости в бачке не уменьшился. Обязательно при этом наблюдать за изменениями температуры охлаждайки — стрелка на шкале не должна подниматься до предела.

Как выгнать воздух из системы охлаждения?

Чтобы решить проблему с затором, можно поступить одним из способов, перечисленных ниже. Конкретно все будет зависеть от модели автомобиля, причин появления пробки, возраста машины и т. д.

Например, сложнее исправлять ситуацию с нынешними авто, где система отвода тепла выполнена по замкнутой конструкции. Это вынуждает обязательно выгонять пробку принудительно, а не стравливать холостыми оборотами двигателя.

Перед непосредственным ремонтом тщательно подготовьте рабочее место, демонтируйте мешающие элементы, обеспечьте свободный доступ. Проводить операцию желательно в просторном гараже, установив транспортное средство на яму.

Как образуется воздушная пробка в системе охлаждения?

Такая неполадка возникает чаще после обновления антифриза или его частичного долива. Неквалифицированная замена, при которой не применяется специальное оборудование, прогоняющее антифриз по контуру под высоким давлением, несет в себе определенные риски. А стационарная установка исключает появление заторов, так как автоматически выдавливает их путем прогона и циркуляции.

Наличие воздушной пробки в системе может указать на изношенные резиновые элементы, на которых в процессе эксплуатации появляются мелкие трещины. Он проникает мелкими пузырьками, скапливающимися на изгибах и в узких зонах контура охлаждения.

Вообще, принято различать 6 основных причин завоздушивания.

1. Разгерметизация шлангов и трубок, а также соединений и штуцеров. Обычное явление зимой (январь, февраль), когда хомуты меняют физическую форму (скукоживаются) из‐за сильных морозов. По этой причине в системе опускается давление, воздух проходит через слабые места и щели. А это напрямую воздействует на работу силового агрегата. Неплотная стыковка — частая, известная причина появления пробки.
2. Неполадка воздушного клапана. Опять же «виновником» становится низкое давление, из‐за чего сапун больше не держит.
3. Неправильная замена или долив антифриза. Например, если заправлять тосол неаккуратно, слишком быстро, то воздух не успеет вытравиться во всем объеме, так возникает пробка в системе охлаждения. Как раз это происходит с неопытными водителями, самостоятельно меняющими охлаждайку.
4. Некачественные материалы. В современных автомобилях утечка антифриза вызывается также скорым изнашиванием резиновых патрубков и соединений. Качество изделий, покупаемых в свободном доступе, явно хромает. А оригинальные запчасти стоят очень дорого.
5. Поломка (пробоины) радиатора или отопителя. Такое обычно происходит со временем, когда элементы засоряются и ржавеют, что неминуемо приводит к образованию пробки. Все детали магистрали отвода тепла нужно регулярно осматривать на предмет повреждения.
6. Дефект манжеты головки. Тосол может легко проникнуть в масло, осесть в картере и вызвать затор. К тому же, газы могут проникнут внутрь, а это приведет к появлению эмульсии и серьезным проблемам с двигателем. Из глушителя в этом случае пойдет черный дым, что укажет на угар автола или охлаждайки.

Еще две распространенные причины, когда требуется удаление воздуха из системы охлаждения — поломки в помпе (износ манжеты) и залипание сапуна резервуара.

Надо понимать, что блок отвода тепла от ДВС выполнен в виде конструкции с многочисленными изгибами.

Здесь из‐за особенностей процесса циркуляции жидкости может образовываться со временем пробка. Когда она полностью закупоривает один из каналов, начинаются проблемы с охлаждением двигателя и каналы приходится развоздушивать.

Периодичность замены, какой антифриз заливать

Опираясь на данные о прохождении технического обслуживания, замена антифриза должна осуществляться раз в 75000 километров. При использовании автомобиля с малыми пробегами, замену делают раз в 5 лет.

Что касается машин снятых с гарантийного обслуживания, при замене на них, можно опираться на данные, указанные производителем антифриза. Но в большинстве современных качественных жидкостях эксплуатационные сроки будут примерно одинаковые.

В качестве рекомендованной жидкости, лучше всего использовать оригинальный продукт General Motors Dex-Cool Longlife. Он специально разработан с учетом всех требований, предъявляемых концерном GM. Полностью соответствует спецификациям, а также имеет необходимые допуски.

Если вы хотите обратить внимание на аналоги, то стоит понимать, что по цвету антифриз не выбирается, он является лишь красителем. При выборе стоит опираться на соответствие допускам автопроизводителя, в данном случае General Motors.

Оптимальным выбором среди аналогов является Coolstream Premium, он не только имеет нужные допуски, но также поставляется на конвейеры. Помимо его, пользователи часто выбирают FELIX Carbox, он имеет приемлемую цену, а также высокое качество.

Признаки завоздушивания

Обычные симптомы, когда завоздушивает систему:

Последний признак также может указать на внутреннюю неисправность термостата, но выгонять воздух из системы нужно будет все равно. Вообще, термостат неизменно связан с блоком отвода тепла. При его неисправностях завоздушивание — не редкость.

Проверяется работоспособность элемента так. Сначала запускается мотор, затем через 10 минут ощупываются трубки радиатора. Нижний патрубок обязан быть холодным (греется он только после достижения мотором 80-90 градусов Цельсия), а верхний теплым (потом холодным).

Еще один элемент, напрямую связанный с системой охлаждения — это печка. Если она дует холодным воздухом с хорошо прогретым мотором, это с большей вероятностью укажет на завоздушивание.

Таким образом, воздушная пробка в системе охлаждения не дает охлаждайке нормально ходить по магистралям. Из-за этого нарушения циркуляции возникают разные проблемы. Поэтому проверять количество антифриза в бачке и внимательно осматривать те или иные зоны системы надо регулярно.

Продувка компрессором

Более профессиональный вариант, который нередко проводят на автосервисах. В этом случае придется подключать к расширительному бачку компрессор. Горловину желательно накрыть чистой тряпкой, а затем уже натянуть резиновую трубку и поддуть воздух. Антифриз начнет вытекать с воздушными пузырями, а как только он станет чистым, следует остановить принудительный продув.

Мощный компрессор в домашних условиях можно заменить обычным ручным (ножным) насосом для прокачки колес. Главное — обеспечить давление в расширительной емкости.

Еще важно не допустить полного слива антифриза (жидкость в резервуаре не должна опускаться ниже допустимого уровня).

Продувка обычная

Тоже простой способ выгона пробки, но гораздо эффективнее прокачки. Требует внимательности и осторожности, так как работы проводят на горячий мотор. Ниже подробно по шагам.

1. Если в бачке низкий уровень антифриза, то добавить новую порцию до нужной метки.
2. Прогреть силовой агрегат до 60 градусов.
3. Демонтировать самый верхний патрубок охлаждения (в инжекторных двигателях это подогревательный элемент дросселя) и поместить его в широкую посуду. Что касается старых машин, оборудованных карбюратором, то здесь такой точкой является коллектор впуска или нижняя зона карбюратора.

Блок подогрева дросселя и нужный шланг

4. Дунуть в горловину бачка, открыв крышку. Свободный конец патрубка должен быть помещен в широкую посудину. Когда пойдет чистый антифриз — остановить процедуру (не должно быть пузырьков воздуха). Надеть трубку на штуцер, закрепить хомутом.

Крышку емкости надо откручивать осторожно, не спеша, давая воздушному давлению стравиться. Любое резкое и неосторожное движение приведет к тому, что горячая жидкость обожжет руки. В любом случае надевайте защитные перчатки. Если на машине установлена специальная термостатическая крышка, то продувать лучше через горловину радиатора. При этом крышка бачка все равно должна быть выкручена.

Промывка системы охлаждения

Для промывки системы охлаждения Шевроле Авео нам понадобится простая дистиллированная вода. Специальные химические составы использовать не нужно, они применяются только при сильном загрязнении. А также при промывке, когда масло попало в антифриз или в сливаемой жидкости, были обнаружены взвеси или хлопья.

Поэтому устанавливаем все на место, заполняем систему водой через расширительный бак до нужной отметки и закручиваем пробку. Далее нам необходимо завести машину и прогреть до рабочей температуры, после чего слить воду.

Для достижения хорошего результата, промывку нужно выполнить несколько раз. Обычно, рекомендуется делать 3-4 прогона. Но в каждом случае подход будет индивидуальным. Приемлемым результатом считается, когда сливаемая жидкость вытекает почти прозрачной.

Перед сливом необходимо дать время для остывания двигателя, так как жидкость очень горячая. Поэтому при сливе можно получить термический ожог.

Протечки и проблемы

Иногда автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда уходит уровень антифриза. Конечно, к поискам, где образовалась течь, нужно подходить индивидуально. Но есть одна распространенная проблема, это бачок.

Течет он в основном возле штуцера обратки, а трещины появляются чаще всего из-за избыточного давления в системе. Которое образовывается в следствии заклинившего клапана в крышке этого самого бачка.

Поэтому при обнаружении этой проблемы бачок рекомендуется заменить, вот его код для заказа – 95048411. Также под замену стоит отправить и крышку расширительного бачка – 13502353. Ее пользователи рекомендуют раз в год, для профилактики. Так как легче заменить ее, чем потом искать утечку.

Профилактика завоздушивания системы и перегрева двигателя

Достаточно следовать несложным рекомендациям, чтобы забыть про воздушный затор навсегда. Регулярно проводите технический осмотр автомобиля, заливайте качественные жидкости. Обязательно меняйте старый антифриз, лучше на жидкость того цвета, которая была до этого.

Протечки устраняйте своевременно, иначе воздух потом будет сложнее стравлять. Не стоит ездить с полурабочей системой, многократно доливая тосол. Еще не надо заправлять бачок до максимума, так как рано или поздно от сильного давления выдавится крышка, и в систему может попасть воздух.

Ну и самое главное — не заправляйте систему обычной водой из‐под крана. Так делали наши деды, но это были старые карбюраторные машины. Нынешние автомобили оснащены мощным инжекторным двигателем. Он соответственно оборудуется более модернизированной системой отвода тепла — достаточно герметичной конструкцией, откуда простая вода начнет быстро испаряться. Если и использовать, то только дистиллят, смешанный с кислотой.

Систему важно регулярно обслуживать. Радиатор, бачок, патрубки следует время от времени промывать, иначе продукты распада со временем сделают свое черное дело. Например, не удастся избежать коррозии и образования накипи.

Что касается самого антифриза, то срок его службы составляет не более 2–3 лет. Тут большое значение имеет качество состава и производитель, состояние двигателя, условия эксплуатации автомобиля. Быстро привести свежую охлаждайку в негодность может использование вредных герметиков, сильный перегрев силовой установки, попадание выхлопных газов в картер.

Одним словом, система отвода тепла нуждается в таком же регулярном обслуживании, как и двигатель. Если это делать своевременно, то можно всегда держать систему чистой от ржавчины, накипи и грязи.

Слив охлаждающей жидкости

Для того чтобы добраться до сливного отверстия на радиаторе, желательно поставить автомобиль на яму или эстакаду. Нужно это в первую очередь, чтобы открутить металлическую защиту двигателя, а также пластиковый пыльник под радиатором.

Также желательно освободить доступ к дроссельному узлу, это нам понадобится в процессе. А пока машина остывает снимаем воздушный фильтр, воздушный патрубок отворачиваем в сторону или снимаем. Откручиваем крышку расширительного бачка и переходим к самому сливу:

1. Так как защита у нас снята, находим справа внизу радиатора сливной краник и откручиваем его. Предварительно подставив под это место емкость для сбора старого антифриза (Рис.1). При желании на носик крана можно одеть шланг для более аккуратного слива жидкости.

   

2. Поле этого переходим к нашему дроссельному узлу. Для полного слива ОЖ из системы, нам нужно снять шланг, идущий на обогрев дроссельной заслонки (Рис.2).

   

3. После полного слива жидкости, нужно осмотреть расширительный бачок. Если на стенках имеется налет, а на дне остался осадок, то его необходимо промыть. Для этого отсоединяем пружинные хомуты на подходящих к нему шлангах. Откручиваем 2 болта и вынимаем для промывки.

Действуя по этим пунктам, сливается максимально возможный объем антифриза с Шевроле Авео. А не сливаемый остаток, находящийся в рубашке охлаждения, будем вымывать дистиллированной водой. Поэтому переходим к следующему этапу.

Крышку расширительного бачка стоит откручивать аккуратно, так как находящаяся там жидкость находится под давлением.

Чем опасно завоздушивание?

Очевидно, что перегрев двигателя крайне опасен. Заклинивание силовой установки и незапланированная остановка машины — вот к чему это может привести. Поэтому важно удалять затор в системе охлаждения незамедлительно, чтобы не усугубить проблему еще больше.

Застучавший мотор восстанавливается только капитальным ремонтом. От перегрева залипают кольца, задирает ЦПГ, заклинивает (разламывает поршни). Одним словом, вся начинка двигателя приходит в негодность.

В таких условиях обязательно деформируется головка блока, имеющая сложную форму литья. Она искривляется, ломаются прокладки, автол проникает в цилиндры.

Завоздушивание наряду с повышением температуры (500 градусов и выше), вызывает увеличение давления. Поэтому также выходят из строя прокладки, сальники (уплотнители), перегородки между всеми моторными системами.

Этапы замены охлаждающей жидкости шевроле авео

Охлаждающая жидкость на данной модели сливается через специальный кран, расположенный внизу радиатора. Сливной пробки на блоке двигателя нет, поэтому часть жидкости остается в системе охлаждения. Для ее удаления необходимо промыть систему дистиллированной водой.

Модель сменила несколько поколений, на данный момент актуальной является Авео Т300. Но существенных отличий в замене, с прошлыми поколениями нет. Также существуют аналоги, выпускаемые под другими марками. Для них инструкция по замене будет также применима:

• Шевроле Авео Т200 (Chevrolet Aveo T200);
• Шевроле Авео Т250 (Chevrolet Aveo T250, Рестайлинг);
• Шевроле Авео Т300 (Chevrolet Aveo T300);
• Дэу Калос (Daewoo Kalos);
• ЗАЗ Вида (ZAZ Vida).

Популярными считаются бензиновые моторы, объемом 1.6 литра, хотя двигатели меньшего объема встречаются тоже довольно часто. В данной инструкции приведем пример замены на Шевроле Авео Т300, в других версиях будут лишь незначительные отличия.