Привет всем!Проблема в следующем-при переключении с 1-ой на 2-ую и со 2-ой на 3-ю машина дергается.Пробовал и медленно отпускать сцепление и быстро-плавного включения не получается.Вроде не один год за рулём.Пробовал на ПРО-СИДе там всё ОК.Кто-нибудь сталкивался с таким поведением?Машина прошла 1500 км.Обратился к диллеру-тот сказал что ничего не ощущает :(Заранее благодарен!
« Последнее редактирование: Сентябрь 24, 2013, 08:09:17 am от PROlite »
Привет! Проблема была сразу или только появилась? У меня машина, когда забрал, часто дергалась при переключении с 1й на 2ю, реже – со 2й на 3ю. Потом обратил внимание, что если гашетку слишком сильно отпустить, переключая передачу, то происходит рывок, именно независимо от скорости, с какой отпускать сцепу. А вот если слегка приотпустить педаль и переключиться – то рывка нет. Сейчас приноровился и дергаться перестал.
Добрый день!Попробуй применить “полу-спортивный” метод переключения передач. Т.е как только воткнул вторую передачу и начинаешь отпускать сцепление – одновременно нажимай немного на газ что бы компенсировать разницу в оборотах двигателя. Только не переборщи с газом а то сцепление подпалишь)))
Попробывал=(такая же хрень.Может из-за задемпфированного газа?Без рывков только с 4-ой,когда обороты за 2000. P.S.Значит не у меня одного,а то уж подумал,что водить разучился=)
Народ, ну что, проблему решили? У меня тоже со 2й на 3ю и на 4ю как то не получается ровно переключаться, точнее 50% на 50%, не могу понять что делаю не так, передачи по ходу сильно растянуты наверняка в угоду экономичности
« Последнее редактирование: Сентябрь 18, 2012, 16:31:36 pm от r0n!n »
Если дергается вперед, значит обороты велики и надо сбросить газ. Если назад – чуть поддать газу.Если обороты правильные, то сцепление вообще можно бросить и никакого рывка не будет.
Была похожая проблема на i30(может конечно и бред пишу но я уже так привык и никаких дерганий нет) т.е. никак не мог плавно разгоняться переключение с рывком на i30, с 1 на 2 и со 2 на 3 дальше нормально, проблема решена была так. Разгоняемся на первой выжимаем сцепление и чуть медленнее переводим рычаг на вторую и пол секунды оставляем в таком положении(получается на 1 сек. дольше держим сцепление) и далее плавно отпускаем сцепление особенно в самом начале и нажимаем на газ равномерно.Так и далее со 2 на третью.
И мотор, и коробка обороты любят! если газу покрепче поддавать, то нормально все переключается
хотя с первой на вторую до сих пор проблема есть, ну ооочень аккуратно нужно
В этой теме обсуждаем лишь проблемы связанные с МКПП!
Вопрос такой у всех на новых сидах сцепление нужно отжать до середины или больше чтобы авто поехало?при отпускание сцепления и задержки в одном положение замечаю что обороты падают в низ а потом резко поднимаются до обычных значений, хотя сцепление я дальше не отпускал а всего лишь его держал в отном положение.при маленьких горках или подьемах чуток перегазуеш и начинает вонять сцеплением, с места пробывал разгазовать и отпускать идут дикие стуки, такое чувство что коробку аж потряхивает, тронутся со свистом получается лиш до 2000-2500 оборотов и то не всегда, сейчас уже 15000 пробега и погоню дней через 4-5 на т.о как раз спрошу что такое и тд и тп, на многих машинах на мешалках гонял от русских до иномарок такого не встречал, такое чувство что сцепление убитое или какой то новой разработки, у друга на хэтче сид 2008 г мешалка дизель, так мы ее разгазовываем кидаем сцепление у нее такого нет, она буксует 2 передачи просто на месте.поделитесь отзывами о своих сидов на мешалке.
« Последнее редактирование: Октябрь 18, 2012, 17:29:49 pm от Мурзилка »
Привыкнуть надо, я так понимаю машина не сделана для резких стартов, я понимаю о чем ты говоришь, даешь газку, отпускаешь сцепление, машина начинает переть, а потом в какой то момент падение оборотов, хз, мне кажется её через чур под европейский стиль вождения сделали, размеренный, спокойный.
Ты даже на компьютер обрати внимание, когда он просит передачи переключать? На 2х тыс оборотов, это же смешно, зато экономия топлива
я там читал)про толчки это понятно,я в конце или сцепление чуток поодреживаю или резко отпускаю сцепление + газ.проблема в другом)стоя на месте разгазовывая машину до 3500-5000 а то и еще меньше кидаеш сцепление и такое чувство что коробку аж потряхивает идут дикие быстрые толчки,сначала думал есп,ее нет в моей комплектакции,потом думал что резину 16 плохо одели с завода,поставил сам с друзьями 17,проблема не решилась.
Тоже ездил на разных авто, такого не было. Перед этим был сид 2007 (160 к проехал) дизель-полный порядок, а в этом проблемы со сцеплением аналогичные, бывает глохну, бывает перегазую и попахивает сцеплением. Стажа достаточно
ceed 1,6 CDRI LX 5MT был (160 ткм)ceed JD 1,6 CRDI MID 6MT не дождался и взял ceed 1,6 MPI TOP 6MT бензин
да уж)пока обьяснений нету)
Вопрос правильного переключения передач постепенно уходит в прошлое – вместе с механической коробкой передач. Но до сих пор остаются истинные ценители «механики», для которых «клацанье» передач лучше любой музыки :), а правильное переключение – элемент водительского мастерства, саморазвития и эстетического удовольствия от вождения. В этой статье я напишу о том, как правильно переключать передачи вверх, а в следующей – как переключать передачи вниз.
Если вы начинающий водитель и еще не привыкли к устоявшимся терминам, то сразу скажу: переключение передач вверх означает переключение с первой на вторую, со второй на третью и так далее. Переключение вниз, соответственно, с пятой на четвертую, с четвертой на третью и так далее.
Правила переключения передач
Сразу дам основное правило того, КАК правильно переключать передачи: правильно переключать передачи нужно так, чтобы автомобиль шел максимально плавно, а люди в салоне не чувствовали никаких клевков, рывков и толчков в моменты переключения. И не верьте, когда говорят, что невозможно переключаться плавно на высоких оборотах двигателя или при интенсивном разгоне. Можно! Если у кого-то из ваших знакомых, кто это утверждает, машина дергается при переключениях – хоть на высоких оборотах, хоть при «газе в пол» – посоветуйте ему сменить прокладку. Между рулем и сиденьем, разумеется 🙂 Хотя, это не обязательно говорит о низком уровне водительского мастерства, вполне возможно, человек умеет переключаться плавно, просто не заморачивается.
И еще одно правило того, КОГДА переключать передачи: правильно переключать передачи не по спидометру, не по шуму двигателя и не по ругани сидящего рядом автоинструктора или пассажира, а руководствуясь показаниями тахометра. Напомню, что водитель переключает передачи для изменения оборотов двигателя и получения нужных ездовых качеств. Подробнее о тахометре и его показаниях, читайте в статье «Крутящий момент двигателя». А здесь я ограничусь конкретными значениями и рекомендациями: при каких показаниях тахометра следует включать ту или иную передачу.
Почему машина дергается при переключениях?
Переключение передач вверх обычно происходит при разгоне автомобиля, но иногда применяется и в других ситуациях. Вернусь к основному правилу переключения передач – плавности хода автомобиля, — и перечислю 4 причины, по которым машина может дергаться во время смены передачи:
Несвоевременное выключение передачи
Что это значит? Передачу нужно «вытыкать» не когда вам заблагорассудится, а в конкретный момент – в момент отпускания педали газа или позже. Сильно позже нежелательно, поскольку это увеличит время переключения и приведет к рывку машины (см. второй пункт), а раньше – до отпускания педали газа – тоже плохо, будет рывок.
Попробуйте сделать следующее: разгонитесь, скажем, до 30 км/ч на II передаче, держите ровный «газ» и постоянную скорость и, не выжимая педали сцепления, слегка потолкайте рычаг коробки передач в сторону нейтрали, то есть в сторону выключения второй передачи. Он не поддастся и будет уверенно «сидеть» в положении II передачи. То же самое будет происходить на других передачах: когда педаль газа нажата, рычаг плотно сидит в передаче. Конечно, вы можете приложить большее усилие и буквально вырвать рычаг из передачи в нейтральное положение. Но это приведет к рывку, а главное – это «не понравится» ни машине, ни коробке передач, ни сцеплению. Поэтому так делать не надо.
Теперь сменим тактику: отпустите педаль газа и одновременно, не выжимая сцепления, легко толкните рычаг в сторону нейтрали. Уверен, на этот раз у вас все получится – при умеренном усилии рычаг послушно перейдет в нейтраль: II передача выключится. Произойдет это потому, что выключение передачи естественно именно под сброс газа, и для этого даже не нужно пользоваться педалью сцепления. По сути, она страхует водителя от неумелых действий и позволяет выключить передачу в любой момент, а не только под сброс газа. Но от этого перевод рычага коробки из передачи в нейтраль именно под сброс газа не перестает быть естественным, так что нужно научиться ловить этот момент.
Так вот, секрет плавного выключения передачи в том, чтобы выжать педаль сцепления и перевести рычаг из включенной передачи в нейтраль – одновременно, синхронно с отпусканием педали газа. Проверить себя просто: если машина не «клюнула носом», значит, вы все сделали правильно.
Долгое переключение передачи
Да, да, задержка рычага в нейтрали – ключевой момент. Зачем? Чтобы не убить коробку и дать синхронизаторам коробки время на выравнивание оборотов. Эх, сложно написал, не будем сейчас углубляться в устройство коробки, а просто примем к сведению: задержка рычага в нейтральном положении при переключении сохраняет жизнь коробке передач. При этом нарушение этого правила – мгновенный переход из одной передачи в другую – не даст какого-либо выигрыша во времени переключения. Так что вырабатывайте привычку задерживать рычаг в нейтрали.
Сразу уточню, у нейтрали есть три положения:
И я подразумеваю задержку рычага в соответствующем положении нейтрали: при переходе с первой на вторую мы прижимаем рычаг влево и там же держим его в нейтрали, а при переходе с пятой на шестую мы прижимаем его вправо, и там же держим. То есть не нужно каждый раз «гулять» рычагом в центральное положение, а только при переходе с II на III и с III на IV передачи.
Оптимальное время переключения передачи
Теперь, как долго держать рычаг в нейтральном положении? Сколько времени должно уходить на переход от одной передачи к другой? И вообще, что значит долгое переключение передачи? А какое тогда быстрое, оптимальное?
Друзья мои, напомню вам, что вы включаете и выключаете передачу не рычагом, а педалью сцепления. Да, вы можете перевести рычаг из положения I в II, но пока педаль сцепления нажата, передача выключена. То есть включить II передачу означает перевести рычаг в положение II и отпустить педаль сцепления. А чтобы выключить передачу достаточно только нажать педаль сцепления, и уже неважно, где находится рычаг – связь двигателя с колесами уже разорвана.
Вернемся к оптимальному времени переключения передачи. Для начала сделайте следующее: разгонитесь на II передаче до 3500 об/мин по тахометру, перейдите на III передачу и все время следите за тахометром. В момент выжима педали сцепления стрелка начнет «падать» вниз и остановится где-то на 2500 об/мин, когда вы включите III передачу и отпустите педаль сцепления. И на это «падение» от 3500 до 2500 уходит какое-то время, скажем, полсекунды. Причем, на разных скоростях, передачах и машинах это время будет отличаться. Но сейчас это не важно, а важно, что время падения стрелки тахометра во время переключения – и есть оптимальное время переключения передачи. Если вы успеваете переключиться (подчеркиваю, от момента нажатия педали сцепления до момента ее отпускания) за время падения стрелки, переключение будет плавным, без рывка. Если быстрее – вы насилуете коробку передач. Если медленнее – будет небольшой, но рывок машины. Так что не спешите, но и не тормозите при переключениях передач. Теперь у вас есть четкий критерий, за какое время это нужно делать и как избежать рывка при переключении.
Что делает переключение передач долгим?
Еще один нюанс. Как не потерять время при переключении? Как успеть переключиться за время падения стрелки тахометра? Многие водители, особенно, начинающие, совершают одну и ту же ошибку: они переводят рычаг в положение нужной передачи, после чего доооолго ждут и только потом отпускают педаль сцепления. Зачем??? Внятного ответа нет на этот вопрос. Есть идея на тему «почему?» — потому что боятся рывка машины или сжечь сцепление. Так вот, не надо ничего этого бояться, хуже будет как раз от этого лишнего выжидания. Напоминаю, что передача включается не рычагом, а педалью сцепления. Поэтому если вы уже перевели рычаг в положение передачи, нет никакого смысла держать педаль сцепления нажатой.
Вывод: при переключении передач время теряется из-за задержек между движениями педалью сцепления и рычагом коробки передач. Чтобы сократить это время без ущерба для автомобиля сокращайте время между действиями педалью и рычагом. Идеально, если вы будете действовать ими одновременно. Последовательность действий такова:
1. Разгонитесь на I передаче до 3500 об/мин.
2. Отпустите педаль газа, одновременно выжмите педаль сцепления и одновременно переведите рычаг коробки передач в левое положение нейтрали.
3. Задержите рычаг в этом положении на некоторое время (не дольше, чем снижается стрелка тахометра).
4. Переведите рычаг в положение II передачи, одновременно плавно отпуская педаль сцепления и одновременно и столь же плавно нажимая на педаль газа.
То есть действия рычагом и педалями выполняются не последовательно, а параллельно. В итоге переключение из четырех действий сводится к двум.
Тут «фишка» в следующем. Педаль сцепления нужно всегда отпускать плавно, поэтому движение педали всегда дольше, чем рычага. Скажем, если рычаг перемещается из нейтрали во II передачу за 0,5 секунды, педаль сцепления от пола до верхнего положения доходит за 1 сек. А это значит, что если вы одновременно начнете включать передачу и отпускать педаль, рычаг попадет в передачу заведомо раньше, чем педаль будет полностью отпущена. Так что если все делать без суеты, вы только выиграете время и приобретете точность, и не будет никаких проблем.
Как отпускать сцепление?
Поэтому я рекомендую отпускать педаль в одно движение, но не бросать ее, а отпускать плавно – сопровождать ее обратный ход ногой. То есть вы должны перемещать левую ногу вверх максимально быстро, но так, чтобы она не отрывалась от педали – как будто приклеилась к ней жвачкой. И тогда не будет никакого рывка.
Как нажимать на газ?
Перейдем к третьей причине рывка машины при переключении передач: резкое нажатие на педаль газа. Так обычно делают опытные водители, ценители активного драйва, быстрого разгона и езды «с ветерком». В нашей школе есть и такие ученики 🙂 И если начинающих приходится подстегивать и заставлять переключаться быстрее, то этих с трудом удается притормозить и научить переключаться без суеты.
Проблема в том, что в попытке разогнаться как можно быстрее шустрые водители пытаются выжать максимум из машины и сразу после включения передачи «давят тапку в пол». А как говорит мой любимый спец по гоночному вождению Михаил Горбачев, «педаль газа – это не выключатель: «вкл»-«выкл» 🙂 В отличие от педали тормоза, которая тоже хоть и не выключатель, но может быстро перевести машину в режим интенсивного торможения, педаль газа не такая быстрая и сильная. Точнее, двигатель не так быстро на нее реагирует, как тормозные колодки на педаль тормоза. Двигатель очень инертный, и ему нужно вреееемя, чтобы набрать обороты и дать машине ускорение. Поэтому педаль газа, как минимум, не имеет смысла сразу давить в пол. Машина быстрее все равно не поедет. А как максимум, педаль нельзя нажимать в пол резко, потому что это приводит к неоправданному перерасходу топлива и к рывку машины.
Отсюда вывод: нажимайте на педаль газа плавно и постепенно. Вы имеете полное право нажать ее до пола, но на это у вас должно уходить не 0,1 секунды, а в районе 2 секунд.
Переключение передач вверх. Итоги
Перечислю ключевые моменты переключения передач вверх.
В следующей статье — о том, как понижать передачи.
Здравствуйте! у меня Ford Focus 2 2008 г. МКПП. 1.8 л., 125 л.с. Сразу хочу сказатьчто изначально такого не было. сцепление стало работать в самом конце и появились как бы рывки при трогании и переключении с 1 на 2-ю передачи, с чем это может быть связано?пробег 14.000
Машина дергается при смене передач!
у меня похожее, но только на “холодной машине”. пробег около 8000 км. Что это может быть – не заню. Пока просто наблюдаю.
У меня на новой машине такая хрень. Как только пересел с 1.6 (115) на 1.8 (125), так и столкнулся с этой проблемой. Мне кажется, это особенность какой-то части автомобилей. Я просто приучился переключаться, не допуская провалов. Хотя на моей машине такие провалы возникают только при переходе с первой на вторую передачу.
Вот-вот! Когда машину прогреваю до указателя температуры “НОРМА”, но обороты все еще плавают в пределах 1000-1100 об.м. – то первые минуты машина дергается все равно!!! но потом проходит минута-другая езды, обороты ХХ падают до 750-800 об.м. и все более менее.
Но суть темы даже не в этом – дергается постоянно!
А сколько будет стоить поменять комплект сцепления у официалов в Москве? приблизительно
Есть ли смысл менять сцепление из-за этого дефекта? Нет гарантии что с новым сцеплением это пройдет. У официалов не скажу, а у неофициалов около 20 000.руб за все.
Подобного не замечаю, всё нормально, может я привык к сцеплению.
Вопросик немного не в тему. Стал замечать что когда вращаешь руль на педаль сцепления отдаётся какая-то вибрация. Что это может быть? Причем вибрация ощущуается именно когда вращается рулевое колесо.
У моего соседа по гаражу тож такое было, попробуйте поездить на 95 ультимейте или экто должно помочь соседу помогло.
я ездю на 95 лукойл,кириши таких вещей не происходило.может стоит попробовать прокачать сцепление. процедура не сложная,где-то на форуме уже описывалась
У меня такоая же фигня. сначала думал даже поехать в сервис могз им помучать на эту тему но потом прокатился с братом на лансере 2,0 и заметил такую же хрень мне кажется что это из-за сцепления точнее тоого что оно гидравлическое и не регулируемое.
Такая же бредятина!!! Наконец-то кто-то меня поймет, думал я один такой!!! По поводу прокачки: КТО НИБУДЬ МОЖЕТ ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ ОПИСАТЬ СИЮ ПРОЦЕДУРУ, и сфоткать этот самый ПРОКАЧНОЙ ШТУЦЕР, на моторе 115 лс.
333карен333снимаеш корпус фильтра.а там не заблудишся
Плавнее надо отпускать сцепу-то, ребят
А я никак не могу привыкнуть при трогании на первой, сцеплением надо работать прям очень плавно
С отключенным кондеем плавнее не становится? Муфта кондея при трогании отключается и почти сразу подключается, если в пол не топить. Из-за этого тоже может быть провал.
Мне жидкость тормозную поменяли и сцепу прокачали недавно, ничего не поменялось:(
trangiricВ фокусе реализовано автоотключение кондея при разгоне в пол?
Такая же фигня , пробег 34 тыков ещё привыкаю.
Может кто подскажет если знает, сцепление в сборе от ФФ2 2.3 на ФФ2 1.6 подойдет?
Такая же фигня со сцепой. Самое проблемное переключение 1-2 Дальше лучше.
2 people online
borde 09:40 09.06.2006
Попробывал найти на форуме ответ – не нашел точного описания моей проблемы. Помогите советом. Ситуация следующая:
После продолжительной езды в городском режиме, особенно находясь в пробке, с трудом удается плавно трогаться на первой передаче. И только в натяжку. Если трогаться, как положенно, машина начинает сильно дергаться. Как будто включена вторая или третья передача при очень малых оборотах и без подгазовки.
Похожая ситуация была на предидущей машине (разбомбейка Опель). Тогда в сервисе объяснили, что причиной может быть неравномерное прижимание диска сцепления из-за проблем с корзиной.
Моя логика говорит о том, что текущая ситуация может быть из-за нагрева диска. Но тогда у половины машин должна быть данная проблема. В пробках все стоят. Значит, тут есть чтото еще.
Причем, параллельно с этим, есть еще один момент. При вклучении первой или задней передачи – четко слышен гулкий хруст. При включении остальных передач данного звука нет.
Мне кататься дальше и не беспокоиться, или, не откладывая, ехать в сервис?
ПС На данный момент есть подозрение на замену заднего сальника коленвала.
Bomj 10:21 09.06.2006
Возможно замасливается диск сцепления, отсюда и рывки . Настораживает вот это –
Сообщение от borde:
Причем, параллельно с этим, есть еще один момент. При вклучении первой или задней передачи – четко слышен гулкий хруст. При включении остальных передач данного звука нет.
Это уже на коробку смахивает
_____________________
Просто В-5 1998 1,6/AHL
borde 10:27 09.06.2006
Если диск замасливается, это отражается на первой передаче из-за того, что она силовая и на нее максимальная нагрузка при старте?
1967s 10:31 09.06.2006
borde
Почитать ошибки компом? Может мысли добавятся? Хотя хрусты в коробке (механике) диагностика не покажет
1967s 10:42 09.06.2006
Егор 10:55 09.06.2006
Готовься к замене сцепления.
спасибки за добрый совет
а по бабакам скоко?
borde 11:11 09.06.2006
В общих чертах понятно. Сегодня к пяти записан в трубомоторс на замену масла. Заодно пообщаюсь по этой проблеме. Неочень приятно на пассате, и с таким дерганьем.
ПС А все таки подтекающий сальник коленвала может быть частью причины?
Сообщение от borde:
ПС А все таки подтекающий сальник коленвала может быть частью причины?
Может.И подушки двигателя,КПП посмотри,проверь на целосность.
После обнаружения и устранения причины отпиши на форуме,что было.
Bomj 11:29 09.06.2006
Если я не ошибаюсь у задней передачи синхронизатора нет.
Может. Масло будет попадать на диск, вот тебе и дергание.
_____________________
Просто В-5 1998 1,6/AHL
1967s 11:33 09.06.2006
Mike 11:39 09.06.2006
borde, у меня такое было на всех низких передачах. Мучался долго. Замена сцепления в сборе в принципе не помогла. Сальник коленвала не тек. Просто недостаток мощности на очень низких оборотах. Частично помогла промывка ДМРВ. Собираюсь поменять его совсем и посмотреть дырку в вакууме и еще чего-нить из-за чего может мощности не быть.
borde 12:37 09.06.2006
Mike Комп диагностика показывала некорректную работу воздухомера (кажется так). Завышенные показания забра воздуха. Отсюда может быть больший расход топлива и провалы в мощности. Расход топлива в пробке от 12 до 15л. По кольцевой без пробок меньше 7л может быть (по борт компу). Так что здесь до конца не ясно. А вот провалы, на мой взгляд, бывают. И только до 2000об. Выше все тяга ощущается нормальная!
borde
Для начала попробуй поставить другой рабочий расходомер и сравни.
Можешь мой взять временно и прокатиться.
У меня была такая фигня – когда взял машину, она оооочень неохотно трогалась на низких оборотах – менее 2000 обмин тряслась и пыталась заглохнуть. На первой на холостых не ехала вообще.
В пробках приходилось постоянно играть сцеплением. Потолкавшись так разок часа полтора по третьему кольцу, понял, что буксует сцепление. Не наглухо, но ощутимо. Обороты подскакивают, а должного разгона нет. Ну, думаю всё – сцепление кончилось. Постоял, фару потер, по колесу постучал – все нормально, разгоняется только в путь. Походу не кончилось, а перегрел.
Поехал на турбомоторс (по другим вопросам и посоветоваться), заодно предложили прочистить вентиляцию картера – после этого стала тянуть нормально и перестала дергаться. На холостых на первой катится только в путь, больше не дергается и вообще тянуть стала лучше. Но сцепление все равно хочу проверить, иногда кажется что оно чуть-чуть подбуксовывает (а может только кажется). Может замасливается – тогда почему.
borde 14:48 09.06.2006
Danila Хочу сегодня проверить ДЗ на уровень загрязненности. Как одну из возможных причин слабой тяги. А вот о венитиляции не задумывался. Есть предположение, что предидущий хозяин туда не заглядывал. Так что сегодня может и проверим
alex77 А ты с чем ездить будешь?
)) Но раз он грешит, в ближайшем будущем все равно прийдется менять. Мне назвали стоимость порядка 7000-7500руб. Это нормально?
Сообщение от borde:
alex77 А ты с чем ездить будешь? )) Но раз он грешит, в ближайшем будущем все равно прийдется менять. Мне назвали стоимость порядка 7000-7500руб. Это нормально?
У меня на твою лежит новый ХЕЛА с датчиком ХИТАЧИ(родным).За 5 000 рублей.На ADR дешевле не найдёшь.
Проходил уже.На другой двигатель можно и за 3 000 руб новый найти.
У тебя номер 058 133 471 с датчиком ХИТАЧИ или другой? Если нужно,то пиши в л.с.
Алексей77 09:13 11.04.2011
Доброго времени суток! Ситуевина такая – рычаг МКПП дергается при движении, заметно даже на глаз.Обычно при переходных режимах – например если отпустить и нажать на газ. Такое происходит не всегда, но часто. Рукой очень чувствуется. Ув. соклубни, это фича или пришла пора поменять, например, опору какую-нить?
Технолог 10:27 11.04.2011
Алексей77 10:32 11.04.2011
Сообщение от Технолог:
опоры меняй
Опоры ДВС? Кпп? Все?
Серега82 10:34 11.04.2011
Технолог 11:20 11.04.2011
загоните на яму и посмотрите каким пришел песец. ну сами подумайте – ручка МКПП в салоне зафиксирована (образно), а движок с коробкой значит болтаются и дергают кулису и соответственно рычаг МКПП.
Алексей77 14:44 11.04.2011
вот-вот, мои симптомы
— Добавлено чуть позже —
Сообщение от Технолог:
загоните на яму и посмотрите каким пришел песец. ну сами подумайте – ручка МКПП в салоне зафиксирована (образно), а движок с коробкой значит болтаются и дергают кулису и соответственно рычаг МКПП.
Логично, но мало ли конструктивная особенность такая )) Хотелось бы услышать от других владельцев “ручки” также себя ведет рукоятка или нет.
Сейчас посмотрел каталог – насчитал минимум 2 сайлент-блока на коробке, наверное они развалились. Поездку в сервис совмещу пожалуй, с заменой масла в коробке
Desss 15:44 11.04.2011
Сергей_Р 16:24 11.04.2011
Характерно для переднего привода.
Серега82 16:52 11.04.2011
Сообщение от Сергей_Р:
Характерно для переднего привода.
И что, не стоит заморачиваться? Или есть причина, которую надо устранять? В частности
У меня тоже самое и только на второй передаче
Сообщение от Алексей77:
Дергается ручка МКПП в движении
Sergey64 22:20 11.04.2011
У меня на авто, ручка слегка дергается на 5 передачи (когда отпускаешь газ или поддаешь).
Sergey64 22:31 11.04.2011
COOLLER у меня не так дергается, как на VIDEO.
Когда газуешь, ручка слегка (не более 1 см) подается вперед и все,а назад возвращается когда бросаешь газ.
Серега82 12:26 12.04.2011
Сообщение от Sergey64:
Когда газуешь, ручка слегка (не более 1 см) подается вперед и все,а назад возвращается когда бросаешь газ.
И у меня такая же проблема, но она меня волнует меньше, чем затруднённое включение задней передачи и второй передачи. Летом займусь решением – поменяю опоры коробки (опоры двигателя не так давно менял) и втулки механизма переключения.
Sergey64 22:56 12.04.2011
Да меня тоже не заморачивает.
Просто хотел довести инфу до всех интересующихся.
Алексей77 00:33 13.04.2011
Такого ужаса как на видео у мну не наблюдается-это вообще жесть, я бы даже тему не создавал, сразу на яму ))
Дэни 01:49 14.04.2011
Всем привет! У меня аналогичная ситуэйшн, поднял авто, я увидел, что опоры(“подушки”) кпп во-первых; полопались(они резиновые), во-вторых; люфтили и были откручено малец!, Заменил их и стало ощутимо меньше люфтить ручка кпп, но до конца люфт не ушёл, всё по тому что ещё немного ушатались опоры двигателя, у меня они масленные и оч дорогие, поэтому пока повременил с заменой!
candy_cat 18:47 08.11.2014
Добрый вечер уважаемые друзья! Столкнулся со следующей проблемой: при переключении скорости, а именно в момент плавного отпускания сцепления чувствуются рывки (1-3 скорости). Сцепление отпускаю медленно, тогда более менее. В чем может быть проблема? странно, но когда производил замену топливного насоса, это явление прекратилось на несколько дней, появилась, какая то четкость что ли. Но потом все стало так как было. Двигатель AWT с МКПП. Может ли дело быть в подушках двигателя?
Ragim 23:10 08.11.2014
Сообщение от candy_cat:
Добрый вечер уважаемые друзья! Столкнулся со следующей проблемой: при переключении скорости, а именно в момент плавного отпускания сцепления чувствуются рывки (1-3 скорости). Сцепление отпускаю медленно, тогда более менее. В чем может быть проблема? странно, но когда производил замену топливного насоса, это явление прекратилось на несколько дней, появилась, какая то четкость что ли. Но потом все стало так как было. Двигатель AWT с МКПП. Может ли дело быть в подушках двигателя?
Рывки всмысле дергаться начинает? Если да, то топливная. Может быть и подушки, и сцепление и маховик
Jake 23:15 08.11.2014
candy_cat,
У меня такое было при добитой правой передней подушке. Дно подушки полностью оторвало, подушку поменял, все стуки, рывки кпп прошли.
candy_cat 00:25 09.11.2014
Ладненько, спасибо, начну с проверки подушек
Ragim 17:50 26.04.2017
OFA+ 18:54 26.04.2017
А у меня тоже есть такое. Не сильно, но ощутимо, да и мотор как будто немного тормозит, не сразу отзывается на педаль. Списал на причуды электронной педали газа, потому что обратил внимание на жалобы тех, кто пересел с машин с тросиковым приводом, причем независимо от марки авто. Оказывается вонона чо. Насос у меня новый.
Ragim 20:00 26.04.2017
Сообщение от OFA+:
А у меня тоже есть такое. Не сильно, но ощутимо, да и мотор как будто немного тормозит, не сразу отзывается на педаль. Списал на причуды электронной педали газа, потому что обратил внимание на жалобы тех, кто пересел с машин с тросиковым приводом, причем независимо от марки авто. Оказывается вонона чо. Насос у меня новый.
Это да, движки с тросовым приводом дз мгновенно отзываются на педальку в отличии от электро привода.
Надо заморочится, но чувствую обойдется это очень недешего.
OFA+ 20:11 26.04.2017
Сообщение от Ragim:
Куда смотреть хрен знает, замена опор тоже в копеечку хорошую станет, не факт что рывки прекратятся
Я бы боковые опоры поменял. Они вроде не так дорого стоят
И проверил бы передний упор
На счет приводов не скажу, но внутренние шрусы обычно вибрацию дают. Чем выше скорость, тем больше вибрирует.
Маховик врядли, если не подделка. Сцепа не буксует?
п.с. Я заметил, что когда до 2 тыс. переключаешься, достаточно жестко проходит этот момент. Если до 3тыс крутануть, то как в масло втыкается.
Ragim 11:32 27.04.2017
Сообщение от razrus:
Я бы боковые опоры поменял. Они вроде не так дорого стоят И проверил бы передний упор
Боковые опоры коробки или двигателя? Опоры коробки новые, передний упор тоже целый, гидроопоры на вид целые, а на самом деле хрен знает.
Внутренние шрусы у меня обычные, не трипоидные, вот когда крутишь привода у них на фланцах есть небольшой свободный ход, вот незнаю допустим ли.
andrew77777 11:48 27.04.2017
Дергается не из-за подушек или приводов и тд.
Дергается или из-за маховика ,или что-то с топливной или с педалькой газа(управление).
У самого пока холодная нет никаких дерганий, но как только прогреется дергается. Если включить первую и отпустить сцепление и газ – то подергивается. Грешу на маховик.
Так как если включить заднюю и на подъеме ехать – то чувствуются удары на педальке сцепления.
Сообщение от Ragim:
двигателя
Сообщение от Ragim:
а на самом деле хрен знает.
Сообщение от andrew77777:
Дергается не из-за подушек
Почему нет если у двигана убитые подушки (например)?
Сообщение от andrew77777:
Если включить первую и отпустить сцепление и газ – то подергивается.
Я вот че вспомнил еще. У меня была проблема с датчиком включения сцепления. Причем если, чуть больше газонуть, то не дергала. Тоже грешил на маховик. Но вытащил датчик и дергать перестало.
Ragim 12:31 27.04.2017
Сообщение от andrew77777:
Дергается не из-за подушек или приводов и тд.
Дергается или из-за маховика ,или что-то с топливной или с педалькой газа(управление).
У самого пока холодная нет никаких дерганий, но как только прогреется дергается. Если включить первую и отпустить сцепление и газ – то подергивается. Грешу на маховик.
Так как если включить заднюю и на подъеме ехать – то чувствуются удары на педальке сцепления.
У меня сцепа и маховик новые, фирмы лук.
Да и не дёргается у меня, а рывки.
Ощущения похожие, если кто ездил на ниве с убитой крестовиной кардана.
andrew77777 12:32 27.04.2017
Сообщение от razrus:
Я вот че вспомнил еще. У меня была проблема с датчиком включения сцепления. Причем если, чуть больше газонуть, то не дергала. Тоже грешил на маховик. Но вытащил датчик и дергать перестало.
Откуда вытащил ?Просто отключил ?Или заменил? Или что?
Я тоже думал над этим , но проверял Ваг комом – работает.
Ragim 12:32 27.04.2017
Сообщение от razrus:
ибо.— Добавлено чуть позже —
andrew77777 12:44 27.04.2017
Сообщение от Ragim:
У меня сцепа и маховик новые, фирмы лук.
Да и не дёргается у меня, а рывки.
Ощущения похожие, если кто ездил на ниве с убитой крестовиной кардана.
Рывки в каком режиме езды?
При старте,при разгоне,при включении передачи и отпускании сцепы?
Ragim 12:56 27.04.2017
Сообщение от andrew77777:
Рывки в каком режиме езды?
При старте,при разгоне,при включении передачи и отпускании сцепы?
Да, моменты переключения, особенно проявляются сильно чем ниже скорость и выше обороты. При понижении со второй на первую например, резкий такой рывок, что приходится играться педалью сцепления. На ходу на передаче бросаешь газ рывок, даешь газ снова рывок, и чем ниже передача, тем сильнее. Явно движок прыгает, или износ шестеренки главной передачи в коробке.
andrew77777 13:21 27.04.2017
Сообщение от Ragim:
Да, моменты переключения, особенно проявляются сильно чем ниже скорость и выше обороты. При понижении со второй на первую например, резкий такой рывок, что приходится играться педалью сцепления. На ходу на передаче бросаешь газ рывок, даешь газ снова рывок, и чем ниже передача, тем сильнее. Явно движок прыгает, или износ шестеренки главной передачи в коробке.
Сообщение от andrew77777:
Откуда вытащил ?
Над педалью стоит. Типа лягушка, но для сцепы.
Ragim 18:51 27.04.2017
Педалька тоже отлично диагностируется вагкомом.
