Установка 2 дин магнитолы на Шевроле Нива (ВАЗ 2123)

1. Самостоятельная установка магнитолы с нестандартным подключением для Шевроле Нивы

Решился наконец на установку магнитолы. Были куплены 2 комплекта колонок Focal 130 A1 SG и магнитола Pioneer X9600BT — вышло около 15 килорублей

На данный момент я не стал подключать к аудиосистеме твиттеры — не хотелось этим заниматься на холоде, да и не решил ещё где они будут стоять. Поэтому об установке твиттеров будет отдельный пост. Колонки будут установлены в штатные места и подключены к проводам аудиоподготовки.

Работы с колонками показаны на левой стороне машины, на правой всё аналогично. Начать лучше с задних колонок, с ними меньше возни. Поддеваем защёлку и открываем сетчатую крышку установочного места.

снимаем крышку под динамик в багажгике

Заднее установочное место

Открываем обивку в районе фонаря и ищем провода аудиоподготовки, которые примотаны скотчем к стенке. Выводим их к динамику. Крепим динамик саморезами к пружинным скобам

Крепление для динамика

Подключаем провода и ставим крышку на место

Так выглядит крепёж снизу

Аналогично делаем другую сторону.

Теперь займёмся передними динамиками. Звёздочкой Т20 откручиваем 3 винта крепления кармашка двери и убираем его

Снимаем кармашек двери

Вырезаем полиэтилен и откручиваем той же отвёрткой винт, в одном из отверстий под динамик. В этом отверстии скоба для самореза уже стоит, это хорошо 🙂 В остальные 3 отверстия вставляем скобы из комплекта колонок

Вырезаем полиэтилен. Одна крепёжная скоба уже есть

Мои колонки оказались чуть шире отверстия, вырезанного в пластике двери, пришлось немного срезать пластик строительным ножом. Нащупываем внутри двери провода аудиоподготовки, подключаем к динамику. Когда всё готово можно вставлять динамик и крепить его саморезами из набора. Четвёртый саморез я оставил тот, что стоял здесь раньше.

Крепим динамик в передней двери

Можно ставить кармашек двери на место.
Аналогично делаем другую дверь.

Теперь можно заняться головным устройством. Вытаскиваем ячейку-заглушку магнитолы, для чего можно сжать её у середины двумя пальцами и она легко вылезет. Нащупываем и разматываем скотч, к которому прилеплены ISO-колодки магнитолы и разъём антенны.

Поскольку на шевике замок зажигания не имеет положения ACC, то линии питания магнитолы (жёлтый и красный провод) объединены перемычкой. Это не очень удачное решение, так как у многих магнитол подача даже на выключенное устройство напряжения на красный провод питания может привести к разряду аккумулятора за ночь. Поэтому я решил немного переделать схему подключения магнитолы. В моём варианте напряжение на красный провод питания подаётся при включенном зажигании, а чтобы можно было слушать магнитолу без ключа — я добавил маленький выключатель, который можно включить, например, на стоянке или на природе. В повседневных поездках такая схема мне очень удобна.

Итак, приступим:
Сначала я припаял кусок двухжильного провода к маленькому выключателю, контакты заизолировал термоусадкой.

Выключатель для работы магнитолы без ключа

Ищем подходящее место для выключателя. Я пристроил его между прикуривателем и регулятором зеркал. Снимаем размеры, вырезаем строительным ножом отверстие под выключатель. Вырезать лучше на снятой консоли. Получилось как то так:

Выключатель разместился здесь

Подключаем переходную колодку магнитолы к колодкам автомобиля.
Разрезаем коричневый провод, объединяющий 4 и 7 контакт на колодке питания магнитолы. Причём режем не по середине, а ближе к 7 контакту

Разрезаем перемычку между контактами 4 и 7

По идее, на контакт 4 должно приходить постоянное напряжение +12В, но ДжиЭмАвтоваз почему-то подвёл его к контакту 7, а оттуда пустил на 4 контакт, поэтому, чтобы больше ничего не резать, на переходной колодке магнитолы подключаем красный и жёлтый провода крест-накрест, чтобы получилось правильно. (О такой ситуации даже написано в инструкции по установке магнитолы)

Подключаем провода питания магнитолы крест-накрест

Вставляем рамку магнитолы в гнездо и крепим её, загибая усики в четырёх местах, не забыв продеть в неё все провода

Вставляем и крепим рамку магнитолы

При помощи зажимов скотч-лок прикрепляем провода от нашего выключателя к 4 и 7 контактам колодки машины. При этом нужно оставить кусочек провода на 4 контакте под второй зажим

Прикрепляем провода от выключателя.

На данный момент магнитола может работать при включенном выключателе

Напряжение +12В при включенном зажигании я взял с жёлтого провода с голубой полоской на колодке выключателя обогрева заднего стекла. Снимаем панель приборов, чтобы добраться до колодки этого выключателя и крепим к этому проводу свой кусок провода при помощи зажима скотч-лок.

Присоединяем свой провод к колодке обогрева заднего стекла

К другому концу нашего провода нужно припаять диод стороной анода. Диод очень рекомендуется, так как если сделать без него, то на выключенном зажигании, если включить наш выключатель магнитолы, то так же окажутся под напряжением цепи обогрева заднего стекла, подсветки бардачка, вентилятора отопителя, стеклоочистителей, и ещё некоторые электроцепи, что не есть хорошо. Я заизолировал диод термоусадкой.

Диод в цепь от обогрева заднего стекла

Скотч-локом зажимаем катод диода к оставшемуся кончику от 4 провода колодки

Подключаем провод с диодом к 4 контакту

Подключение закончено, теперь магнитола может работать, как от зажигания, так и от выключателя
Поскольку моя модель магнитолы оснащена микрофоном для подключения телефона через Bluetooth, то я стал искать место для крепления микрофона, чтобы собеседник хорошо слышал меня. Сначала решил установить микрофон в “штатное место” перед передним фонарём освещения салона — но меня слышали плохо.

Хотел поставить микрофон сюда

Но в итоге оптимальным местом для него стал левый верхний угол лобового стекла. Обзору не мешает. Снимаем пластмассу левой стойки чтобы пропустить провод микрофона, она на трёх пистонах.

Оптимальное расположение микрофона

Пропускаем провод в пространство за панель приборов и к магнитоле, ставим пластмасску стойки на место.
Излишки провода микрофона можно смотать в кольцо и завязать изолентой

Привязываем излишки проводов

Так же на моей магнитоле есть 2 гнезда USB на задней панели. Я пока не придумал, куда я хотел бы штатно закрепить удлинители от этих гнёзд, поэтому вывел провод удлинителя с левой стороны, возле винта крепления консоли. Пока провод лежит перед рычагом коробки передач. Если придумаю как можно закрепить этот удлинитель красиво — напишу отдельный пост.
Можно вставлять магнитолу в рамку, устанавливать декоративную рамку и проверять работу 🙂

Готовый результат. Под прикуривателем — провод USB

На покупку диода, зажимов и проводов 100 руб должно хватить

2. ACC для магнитолы Шевроле Нива

Как известно, у наших машин нет положения ключа ACC, поэтому провода питания, идущие на iso-разъем магнитолы, просто запараллелены (желтый и красный со стороны разъема магнитолы).
Некоторые магнитолы, как, например, моя Pioneer MVH-150UB без режима ACC работают не совсем так, как надо. В моей надо включать power save mode, чтобы она не посадила аккумулятор при долгой стоянке. А в этом режиме через 3 минуты магнитолу можно разбудить, только сняв и поставив панель снова, что очень раздражает!
В итоге реализовал следующую простую и очень классную схему с помощью 2 диодов и одного реле.
Схему нашел на Шнивафоруме (chevy-niva.ru), надеюсь автор не против ее публикации.

Описание работы:
При включении зажигания реле запитано через верхний диод (я взял +12Волт при вкл. зажигании с разъема джойстика управления зеркалами — серо-красный провод). Таким образом на магнитолу подается питание по желтому и красному проводу, становится возможным ее включить.
После включения магнитолы появляется напряжение на синем проводе (питание антенны).
После выключения зажигания питание на катушке реле остается с синего провода, т.е. магнитола может работать при заглушенном двигателе сколько угодно!
После выключения магнитолы реле отключается, и включить магнитолу можно будет только при следующем включении зажигания.
Как мне кажется, стало гораздо удобнее!

3. Перенос магнитолы в Шевроле Ниве и 3 типа переходных рамок

Первую рамку я делал с отделкой родным материалом торпеды:

Для этого их пластика толщиной 2 мм вырезал рамку по этим чертежам:

Чертеж переносил на пластик так:
1. В компасе сделал чертеж по размерам с форума
2. Распечатал на А4
3. Вырезал по контуру
4. Приложил на пластик и обвел маркером, и получил точную копию чертежа.
5. Все можно вырезать.

Отверстие сделал посередине:

Впаял предварительно винты, чтобы прикрутить к панели:

В качестве материала обтяжки использовал материал под заглушкой подушки:

Его ободрал с пластика, разровнял нагревом технологические неровности, и сначала приклеив плоскость, после высыхания загнул по краям:

Только надо клей использовать 88, тк момент тянет от нагрева салона в жару.

Вторую рамку я резал из пластика облицовки стойки:

Вырезал вручную, с подгонкой:

Эту рамку я просто приклеил к панели, клея будет достаточно:

Третью рамку я делал из первой, тк делал щиток под покраску, то решил и рамку покрасить, а заодно и блок управления печкой:

4. Установка магнитолы в штатное место Шевроле Нивы

Как известно, с завода не на все машины ставят аудиосистемы. Шеви-нива из их числа, вместо магнитолы стоит обычная полка. Тем не менее в люксовой версии, как сказал менеджер, есть аудиоподготовка. Проверить оказалось проще всего — отгибаем обшивку в багажнике и щупаем стенку. Где-то на стенке приклеена скотчем пара проводов, незадействованных нигде. С другой стороны, оказалось то же самое. Что же, значит где-то в бороде должны быть спрятаны штекера ISO-разъема и штекер антенны. Опираясь на эту теорию и некоторое подобие прямых рук, беремся за установку магнитолы.
Первым делом вынимаем полку, пластик мягкий и по два выступа с каждой стороны. Инструмент никакой не пригодился, пальцами поддеваем по середине, сдавливаем слегка и полка без труда выходит из отверстия

Вынимаем штатную полку

Дальше рукой и глазами шарим по открывшейся полости. Толстый черный антенный провод вообще сложно с чем-то спутать и взгляд натыкается именно на него

Нащупываем конец и вынимаем штекер, замотанный в скотч

Антенный штекер в скотче

Ищем дальше по полости в поисках ISO-разъема и видим его так же замотанный в скотч и примотанные к какому-то каркасу бороды

ISO-разъемы в скотче

Вынимаем всё это в отверстие

Магнитола для шевика

Для монтажа разбираем ее по частям

Монтируем салазки в отверстие и вынимаем уже через них штекера.

Главное в этот момент как следует зажать салазки “усами”, чтобы не было лишнего дребезга во время движения. Ну а дальше собираем всё в обратном порядке и задвигаем магнитолу внутрь.

Магнитола на месте

По дизайну очень вписалась.

https://www.drive2.ru/l/4895273/, https://www.drive2.ru/l/3976973/, https://www.drive2.ru/l/5578296/, https://www.drive2.ru/l/4013016/

старая тема тут

Кратко. На сегодняшний день нашел три решения.

Одно от автора темы в прошлом форуме

второй аналогичный, но для рестайла

Так сказать, малыми жертвами. Не трогая торпеды мучаем только бороду. В принципе, неплохо, но для меня неприемлемо, по причине того, что закрывается экран, особенной для дальних пассажиров и существует вероятность встречи рычага с экраном. Да ит смотреть туда неудобно с высоты моего роста, ососбенно када надо что нибудь набрать в навигации, например

Второй вариант резко вверх как здесь

и здесь, правда здесь магнитола а планшет или навигатор

Тут вроде всё хорошо с обзором и управлением но смотрится как то инородно

Поэтому мне самым оптимальным показался вариант с резанием и выкидываем оздуховодов и переносом блока управления отопителем в штатное место магнитолы. На нашем форуме эту идею организовал земляк из Новоуральска SACHA, но к сожалению подробностей не написал и на письма не ответил. Жаль

Вообшем, принял решение корячить магнитолу в центр

. Давайте обсуждать и буду выкладывать фотки

1 Этап. Перенос блока вниз. Сегодня разобрал и померял панель блока вроде бы вписывается в штатный отсек, если там разрезать до нужного. Уже хорошо. Будем сращивать панель и накладку консоли торпедо

Видимо , понадобится лобзик, фен, набор для резьбы по дереву, бормашинка и каучук для перетяжки торпеды

_________________
Каждый раз когда заводится КрАЗ где-то умирают две Греты Тумберг

Powered by phpBB © phpBB Group
Размещение сайта в интернете olven.su

Сегодня занимался небольшим ремонтом двигателя, необходимо было совместить метки ВМТ на РВ и КВ. Решил оставить здесь запись, что бы самому не забыть)), а может кому то еще пригодится.
Метка на РВ, она одна такая.

Есть еще крепление отметчика датчика фаз, это нам не надо.

На демпфере КВ немного сложней, в виду труднодоступности (если не снят радиатор). Но посмотрев на снятый шкив, все становится понятно. Можно на ощупь найти место без зуба и против часовой стрелки отсчитать 20 зубьев, там и искать метку.

А так в реальной обстановке. Напротив метки можно маркером поставить риску, будет хорошо видно.

Для ее поиска ничего снимать дополнительно не надо, рука пролазит свободно, довернуть шкив до положения, когда можно удобно нарисовать риску. Ну и в заключении, проще сначала выставить метку на звездочке РВ а потом искать метку на демпфере, будет где то рядом с датчиком коленвала(ДПКВ). Поскольку за один оборот РВ, коленвал делает два оборота, то искать надо в районе +- 5 зубьев.

Вам потребуются: отвертка, ключи «на 8», «на 10», «на 13», специальный ключ для проворачивания коленчатого вала.

Установка поршня четвертого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия

Поршень 4-го цилиндра в положение ВМТ (верхняя мертвая точка) такта сжатия устанавливают для того, чтобы при проведении работ, связанных со снятием цепи привода распределительного вала, не нарушалась установка фаз газораспределения.

При нарушении фаз газораспределения двигатель не будет нормально работать.

Выставляйте ВМТ по метке на звездочке распределительного вала (при установке по меткам на шкиве коленчатого вала и на передней крышке цепи привода распределительного вала в этом положении может стоять поршень либо 1-го, либо 4-го цилиндра).

После этого убедитесь в совпадении меток на шкиве коленчатого вала и крышке.

Если при этом метки вала не совпадают, значит, нарушена установка фаз газораспределения (поршень 4-го цилиндра не установлен в ВМТ).

В этом случае необходимо снять цепь привода распределительного вала со звездочки распределительного вала и провернуть коленчатый вал до совмещения меток.

Проворачивать коленчатый вал можно следующими способами.

Приобретите специальный ключ для проворачивания коленчатого вала за гайку крепления шкива.

Этим ключом можно проворачивать коленчатый вал и сверху моторного отсека.

Включите 4-ю передачу и медленно прокатите автомобиль в нужную сторону до совпадения метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников распределительного вала.

Включите 4-ю передачу и вывесите одно из задних колес.

Затем поворачивайте вывешенное колесо в нужную сторону до совпадения метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников распределительного вала.

Расположение меток ВМТ

Метки расположены на звездочке распределительного вала (лунка «а») и на корпусе подшипников распределительного вала (выступ «б»).

Крышка головки блока цилиндров снята.

Кроме того, метки нанесены в литье на крышке цепи привода распределительного вала (выступ «а») и на зубчатом венце шкива коленчатого вала (лунка «б» на кромке венца)

Вращая коленчатый вал, совместите метки на звездочке распределительного вала и на корпусе его подшипников.

Если цепь установлена правильно, метка на шкиве коленчатого вала должна совпасть с длинной меткой на крышке цепи привода распределительного вала.

Если метки не совпадают, разогните лепестки стопорной шайбы болта крепления звездочки распределительного вала.

Включите первую передачу, чтобы зафиксировать коленчатый вал от проворачивания, отверните болт и.

. снимите его вместе со стопорной и упорной шайбами.

Стопорная и упорная шайбы никак не зафиксированы на болте и легко с него снимаются.

Будьте осторожны – не уроните их в поддон двигателя.

При наличии необходимых навыков гидронатяжитель можно не снимать.

Достаточно отжать плунжер гидронатяжителя большой отверткой или монтажной лопаткой.

Снимите звездочку вместе с цепью, снимите цепь со звездочки и затем снова установите ее на звездочку, изменив положение цепи на зубьях звездочки в нужную сторону.

Рекомендуется за один раз перемещать цепь на один зуб.

Наденьте звездочку вместе с цепью на фланец распределительного вала, натянув ведущую ветвь цепи.

Так как при изменении положения цепи на звездочке отверстие в звездочке перестает совпадать с установочным штифтом во фланце, проверните немного коленчатый вал в нужную сторону до момента совпадения отверстия и штифта.

Установите болт крепления звездочки вместе с упорной и стопорной шайбами и заверните его до упора, не затягивая окончательно.

Провернув коленчатый вал на два оборота, повторите проверку положения меток, как это делали раньше.

Если метки совпадают, затяните болт и загните на грань его головки лепесток стопорной шайбы.

В случае несовпадения меток повторите установку фаз газораспределения.

Установите все снятые ранее детали в обратной последовательности. Во избежание течи масла замените прокладку крышки головки блока цилиндров.

Часть 2. Клапан + поршень = ремонт Нива шевроле NIVA Chevrolet 4+4

Затем вместе со стопорной шайбой выкручивается болт крепления.

ДПКВ датчик положения коленвала устанавливается против го зуба шестерни. При достижении совпадения, закручиваются болты фиксации звездочек коленвала и распредвала.

Но на практике специалисты по обслуживанию отечественных марок рекомендуют менять ремень через тысяч километров. Цепь следует натягивать от звезде к звезде, при этом соблюдая положение шкивов по меткам. Так, один из существенных плюсов — это тишина работы.

Для этого первым делом отключают минусовую клемму с аккумуляторной батареи. Далее снимают ремень генератора.

Затем поршень первого цилиндра выставляют в положение верхней мертвой точки. Ключом на 15 или другим, в зависимости от модели авто откручивают болт, удерживающий ролик.

Метки ГРМ ВАЗ(LADA) 21214 НИВА

https://youtube.com/watch?v=oDSlgnQRNXw

Последний поворачивают, чтобы снизить натяжение ремня. Затем ремень снимают со шкивов. После этих операций рекомендуется зафиксировать коленвал отверткой.

Далее другим ключом откручивают болт на шкиве коленчатого вала и извлекают его. После демонтируют шкив на приводе генератора. Осторожно убирают шайбу на приводе ремня. Далее снимают механизм со шкива коленвала. Как установить новый ремень? Перед тем как ставить новый приводной ремень на автомобиль, обязательно очищают шкивы и натяжной ролик от масла и грязи.

Если загрязнение сильное, рекомендуется промыть детали в бензине или уайт-спирите. Установку ремня проводят в обратном порядке.

При этом нужно знать несколько важных правил. Шкив генератора должен быть установлен в специальное посадочное место. При монтаже ремня важно обеспечить оптимальное натяжение. Для натяжения лучше применить специальный инструмент — его вставляют в пазы в ролике и поворачивают.

Назначение

Включается первая передача на коробке скоростей, позволяя избежать прокруток при отвинчивании болта шестеренки коленвала. Крепление извлекается со стопорной шайбой.

Для исключения падения болтов в поддон двигателя, следует воспользоваться ключом с глубокой головкой или открутить болт руками. Демонтируется натяжитель цепи с помощью отвертки. Его следует заменить при растяжениях или натяге, при плановом ТО, спустя тыс.

Для этого необходимо разжать крепление стопорной шайбы, после чего снять с помощью ключа на 13 болт с звездочки распредвала. После этого на коробке переключения передач необходимо выставить 1 скорость, чтобы болт крепящий шестеренку коленвала не прокручивался.

Плюсы ремня в приводе ГРМ

Затем вместе со стопорной шайбой выкручивается болт крепления. Важно помнить, что после проведения данных действий болт ничем не фиксируется, поэтому он может провалиться в поддон двигателя.

При проведении работ необходимо пользоваться ключом с глубокой головкой. Следующим этапом является демонтаж натяжителя. Затем необходимо немного потянуть цепь на себя, чтобы снять ее со звездочки коленвала.

Поэтому важно каждый раз при замене цепи или деталей газораспределительного механизма устанавливать их с соблюдением меток. Возможно нарушение работы системы ГРМ при ослаблении натяжения цепи или ее растяжке. Чтобы правильно выставить механизм ГРМ по специальным меткам, рассмотрим порядок установки фаз газораспределителя на ВАЗ Установка фаз механизма газораспределения по специальным меткам Итак, установка фаз в системе ГРМ по специальным отметкам на автомобиле Нива Шевроле включает следующую последовательность действий: Первоначально убеждаемся в наличии необходимого инструмента: Также понадобится специальный инструмент, которым необходимо будет проворачивать коленвал.

Устанавливается автомобиль ВАЗ на смотровую яму и фиксируются колеса с помощью ручника.

Под колеса можно подложить башмаки. Открываем капот на Ниве Шевроле и извлекаем следующие элементы: Снимать патрубки и сливать жидкость нет необходимости; — извлекается патрубок воздуховода. После смещения верхняя звёздочка вместе с цепью вновь устанавливается на распредвал, а нижняя звёздочка — на коленвал. Коленвал специальным ключом поворачивается до тех пор, пока продолговатая риска на звёздочке не окажется напротив сердечника датчика положения коленвала так, как это показано на фото.

Метка на звёздочке коленвала точно совмещена с сердечником ДПКВ Теперь на звёздочку коленвала устанавливается стопорная шайба и крепёжный болт, который до конца не затягивается. Коленвал с помощью ключа поворачивается на 3—4 полных оборота, при этом тщательно отслеживается совпадение как верхней, так и нижней метки.

Если после нескольких оборотов расхождений нет, крепёжные болты на обеих звёздочках затягиваются, стопорные шайбы устанавливаются на штатные места.

Регулировка меток ГРМ на этом заканчивается и производится обратная сборка всех узлов двигателя. Последствия неправильной установки и регулировки Появляются характерные посторонние щелчки в двигателе, которые становятся громче при увеличении скорости машины. Также соблюдайте совпадение меток на корпусе подшипников и на шестеренках распределительного шкива.

Далее, необходимо демонтировать переднюю крышку мотора и вытащить успокоитель цепочки, а также открутить винт масляного насоса. Но вытаскивать его не нужно, достаточно только ослабить. Затем следует снять механизм натяжения элемента. Для этого демонтируйте магистраль ММ, замените датчик давления и открутите гайки устройства.

В каждом втором письме задаются вопросы: что вы называете взрослыми распределительными валами? Какой вы порекомендуете поставить распредвал для нивы? и.т.д. Я все время ждал когда меня посетит муза, для изложения материала, и вот она меня посетила ))))

Распределительный вал. Теория.

Некоторые люди попросили по возможности сделать какое либо сравнение. С чем можно сравнить распредвал, если двигатель это аналог сердца человека. Наверное, с натренированностью определенных групп мышц. Для тех, кто занимался когда либо спортом, или хотя бы смотрел его на диване по телеку, не надо объяснять, что фигуры у спортсменов разные. Штангист, марафонец, пловец, многоборец – это совершенно разные физические нагрузки и группы мышц. Распредвалы, делятся примерно также. Есть низовые валы, на них двигателю удобно месить грязь и тащить что то тяжелое, но скорость на шоссе будет не более 90км.ч. Есть «высокие» валы, двигатель «поет» когда обороты поднимаются выше 4000 и машина летит к горизонту. Есть «универсалы», это небольшое увеличение эластичности двигателя во всем диапазоне его работы. Есть узкодиапазонные спецы, это когда вал «крутит» в определенном диапазоне оборотов (обычно это спортивные варианты).

На самом деле в этой области, как и во многих других очень большое количество секретов. Раскрою один из них ))) На многих нивовских форумах обсуждаются вопросы что РВ трех производителей ну очень похожи по своим характеристикам, только названия разные. За всеми этими РВ стоит один конструктор, который переходил из фирмы в фирму. А данные «производители» до сих пор едут на его «наследстве» ))).

Теперь конкретика по нивам. Работал с РВ почти всех производителей. Чаще всего подход у людей следующий: хочу распредвал, на форумах читал, что это хорошо. Но не знаю какой. Какого подхода я придерживаюсь. Все что касается РВ это уже чистый тюнинг и подход должен быть другой нежели на серийных машинах. Я выбрал из ассортимента РВ два «простых» вала, под болты и под гидрики. Данные валы не требуют доработок гбц, их можно установить на стоковые гбц. Человек катается на своей машине в реальных условиях, понимает разницу с заводским валом и решает для себя вопрос, либо он идет дальше в этом вопросе, либо можно остановиться. Плюсики состоят в том, что цена на данные распреды очень демократична, и данный эксперимент всегда можно себе позволить. Если человек решил, что хочет продвигаться дальше, у него уже есть субъективный ощущения на собственной машине с двумя разными РВ, и он уже может сказать, опираясь на это и реальные условия работы авто, в какую сторону работать дальше. Вспомните абзац в самом начале (штангист, марафонец, стайер).

Еще один момент, про который умалчивают производители распредов и «специалисты» на форумах. Если вы ставите распред на стоковую гбц, то в лучшем случае вы получите 50-70% того, что задумано конструктором РВ. Как минимум требуется доработка гбц, как максимум — системы выхлопа и калибровки ЭБУ.

Что еще из научно-популярного можно рассказать. Пожалуй то, что по производству РВ могут изготавливаться тремя разными способами. Из цельной болванки, наплавкой и перешлифовкой из другого вала. Обычно производители РВ из целых заготовок очень этим гордятся. Все зависит от того, где, кто и главное как, это делает. Подчас перешлифованные неполнобазные валы имеют гораздо больший срок эксплуатации, нежели целиковые. Приведу в качестве примера валы ОКБ «Двигатель». Два 44 вала из разных партий развалились на машинах клиентов. И если в одном случае просто лопнул распред, то в другом гбц пришлось полностью выкинуть гбц, там просто был «фарш». Буду честен, вал был отправлен в ОКБ «Двигатель» и после взаимных обвинений друг друга в «уме и сообразительности» был мне заменен на другой. Со вторым я даже не стал заморачиваться. Но больше их продукцией я стараюсь не пользоваться.

Распредвал для нивы. Выбор производителя.

Рекомендация. Очень часто ставлю данные валы, когда люди переходят с гидриков на болты, или при замене на «качественные» гидрокомпенсаторы. Все равно для данных операций надо снимать распред с постелью, так почему бы не заменить его, на что то «немножко лучшее».

Важно. В отличие от Интернет магазинов, я отправляю клиентам и сервисам, распредвалы с подобранными под них индивидуальными постельками. Если хотите «голый» распредвал, это надо указать отдельно.

Привожу сравнительные характеристики по нескольким валам под механические болты. По порядку идут: подъем впускного клапана, подъем выпускного, ширина фазы, перекрытие, база.

2101———-9.59.5. Фаза 232232. Перекрытие 0.5, база 30мм (полнобазный).

21213———10.69.5. Фаза 243229. Перекрытие 0.5, база 30мм (полнобазный).

Эстонец——10.510.5. Фаза 256256. Перекрытие 1.5. База 28.5 (неполнобазный).

СТИ-1——-10.710.7. Фаза 266266. Перекрытие 1.7.

Эстонец М—11.410.6. Фаза 268260. Перекрытие 1.9. База 28.5 (неполнобазный).

Характеристики распредвала трофи, под гидрокомпенсаторы:

Собрался поменять гидрики(стали стучать, и стук прогрессирует) на болты. Дак вот, по всему понятно что, куда и как, а вот с распредвалом вопрос. Нужно ли стандартный менять на 213 ? Много где пишут, а в частности на Драйве что менять надо, хотя мне говорят что не нужно.

Дак вот вопрос обязательно менять или нет? И объясните разницу в работе со стандартным и с 213 если оба на болтах?

Сразу забыл написать, какие зазоры выставляются при регулировки клапанов? И распредвал брать один или с постелью вместе?

Я бы поставил 21213.

если менять то на тюнячий а не 21213!

менял на болты, поставил распред вал с классики инжекторной, работает прекрасно прошивку не делал пробег на болтах 45000 тыщ доволен

Менял себе гидрики на болты, вал не трогал, цокот стоял, как на не отрегулированных зазорах клапанов, недельку покатался и купил 213 вал, цокот пропал, тишина, но, как мне показалось, низы добавились, а в скорости потерял, прошивку не трогал.

прочитал и скажу от себя была шнива ставил болты на родной распредвал не чё не грахотало машина 2004 года но потом по слухам что то там изменяли сам не видел и незнаю как у других, а так с болтами и мягче и расход по меньше и тяга появилась но один минус в них раз в 15000 регулировал их(((посмотри в бж есть запись

ставь болты и распредвал 213 ,100% результат офигенный. я доволен. автонатяжитель еще возьми хороший. только не пилот

Ну вот я и думаю что распредвал надо 213,для точности и узнаю. Про натяжитель в курсе, позже буду менять наверно.

надо будет сразу. у нас все шнивоводы поставили 213

Ясно. Спасибо за информацию.

Менять надо. Грохот будет. У меня вообще от классики распред стоит- расход в городе 10л/100. Ставил РВ 213- машина ехать перестала, стала ватная, расход увеличился, перешел обратно на “классический”. Езжу на 215/75R15 мудах. На низах тянет хорошо. Я, кстати, всю инфу в свое время собрал по переходу на болты, если надо- обращайся

Конечно надо. Хочу узнать про распред. валы точно, а не так что где-то слышал, а это вообще по радио говорили.
С 213 вообще так плохо едит, не слышал ещё ни от кого о таком.

Ну, вот так. все по меткам выставлено было, единственное, машина черт знает сколько лет ездила на РВ отклассики, я прошивался с ГК и на классическом валу, убрал ГК и поставил 213 РВ- машина ватная. расход 13, позвонил тому, кто прошивку писал и заливал, объяснил, расспросил, получил ответ “Прошивка тут не причем, прошивать под новый вал не надо”, проверил метки и все прочее- все в порядке. Поменял 213 РВ на классический- расход 9л, низы хорошие, появилась динамики(насколько это возможно), потом правда колеса поставил увеличенные. Так и езжу

Немного из свежего. Ещё неделя не прошла.

Короче говоря то, что гидрокомпенсаторы приговорены стало понятно давно.

Вторым моментом который подтолкнул к замене стандартного распредвала — общая вялость и не линейность мотора. Особенно вялось внизу и слабый момент на верху.

Читал форум, смотрел отзывы про валы, гидрики и способы борьбы с ними и в итоге дозрел вопрос.

Выбор распредвала сократился до валов от ОКБ Двигатель ( www.raspredval.ru/ ), так как ОКБ Динамика ( www.smartcams.ru/ ) в виде сайта перестала функционировать не задолго до начала выбора.

Из вариантов от Двигателя выбор стоял между валами 14 и 44, в варианте под регулировочные болты.

В переписке сотрудниками ОКБ советовали остановиться на 14 валу, в варианте 144 (14+4). Вроде как хороший приход на низах и не киснет до 6000 об. Кроме того под него есть прошивки, но и на стандартной прошивке будет хорошо ехать. Кроме того обещали низкий расход топлива.

На слово верить мы не можем. Поэтому были проштудированы отзывы форумчан по разным вариантам. И выбор остановлен всё таки на первоначально планировавшемся 44-м ( 21213 — 1006010 — 44).

Дополнительно к валу были куплены:
Звездочка регулируемая 2123 Шеви-Нива (однорядная, с флажком) 1000 руб
Серийные клапанные тарелки 2101 с роспуском 1,6-1,8 мм

Оказалось что разрезных шестерён бывает множество видов и исполнений. ОКБ Двигатель предлагает вот такую (конус, на 6 винтах)

Отдельно для перехода покупались: постель распредвала, регулировочные болты, скобы, пружинки, сухари, прокладки, рокера: ещё где-то 2500 руб

Замена, регулировка проводилась mouse733 , а я так вокруг крутился 🙂

Всё это было запущено на мозгах BOSCH 7.0. без специальных прошивок под этот вал. Это пока в планах.

Что получилось:
— избавился от стука гидриков с момента пуска
— гораздо более ровная работа двигателя
— первый пинок под зад приходит где-то на уровне 1300-1500 оборотов. В сравнении со старым валом в этом диапазоне реальный подхват. Второй подхват ближе к 3500. Это конечно субъективно на личных ощущениях.
— общее улучшение отзывчивости педали газа на всем диапазоне, дрыгатель более эластичный. В горку где переходил на третью лихо мчит на 4-й. Про максимальную ничего не скажу — всего неделя как установлено и за город пока не выбрался и не тестировал.

Зубилом отгибаем край стопорной шайбы болта крепления звездочки распределительного вала.
Надеваем кольцо накидного ключа «на 17» на головку болта крепления звездочки распределительного вала и вставляем стержень мощной отвертки через одно из шести отверстий, выполненных в звездочке.

Опираясь лезвием отвертки на ребро звездочки, стержнем отвертки надавливаем на ключ и поворачиваем его против часовой стрелки, отворачивая болт крепления звездочки.
При этом звездочка не должна проворачиваться.

Снимаем болт вместе с шайбами.
Для ослабления натяжения цепи привода ГРМ отворачиваем гайки крепления гидравлического натяжителя цепи к головке блока цилиндров (см.
«Снятие гидравлического натяжителя цепи привода ГРМ», с. 100). При этом не отсоединяем трубку подвода масла к натяжителю цепи.

Снимаем звездочку с цепью с носка распределительного вала.

Чтобы цепь не перескочила на зубьях звездочки, шнуром подвязываем ее к звездочке и располагаем в полости головки блока цилиндров.

Головкой «на 13» равномерно (по одному обороту за проход) отворачиваем девять гаек крепления корпуса подшипников распределительного вала и рампы подачи масла к гидроопорам рычагов клапанов.

Снимаем со шпилек головки блока цилиндров рампу подачи масла к гидроопорам рычагов клапанов.

Снимаем со шпилек головки блока корпус подшипников в сборе с распределительным валом.
Если при сборке головки блока цилиндров планируется использовать те же рычаги привода клапанов, то перед их снятием помечаем положение рычагов в головке блока цилиндров.

Извлекаем распределительный вал из корпуса подшипников.
Сборку проводим в обратной последовательности. Наносим тонкий слой моторного масла на кулачки и шейки распределительного вала, постели корпуса подшипников и рабочие поверхности рычагов привода клапанов. При монтаже корпуса подшипников убеждаемся, что установочные втулки (на крайних крепежных шпильках головки блока цилиндров с левой стороны) вошли в гнезда корпуса без перекоса.
Затягиваем гайки крепления корпуса подшипников в последовательности, указанной на рисунке (момент затяжки — см. Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений).

Порядок затягивания гаек крепления корпуса подшипников распределительного вала.

Замена распредвала Нива Шевроле своими руками

Замена распредвала на автомобиле Нива Шевроле процесс сложный и требует особого внимания, если вы решили это сделать самостоятельно, своими руками. При достаточно сильном износе распределительного вала на Ниве, да и других автомобилях, происходит не только потеря мощности, но ряд других неприятностей. К примеру, отрегулировать клапана при большой выработке кулачком становится очень трудно и зачастую полностью избавиться от их стука не удается. Также, клапана не могут нормально работать и впуск будет не полным, что и будет способствовать потери мощности.

Я на личном примере покажу, как заменить распределительный вал Нивы и какие инструменты для этого понадобятся:

Итак, прежде чем приступать к выполнению этого ремонта, сначала понадобится сделать некоторые подготовительные моменты:

Итак, для того, чтобы открутить болт натяжителя цепи ГРМ, можно обычным рожковым ключом его отвернуть и полностью выкрутить. Находится он с правой стороны двигателя, около водяного насоса:

После чего можно откручивать болт крепления звезды распредвала, предварительно отогнув отверткой контрящую шайбу:

После чего можно снять звезду, отведя ее в стороны, предварительно ослабив цепь:

И когда все гайки вывернуты полностью, можно приступать к снятию, просто потянув за пенал вверх:

Далее, необходимо освободить сам распредвал из корпуса. Для этого откручиваем два болтика ключом на 10 с передней части вала:

И сейчас можно свободно вынимать распределительный вал из корпуса, просто с небольшим усилием потянуть его вверх:

После этого необходимо купить новый распредвал, цена которого на Ниву составляет около 1400 рублей в сборе с корпусом. Желательно так и покупать, так как выработки в пенале быть не должно. Также стоит иметь ввиду, что при замене распредвала нужно будет менять и рокера, и их стоимость около 600 рублей.

При установке стоит иметь ввиду, что гайки крепления корпуса необходимо заворачивать с определенным моментом силы в 19 Нм. И должна соблюдаться строго определенная последовательность:

Устанавливаем все снятые детали в обратной последовательности и производим регулировку тепловых зазоров клапанов, так как все детали новые.

Chevrolet Niva aka 0,7 бар в сердце › Бортжурнал › ГК — давай досвидания! / Установка распредвала 14+4 ОКБ Двигатель

Chevrolet Niva › Бортжурнал › Установка 44 распредвала от ОКБ

ВРОДЕ БЫ ВСЕ ОПИСАЛ!

Цена вопроса, если учитывать, что делал все сам:
-р/вал+шестерня+тарелки+доставка=7000руб.
-программа под данный вал=1000руб.
-АНЦ+прокладка КК=500руб.
+ потраченные выходные

Самостоятельно выставляем метки ГРМ на Ниве Шевроле

Газораспределительная система любого двигателя должна работать правильно. Если в её работе возникают неполадки, это ведёт к преждевременному износу мотора и многочисленным поломкам. Для точной регулировки ГРМ используются специальные метки, в соответствии с которыми выставляются валы в двигателе. О правильном выставлении меток на автомобиле Шевроле Нива мы и расскажем в этой статье.

Для чего выставляются метки цепи ГРМ

В двигателе любого легкового автомобиля есть 2 вала: распределительный и коленчатый. В большинстве машин они соединены ременной передачей. На автомобиле Шевроле Нива это передача цепная, причём цепь там используется однорядная. Преимущества такой системы налицо: цепь, в отличие от ремня, никогда не проскальзывает на шкивах и служит гораздо дольше. Вместе с тем цепь со временем может растянуться, а зубцы на звёздочках валов могут износиться или даже сломаться. Это приведёт к рассинхронизации работы распредвала и коленвала. Их работа не будет слаженной, так что двигатель может выйти из строя. Поэтому при регулировке или замене цепи ГРМ очень важно выставлять валы двигателя в соответствии с метками на шкивах и корпусе ГРМ. Сделать это непросто, так как, во-первых, метки располагаются в труднодоступных местах, а во-вторых, выставлять их нужно очень точно, так как цепь, в отличие от традиционного ремня, невозможно будет слегка натянуть в случае необходимости.

Как выставить на Шевроле Нива инжектор (с фото)

Метка на корпусе ГРМ совмещена с меткой на звёздочке распредвала

Натяжительные ролик извлечен, цепь можно снимать

Метка на звёздочке коленвала точно совмещена с сердечником ДПКВ