Ремонт муфты компрессора кондиционеров. Выездной ЭКГ-контролер при покупке оборудования для установки

Причины заклинивания компрессора кондиционера

Ремонт компрессора кондиционера без разборки

В данной статье приведены ситуации, когда система не работает из-за компрессора, но сам компрессор не заклинил и для ремонта его не нужно разбирать.

Кондиционеры созданы для того, чтобы дарить людям комфорт в офисах, жилых помещениях, а также в автомобилях. Но иногда эти в целом надежные устройства могут выходить из строя. Тогда требуется демонтаж. Давайте посмотрим, как снимать кондиционер в квартире и в машине.

Автомобильный кондиционер применяется для создания комфортного климата в салоне. Однако иногда достаточно надежные устройства выходят из строя. Чаще всего в кондиционере выходит из строя компрессор. Ремонт его не всегда выгоден. И в большинстве случаев ситуация решается путем замены компрессора кондиционера. В автосервисах за данную услугу могут запросить хорошие деньги, а мы посмотрим, как провести эту операцию своими руками в гараже.

Признаки неисправностей и причины

Многие автомобилисты уверены, что компрессор – это практически вечный двигатель и совсем не нуждается в каком-либо сервисном обслуживании. Большинство не любят читать и изучать инструкции и начинают что-то делать, когда уже поздно и поможет только замена компрессора кондиционера.

Последний после длительной эксплуатации может издавать посторонние звуки, громко гудеть. Кондиционер устроен таким образом, что сразу не понятно, откуда эти звуки. Что касается причин, то механизм может выходить из строя из-за изношенного ремня или подшипника шкива. Эти проблемы автовладелец может решить самостоятельно.

Серьезнее будет обстоять дело, если внутри агрегата заклинило поршень. Здесь вряд ли можно как-то помочь. Вероятнее всего, что живого места внутри не осталось – сломанный элемент повредил клапаны, а также стенки. Замена компрессора кондиционера должна помочь в данной ситуации.

Чаще всего случается такая проблема, как нарушение герметичности. Это случается по причине предельно изношенного сальника, из-за выработки мест крепежа магистральных трубопроводов кондиционера к компрессору. Если виноват сальник, то заменить его можно, но задача эта непростая.

Снимаем компрессор кондиционера для ремонта или замены, а также при демонтаже двигателя.

Работа показана на двигателе 1,6 (8V).

Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов (см. «Замена ремня привода вспомогательных агрегатов двигателя 1,6 (16V)»).

Снимаем защиту силового агрегата (см. «Снятие защиты силового агрегата»).

Для выпуска хладагента нужно подходящим инструментом надавить на штоки клапанов

Разряжать систему кондиционирования лучше на СТО, имеющей специальное оборудование. Оборудование необходимо для соблюдения мер безопасности и для определения объема масла, вышедшего вместе с хладагентом.

Во избежание попадания загрязнений и влаги в систему закрываем отверстия трубок заглушками.

Клапан для заправки и выпуска хладагента

Отсоединяем наконечник провода 1 от вывода электромагнитной муфты компрессора и головкой «на 10» отворачиваем болт 2 крепления кронштейна шланга высокого давления

Перед установкой компрессора заменяем уплотнительные резиновые кольца наконечников трубок новыми

Устанавливаем компрессор кондиционера в обратной последовательности.

Заправляем систему хладагентом на СТО и проверяем работу кондиционера при максимальной скорости вращения вентилятора отопителя.

Как снять компрессор кондиционера

Если вы решили сменить вид фреона в кондиционере либо заподозрили неполадки в компрессоре, естественно, придется его снять: в первом случае, чтобы промыть систему от масла, во втором – для наладки или ремонта запчастей. Каким образом снять компрессор кондиционера, узнаете из данной инструкции.

Принцип действий при извлечении компрессора прост: последовательно снимайте механизмы, препятствующие доступу к нему. Самое важное и сложное – не потерять запчасти и не запутаться, когда будете возвращать всё на свои места, поэтому заранее организуйте площадку (стол, фанеру, расстеленную ткань), на которую поочередно складывайте всё, что открутите, для большей уверенности, откручивая каждую деталь, делайте фото механизма, просмотрев снимки в обратном порядке, вы получите фото-инструкцию по сборке.

В этой статье, на примере замены компрессора в автомобиле BMW 3 серии 2008 года (E90 3 литра бензин N54, пробег 300 000 км), покажем, как правильно поменять компрессор на новый при несильном загрязнении системы. Принцип замены почти на всех машинах одинаковый, исключение составляют только старые автомобили, на которых использовался хладагент R12.

Для замены нам понадобится новый компрессор Denso (BMW 64526956719 или он же DENSO DCP05033) и фильтр-осушитель BMW 64536942025 (можно использовать любой аналог):

Откачиваем хладагент из системы (или выпускаем в атмосферу через заправочные порты). Откручиваем трубки нагнетания и всасывания от компрессора и демонтируем компрессор:

Передняя приводная пластина разрушена, вал не двигается, компрессор заклинил (ключом или головкой на «7» пробуем покрутить вал):

Масло в компрессоре серое, с металлическими частицами:

В данном случае устанавливать новый компрессор без промывки категорически нельзя. Он совершенно точно заклинит и это будет не гарантийный случай. Бояться промывки не нужно, ничего сложного в этом процессе нет. Часто автосервисы пользуются незнанием клиентов и ломят за промывку астрономические суммы, но ниже мы покажем, что не все так страшно 🙂

Переставляем крепежные элементы на новый компрессор:

Демонтируем ресивер-осушитель. В данном случае он установлен в радиаторе кондиционера, но также он может быть установлен дальше по магистрали высокого давления как отдельный бачок:

Откручиваем крышку и снимаем стопорное кольцо:

Начинаем вынимать корпус осушителя, видно уплотнительные кольца на нем:

Сам фильтр-осушитель (мешок с селикагелем) вместе с фильтром грубой очистки препятствуют распространению грязи по системе. Соответственно, если вы не ставили компрессор с разборки, не издевались над системой применением различных присадок, то почти всегда результат будет одинаковый – загрязнение будет только в контуре высокого давления («тонкие» трубки, радиатор, осушитель).

В нашем случае видно, что сильного загрязнения нет:

Чтобы удостовериться в отсутствии грязи дальше по магистрали – снимаем расширительный клапан (ТРВ, установлен на моторном щите, перед испарителем). Видно, что в клапане только чистое масло. Значит магистраль от радиатора до испарителя и сам испаритель чистые:

В радиаторе и трубке нагнетания (от компрессора до радиатора) была грязь. Используя простой аэрозольный очиститель системы кондиционирования или ацетон (также можно использовать сольвент или спирт), механическим способом, хорошо промываем радиатор и трубку. Остальные магистрали кристально чистые – результат промывки магистрали от радиатора до ТРВ на рисунке ниже, видно, насколько хорошо справилась система очистки и вовремя сломало переднюю приводную/предохранительную пластину на компрессоре, не дав распространить загрязнение по системе:

Вытекло из радиатора и трубки нагнетания (от компрессора к радиатору):

Теперь собираем систему.

Ставим компрессор. В оригинале на эту машину устанавливается компрессор Denso, его и ставим. Новые компрессоры Denso на заводе уже заправлены необходимым количеством масла (в нашем случае это масло PAG46 ND OIL8). Заглушки для трубок на компрессоре лучше всего снимать непосредственно перед подсоединением трубок – так вы избежите попадания мелкой грязи в компрессор и не дадите маслу набрать влагу (масла PAG очень гигроскопичны, быстро набирают влагу):

Подсоединяем трубки. Тут есть один нюанс. На трубках есть резиновые (HNBR) уплотнительные кольца, поэтому садится она достаточно плотно. Важно сначала плотно установить трубку, а только потом затягивать крепежный болт. Если этого не сделать – часто кольцо подворачивается и его часть отрезается площадкой трубки, соответственно в этом месте будет течь. Если трубка не садится плотно без притягивания – замените уплотнительные кольца:

Есть процедура запуска нового компрессора, которой лучше не пренебрегать. Она выполняется с целью распределения компрессорного масла для первоначальной смазки, чтобы предотвратить повреждение компрессора в первые минуты работы.
1. Установите температуру на максимальное охлаждение.
2. Включите вентилятор на максимальную скорость.
3. Запустите двигатель и добейтесь устойчивой работы на холостых оборотах.
4. Включите кондиционер на период не менее 5 минут. НЕ УВЕЛИЧИВАЙТЕ ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ!
5. По истечении 5 минут все компрессорное масло, которое изначально находилось в компрессоре, будет прокачано сквозь систему. Теперь можно увеличить обороты двигателя и проверить кондиционер, не опасаясь повреждения.

Диагностика компрессора с помощью разборки

При откручивании крепежных болтов компрессора на резьбе болта можно увидеть масло из задней части компрессора

После того, как отвернули болты можно снять заднюю крышку и оценить состояние клапанного механизма. При снятии задней крышки и последующей сборке компрессора не требуется замена сальника вала, т.к. передняя крышка не демонтировалась и с торцевым уплотнением не производились манипуляции. Но для этого важно не размыкать переднюю крышку и группу цилиндров.

После разборки стало понятно, что такой компрессор нельзя использовать

Его необходимо разобрать, проверить состояние поршневой группы, вала, подшипников. Осуществить необходимый ремонт с заменой пострадавших элементов, промыть и собрать.

В каких случая стоит менять компрессор кондиционера. Регламентные работы при замене компрессора.

Назад к списку статей

Как снять муфту для диагностики

Чтобы оценить состояние электромагнитной муфты, необходимо демонтировать её с компрессора.

Теперь можно приступать к проверке.

Открутили фиксирующий болт прижимного диска, расположенный в центре

Демонтировали прижимную пластину, видим регулировочные шайбы

Демонтируем стопорное кольцо шкива

Демонтируем стопорное кольцо магнита

Механические поломки

Чаще всего узлы заклинивает, а затем система разгерметизируется. Компрессоры могут выходить из строя по причине недостаточного охлаждения конденсора или из-за неработающего вентилятора. Заклинивает и при повышенном давлении в системе из-за перегрева фреона. В этом случае не остается ничего, как снимать кондиционер, заменить заклинившие детали и установить его на место.

Меняем подшипник в муфте

Перед снятием самого подшипника нужен новый на замену. Подшипник подбирается по размерам, всего снимается 3 размера: внешний диаметр, внутренний диаметр и его толщина. Подобрать подшипник вы можете у нас на сайте в разделе подшипники шкива. Размер подшипника написан на пыльнике с торца, но прочитать эти размеры до снятия тяжело, а к моменту снятия он должен быть куплен. Для подбора нового подшипника вы также можете позвонить нам и мы постараемся подсказать его размер.

Выпрессовываем старый подшипник

Запрессовываем новый подшипник

Чтобы не оказывать усилие на новый подшипник и не повредить его, запрессовывать его нужно с помощью специальной обоймы. Вместо обоймы можно использовать старый подшипник. Процесс запрессовки аналогичен выпрессовке, только в обратном порядке. Перед установкой нового подшипника его нужно немного смазать.

Выпрессовываем старый подшипник

для этого используем 3-х лапый съемник

муфту удобно располагать на деревянном основании

используем старый подшипник при запрессовывании нового

После замены подшипника обязательно нужно завальцевать посадочное место, чтобы подшипник не двигался в шкиве в процессе эксплуатации.

завальцевали новый подшипник

Диагностика электромагнитной катушки муфты компрессора

Как диагностировать катушку электромагнитной муфты компрессора? Какие параметры должна иметь катушка.

Демонтаж настенной системы

Снимать небольшие настенные кондиционеры несложно, особенно если есть набор стандартных инструментов. Так, понадобится два шведских ключа, труборез, манометр, индикаторная отвертка, гаечные ключи и шестигранники. Также желательно иметь в наличии манометрическую станцию, чтобы сохранить фреон. Посмотрим, как снять блок кондиционера наружный и внутренний.

Первым делом следует откачать фреон. Лучше откачивать во внешний блок. Для этого к газовому вентилю подсоединяют манометр. Далее демонтируют боковую панель и шестигранником закручивают вентиль нагнетателя. В течение минуты весь фреон перетечет во внешний блок, а давление в магистрали упадет. Затем вентиль закручивают и выключают устройство. После этого при помощи трубореза обрезают трубки – нужно выдержать 15-20 см от штуцера. Трубки завальцовываются и снимают наружную часть с кронштейнов.

Далее приступают к демонтажу внутреннего блока. Давайте посмотрим, как снять кондиционер со стены – это несложно. Открывают крышку прибора, откручивают крепежные элементы, удерживающие модуль, снимают магистраль, завальцовывают концы трубок, отключают электрические провода. Остается только снять блок с пластины, на которой он удерживается. Перед тем как снять кондиционер со стены окончательно, аккуратно удаляют крепеж трубопровода и пластикового корпуса.

Нарушение герметичности

Разгерметизация возникает по многим причинам, не только вследствие коррозии. Так, по мере износа резиновых колец и прокладок нарушается герметичность системы. Также течь могут провоцировать шланги. Нередко текут сальники в компрессоре.

Другие неисправности

Среди причин, по которым необходимо снимать сплит-систему, поломки в электрической части, проблемы непроходимости высокого давления, поломки электронного блока. Как же поступать в таком случае?

Первичная диагностика БУ компрессора перед установкой

Часто, за неимением запасных частей или высокой стоимости нового компрессора кондиционера, автолюбители выбирают бюджетный путь ремонта системы автомобильного кондиционирования – покупка аналогичного компрессора кондиционера на разборке, т.е. бывшего в употреблении компрессора.

Такой способ оправдан стоимостью БУ-шных компрессоров, его можно приобрести до 10 т.р. На вид компрессор может отлично выглядеть и внушать доверие. Но поставить такой компрессор на систему не произведя никакой диагностики будет ошибкой, которая может превратиться в дорогостоящий ремонт с повторной заменой компрессора, заменой радиатора и ресивера осушителя.

Диагностика компрессора без разборки корпуса

Первоначально можно открыть впускной и выпускной каналы, повернуть компрессор и посмотреть какого цвета сольётся масло, если масло темного цвета, то это отличный сигнал для его дальнейшей диагностики.

На исправном компрессоре масло будет чистое, абсолютно прозрачное (допускается незначительная примесь ультрафиолетового красителя – по нормативу 3-5 см3 на 1000 грамм хладагента)

Также можно открутить сервисный клапан и посмотреть на его состояние. Внутри не должно быть загрязнений и налета.

Если налет или загрязнение присутствуют – это также является сигналом для более тщательной диагностики.

Далее, открутив маслозаливной болт, можно без разборки компрессора заглянуть внутрь и оценить состояние на предмет ржавчины.

Эту проверку мы провели с помощью дешевого эндоскопа, в качестве экрана использован мобильный телефон. Даже такой недорогой способ предоставляет объективные данные.

Первичная диагностика компрессора выявила недоставки, которые требуют разборки и более детальной диагностики.

Поршневой компрессор

Основная деталь данного агрегата – это поршень. Их в компрессоре может быть несколько. Количество их зависит от того, какой фирмы изделие. Поршни могут устанавливаться V-образно или же в одной плоскости. Также реже применяется размещение поршней крест-накрест.

Как уже было рассмотрено выше, главная функция компрессора в системе – это сжатие фреона или другого хладагента. За счет сжатия фреон начнет циркуляцию по магистрали из зоны, где преобладает высокое давление, в зону с низким давлением.

«Ниссан»

Замена компрессора кондиционера «Ниссана» выполняется следующим образом. Первым делом снимают ремень с привода вспомогательных агрегатов. Далее демонтируют защиту двигателя. Перед тем как разъединить трубопровод, необходимо стравить фреон. Это можно сделать через специальные клапаны низкого и высокого давления. Чтобы удалить хладагент из системы, давят на штоки клапанов.

Далее торцевой головкой на 10 откручивают два болта и демонтируют трубки с крышки компрессора. Затем нужно отсоединить наконечник провода от электромагнитной муфты. Той же головкой откручивают два болта, которые крепят кронштейн шланга. Затем остается открутить болты, крепящие компрессор к двигателю. Далее механизм можно снимать. Новый устанавливается вместо старого, и все собирается в обратном порядке.

Аналогично выполняется замена компрессора кондиционера на «Рено» – конструкции одинаковые, ведь это один автоконцерн. Перед монтажом нового компрессора стоит заменить уплотнительные элементы.

Замена подшипника компрессора кондиционера

Регламентный интервал замены подшипника в муфте компрессора кондиционера примерно 100 000 км. Но никто не будет менять подшипник, если он того не требует. Часто подшипник может “отходить” без замены 150, 200 и 250 000 км. Но как только подшипник выйдет из строя он сразу даст об этом знать шумом из моторного отсека. При появлении посторонних шумов, гула не стоят тянуть с диагностикой и заменой.

При наличии явного износа цилиндро-поршневой группы

Это сразу станет понятно по маслу компрессора и состоянию его внутренностей:

Часто такое состояние внутренностей свидетельствует о его заклинивании. Компрессор кондиционера просто так не заклинивает, обычно клин компрессора происходит по причине сильного износа цилиндро-поршневой группы. В результате износа стирается молибденовое защитное покрытие поршней, трение повышается, температура сильно возрастает и поршень застревает в цилиндре, т.е. клинит. Соответственно, в такой системе огромное количество продуктов износа цилиндро-поршневой группы, они распределяются от компрессора до фильтра ресивера-осушителя, оседают в радиаторе, а иногда даже, в испарителе и трубках магистралей.

Обязательными регламентными процедурами при заклинивании компрессора кондиционера являются

Итак, как здесь производится замена элемента? Первым делом стравливают хладагент. Затем снимают приводной ремень. Далее отжимают фиксаторы и отсоединяют провода от электромагнитной муфты. После отворачивают гайку, крепящую пластину с блоком шлангов, отсоединяют фланцы трубопроводов, а отверстия глушат пробками. Затем выворачивают нижние и верхние болты, крепящие устройство к двигателю.

Вот таким образом выполняется замена компрессора кондиционера на «Лачетти». Как видно, сложного ничего нет.

При отсутствии следов износа цилиндро-поршневой группы

Может случиться так, что даже на неисправном компрессоре в масле будут отсутствовать следы износа цилиндро-поршневой группы. Пример идеального состояния внутренностей нерабочего компрессора:

этом случае, если масло светлого и прозрачного цвета, без серой примеси, то при замене компрессора на новый регламентными работами должны быть:

Сплит-системы

Домашние кондиционеры демонтируют не только по причине поломок.

Часто их снимают для переезда в другую квартиру или офис, на время ремонта. Сплит-система существенно отличается от кондиционера автомобиля, и нужно знать, как снимать кондиционер правильно.

Демонтируем автокондиционер правильно

Перед тем как снять кондиционер «Приоры», необходимо знать, что собой представляет эта система. Так, АвтоВАЗ устанавливает в «Приору» самые примитивные кондиционеры. Агрегат представляет собой конденсор, компрессор, а также магистрали.

На автомобилях АвтоВАЗ наиболее частой неисправностью системы кондиционирования является поломка электромагнитной муфты. Вначале разрушается подшипник муфты, а затем и она сама. Среди наиболее вероятных причин выхода муфты из строя можно назвать неправильное натяжение приводного ремня, проскальзывания дисков. После выхода из стоя подшипников на шкиве образуется люфт, что приводит к истиранию обмотки муфты. Иногда деталь может заклинить. Проблему можно решить путем замены. Давайте посмотрим, как снять компрессор кондиционера на «Приоре».

Снимаем канальную сплит-систему

Выполнить самостоятельный демонтаж такого оборудования уже сложнее – эти агрегаты имеют значительный вес. Но кроме этого придется снимать их воздуховоды. Для демонтажа таких кондиционеров необходим тот же набор инструментов, что и в случае со сплит-системой.

Первым этапом будет разбор воздуховодов. Для этого снимают решетку, убирают воздуховоды. Это делается отсоединением их от внутренней части системы. Гибкий воздуховод закреплен на хомуты. В случае с металлическими откручивают саморезы. Перед тем как снимать кондиционер, нужно не забыть откачать фреон во внешний блок.

Снятие выполняют по такому же принципу, что и при демонтаже домашней сплит-системы. Далее ослабляют гайки испарителя, снимают фреоновую магистраль и извлекают электрические провода. Также отключают и дренажный шланг. На этом этапе процесс по демонтажу агрегата успешно завершен. Далее можно предпринимать любые действия, связанные с ремонтом кондиционера, либо менять его целиком на новый.

Как демонтировать конденсор кондиционера

На каждом авто данная деталь и место ее установки имеет свои особенности. Крепеж также может отличаться. Некоторые теплообменники кондиционера установлены перед радиатором охлаждающей системы, другие – за ним. Давайте посмотрим, как снять радиатор кондиционера с автомобиля.

Зачастую конденсоры снимают снизу машины – так гораздо удобней работать и не придется разбирать половину машины. Вначале снимают защиту мотора, решетку радиатора, а также (если нужно) передний бампер. Далее остается открутить крепежные элементы и освободить конденсор.

Ремонт электромагнитной муфты

Одной из причин, по которой автокондиционер выходит из строя – это поломка электромагнитной муфты. Этот узел выполняет функцию выключателя, запуская съём мощности с двигателя и отключая привод. Соответственно, если муфта выходит из строя, то кондиционер не запускается, даже будучи полностью исправным. Рассмотрим, как определить и устранить поломку, а главное – стоит ли тратить силы и средства на ремонт или лучше заменить узел целиком.

Снимаем муфту

Муфта или шкив снимаются чаще всего для замены подшипника. Неисправность будет проявлять себя в виде характерного свиста из подкапотного пространства. Также муфта будет иметь люфт. Давайте посмотрим, как снять муфту кондиционера и заменить подшипник.

Как устроена муфта кондиционера

Отличить, с какой разновидностью вы имеете дело, очень легко. В корпус электромагнитной муфты заходят провода питания, а узел постоянного вращения является исключительно механическим устройством, и провода ему не нужны.

Муфта постоянного привода

Конструкция муфты постоянного вращения включает три основных элемента:

При отсутствии напряжения на катушке между прижимным диском и шкивом сохраняется небольшой зазор. После подачи тока создаваемое катушкой электромагнитное поле притягивает прижимной диск к шкиву, тем самым приводя вал компрессора в движение. Начинается нагнетание давления в системе, климатическая система приводится в действие.

Зазор между прижимной пластиной и шкивом

Составные части электромагнитной муфты муфты

Рассмотрим на примере моделей «Рено», как заменить подшипник своими руками. Эту операцию можно выполнить двумя способами – без снятия компрессора и с полным демонтажем.

В первом случае компрессор будет находиться в подвешенном состоянии – плюс в том, что не нужно сливать фреон. В шкив закручивают три винта, а центральный болт откручивают. При помощи съемника для стопорных колец стягивают муфту, достают стопорное кольцо и теперь можно снять шкив. Затем молотком и керном выбивают старый элемент. Вот так выглядит замена подшипника компрессора кондиционера на «Рено».

Новый подшипник можно забить молотком, но лучше воспользоваться прессом и запрессовать.

Покупая новый подшипник, следует быть предельно внимательным – в каталогах указаны номера для автомобилей импортной сборки. Если машина собиралась в нашей стране, деталь может не подойти. А терять время на обмен детали никому не хочется.

Аналогичным образом можно выполнить замену подшипника в любых компрессорах на любых марках и моделях авто. Устройство этого узла мало чем отличается.

Когда требуется демонтаж автокондиционера

Первым из строя выходит конденсор или радиатор.

На некоторых моделях авто этот теплообменник настолько «прочный», что не способен отработать даже один сезон. Данный элемент постоянно подвергается воздействию воды, грязи, а также реагентов с дорог.

Как снять генератор «Приоры» с кондиционером

Нередко на этом авто случаются проблемы с генератором, а вот снять его не так просто – нужно разобрать половину машину и стравить фреон из кондиционера.

Давайте посмотрим, как выполнить демонтаж генератора своими руками. В отличие от «Приор» без кондиционера, снимать генератор в данном случае нужно снизу. Машину загоняют на яму или на подъемник. Затем снимают защиту двигателя, ослабляют натяжной ролик приводного ремня. Далее отвинчивают верхний болт, который удерживает генератор.

Теперь нужно переместиться вниз, под машину. Здесь снимают болты, что фиксируют компрессор кондиционера, который очень мешает. Далее аккуратно убирают ремень, идущий на компрессор и генератор.

Чтобы снять последний узел, его стаскивают с его посадочного места и отводят по направлению к АКБ. Так можно получить доступ к самому верхнему болту, удерживающему кондиционер. После откручивания последнего болта можно вывесить компрессор, этого достаточно для работы. Он не упадет, а трубки, которые к нему идут, имеют достаточную жесткость. После этого откручивают болты, удерживающие генератор. Отсоединяют его клеммы и вытаскивают агрегат вниз.

Ремонт муфты

Если неисправная электромагнитная катушка не выглядит оплавленной или обгоревшей, либо обгорела только торцевая часть (что случается при повреждении изоляции), достаточно заменить её на новую.

Не рекомендуется вскрывать заливку катушки и припаивать провод вместо сгоревшего предохранителя – это «практичное» решение в будущем может привести к потере компрессора из-за перегрева. Перемотка катушки – ещё менее приемлемый вариант, так как вручную нельзя добиться достойного качества укладки витков и изоляции. Да и затраты на перемотку ничуть не ниже, чем стоимость новой электромагнитной катушки.

При выявлении на катушке потёртостей из-за соприкосновения с шкивом иили сильного оплавления изоляции высока вероятность повреждения подшипника, а возможно, и прижимной пластины. В этом случае проще заменить всю муфту целиком.

Исправная катушка при вышедшем из строя подшипнике – тоже не слишком весомый повод затевать ремонт. Замена подшипника может быть оправданной при пробеге не более 70 тысяч километров. Стотысячный пробег – однозначный аргумент в пользу замены всей муфты. Если этого не сделать и ограничиться новым подшипником, то очень быстро проблемы с кондиционером возникнут снова.

Наиболее простая и лёгкая в ремонте поломка – утеря или неисправность прижимного диска. Для установки новой детали даже не придётся демонтировать электромагнитную муфту. Но стоит помнить, что при замене прижимного диска на новый отдельно от шкива, площадь сцепления этих элементов будет хуже, чем со старым прижимным диском. Это происходит из-за того, что, старый диск имел выработку аналогичную со шкивом. Поверхность нового диска абсолютно ровная и для корректной работы необходимо проточить поверхность контакта на шкиве.

В остальных случаях более надёжным и долговечным вариантом служит установка новой муфты. Она позволит не менее чем на 7-8 лет полностью забыть о проблемах с этим узлом.

Ремонт муфты постоянного привода

Диагностика и ремонт муфты постоянного привода.

Диагностика катушки

В большинстве случаев поломка муфты происходит по причине выхода из строя электромагнитной катушки. Проверить её исправность несложно, если у вас есть тестер (мультиметр).

Если электромагнит действительно неисправен, проще всего отказаться от дальнейших поисков и заменить на новый, благо эти детали не относятся к дорогим или редким.

Однако выход катушки из строя сам по себе является тревожным симптомом: наиболее часто причиной перегорания становится перегрев, который не возникает сам по себе. Если не устранить его причину, то новый электромагнит тоже сгорит очень быстро.

Перегорание электромагнитной катушки наиболее часто связано:

Давление в системе охлаждения возрастает при загрязнении конденсора и радиатора, выходе из строя вентилятора, утечке хладагента. Как видим, неисправность электромагнитной муфты может быть симптомом более серьёзных неприятностей.

Если катушка исправна, следует обратить внимание на подшипник и на прижимной диск.

Как определить, что гудит именно подшипник компрессора кондиционера?

Прежде чем решаться на замену компрессора кондиционера, стоит еще раз проверить устройство – вдруг оно работает. Полноценную проверку можно осуществить только в условиях автосервиса, а в случае самостоятельной диагностики, следует обращать особое внимание на посторонние звуки при работе, а также на запахи.

Первым делом проверяют систему в штатном режиме. Важно здесь то, как будет меняться температура воздуха в салоне при смене настроек. Так выявляют неисправности всей системы в целом и органов управления.

Еще один способ самостоятельной диагностики – это визуальный осмотр. В ходе осмотра обращают внимание не только на сам компрессор, но и на другие элементы системы – патрубки, шланги, радиаторы.

Снимаем муфту компрессора

Итак, мы определили источник шума – им является подшипник муфты компрессора кондиционера и его нужно заменить.

Для замены подшипника достаточно снять только муфту компрессора, в этом случае разгерметизации системы не произойдет и систему не нужно будет перезаправлять. Но, часто, компрессор расположен в таком месте, что к нему не подлезть съемником, в этом случае придется снимать колесо, бампер или сам компрессор, тут уже, что удобнее на ваш взгляд или что дешевле по стоимости работ. После снятия компрессора снимаем муфту:

Замена компрессора кондиционера

Причиной замены компрессора кондиционера может быть только одна – выход из строя данного агрегата.

При этом есть несколько вариантов поломки компрессора кондиционера:

Каждый из этих пунктов требует отдельного рассмотрения, но обычно, в большинстве случаев компрессор можно восстановить при наличии должных запасных частей и его замена не потребуется. Чаще всего для ремонта компрессора требуются следующие запчасти:

Многие из этих запчастей есть у нас на сайте в разделе “Запчасти для компрессора” – “Цилиндро-поршневая группа”

Если стоимость нового компрессора невысока и ремонт экономически не целесообразен, то независимо от причины выхода из строя при замене компрессора требуется ряд регламентных работ, в зависимости от того есть ли в системе следы износа компрессора или нет.

Инструкция по снятию муфты

Первым делом домкрат устанавливают под передним правым колесом, срывают колесные болты, поднимают колесо. Затем болты выкручивают полностью, диск снимают. Далее ключом на 8 и отверткой демонтируют крепеж брызговика и пыльника. После этого появится доступ к натяжному ролику генератора, его также следует открутить. Головкой на 8 откручивают крепежный болт, удерживающий муфту, и снимают верхнюю ее крышку.

Затем демонтируют стопорное кольцо, которое удерживает шкив на приводном валу компрессора, и снимают все вместе с подшипником. Иногда подшипник нужно выбивать. Замена подшипника и установка муфты выполняется в обратном порядке.

Приступаем к работе

Итак, сначала машину обесточивают. Для этого достаточно снять минусовую клемму с АКБ. Затем нужно стравить фреон из системы. Для этого на крышке имеется специальный клапан. После этого снимают брызговик мотора. Далее демонтируют ремни вспомогательного оборудования.

После отключают разъем с муфты компрессора. Выворачивают крепежный болт фланца высокого давления к компрессору и снимают его. Также демонтируется трубопровод низкого давления. Компрессор закреплен к двигателю и удерживается тремя болтами, их тоже откручивают. Снимать компрессор лучше снизу.

Роторно-лопастный компрессор

Этот механизм устроен примерно так же, как и электрический насос, которым комплектуются надувные кровати. Когда ротор вращается посредством электромотора или любого другого привода, за счет лопастей образуются полости – с одной стороны они принудительно затягивают хладагент, а с другой – выталкивают его, тем самым заставляя двигаться.

Принцип действия

Необходимость в применении компрессоров в климатическом оборудовании возникла по причине особых свойств хладагента. Все дело в том, что для того, чтобы выработать холод, данное вещество должно периодически менять свое агрегатное состояние. Для этого компрессор и необходим. Затягивают хладагент в виде газа. Компрессор направляет его в зону с низким давлением, а затем принудительно отправляет в зону высокого давления.

В этой зоне вещество сжимается, поднимается его температура, меняется агрегатное состояние на жидкое. Когда жидкость прибудет в конденсатор, фреон или другое вещество снова изменит свое агрегатное состояние уже на газообразное.

Компрессор кондиционера БУ, зачем и как проверять?

Дело в том, что компрессор перед продажей мог храниться с открытыми каналами, за это время масло в компрессоре набирает влагу. которая начинает контактировать со стальными составляющими и вызывать на них коррозию. Но это еще не все, в компрессор могли перед продажей добавить масло и часто оно добавляется не той вязкости или, что еще хуже, не того типа. Это может вызвать химическую реакцию и отслоение напыляемых материалов, образование твердых частиц в масле.

Если такой компрессор поставить на исправную систему она тут же загрязниться, компрессор выйдет из строя с образованием металлической стружки. Исправить последствия работы такого компрессора будет совсем не просто. Поэтому мы настоятельно рекомендуем проводить элементарные операции по диагностике БУ компрессора перед его установкой на систему.

Набор инструментов для демонтажа

Для демонтажных работ понадобится стандартный набор инструментов автомобилиста, а также домкрат и комплект отверток Torx. Еще нужно заготовить зубило для нанесения насечек на муфте. И наконец, нужен новый подшипник для замены.

Устройство и назначение

Это наиболее сложный узел во всей системе. Предназначен он для сжатия фреона. Этот газ под давлением переходит из жидкого в газообразное состояние. Кроме того, хладагент в такой форме достаточно горячий.

Работа узла обеспечивается за счет приводного ремня, который вращает электромагнитную муфту. А ремень приводится в действие благодаря вращению коленчатого вала двигателя. Таким образом, кондиционер действует только на работающем двигателе. Если мотор заглушить, система работать не будет.

Заключение

Таким образом можно выполнить демонтаж кондиционеров. Имея опыт работы с инструментами, все операции легко выполнить своими руками. Также отметим, что сейчас существует множество мастеров, предлагающих услуги по демонтажу сплит-. Для частных домов цена услуги порядка двух с половиной тысяч рублей. Для жителей многоэтажных домов – от трех и выше (в зависимости от конкретного этажа). При этом у специалистов есть весь необходимый набор для работ с системой кондиционирования. Это может сэкономить вам много времени, и можно не заморачиваться с изучением устройства .

Замена компрессора кондиционера «Шевроле» или любого другого автомобиля – не такая уж трудная задача. С ней сможет справиться любой человек, умеющий немного ремонтировать свое авто.