Порядок прокачки тормозов — возможные проблемы

Удаление воздуха из гидропривода

Прокачка тормозов необходима для удаления воздуха из гидропривода, который значительно снижает эффективность рабочей тормозной системы. Воздух может попасть в гидропривод вследствие разгерметизации системы при ремонте или замене отдельных узлов, а также при замене тормозной жидкости. На наличие воздуха в приводе тормозов указывает увеличенный ход педали тормоза и ее «мягкость».

Не рекомендуется применять жидкость, слитую из системы для заполнения бачка, так как она насыщена воздухом, влагой и, возможно, загрязнена.

Перед удалением воздуха из тормозной системы убедитесь в герметичности всех узлов привода тормозов и их соединений, очистите крышку и поверхность вокруг крышки бачка, заполните бачок тормозной жидкостью до метки «МАХ». Затем тщательно очистите штуцеры для удаления воздуха и снимите с них защитные колпачки.

Воздух из системы удаляют сначала из одного контура, затем из другого, начиная с колесных цилиндров задних тормозов.

Удаление воздуха из гидропривода тормозов: 1 – штуцер для прокачки; 2 – шланг; 3 – сосуд с жидкостью

Наденьте на головку штуцера 1 резиновый шланг 2 для слива жидкости, а его свободный конец опустите в прозрачный сосуд 3, частично заполненной жидкостью.

Резко нажав на педаль тормоза 3–5 раз с интервалами 2–3 с, отверните на 1/2–3/4 оборота штуцер при нажатой педали. Продолжая нажимать на педаль, вытесните находящуюся в системе жидкость вместе с воздухом через шланг в сосуд. После того как педаль тормоза достигнет переднего крайнего положения и истечение жидкости через шланг прекратится, заверните штуцер выпуска воздуха до отказа. Повторяйте эти операции до тех пор, пока не прекратится выход пузырьков из шланга.

Удерживая педаль в нажатом положении, заверните штуцер до отказа и снимите шланг. Протрите насухо штуцер и наденьте защитный колпачок.

Повторите операции для других колес, сначала на втором колесе этого же контура, а затем последовательно на обоих колесах другого контура.

При удалении воздуха следите за наличием жидкости в бачке, не допуская обнажение его дна, так как при этом в систему вновь попадет воздух.

При отсутствии в приводе тормозов воздуха педаль тормоза должна проходить 1/2 своего полного хода.

Чтобы исключить влияние вакуумного усилителя на прокачку тормозов, удаление воздуха проводите при неработающем двигателе.

Если в гидравлическом приводе отсутствует тормозная жидкость, то заполните систему следующим образом:

– залейте тормозную жидкость в бачок главного цилиндра;

– отверните на 1,5–2 оборота штуцеры на цилиндрах всех колес;

– резко нажимая на педаль тормоза и плавно отпуская ее, завертывайте штуцеры по мере вытекания из них жидкости. Затем прокачайте систему.

При удалении воздуха на автомобиле, тормозная система которого работала длительный срок, находящуюся в системе жидкость замените новой.

Прокачка тормозов необходима для удаления воздуха из гидропривода, который значительно снижает эффектив­ность рабочей тормозной системы. Воз­дух может попасть в гидропривод вследствие разгерметизации системы при ремонте или замене отдельных уз­лов, а также при замене тормозной жидкости. На наличие воздуха в при­воде тормозов, указывают увеличенный ход педали тормоза и ее «мягкость».

Перед удалением воздуха из тормоз­ной системы убеждаются в герметич­ности всех узлов привода тормозов и их соединений, очищают крышку и по­верхность вокруг крышки бачка, запол­няют бачок жидкостью «Нева» или «Томь» до метки «МАХ». Затем тща­тельно очищают штуцера для удаления воздуха и снимают с них защитные колпачки. Не рекомендуется применять жидкость, слитую из системы для за­полнения бачка, так как она насы­щена воздухом, имеет много влаги и, возможно, загрязнена.

Надевают на головку штуцера (pис. 14) резиновый шланг 2 для слива жидкости а его свободный конец опус­кают в прозрачный сосуд 3, частично заполненный жидкостью. Резко нажав на педаль тормоза 3—5 раз с интер­валами 2—3 с, отвертывают на 1/2— 3/4 оборота штуцер при нажатой педа­ли. Продолжая нажимать на педаль, вытесняют находящуюся в системе жид­кость вместе с воздухом через шланг в сосуд. После того как педаль тормоза достигнет переднего крайнего положе­ния и истечение жидкости через шланг прекратится, завертывают штуцер вы­пуска воздуха до отказа. Повторяют эти операции до тех пор, пока не пре­кратится выход пузырьков из шла­нга.

Удерживая педаль в нажатом поло­жении, завертывают штуцер до отказа и снимают шланг, протирают насухо штуцер и надевают защитный колпа­чок. Затем повторяют операции для дру­гих колес, сначала на втором колесе этого же контура, а затем последова­тельно на обоих колесах другого кон­тура. При удалении воздуха следят за наличием жидкости в бачке, не допуская обнажения его дна, так как при этом в систему вновь попадает воздух. При отсутствии в приводе тор­мозов воздуха педаль тормоза должна проходить около 1/2 своего полного хода. Чтобы исключить влияние ваку­умного усилителя на прокачку тормо­зов, удаление воздуха проводят при неработающем двигателе.

Если в гидравлическом приводе от­сутствует тормозная жидкость, то за­полняют систему следующим образом:

· заливают в бачок тормозную жид­кость;

· отвертывают на 1,5—2 оборота шту­цера на цилиндрах всех колес;

· резко нажимая на педаль тормоза и плавно отпуская ее, завертывают шту­цера по мере вытекания из них жид­кости. Затем прокачивают тормозную систему. При удалении воздуха на автомобиле, тормозная система которо­го проработала длительный срок, жидкость заменяют новой.

Рис. 14. Удаление воздуха из гидропривода тормозов

Замена тормозной жидкости.Для того чтобы в систему гидропривода не попал воздух и затрачивалось мини­мальное количество времени на эту

операцию, придерживаются следующих правил:

действуют в том же порядке, как и при прокачке тормозов, но используют шланг со стеклянной трубкой на конце, которую опускают в сосуд с тормоз­ной жидкостью;

нажимая на педаль тормоза, выкачи­вают старую тормозную жидкость ,до тех пор, пока в трубке не покажется новая жидкость; после этого делают два полных хода педалью тормоза и, удерживая ее в нажатом положении, завертывают штуцер. При прокачке сле­дят за уровнем жидкости в бачке и своевременно доливают жидкость до максимального уровня;

повторяют такую же операцию на каждом рабочем цилиндре в том же по­рядке, как и при прокачке;

наполняют бачок до максимального уровня и проверяют работу тормозов на ходу автомобиля.

Удаление воздуха из гидропривода ВАЗ 2115

Рис. 6.12. Удаление воздуха из гидропривода тормозов: 1 – штуцер для прокачки; 2 – шланг; 3 – сосуд с жидкостью

Наденьте на головку штуцера 1 (рис. 6.12) резиновый шланг 2 для слива жидкости, а его свободный конец опустите в прозрачный сосуд 3, частично заполненной жидкостью.

Видео про «Удаление воздуха из гидропривода» для ВАЗ 2115

Прокачка сцепления, несколько способов. Воздух в тормозной системе Самостоятельно без помощника замена тормозной жидкости и прокачка тормозов ВАЗ 2114

Порядок удаления воздуха из гидропривода тормозов кратко

Воздух, попавший в гидропривод тормозов при замене трубопровода, шлангов, уплотни-тельных колец или негерметичности системы, вызывает увеличение рабочего хода педали тормоза, ее «мягкость» и значительно снижает эффективность действия тормозов.

Перед удалением воздуха из тормозной системы убедитесь в герметичности всех узлов привода тормозов и их соединений, проверьте и при необходимости заполните бачок до нормального уровня жидкостью «Нева» или «Томь». Затем тщательно очистите от грязи и пыли штуцеры для удаления воздуха и снимите с них защитные колпачки.

Воздух удаляют сначала из одного контура, затем из другого, начиная каждый раз с наиболее удаленного от главного цилиндра колеса. Прокачку гидропривода проводите в следующем порядке.

Рис. 7.7. Удаление воздуха из трубопроводов системы гидравлического привода тормозов левого переднего колеса: 1 — шланг для прокачки тормозов; 2 — сосуд для тормозной жидкости

Сняв переднее колесо, наденьте на головку штуцера резиновый шланг 1 (рис. 7.7), а другой конец шланга опустите в прозрачный сосуд 2, частично заполненный жидкостью.

Резко нажав на педаль тормоза 3-5 раз, с интервалами между нажатиями 2-3 с, отверните на 1/2-3/4 оборота штуцер при нажатой педали. Продолжая нажимать на педаль, вытесните находящуюся в системе жидкость вместе с воздухом через шланг в сосуд. После того как педаль тормоза достигнет крайнего переднего положения и истечение жидкости через шланг прекратится, заверните штуцер выпуска воздуха до отказа. Эти операции надо повторять до тех пор, пока не прекратится выход пузырьков из шланга.

Удерживая педаль в нажатом положении, заверните штуцер выпуска воздуха до отказа и снимите шланг. Протрите насухо штуцер и наденьте защитный колпачок.

Повторите операции для других колес, сначала на втором колесе этого же контура, а затем последовательно на обоих колесах второго контура.

При удалении воздуха поддерживайте нормальный уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов.

При отсутствии в приводе тормозов воздуха педаль тормоза не должна проходить более 1/2-2/3 своего хода.

Чтобы исключить влияние вакуумного усилителя и регулятора давления на прокачку привода тормозов, удаление воздуха проводите при неработающем двигателе и нагруженных задних колесах (не допускается вывешивание задней части автомобиля).

Если тормозная жидкость полностью сливалась из системы, то перед удалением воздуха из системы:

Если даже при длительном удалении воздух продолжает выходить из шланга в виде пузырьков, значит он проникает в систему через повреждения в трубопроводах из-за недостаточной герметичности соединения или вследствие неисправности главного или колесных цилиндров.

Если удаление воздуха выполняется на автомобиле, тормозная система которой проработала длительный срок, то находящуюся в системе жидкость замените новой.

Жидкость, пригодную для дальнейшего использования, необходимо тщательно профильтровать и затем отстоять в герметически закрытом сосуде.

Удаление воздуха из гидропривода тормозов

Воздух, попавший в гидропривод тормозов при замене трубопровода, шлангов, уплотнительных колец или негерметичности системы, вызывает увеличение рабочего хода педали тормоза, ее «мягкость» и значительно снижает эффективность действия тормозов.

1. Перед удалением воздуха из тормозной системы убедитесь в герметичности всех узлов привода тормозов и их соединений, проверьте и при необходимости заполните бачок до нормального уровня жидкостью «Нева».

2. Затем тщательно очистите от грязи и пыли штуцеры для удаления воздуха и снимите с них защитные колпачки.

3. Воздух удаляют сначала из одного контура, затем из другого, начиная каждый раз с наиболее удаленного от главного цилиндра колеса. Прокачку гидропривода проводите в следующем порядке.

4. Сняв передние колеса, наденьте на головку штуцера резиновый шланг 1, а другой конец шланга опустите в прозрачный сосуд 2, частично заполненный жидкостью.

5. Резко нажав на педаль тормоза 3–5 раз, с интервалами между нажатиями 2–3 с, отверните на 1/2–3/4 оборота штуцер при нажатой педали.

6. Продолжая нажимать на педаль, вытесните находящуюся в системе жидкость вместе с воздухом через шланг в сосуд.

7. После того как педаль тормоза достигнет крайнего переднего положения и истечение жидкости через шланг прекратится, заверните штуцер выпуска воздуха до отказа. Эти операции надо повторять до тех пор, пока не прекратится выход пузырьков из шланга.

8. Удерживая педаль в нажатом положении, заверните штуцер выпуска воздуха до отказа и снимите шланг.

9. Протрите насухо штуцер и наденьте защитный колпачок.

10. Повторите операции для других колес, сначала на втором колесе этого же контура, а затем последовательно на обоих колесах второго контура.

11. При удалении воздуха поддерживайте нормальный уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов.

12. При отсутствии в приводе тормозов воздуха педаль тормоза не должна проходить более 1/2–2/3 своего хода.

13. Чтобы исключить влияние регулятора давления на прокачку привода тормозов, удаление воздуха проводите при нагруженных задних колесах (не допускается вывешивание задней части автомобиля).

14. Если тормозная жидкость полностью сливалась из системы, то перед удалением воздуха из системы отверните на 1,5–2 оборота штуцеры удаления воздуха на цилиндрах всех колес. Резко нажимая на педаль тормоза и медленно отпуская ее, завертывайте штуцеры по мере вытекания из них жидкости. Затем проведите прокачку привода, как указано выше.

15. Если даже при длительном удалении воздух продолжает выходить из шланга в виде пузырьков, значит он проникает в систему через повреждения в трубопроводах из-за недостаточной герметичности соединения или вследствие неисправности главного или колесных цилиндров.

16. Если удаление воздуха выполняется на автомобиле, тормозная система которой проработала длительный срок, то находящуюся в системе жидкость замените новой.

17. Жидкость, пригодную для дальнейшего использования, необходимо тщательно профильтровать и затем отстоять в герметично закрытом сосуде.

Прокачка системы сцепления — 3 способа

Сцепление в автомобиле работает посредством гидравлического привода, с помощью которого педаль связывается с механизмом, отвечающим за отключение скорости. Для того чтобы исключить попадание воздуха в систему, следует периодически заниматься её прокачивание. В противном случае внутри образуется воздушная пробка, которая полностью блокирует работу автомобиля. Прокачку следует делать после разборки рабочего цилиндра, избавления от течей и замены тормозной жидкости. Существует несколько способов, при помощи которых можно провести процедуру.

Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом

С помощником. Первым делом следует определить причину неполадки и найти точку утечки рабочей жидкости. После этого нужно провести замену всех сальников, манжет и проверить целостность трубки. Кроме того, не лишним будет промывка главного цилиндра сцепления. Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом.

Прокачивать систему сцепления нужно по определённому алгоритму:

Данную процедуру необходимо повторять до тех пор, пока из трубки не начнёт вытекать тормозная жидкость без примесей. При выполнении процедуры необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке — при необходимости запас нужно пополнять до максимального уровня.

Для выполнения процедуры понадобится шприц объемом 20 мл, медицинская капельница, накидной ключ и тормозная жидкость

Без помощника. После того как будет заменён главный цилиндр сцепления, нужно прокачать систему таким образом, чтобы внутри не осталось воздуха. Справиться с такой задачей одному не так просто. Однако, есть проверенный способ, который позволит это сделать. Для выполнения процедуры понадобится шприц, объемом 20 мл, медицинская капельница, накидной ключ и тормозная жидкость. От капельницы понадобится только трубка с зажимом, один конец которой надевается на шприц.

Для того чтобы предотвратить попадание воздуха в систему сцепления, необходимо выполнить следующие процедуры:

Процедура проводится до тех пор, пока из системы не уйдёт воздух. На завершающем этапе процедуры нужно при помощи шприца вытащить грязную тормозную жидкость из расширительного бачка. После этого состав меняется на новый.

Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления

С насосом. Прокачать систему сцепления можно самостоятельно еще одним способом. Для этого потребуется вакуумный насос. Работы по прокачке проводятся следующим образом:

Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления. Подобная процедура является простой, поэтому выполнить её сможет даже новичок.

Итог. Периодическая прокачка системы сцепления необходима для того, чтобы устранить воздух, накопленный внутри. Проводить процедуру можно самостоятельно или вдвоём — для этого предусматривается несколько способов.

Как правильно прокачать сцепление автомобиля

На многих автомобилях используется сцепление с гидравлическим приводом, когда усилие от педали передается на механизм сцепления при помощи жидкости, находящейся в гидравлических цилиндрах привода.

В данном случае принцип работы гидравлического сцепления основан на свойствах несжимаемости жидкости. Сама жидкость, используемая в гидравлическом приводе сцепления, такая же, как и в тормозной системе («тормозная жидкость»), так как система сцепления и тормозная система одинаковы. Кстати, и принцип прокачки у них один и тот же.

По сути, прокачка сцепления – это замена старой рабочей жидкости на новую, без воздуха, который в отличие от жидкости сжимается и не позволяет создавать давление на поршень в цилиндре сцепления.

Когда требуется прокачка сцепления

Прокачка гидропривода сцепления может потребоваться в следующих случаях:

То есть, рабочая жидкость все равно может потерять свои свойства независимо от того, пользовались ею или нет. По срокам замены рабочей жидкости в сцеплении следует руководствоваться рекомендациями производителя в «Руководстве по эксплуатации автомобиля».

Ремонт системы сцепления. Как и любой механизм, сцепление подвержено поломкам и износу в процессе эксплуатации, вследствие чего ему может потребоваться ремонт (замена манжет, сальников, ремонт или замена цилиндра, устранение течи в магистрали и др.). А в результате ремонта происходит разгерметизация гидросистемы с вытеканием рабочей жидкости или попаданием в нее воздуха.

Особого внимания заслуживает пункт 3: «Попадание воздуха в рабочую жидкость». В данном пункте речь идет о неисправностях, при которых прокачка сцепления может и не помочь, или помочь, но временно, так как неисправность останется.

Как быстро воздух опять попадет в жидкость, будет зависеть от серьезности неисправности. На начальном этапе, пока микроотверстия очень малы, проникновение воздуха в жидкость происходит очень медленно. Но со временем износ увеличивается, а вместе с ним увеличиваются и отверстия, через которые проникает воздух. В итоге, наступает момент, когда после прокачки и удаления воздуха из системы сцепление опять «пропадает» уже на следующий день или раньше.

Поэтому если возникла необходимость прокачки сцепления не после плановой замены жидкости и не после ремонта сцепления, то следует озаботиться поиском неисправности, которая приводит к проникновению воздуха в систему.

Также поиском неисправности следует заняться в том случае, если после полного цикла прокачки с полной заменой старой жидкости в уже новой, выходящей из сливного штуцера, все равно видны пузырьки воздуха.

Признаки попадания воздуха в жидкость сцепления

Понять, что в тормозную жидкость сцепления попал воздух, можно по трем признакам:

Педаль сцепления выжимается очень легко, и передачи уже не переключаются.

Порядок действий при прокачивании сцепления

Для прокачивания гидропривода сцепления потребуется:

Гаечный ключ (обычно 8 на 10).

Прозрачный сосуд или резервуар для 200 мл свежей жидкости, для помещения в него второго конца шланга.

Свежая жидкость для доливки в расширительный бачок сцепления.

Важно! Старую завоздушенную жидкость, слитую из гидросистемы сцепления, заливать обратно в систему нельзя.

У некоторых марок автомобилей сливной штуцер расположен снизу, поэтому, чтобы до него добраться, может потребоваться смотровая яма. Чтобы узнать точно, где и как расположен сливной штуцер рабочего цилиндра сцепления в вашей машине, изучите «Руководство по эксплуатации», в разделе «Сцепление».

Важно! Марки жидкостей DOT 3, 4 и 5.1 с гликолевой основой нельзя смешивать с марками DOT 5 и DOT 5.1/ABS.

В традиционном варианте прокачивание сцепления проводится с помощником, от которого требуется только нажимать педаль. В экстренном случае сцепление можно прокачать и в одиночку, используя в качестве «помощника» кирпич или любой другой подходящий предмет для фиксации педали сцепления в нажатом до упора положении.

Разумеется, одиночный вариант займет больше времени и будет более трудоемким, так как нажимать педаль в салоне и откручивать/закручивать штуцер в капоте или снизу в смотровой яме придется одному человеку.

Важно! Если прокачивание гидропривода сцепления проводится после ремонта сцепления, то предварительно необходимо убедиться в правильной регулировке толкателя поршня главного цилиндра. Если у толкателя не будет достаточного свободного хода, то прокачать систему не получится.

Процедура прокачивания выглядит следующим образом:

Освободить головку сливного штуцера рабочего цилиндра от защитного колпачка и надеть на него шланг (трубку). Противоположный конец шланга должен быть опущен в сосуд со свежей тормозной жидкостью. Когда из шланга в жидкость будет выходить воздух, то пузырьки воздуха будут хорошо видны.

Важно! В процессе прокачки вынимать второй конец шланга из жидкости нельзя.

Накачать давление в системе педалью сцепления. Помощник, находящийся в салоне, должен резко и до упора нажать педаль сцепления 3-4 раза. При этом необходимо, чтобы педаль не только опускалась до упора, но и возвращалась обратно также до упора. В случае, когда педаль «проваливается в пол» и самостоятельно не возвращается в исходное положение, ее придется возвращать рукой или носком ноги. Здесь важно накачать давление с помощью максимального хода педали. Интервал между нажатиями на педаль должен составлять примерно 2 сек.

Выжав педаль последний раз (третий или четвертый), ее нужно оставить и удерживать в нажатом до упора положении.

В то время как напарник удерживает выжатую до упора педаль, другой человек должен отвернуть сливной штуцер рабочего цилиндра с надетым на него шлангом, примерно на половину оборота. После открытия сливного штуцера в емкость с новой тормозной жидкостью через шланг начнет поступать старая жидкость из рабочего цилиндра. С выходящей из цилиндра старой жидкостью также будет выходить и воздух, о наличии которого можно будет судить по воздушным пузырькам в сосуде с новой жидкостью.

По мере выхода старой завоздушенной жидкости из гидросистемы сцепления выжатая до упора вторым напарником педаль начнет продавливаться и опускаться. Нужно дождаться, когда педаль продавится до упора в пол, после чего сразу завернуть (закрыть) сливной штуцер. До тех пор, пока не будет закрыт сливной штуцер, педаль отпускать нельзя.

Процедуру с выжиманием педали и открытием/закрытием штуцера повторить еще несколько раз, пока из шланга не начнет выходить чистая жидкость без воздуха. Если из шланга будет продолжаться выход завоздушенной жидкости даже после полной прокачки системы и полной смены жидкости (примерно, 1 литр), значит, нужно искать причину, по которой происходит проникновение воздуха в гидросистему сцепления.

Важно! В процессе прокачивания необходимо внимательно следить за уровнем жидкости в расширительном бачке и не допускать его падения более чем на 35 мм от края горловины. В процессе прокачки старая жидкость будет сливаться в емкость и уходить из гидросистемы. Соответственно, уровень в бачке будет понижаться, и если в процессе прокачки жидкость совсем уйдет из бачка, то в гидросистему опять попадет воздух. Тогда придется не только начинать все сначала, но и дополнительно тратить новую жидкость, так как уже залитая новая жидкость сольется в емкость и смешается там со старой, и заливать ее обратно будет уже нельзя.

В процессе прокачивания гидропривода сцепления может произойти изменение запаса хода у толкателя поршня главного цилиндра. Поэтому после прокачивания сцепления рекомендуется проверка запаса хода толкателя, который должен соответствовать расстоянию, указанному производителем в «Руководстве по эксплуатации и ремонту». Если запас хода будет отличаться от указанного в «Руководстве», его будет необходимо отрегулировать до нужного значения.

Заключение

Как видно, прокачать гидропривод сцепления несложно, и это будет под силу многим, без обслуживания в СТО, что позволит сэкономить деньги и время. При этом не следует забывать, что прокачивать сцепление нужно обязательно не только после ремонта сцепления, но и после любых регламентных работ, затрагивающих компоненты гидропривода сцепления.

Видео о нескольких способах прокачки сцепления:

Сцепление – это механическое устройство, соединяющее двигатель и коробку передач. Он используется при переключении передач с целью защиты элементов трансмиссии мотоцикла. Существует несколько типов сцепления, в том числе гидравлическое сцепление, которое представляет собой тип многодискового сцепления в масляной ванне с автоматическим и беспроводным управлением.

Если у вас мотоцикл с гидравлическим сцеплением, не забывайте регулярно прокачивать сцепление. Прокачка сцепления помогает сохранить его и продлить срок его службы. Когда и почему нужно прокачивать гидравлическое сцепление? Как прокачать гидравлическое сцепление мотоцикла? Кто специалисты, которые этим займутся? Об этом мы расскажем в этой статье.

Когда и зачем прокачивать гидравлическое сцепление мотоцикла?

На мотоциклах со сцеплением управление может быть тросовым или гидравлическим. Когда управление осуществляется с помощью кабеля, обслуживание должно быть регулярным. С другой стороны, когда он гидравлический (часто с жидкостью DOT), как правило, необходимо прокачивать сцепление каждые два года. Если вы забыли прокачать сцепление, есть несколько предупреждающих знаков, которые должны вам напомнить. Вот эти признаки:

– Излучение вибрации при изменении скорости.

– Пропуски зажигания и визг шестерни при проскальзывании коробки передач.

– Отсутствие реакции мотоцикла при переключении передач

– Обида на сопротивление педали сцепления

Когда вы начнете ощущать один или несколько из этих признаков, немедленно прокачивайте сцепление, иначе вам придется менять его гораздо раньше, чем ожидалось.

Замена масла в сцеплении более чем необходима. Когда по прошествии двух лет у вас не прокачивается сцепление и вы позволяете себе увлечься по неосторожности, именно ваше сцепление будет оплачивать расходы, а, следовательно, и ваш кошелек.

Действительно, если вы не потрудитесь прокачать гидравлическое сцепление должным образом и вовремя, оно будет подвержено преждевременному износу, и его придется менять быстрее, чем ожидалось, что влечет за собой дополнительные расходы.

Когда начинают появляться указанные выше признаки и вы настаиваете, вы подвергаете не только сцепление, но и всю систему передач ускоренному износу. Изношенное сцепление опасно, так как оно может заклинивать и приводить к поломке компонентов трансмиссии мотоцикла. Больше всего беспокоит то, что вы рискуете попасть в аварию с мотоциклом.

Как самостоятельно прокачать гидравлическое сцепление мотоцикла.

Перед тем, как начать прокачку гидравлической муфты, важно проверить в руководстве производителя вашей машины или на главном цилиндре тип масла, которое рекомендуется, потому что, хотя жидкость DOT используется в большинстве случаев, некоторые европейские производители рекомендуют минеральное масло.

Все необходимые материалы должны быть под рукой. Это емкость для сбора отработанного масла, отвертка, ключ размером 8, прозрачный шланг, чтобы лучше видеть поток масла, удаляемого из сцепления. Не забудьте иметь под рукой сухую ткань, чтобы убрать любые утечки масла. Еще одна очень важная вещь: защитные перчатки от тормозной жидкости.

Во-первых, сначала защитите руки перчатками, потому что тормозная жидкость чрезвычайно агрессивна. Эта жидкость может повредить краску, поэтому вы также должны защитить обтекатели вашего мотоцикла сухой тканью, чтобы предотвратить попадание жидкости на окрашенные части мотоцикла.

Осторожно сняв крышку главного цилиндра, снимите прокладку и кожух. Кроме того, спускной винт закрыт крышкой, которую также необходимо снять. Затем наденьте один конец шланга на спускной винт и подсоедините другой конец к емкости.

Цель этой уловки – создать давление в контуре, несколько раз нажав на рычаг сцепления. Затем удерживайте рычаг нажатым, а затем с помощью гаечного ключа откройте спускной винт, чтобы жидкость стекала в контейнер через шланг. Через шланг должно вытечь несколько пузырьков воздуха.

Когда жидкость перестанет течь, затяните винт, затем отпустите рычаг. Совершенно необходимо сделать все, чтобы воздух не попал в контур. Повторяйте это, пока не перестанете видеть пузырьки воздуха.

В частности, правильно затягивайте спускной винт после каждой операции. Теперь вы можете снова надеть колпачок и закрыть все. Наконец, отрегулируйте уровень масла в бачке сцепления до указанного уровня.

К какому специалисту проконсультироваться, чтобы прокачать сцепление?

Может случиться так, что некоторым людям (особенно женщинам) трудно выполнить процесс очищения или что для этого нет материального времени. Так что в этом случае было бы разумно вызвать профессионала.

В большинстве случаев, когда с мотоциклом возникает проблема или вам необходимо заменить масло или прокачать сцепление, механик мотоцикла будет первым, к кому обращается. В самом деле, он лучше всех умеет заботиться о вашем мотоцикле и исправлять незначительные невнимания с вашей стороны. С ним ваш мотоцикл в безопасности.

Вам останется только понаблюдать за работой. Знание того, как это сделать, полезно, когда вам нужно сделать это самому. Механик также может воспользоваться прокачкой вашего гидравлического сцепления, чтобы осмотреть другие части велосипеда, такие как тормоз, моторное масло и т. Д.

Если у вас еще нет собственного механика, отправляйтесь в местный гараж, и вы останетесь довольны. Вы также можете убить одним выстрелом несколько зайцев. Поскольку в гараже есть разные навыки, пришло время «отремонтировать» свой байк, чтобы он продлил его жизнь.

Чем лучше вы ухаживаете за своим мотоциклом, тем дольше он прослужит и тем меньше вы будете вынуждены тратить внезапно и бесконтрольно. Если прокачка гидравлического сцепления выполняется регулярно, вы даже можете использовать сцепление в течение десяти лет, прежде чем менять его.

Система гидропривода сцепления должна прокачиваться, когда педаль сцепления не возвращается в исходное положение или возвращается медленно, сцепление правильно не выключается или система гидропривода открывалась.

Так как система гидропривода сцепления использует тормозную жидкость, то нужно прочитать аналогичный раздел в главе «Тормоза».

Внимание: При использовании описанной здесь процедуры удаления воздуха без специального прибора, в системе гидропривода может остаться немного воздуха. Это будет слышно по скрежету при переключении передач из-за неполного выключения сцепления. В этом случае необходимо удалить воздух из системы в мастерской с помощью специального устройства.

Снимите нижний брызговик (кожух) моторного отсека.

Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и, при необходимости, долейте до метки МАХ.

Снимите пылезащитный колпачок с клапана (болта) для удаления воздуха (стрелка) на рабочем цилиндре. Наденьте на клапан прозрачный шланг.

Осторожно открутите клапан для удаления воздуха и закрутите его, чтобы он затем легко откручивался и закручивался. Для откручивания воспользуйтесь накидным ключом или головкой, чтобы не повредить шестигранник клапана.

Опустите другой конец шланга в сосуд с тормозной жидкостью, чтобы в процессе удаления воздуха воздух не смог попасть обратно в систему.

Помощник должен нажать педаль сцепления 10 раз до упора и затем удерживать ее в нажатом положении.

В этом положении открутите клапан для удаления воздуха. Тормозная жидкость начнет вытекать. Когда в выходящей тормозной жидкости больше не будет пузырьков воздуха, затяните клапан.

Внимание: Уровень тормозной жидкости в бачке не должен опускаться слишком сильно. Всегда нужно доливать только свежую жидкость.

Отпустите педаль сцепления и вновь нажмите ее 10 раз, удерживайте в нажатом положении и открутите клапан для удаления воздуха.

Продолжайте этот процесс до тех пор, пока из шланга не перестанут выходить пузырьки воздуха. При этом доливайте в бачок только свежую тормозную жидкость.

Затяните клапан для удаления воздуха, снимите шланг и наденьте пылезащитный колпачок.

Опустите автомобиль. Долейте тормозную жидкость в бачок до метки МАХ.

Проверьте работу тормозов и сцепления.

Удаление воздуха с помощью приспособления

В мастерских воздух из системы гидропривода сцепления удаляется, как правило, с помощью специального устройства. Это устройство создает давление на тормозную жидкость.

Открутите крышку с бачка для тормозной жидкости. Выньте контрольный поплавок.

Подсоедините приспособление для удаления воздуха в соответствии с его инструкцией по эксплуатации.

Наденьте шланг на клапан (болт) для удаления воздуха. Опустите другой конец в бутылку для тормозной жидкости.

Откройте клапан для удаления воздуха, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха, затем закрутите его.

Снимите устройство для удаления воздуха.

Медленно нажмите педаль сцепления 10 раз до упора и медленно опустите ее.

Снимите рабочий цилиндр с КПП, оставив гидравлический трубопровод подсоединенным.

Открутите клапан для удаления воздуха. Прижмите нажимную штангу до упора в рабочий цилиндр, пока перестанут появляться пузырьки воздуха. При этом клапан должен быть направлен вверх. Закрутите клапан и медленно возвратите нажимную штангу.

Внимание: педаль сцепления не должна нажиматься при снятом рабочем цилиндре.

Установите контрольный поплавок. Долейте тормозную жидкость до метки МАХ. Закрутите крышку бачка для тормозной жидкости.

Установите корпус воздушного фильтра для салона.

Установите нижний брызговик (кожух) моторного отсека.

Рис. 7.7. Удаление воздуха из трубопроводов системы гидравлического привода тормозов левого переднего колеса: 1 – шланг для прокачки тормозов; 2 – сосуд для тормозной жидкости

Удаление воздуха из гидравлического привода сцепления должно производиться в случае, когда нажатая педаль сцепления не возвращается или медленно возвращается в исходное положение, тяжело включаются передачи, или если открывалась гидравлическая система.

Так как гидравлический привод сцепления работает на тормозной жидкости, перед проведением работ следует ознакомиться с разделом «Удаление воздуха из тормозной системы».

Поднять переднюю сторону автомобиля.

Проверить уровень тормозной жидкости в расширительном бачке гидравлического привода сцепления и при необходимости долить жидкость до отметки МАХ.

Снять колпачок с клапана выпуска воздуха на исполнительном цилиндре сцепления и с клапана выпуска воздуха тормозного суппорта переднего левого колеса.

Осторожно обеспечить легкое поворачивание клапанов выпуска воздуха.

Надеть прозрачный шланг на клапан выпуска воздуха тормозного суппорта переднего левого колеса.

Заполнить прозрачный шланг тормозной жидкостью. Для этого открыть клапан выпуска воздуха тормозного суппорта переднего левого колеса. Помощнику нажать на педаль тормоза и удерживать ее нажатой. Закрыть клапан выпуска воздуха и отпустить педаль тормоза. После этого опять открыть клапан выпуска воздуха и снова нажать на педаль тормоза. Повторять этот процесс до полного заполнения прозрачного шланга тормозной жидкостью. Свободный конец шланга закрыть пальцем, чтобы тормозная жидкость из него не вытекала.

Внимание: Уровень тормозной жидкости не должен сильно опускаться, при необходимости доливать свежую тормозную жидкость.

Надеть свободный конец прозрачного шланга на клапан выпуска воздуха исполнительного цилиндра сцепления и открыть оба клапана удаления воздуха.

Нажать на педаль тормоза. Закрыть клапан выпуска воздуха и отпустить педаль тормоза. Повторять этот процесс до прекращения появления пузырьков воздуха в расширительном бачке. При этом постоянно доливать свежую тормозную жидкость.

Закрыть клапаны удаления воздуха на исполнительном цилиндре сцепления и тормозном суппорте. Снять прозрачный шланг и надеть пылезащитные колпачки.

Долить тормозную жидкость в расширительный бачок до отметки МАХ.

Проверить функционирование сцепления и тормозной системы.

Удаление воздуха с помощью специальной установки

На станциях обслуживания удаление воздуха из гидравлического привода сцепления производится, как правило, с помощью специальной установки. Установка создает давление в тормозной системе.

Отвернуть пробку расширительного бачка с тормозной жидкостью. Вытащить поплавок.

Подключить установку согласно инструкции по эксплуатации.

Надеть шланг на клапан выпуска воздуха исполнительного цилиндра сцепления. Конец шланга поместить в бутылку с тормозной жидкостью.

Держать клапан выпуска воздуха открытым до прекращения выхода пузырьков воздуха. При этом несколько раз нажимать на педаль сцепления.

Если после неоднократного удаления в гидравлической системе остается воздух, необходимо снять исполнительный цилиндр с коробки передач (см. раздел «Снятие и установка исполнительного цилиндра сцепления»).

При подключенной гидравлической трубке утопить толкатель поршня в цилиндр до упора. Благодаря этому через расширительный бачок выходит остаточный воздух и достигается максимальный ход отжатия сцепления.

Внимание: При снятом исполнительном цилиндре не нажимать на педаль сцепления.

Вставить в расширительный бачок поплавок. Долить тормозную жидкость в расширительный бачок до отметки МАХ. Навернуть крышку расширительного бачка.

Порядок прокачки тормозов автомобиля служит для полного удаления воздуха из системы.В процессе эксплуатации автомобиля мы начинаем замечать что педаль тормоза при нажатии на неё ведет себя не как обычно. Она становится вялой, то есть нет четкого упора на педаль. Она проваливается, а иногда даже до соприкосновения с поликом. И торможения не происходит. И для того чтобы затормозить приходится несколько раз нажимать на педаль. Есть несколько причин подобного поведения педали тормоза.

Как удалить воздух из тормозной системы

При ремонте тормозной системы был соблюдён Порядок прокачки тормозов автомобиля. В системе остался воздух. Как правило, не было произведено достаточное количество циклов покачивания. И воздух не был полностью удален. Либо нарушена периодичность прокачивали колес. Прокачивать цилиндры необходимо от самого дальнего относительно главного тормозного цилиндра. Последовательно прокачивается  каждый цилиндр, постепенно приближаясь к ГТЦ.

Может быть, ремонт был произведен не качественно и  наблюдается утечка тормозной жидкости. В месте утечки воздух и поступает в систему. Не докрученный штуцер для прокачки, манжеты при сборке повреждены. Так или и наче систему необходимо проверять на герметичность. Не должно быть утечки тормозной жидкости. Если все нормально, то систему необходимо прокачивать заново.

Порядок прокачки тормозов

Порядок прокачки тормозов основана на том. что воздух вытесняется постепенно. Начиная с самого дальнего от ГТЦ контура. Нажимаем на педаль тормоза несколько раз до его упругого состояния и непрерывно давим на неё. Затем помощник должен открутить штуцер на самом дальнем от ГТЦ рабочем цилиндре. При этом жидкость выходит из штуцера под давлением. Педаль должна провалиться до упора в пол. Её необходимо удерживать в нажатом положении до тех пор пока помощник не закрутит штуцер для прокачки. Удобнее всего на штуцер одеть шланг второй конец которого размести в прозрачную ёмкость (стакан) с налитой в него тормозной жидкостью для того чтобы видеть пузырьки воздуха выходящие из шланга. Цилиндр необходимо прокачивать несколько раз. До тех пор пока не перестанет выходить воздух.

После чего штуцер плотно закручиваем и подобную процедуру продолжаем со следующим цилиндром расположенным ближе к ГТЦ. Как правило прокачка начинается с заднего правого колес (если руль расположен с лева по ходу движения автомобиля). Следующим прокачиваем заднее левое колесо. Затем регулятор тормозных сил. Он расположен над задним мостом. Переднее правое колесо затем переднее левое. Если на каждой стороне переднего моста расположены по два тормозных цилиндра. Сначала прокачиваем дальний цилиндр от ГТЦ как правило это нижний.

Как прокачать тормозную систему с АБС

На современных автомобилях установлена система АБС. Порядок прокачивания тормозов с с абс и без АБС производится одинаково.  Гидравлический блок АБС герметичен и в нем тоже может скопиться воздух. И выгнать его можно таким же образом прокачивая поочерёдно рабочие цилиндры. То есть воздух, находящийся в гидравлическом блоке выйдет через штуцера рабочих цилиндров. Система АБС включается в работу в процессе движения автомобиля. В зависимости от сигналов, поступающих  от электромагнитных датчиков, электронный блок управления электромагнитными клапанами в гидравлическом блоке АБС. Клапана осуществляют снятии блокировки колеса. В случае если колесо заблокировалось и пошло на юз. При выключенном зажигании и отсутствии движения автомобиля клапана в гидравлическом блоке открыты и не препятствуют прохождению жидкости.

Влага в тормозной системе

Следующим источником образования воздушных пробок это наличие в системе влаги. Как правило при длительной эксплуатации автомобиля без замены тормозной жидкости, она впитывает в себя влагу. В процессе работы тормозная система нагревается, и влага скопившаяся в тормозной жидкости превращается в пар. В результате образуются воздушные пробки В этом случае необходимо полностью заменить тормозную жидкость и прокачать систему.

Нарушение герметичности тормозных цилиндров.

Воздух может попасть в систему через уплотнительные кольца или манжета , в зависимости от конструкции цилиндров. Происходит износ манжет через которые начинает выходить тормозная жидкость. В этих местах воздух и попадает в систему. Как правило, когда цилиндр изношен, простая замена резинок ни к чему не приводит. Необходимо менять цилиндр целиком. Помимо манжет изнашиваются поршня и гильзы цилиндров. И давление жидкости которое образуется от нажатия на педаль тормоза, даже если установлена новая манжета, проходит мимо поршня в силу образовавшегося эллипса, а резиновая манжете с этим давлением не справляется. Поэтому  в случае утечки жидкости из цилиндров их необходимо поменять полностью.

Проблемы при прокачке тормозов

При прокачке могут возникнуть некоторые проблемы, например: Вы полностью удалили жидкость из системы или заменили ГТЦ на новый. Начинаешь прокачивать, а педаль движется без усилия. И как не пытаешься,  жидкость из бачка не поступает в цилиндр. Для избежания этого, необходимо открутить трубки от ГТЦ, и дать жидкость произвольно вытечь из цилиндра. Но если жидкость и в этом случае не вытекает , необходимо закрутить трубки обратно, надавить несколько раз на педаль, снова открутить хотя бы одну трубку, при этом педаль тормоз держать в нажатом состоянии. Закрутить трубки. Эту операцию необходимо проделать несколько раз аналогично прокачки рабочих тормозных цилиндров. Чтобы протолкнуть воздушную пробку образовавшеюся внутри ГТЦ. Но и это не всегда помогает. Можно подать давление воздуха через крышку заливной горловины расширительного бачка, компрессором. При этом открутив штуцера. После того как жидкость начнет вытекать из ГТЦ можно начинать процедуру прокачки всей системы как описано выше.

После прокачки педаль со второго качка.

Бывает вы полностью прокачали систему и абсолютно уверены что воздуха в ней нет. По истечении небольшого промежутка времени нажимаете на педаль а она проваливается. Тормоза появляются после 2-3 качков педалью. Всё дело в выработке тормозных дисков или барабанов. Даже если установлены новые колодки, выработка все равно большая, и рабочий ход цилиндров больше допустимого. Следовательно здесь уже необходима замена дисков и тормозных барабанов.

Тоже самое происходит, если затруднен ход поршней в рабочих цилиндрах, из за гряз и ржавчины. Либо заклинивает ход, какой  то колодки по той же причине. То есть если не происходит возврат, хотя бы одного поршенька из всех рабочих цилиндров после отжатия педали тормоза. Эффективно работы тормозной системы добиться не получится. Поршеньки и колодки должны легко двигаться. Поэтому при установке новых рабочих цилиндров обязательно нужно проверять, как двигаются поршеньки в нем. И если движение затруднено значит в цилиндрах грязь или ржавчина, не смотря на то что цилиндры новые.

Сюрприз преподносит и ГТЦ. Жидкость беспрепятственно проходит между манжетами внутри цилиндра. Цилиндр в этом случае работает сам на себя и не создаёт давление на выходе. Причиной тому может быть как износ или повреждение манжет так и износ поршеньков и стенок цилиндра. ГТЦ имеет большую стоимость по отношению к рабочим тормозным цилиндрам. Поэтому проблему можно решить установка ремкомплекта. Но как привило это не надолго.

В общем порядок прокачки тормозов это финишная работа после той которую необходимо сделать при появлении неисправности. Если появилась необходимость прокачать тормозную систему обязательно нужно искать причину, по которой произошло то или иное нарушение в работе тормозов.

Маховик и сцепление Subaru Legacy Outback

Удаление воздуха из гидравлического тракта привода выключения сцепления

Субару Outbak. Замена сцепления

Subaru Outback – Эстакада Скилы Клатчеры

КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ СУБАРУ?

Ремонт вискомуфты МКПП Субару

КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ НА СУБАРУ

4 Удаление воздуха из гидросистемы привода сцепления

Удаление воздуха из гидросистемы привода сцепления

Воздух из гидросистемы привода сцепления должен быть удален, если при включении какой-либо передачи сцепление плохо выключается, педаль сцепления не возвращается назад или возвращается с замедлением или гидросистема вскрывалась.

Так как гидросистема сцепления работает на тормозной жидкости, необходимо соблюдать указания, приведённые в Разделе Удаление воздуха из тормозной системы.

Тормозная жидкость ядовита. Ни в коем случае не отсасывайте её ртом через шланг. Храните тормозную жидкость только в ёмкостях, случайный доступ к которым исключен.

Не допускайте попадание тормозной жидкости на КПП, Если это произошло, немедленно протрите жидкость. Особенно опасно попадание тормозной жидкости на КПП из магниевого сплава.

Операция подъёма и установки автомобиля на подставки связана с опасностью! Поэтому перед проведением операции ознакомьтесь с Разделом Поддомкрачивание и буксировка.

Удаление воздуха с помощью специального прибора

На СТО воздух из гидросистемы удаляется, как правило, с помощью прибора. Такой прибор создает давление (макс. 2.5 атм.) в резервуаре для жидкости.

Удаление воздуха без применения специальных приборов