Почему при нажатии на педаль газа машина не набирает обороты?

Что в итоге

Если учесть, что причин для проблем с набором оборотов на современном авто достаточно много, оптимально сразу подключить автомобиль к диагностическому оборудованию (сканеру) для поиска возможных ошибок.  Особенно это необходимо сделать в том случае, когда двигатель не набирает обороты и горит чек на приборной панели.

Отметим, что достаточно редким, но также возможным случаем является выход из строя ЭБУ. Это часто происходит после мойки двигателя, а также в результате непрофессиональных вмешательств в заводскую прошивку контроллера. Признаком проблем с электронным блоком является то, что двигатель набирает, но сбрасывает обороты.

Такие сбои связаны с программным сбоем в работе электронного устройства. ЭБУ ошибочно принимает низкие обороты (например 2-3 тыс. об/мин) за обороты так называемой «отсечки» и прекращает подачу топлива.  Другими словами, условная защита от превышения допустимого числа максимальных оборотов двигателя срабатывает преждевременно.

Напоследок хотелось бы добавить, что своевременная чистка инжектора, замена свечей и проводов зажигания, фильтров и фильтрующих элементов топливного насоса, чистка дроссельной заслонки, правильная регулировка дросселя и ряд других сервисных процедур позволят вам получать максимум мощности вашего ДВС.

Что касается автомобилей с ГБО, от правильности установки и настройки,  а также от своевременной замены фильтров и обслуживания других элементов газобаллонного оборудования будет зависеть не только мощность двигателя и его обороты на газу, но и общий срок службы силового агрегата.

Почему автомобиль плохо разгоняется?

Свеча зажигания — одна из причин потери динамики

Динамика транспортного средства может ухудшаться из-за многих факторов.

Ниже приведены основные причины, по которым двигатель плохо разгоняется:

1. Некорректная работа мотора. Это может быть связано со снижением уровня компрессии в одном или сразу нескольких цилиндрах. Кроме того, проблема может заключаться в подсосе дополнительного воздуха во впускной тракт мотора. Часто динамика нарушается при закоксовывании впускной системы либо при поломке нейтрализатора отработанных газов.
2. Некорректная работа системы питания. Если засорился топливный фильтрующий элемент или форсунки. Также могут быть забиты патрубки подачи топлива. В некоторых случаях проблемы обусловлены недостаточно подачей бензонасоса или использованием низкокачественного бензина.
3. Проблемы в работе системы зажигания. При отработавших ресурс эксплуатации свечах либо пробое в высоковольтных проводах. Нужно произвести проверку.
4. При выходе из строя датчиков системы управления мотором. К примеру, если ломается один из регуляторов, ЭБУ начинает функционировать по дополнительно, резервной программе. Такая программа запускается для того, чтобы автомобилист мог доехать до СТО или гаража. При этом значительно уменьшаются экономические и мощностные параметры мотора.
5. При пробуксовке сцепления, которая часто бывает в результате нарушения регулировки или износа. Следует произвести тщательную диагностику механизма.
6. Недостаточный уровень давления воздуха в резине. Необходимо проверить и при необходимости довести уровень давления до требуемого.
7. Также ухудшение динамики может быть связано с перегрузкой транспортного средства.
8. Некорректная работа системы торможения, что может быть обусловлено притормаживанием колес во время движения или неверной регулировкой ручного тормоза. Есть вариант диагностики. Вам необходимо найти ровную дорогу, желательно, чтобы во время проверки не было ветра.

Суть заключается в том, чтобы осуществить заезд выбега машины. Заправьте транспортное средство, в салоне автомобиля должны быть только вы. Машина разгоняется до 50 км/ч, после чего включается нейтральная передача и авто едет до того момента, пока не остановится самостоятельно.

“моя соната” – клуб хёндай соната

Сердце Сонаты – двигатель, подкапотные датчики, система управления двигаталем (ECU)

Georgio77Потихоньку вливаюсьСообщения: 112Зарегистрирован: 13 июн 2021, 03:11Репутация: 4Авто: Hyundai Sonata EF (Тагаз)Настоящее имя: ГеоргийОткуда: Москва

Сообщение Georgio77 » 13 авг 2021, 04:07 » Сообщение # 470164

Всем доброго времени суток!В общем проблема такая : 2 месяца назад приобрёл hyundai sonata тагаз 2.0 МКПП (двигатель BETA) 2008 г.в.

,поездив какое-то время стала периодически проявляется проблема – при нажатии на педаль газа порезче(не важно в движении или с места) двигатель будто захлёбывается (или будто топливо перестаёт поступать) и обороты не растут, а наоборот начинают падать, машина не разгоняется. Если при трогании с места также нажать порезче педаль газа, то вообще глохнет.

На холостых двигатель работает ровно, без троений и провалов. При этом – если на педаль газа давить очень плавно, то обороты раскручиваются вплоть до 6000 тысяч и если плавно нажимать на педаль газа – то можно медленно ехать и потихоньку разгоняться хоть до 150.

Проблема возникает периодически, как на холодном так и на горячем моторе(судя по датчику на приборной доске) Можно даже спокойно ехать , остановиться на светофоре и при трогании заглохнуть и стоять минут5-15 пока не пройдёт это явление само собой. Через небольшое время(как правило 10-15 минут, периодически заводя и глуша машину) всё приходит в норму.

Либо при очень плавном нажатии на педаль и движении потихоньку, также проходит само собой до следующего раза. 1 раз также было так: стоял в пробке и двигатель заглох и не хотел заводиться или заводился и сразу глох, но минут через 5 завёлся и поехал нормально.Что делал я : 1.

По компьютерной диагностике никаких ошибок не показывает(смотрели по сканеру 3 раза), чек тоже естественно не горит. 2.Давление насоса замеряли врезаясь в магистраль перед форсунками – давление выдаёт как у нового насоса. 3.Катушки в темноте не искрят, пробоев на проводах и свечах нет – по оммометру нормальные значения и у проводов и у катушек. 4.

Дроссель промывал, хотя он был и не особо грязный. 5. ДАД исключил путём установки заведомо исправного датчика. Прошлый владелец со слов : промывал бак, сетки насоса, чистил форсунки и менял датчик холостого хода Последнее что было сделано мной – были удалены оба катализатора и заменены на пламягасители – к вечеру опять проблема повторилась.

На следующий день съездил опять к диагносту – ошибок нет (к сожалению все разы когда доезжал к диагносту, машина по приезду к нему – вела себя нормально, как её не гоняли). После диагноста скинул самостоятельно клеммы минут на 10 с аккума, после этого проблема не проявлялась месяц.

Но сегодня вылезла опять после целого дня разъездов , поставил машину часа на два около дома – вышел и такая же вышеописанная фигня , поскольку времени глушить/заводить и плясать вокруг машины не было – попробовал скинуть клеммы аккума на 5 минут – и после возвращения их на место – машина спокойно завелась и поехала как не в чём не бывало.

Также не знаю совпадение или нет, но изначально проблема вылезла в сильный дождь , месяц который проблема не проявлялась – была довольно жаркая погода , а сегодня весь день дождь и температура на улице довольно резко снизилась, у прошлого владельца проблема также вылазила по осени( в сырую погоду) но после замены датчика холостого хода исчезла на какое-то время.

Куда уже смотреть и что искать не знаю, но это явление очень раздражает….поэтому надеюсь что кто-то подскажет где искать причину…

Последний раз редактировалось Georgio77 18 окт 2021, 18:38, всего редактировалось 2 раза.

Hyundai Sonata EF ; 2.0 Beta; МКПП ; 2008г. Тагаз .

ШиндАксакалСообщения: 5487Зарегистрирован: 28 мар 2021, 21:51Репутация: 43Авто:Настоящее имя: АлексейОткуда: Москва

Сообщение Шинд » 13 авг 2021, 16:11 » Сообщение # 470177

Что то подсказывает , что дело в сигналке.Банально , все сигналки устанавливают на блокировку насоса, вот она когда ей вздумается и выкидывает фокусы.

Была сонечка АТ-4.2006г-2021г.Осталась в клубе в надёжных руках(третий раз).Mitsubishi XL 3.0/ 220 тысяч хомячков несколько тысяч после чудотворства/Серебро 2021г-2021г(продан )Volkswagen Touareg 3,6 FSI 249 л.с чернее ночи ,пневма и все дела по максимуму .

Georgio77Потихоньку вливаюсьСообщения: 112Зарегистрирован: 13 июн 2021, 03:11Репутация: 4Авто: Hyundai Sonata EF (Тагаз)Настоящее имя: ГеоргийОткуда: Москва

Сообщение Georgio77 » 13 авг 2021, 17:52 » Сообщение # 470184

А разве – если сетка и фильтр забиты – это не постоянно будет ощущаться ? И по давлению в топливной магистрали не должно было как то показать ? Сегодня утром опять такая же ситуация была – но на холодную машина(после ночной стоянки) заводилась и через 5 секунд резко глохла, с каждым повторным заводом работала всё дольше и в итоге после 5 раза – подогрелась и спокойно поехала..

Отправлено спустя 3 минуты 58 секунд:

Сигналку можно исключить, во первых на моей можно и с орущей сигналкой двигатель завести и поехать. И во вторых если сигналка отрубает насос , то совсем и машина бы даже на холостых не работала(а она нормально работает без троений и тд.) – и нельзя было бы плавно нажимая педаль газа раскручивать обороты вплоть до отсечки…

Hyundai Sonata EF ; 2.0 Beta; МКПП ; 2008г. Тагаз .

ШиндАксакалСообщения: 5487Зарегистрирован: 28 мар 2021, 21:51Репутация: 43Авто:Настоящее имя: АлексейОткуда: Москва

Сообщение Шинд » 13 авг 2021, 18:02 » Сообщение # 470185

Georgio77,ДПКВ

Была сонечка АТ-4.2006г-2021г.Осталась в клубе в надёжных руках(третий раз).Mitsubishi XL 3.0/ 220 тысяч хомячков несколько тысяч после чудотворства/Серебро 2021г-2021г(продан )Volkswagen Touareg 3,6 FSI 249 л.с чернее ночи ,пневма и все дела по максимуму .

Ivan67НовичокСообщения: 8Зарегистрирован: 29 июн 2021, 14:46Репутация: 0Авто:Настоящее имя: Иван

Сообщение Ivan67 » 13 сен 2021, 11:48 » Сообщение # 472762

лезь в катализаторы, сам перебрал свечи, провода, промыл все что можно промыть, насос поменял с фильтрами, масло, компрессия в норме, ну все, а тачка не едет, потом уже диагност руку под выхлоп сунул а там не дует))) залезли с датчиком вместо лямбды закрутили и он аж зашкалил, разобрали каты на глушняк забиты, выбили пламягасители поставили и все в норме, только перешить теперь надо.

bifizПотихоньку вливаюсьСообщения: 36Зарегистрирован: 01 апр 2021, 08:00Репутация: 0Авто:Настоящее имя: Андрей

Сообщение bifiz » 14 сен 2021, 14:39 » Сообщение # 472862

Я пол года мучаюсь и результата ноль только у меня не глохнет а начинает тупить и провалы большие бывают и тоже как клемму скину какое то время все норм(((((

Отправлено спустя 4 минуты 22 секунды:

большая проблема в том что нет хороших диагностов и без горящего чека не могут найти проблему я много проехал диагностов и никто ничего внятного не ответил((( а еще они любят при диагностике скинуть адаптации перед тем как начинать разбираться в чем проблема.

Hyundai Sonata 2.0 АТ бета 137л.с. 2007г.

Georgio77Потихоньку вливаюсьСообщения: 112Зарегистрирован: 13 июн 2021, 03:11Репутация: 4Авто: Hyundai Sonata EF (Тагаз)Настоящее имя: ГеоргийОткуда: Москва

Сообщение Georgio77 » 17 сен 2021, 21:07 » Сообщение # 473059

К сожалению, по совету диагностов были удалены катализаторы(которые были вполне живые), потратив на это 13000 рублей – к вечеру после удаления и перепрошивки проблема вылезла в том же виде…По компьютерной диагностике никаких ошибок не показывает, в этом-то и проблема..

При осмотре визуально датчиков, нашёл окисленную клемму датчика температуры который на блоке двигателя рядом с ДПКВ – переожал клемму, месяц всё норм было, но 5 дней назад при утренней заводке другая фигня вылезла(думая всё из той же песни) – двигатель заводился и через 3-4 секунды глох на газ не реагировал – по истечении минут 10 попыток завести машину – завелась и поехала как не в чём не бывало…пока не повторялась больше.

Отправлено спустя 3 минуты 18 секунд:

Про диагностов согласен на 100% По их совету были вырезаны катализаторы и заменены на пламегасители, в итоге проблема осталось и 13000 рублей на ветер…При осмотре визуально датчиков, нашёл окисленную клемму датчика температуры который на блоке двигателя рядом с ДПКВ – переобжал клемму, месяц всё норм было, но 5 дней назад при утренней заводке другая фигня вылезла(думая всё из той же песни) – двигатель заводился и через 3-4 секунды глох на газ не реагировал – по истечении минут 10 попыток завести машину – завелась и поехала как не в чём не бывало…пока не повторялась больше.. явно какой-то датчик, но менять все поголовно – тоже как-то финансово неправильно..

Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:

А двигатель разве запустится если этот датчик неисправен? Насколько знаю по прошлым машинам – если ДПКВ помер , то двигатель не запустится..

Hyundai Sonata EF ; 2.0 Beta; МКПП ; 2008г. Тагаз .

Ural79Потихоньку вливаюсьСообщения: 136Зарегистрирован: 01 ноя 2021, 21:41Репутация: 1Авто: Sonata EF sirius MT 2003Настоящее имя: АлексейОткуда: Екатеринбург

Сообщение Ural79 » 17 сен 2021, 21:14 » Сообщение # 473060

Georgio77, какой мотор ?

Vladimir71БывалыйСообщения: 716Зарегистрирован: 02 ноя 2021, 15:21Репутация: 8Авто: Hyundai Sonata EF (Тагаз) сириусНастоящее имя: ВладимирОткуда: Белгород

Сообщение Vladimir71 » 18 сен 2021, 12:03 » Сообщение # 473104

Живу в Белгороде-городе Первого Салюта и Воинской Славы. Езжу на Бежевой Сонате GLS 2006 года с двигателем Сириус и механической коробкой.

Vladimir71БывалыйСообщения: 716Зарегистрирован: 02 ноя 2021, 15:21Репутация: 8Авто: Hyundai Sonata EF (Тагаз) сириусНастоящее имя: ВладимирОткуда: Белгород

Сообщение Vladimir71 » 18 сен 2021, 12:18 » Сообщение # 473107

Живу в Белгороде-городе Первого Салюта и Воинской Славы. Езжу на Бежевой Сонате GLS 2006 года с двигателем Сириус и механической коробкой.

Eugen_NiksНовичокСообщения: 2Зарегистрирован: 12 авг 2021, 11:34Репутация: 0Авто: Hyundai Sonata EF (Тагаз)Настоящее имя: ЕвгенийОткуда: Каменск-Уральский

Сообщение Eugen_Niks » 19 сен 2021, 14:19 » Сообщение # 473169

была похожая проблема: тупила при резком нажатии на педаль газа при движении, с трудом и дерганьем трогалась после светофора, запускалась не с первого раза. При этом на холостую реагировала на нажатие педали нормально – никаких провалов. Диагностика ничего не показала, после замены топливных фильтров тонкой и грубой очистки все прошло.

rootМодератор ФорумаСообщения: 4134Зарегистрирован: 16 июл 2021, 11:23Репутация: 93Авто: Sonata EF AT-4 ШиндмобильНастоящее имя: КириллОткуда: /Москва/ЗАО/Солнцево

Сообщение root » 19 сен 2021, 14:29 » Сообщение # 473173

потому что в принципе в нашей стране больше всего ЕF и в принципе сообщений во всех разделах по EF больше.

отсутствие профессиональных диагностов не говорит о том, что машина плохая

а вы не думаете, что машина у предхоза могла немного… поплавать… и теперь проводка всю жизнь вам будет парить мозги, пока не найдете все закисшие места и не устраните?

image_3.jpg

У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. Пожалуйста войдите на форум, используя свою учетную запись.

HalD2nЯ тут живуСообщения: 1171Зарегистрирован: 10 янв 2021, 17:44Репутация: 84Авто: Hyundai Sonata EF (Тагаз) BETA МКППНастоящее имя: АлексейОткуда: Питер

Сообщение HalD2n » 19 сен 2021, 14:37 » Сообщение # 473176

Мне интересно, нет ли в соньках проблем с забитыми стоками и залитыми блоками предохранителей, к примеру.света, 2006, Тагаз, мешалка, электрохромное зеркало, камера заднего вида, монитор в козырьке, круиз штатныймотоцикл не разваливается только потому, что его птицы засрали

прежде, чем задать супер-пупер вопрос, почитайте П.5 и П.6 правил форума!

Georgio77Потихоньку вливаюсьСообщения: 112Зарегистрирован: 13 июн 2021, 03:11Репутация: 4Авто: Hyundai Sonata EF (Тагаз)Настоящее имя: ГеоргийОткуда: Москва

Сообщение Georgio77 » 21 сен 2021, 03:08 » Сообщение # 473274

Наверное придётся купить и во время следующего раза(когда опять чудить будет) поменять, дабы исключить или подтвердить он или не он…

Отправлено спустя 13 минут 23 секунды:

Возможно дождь – это лишь совпадение, сейчас тоже дожди и не вылазит пока. Да и не похожа она на “поплававшую” машину, уже приходилось и тоннель снимать(когда кофе разлил, чтобы помыть тоннель) и в тот момент залазил под ковролин – ради интереса и к мозгам подлазил – везде сухо и никаких следов от воды не наблюдалось.

Все блоки тоже сухие. Нужно наверное все фишки под капотом ещё раз проверить и почистить – хотя сейчас проблема меньше стала вылазить, раза 2 за последние 3 месяца, а первый месяц практически каждый день или через день. Возможно конечно у прошлого владельца машина застоялась, поскольку ездил он на ней мало (30000км за 3 года) и просто что-то окислилось, и не могу пока это найти.. хотя судя по поискам в интернете – проблемы с подобными симптомами у многих владельцев сонат и нигде не найдено точное решение, либо то решение что находил, у меня не сработало..

Отправлено спустя 3 минуты 3 секунды:

В ближайщее время поменяю и то и то, поскольку бак снимать придётся – на днях лопнул..но думаю проблема не в этом, на холостом (на месте) если резко нажать то глохнет…

Hyundai Sonata EF ; 2.0 Beta; МКПП ; 2008г. Тагаз .

Georgio77Потихоньку вливаюсьСообщения: 112Зарегистрирован: 13 июн 2021, 03:11Репутация: 4Авто: Hyundai Sonata EF (Тагаз)Настоящее имя: ГеоргийОткуда: Москва

Сообщение Georgio77 » 24 сен 2021, 02:18 » Сообщение # 473504

Нет, это не он – заменил на новый, ничего не поменялось.

Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:

Нет, это не он – заменил на новый, ничего не поменялось

Hyundai Sonata EF ; 2.0 Beta; МКПП ; 2008г. Тагаз .

Перейти

Chevrolet aveo 1.4 проблемы с эл.дросселем

Карбюраторные двигатели

Первое, что следует проверять на таких автомобилях, это систему зажигания. Слабая искра не в состоянии воспламенить резко возросшее количество топливо. Поэтому, при резком нажатии не газ может наблюдаться провал оборотов, свечи просто заливает

. Проверьте все свечи зажигания. Они должны выдавать яркую бело-синюю искру. Если одна из них дает красную или рыжую искру, то проверьте ее на другом проводе. Если ничего не поменялось, то замените ее. Для большей надежности рекомендуется заменять свечи полным комплектом.

Если причина не в свечах, то имеет смысл проверить систему зажигания полностью

Обратите внимание на высоковольтные провода. Они не должны иметь повреждений, изоляция должна быть чистой

Для проверки потребуется мультиметр, с его помощью замеряют сопротивление провода. В зависимости от производителя показатель может колебаться от 3,5 до 10 кОм

, конкретные характеристики провода обычно указываются на изоляции. Если показатель сопротивления выше или стремится к бесконечности, то следует поменять провод. Существует «народный» метод проверки. Для этого, запустите мотор в темное время суток, и откройте капот.

Место утечки тока вы сразу увидите по ярко-синему разряду. Также может оказаться полезной зачистка контактов трамблера. Итак, зажигание проверили, а толку от этого нет. Переходим к карбюратору. Чаще всего, проблема в неправильной работе ускорительного насоса.

В этом случае он просто не справляется с возникшей нагрузкой, в результате чего мотор на непродолжительное время остается без топлива. Для проверки потребуется частично разобрать карбюратор. Перед этим, накачайте топливо в поплавковую камеру с помощью рычага на бензонасосе. Снимите верхнюю часть карбюратора. Получив доступ к ускорителю, нажмите несколько раз на приводящий его в действие рычажок

Следует обратить внимание на качество распыления бензина. Факел должен быть равномерным и достаточно мощным

Если топлива подается мало, и происходит это неравномерно, то необходимо почистить жиклеры. Обязательно проверьте топливные фильтры. Их в карбюраторах 2:

• Основной, находится перед бензонасосом;
• Тонкой очистки. Установлен в карбюраторе.

Если они засорятся, то также будут наблюдаться провалы на высоких оборотах. При необходимости поменяйте забитые фильтры. Не лишней окажется проверка работы топливного насоса. Для этого снимите центральный провод с трамблера (чтобы авто не завелось), после этого от карбюратора отсоединяется шланг подачи топлива, его опускают в любую бутылку. Крутят стартер несколько секунд. При исправном насосе топливо будет активно подаваться в бутылку. Иначе замените насос.

Краткий анализ причин и их последствий на ваз-2114

1. Загрязнение фильтра тонкой очистки. Определяется визуально. Частицы мусора, присутствующие в топливном баке, бензине, накапливаются в фильтре, забиваются каналы. Топлива подаётся недостаточно. «Лечение» – фильтр меняется полностью.

   Меняем топливный фильтр

2. Диафрагма бензонасоса засорилась. Причина – та же, присутствуют частицы грязи в бензине. Решается выемкой, промывкой, продувкой сжатым воздухом

   Меняем сетку бензонасоса

3. Воздушный фильтр засорился. Кратковременно, решается продувкой фильтра, можно постучать о твердый предмет. В идеале фильтр меняется на новый.

   Очищаем или меняем воздушный фильтр

4. Не работают или плохо работают свечи. Определяется осмотром, после выкручивания. Одна из причин – не соответствие нормам зазора между электродами. Зазоры проверяются щупом, устанавливается необходимый. Для этого подгибается боковой электрод на нужную величину.

   Проверяем зазор между электродами свечи зажигания

5. Образуется сильный нагар на свечах. Электроды зачищаются наждачной бумагой (нулевкой), очищаются, проверяется зазор.

   Очищаем свечи зажигания от нагара

6. Исправность свечей зажигания проверяется на стационарном стенде. Если возникают проблемы, необходимо заменить.

   Свечи лучше всего проверять на стенде в автосервисе

7. Недостаточная компрессия в цилиндрах. Данный дефект появляется в следствие высокой изношенности цилиндро-поршневой группы. Результатом является повышенный расход масла, неполное сгорание горючей смеси, подсос воздуха, бензин попадает в картер. В одних случаях достаточно заменить поршневые кольца, в других необходим капитальный ремонт двигателя.

   Замеряем компрессию в каждом цилиндре

8. Сбой или поломка электронного блока управления. Без специальных знаний невозможно отремонтировать. Производится диагностика специальными приборами. Возможна перепрошивка, или же меняется блок управления полностью.

   Выполняем диагностику блока управления

9. Засорились форсунки. Чистка (промывка) производится на стенде специальными растворами. Существуют присадки в топливо, но особого эффекта не дают. Может потребоваться замена неисправной форсунки, поэтому ознакомьтесь с материалом: «какие форсунки лучше поставить на ВАЗ-2114«.

   Почистить форсунки можно в домашних условиях

10. Диск сцепления износился. В движении, при увеличении оборотов, автомобиль не набирает нужную скорость, чувствуется пробуксовка. Экспертным путем проверяется троганием с места на четвертой передаче. Если заглохнет, с диском все в порядке, если двигатель работает, значит проблемы. Решается заменой диска сцепления.

    В случае износа диска сцепления, выполняем его замену

11. Сбои в работе датчиков. Часто происходит обрыв в электрических цепях. Это поле деятельности для электриков. Состояние датчиков контролируется загоранием контрольной лампочки «Check engine«. Устраняются обрывы, или меняются датчики.

    Загорание датчика Check engine говорит о сбоях в работе датчиков

Неисправности при подаче топлива

Узнать, что машина глохнет на ходу из-за “захлебывания” двигателя топливной смесью, довольно легко – при долгой езде вы обнаружите постоянно включенный сигнал отвечающего за эту функцию датчика.

Здесь проблема кроется в низкокачественном топливе, которому не удается быстро «поджигаться» от искры свечей. Также может сказаться несоответствие бензина требованиям по указанному в характеристиках автомобиля октановому числу. При проблемах с топливом педаль газа будет до конца продавливаться, а обороты автомобиль не начнет набирать. Кроме того, машина будет периодически глохнуть при включении сцепления.

Еще одним симптомом, свидетельствующим о проблемах с топливом, является появление проблем с машиной после проведения заправки. Проблема характеризуется быстрым падением мощности в работе двигателя на полном ходу, а также при постоянном переключении передач. Выход из ситуации – плохую топливную смесь полностью сливаете, промываете мотор и все трубки топливной системы.

• Грязь в топливном фильтре;
• Проблемы с форсунками инжектора;
• Загрязнение дроссельных заслонок;
• Перебои в питании бензонасоса.

Основной признак при неисправности данных деталей – произойдет плавное падение мощности мотора автомобиля, после чего автомобиль заглохнет даже после резких нажатий педали газа. Если вы неаккуратно отпустите сцепление при переключении передач, это также вызовет остановку двигателя.

О загрязнении топливного фильтра и бензонасоса можно судить по нестабильной работе машины даже во время работы вхолостую и при быстром торможении (когда происходит снижение подачи топливной смеси). И если работоспособность топливных фильтров можно легко установить при внешнем осмотре и устранить их заменой, то для обнаружения остальных причин нужна полноценная компьютерная диагностика, которую можно провести только в автосервисе.

Еще одной причиной глохнущего автомобиля, связанной с работой топливного насоса, является закипание бензина в бензонасосе. Происходит это в основном при жаркой погоде во время медленных передвижений машины или стояния на магистрали в «пробках». Машина начнет глохнуть на ходу, но при включении холостых оборотов и нажатом сцеплении будет снова заводиться.

При возникновении закипания лучше стоять в пробке с выключенным двигателем и постепенно проводить остывание машины. Через 5-10 минут работа автомобиля снова будет стабильной.

Передача включена: машина не едет

Итак, достаточно часто владельцы обращаются к специалистам по ремонту КПП с проблемой «включаю передачу, а машина не едет». На деле мотор заводится и нормально работает на холостом ходу, далее водитель включает передачу и пытается начать движении, однако при включении передачи автомобиль не трогается с места. Также часто при попытке добавить газа двигатель автомобиля попросту глохнет.

Начнем с МКПП

Первым делом, нужно обратить внимание на то, нет ли рывков при отпускании педали сцепления. Если это так, то есть машина дергается при попытке тронуться, когда педаль сцепления не отпущена полностью, а затем двигатель глохнет после полного отпускания сцепления, нужно начинать с простейших проблем

Для того чтобы колодки «отлипли», можно попытаться резко тронуться, бросив педаль сцепления и добавив газа. Это помогает сорвать примерзшие колодки. Также можно отогреть механизм горячей водой, поливая водой место установки колодок.

Если примерзание колодок исключено, тогда тормоза могут заклинивать в результате неисправностей ручника, в случае возникновения проблем с тормозными цилиндрами (подклинивают тормоза) и т.д.

Если же колодки исправны и тормоза нормально работают, нужно проверить качество работы механизма включения передач. Признаком проблем с включением первой передачи может быть то, что после отпускания сцепления двигатель не глохнет, а продолжает работать.

Бывает так, что рычаг КПП движется, однако передачи попросту не включаются. В таком случае высока вероятность того, что порвался трос от кулисы до рычага КПП. В подобной ситуации вместо первой можно пробовать включить вторую скорость или заднюю, после чего пытаться двинуться с места. Если движение невозможно, автомобилю требуется добираться до места ремонта не своим ходом.

В случае, когда передачи включаются нормально, но машине на едет, основной причиной часто оказывается поломка сцепления. Как правило, если диски сцепления «спалены» или нормально не работает выжимной подшипник, сцепление будет постоянно выключено. Это приводит к тому, что нет связи с мотором и коробкой, крутящий момент на КПП не передается, машина не едет.

Также добавим, что часто машина не может тронуться, если имеются проблемы с дросселем или автомобиль оснащен электронной педалью акселератора. В первом случае дроссельный узел нужно осмотреть на предмет повреждений, обрыва троса педали газа и т.д.

Электронная педаль газа не имеет прямой связи с дроссельной заслонкой. Это означает, что если мотор не реагирует на нажатие педали газа, причина неполадки кроется в датчике положения педали газа, в датчике положения дроссельной заслонки и т.п. На месте можно попробовать промыть дроссель очистителем карбюраторов, так как грязь и нагар нарушают работу системы.

Напоследок отметим, что автомобиль может не трогаться с места и глохнуть, если мотор «задушен» забитым катализатором. Снижение пропускной способности каталитического нейтрализатора приводит к тому, что двигатель может работать на холостых, однако «задыхается» после нажатия на педаль газа, не развивает мощность и т.д.

Порядок действий по чистке форсунок

1. Вначале необходимо снизить давление в топливной системе автомобиля. Для этого заведите двигатель, а затем выньте предохранитель бензонасоса и дождитесь, пока двигатель не заглохнет.

   Подождите некоторое время, чтобы двигатель остыл.

2. Очистите от пыли, песка и возможной грязи места установки форсунок. Используйте для этого сжатый воздух или обычную щетку. Это необходимо сделать для предотвращения попадания в топливный коллектор инородных тел.

Выверните, указанные на фото внизу болты ключами на 10 и 12. Используйте WD-40, для облегчения их выкручивания.

Отсоедините от форсунок электрические провода. Выньте топливную раму. Для этого потяните ее вверх, пока не выйдут форсунки. После снятия топливной планки заткните чистыми салфетками места установки форсунок. Извлекая форсунки, производите их нумерацию

Это нужно для исключения возможной неосторожной замены форсунок. Отсоедините форсунки от топливной рамки, для этого ножом или плоской отверткой подденьте пластиковые фиксаторы

После снятия форсунок, аккуратно снимите уплотнительные кольца, затем очистите зубной щеткой и средством для чистки карбюраторов внешние загрязнения. Можно также положить откисать форсунки в ацетон на 10-15 минут. После устранения внешних загрязнений, соберите устройство по промывке форсунок.

Возьмите зарядку от телефона, два крокодильчика и кнопку. Соедините в электрическую цепь в такой последовательности, чтобы, подключив крокодильчики к форсункам и нажав кнопку, они раскрывались. У вас должно получится так, как показано на фото ниже.

Подключите зарядное устройство к розетке, насадите форсунку на шприц нажмите кнопку и надавите на колпачок баллона. Произойдет открытие форсунки и быстрая струя начнет вымывать всю грязь. Проделайте подобную процедуру со всеми форсунками.

Посмотрите видео, как происходит процесс промывки форсунок.

Обычно на форсунки средней загрязненности уходит 2/3 баллончика очистной жидкости.

Установите форсунки на место.

На этом чистка форсунок Шевроле Авео можно считать оконченной!

Как, вы еще не читали? НУ, это зря…

• Слабые места Шевроле Авео — опыт эксплуатации
• Замена масла в Шевроле Авео
• Замена салонного фильтра Шевроле Авео
• Замена задних тормозных колодок на Шевроле Авео
• Замена сетки бензонасоса Шевроле Авео
• Замена газового фильтра
• Замена передних тормозных колодок Шевроле Авео

Буду признателен, если воспользуетесь социальными кнопочками!

    Метки: Чистка форсунок Авео. Как промыть форсунки в Шевроле Авео. Промывка топливных форсунок в Авео. Инструкция по чистке топливных форсунок Chevrolet Aveo T250

При нажатии на педаль газа двигатель захлебывается

Часто обсуждаемая на галант-клубе и драйве проблема — если плавно давить на педаль газа, то машина едет, а если резко нажимать на газ, то двигатель захлебывается, обороты падают, слышен пердеж и троение, но если зафиксировать газ в нажатом положении, то через несколько секунд машина очухивается и обороты начинают нарастать в геометрической прогрессии, и дальше едет как обычно.

На видео наглядно показано то, что я описал:

Первое на что подумал я с другом — ДПДС он же TPS, он же — датчик положения дроссельной заслонки. Датчик действительно был не молод и как говорят старожилы — изнашивается графитная подложка, в которой контактная группа протачивает канавки, в результате чего, сопротивление на датчике меняется не линейно, рывками, или совсем обрывается.

На износ TPS также могут указывать волнения тахометра в области ХХ:

Это легко проверяется мультиметром (нагляднее — стрелочным). На 4G64 2.4 SOHC датчик имеет 3 контакта. Скидываем фишку и цепляемся к ногам, где был черный и желтый провод (1-я и 3-я). Смотрим на сопротивление и плавно нажимаем на пятку, которая открывает дроссельную заслонку (т.е. жмем на газ из под капота).

На исправном датчике, сопротивление местами начнет скакать от меньшего к большему — это будет место наибольшей выработки. Обычно — это где-то в самом начале, потому что движение в городе предполагает постоянный разгон и торможение. На исправном датчике — сопротивление будет расти линейно, в соответствии со скоростью нажатия на газ.

Да, мой датчик вел себя именно так. Заказали аналог (MD628077

) от DePPul. 700 руб. Поставили.

Установка и регулировка занимает 5 минут и описана в сервисном руководстве, в разделе 13А, стр. 437. Нужно замерить напряжение между теми же контактами, но на установленном датчике и при включенном зажигании. Чтобы сделать это без специальных приспособлений, можно воспользоваться двумя тонкими проволочками, или кусочками провода, аккуратно продетыми в отверстия фишки.

Получившиеся выводы можно прогнуть по форме фишки и фишку надеть на место. Подключившись мультиметром к выводам, нужно добиться показаний напряжения, указанных в руководстве. Для меня это был диапазон 535−735 мВ. После нескольких движений датчиком, у меня получилось около 600 милливольт.

И вроде бы всё хорошо. Покатавшись какое-то время, я понял что проблема не ушла. Провалы участились. Тогда я сделал сброс компьютера: отключил АКБ и просидел в машине 10 минут с нажатой педалью тормоза. Мало ли какие привычки накопил компьютер, пока компенсировал скачки старого датчика.

На следующий день, вроде бы всё ок, но после прогрева, машина заглохла при попытке тронуться. Ок, это её первый день после сброса, она еще не привыкла к новым условиям, — успокаивал себя я. До работы ехал аккуратно, давая коробке и мозгам накопить опыта и привыкнуть к моему стилю.

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что в случае с «механикой» чаще всего проблемы связаны со сцеплением. Данный узел попросту буксует или некорректно работает, в результате чего крутящий момент не передается на коробку, машина не едет после включения передачи. Зачастую проблема решается заменой сцепления на новый комплект.

В подобной ситуации нужно доставить машину в сервис, после чего специалисты проведут углубленную диагностику коробки автомат, проверят работу гидроблока, гидротрансформатора, ЭБУ АКПП и самой трансмиссии, а также различных электронных компонентов и систем.

Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Передачи включаются туго или не включаются скорости на механической коробке передач: основные причины неисправности и возможные неполадки.

Задняя передача не включается, включение задней скорости происходит через раз: основные причины выхода из строя задней передачи на МКПП и АКПП, диагностика.

Передачи на горячую не включаются или включение передачи затруднено: основные причины и способы устранения неисправностей на механической коробке передач.

Почему передачи на механической коробке передач включаются туго: основные причины затрудненного включения передач МКПП. Поломки сцепления и трансмиссии.

Источник