Коробка передач дергается — почему и что делать?

0

– 14.07.2014 – 12:54

Кто знает, что это может быть? Машина Ниссан Санни 2001г. При остановке на светофоре, в пробке – стоим, нога на тормозе,
коробка на “D” или на “R”, сильно падают обороты, до 500,
машину трясет, ощущение что вот вот заглохнет.

41

– 14.07.2014 – 15:41

Обороты на D и должны быть ниже, чем на N.
Свечи проверь. Начинает троить видимо двиг.

42

– 14.07.2014 – 15:46

Свечи под замену однозначно. Двигатель при остановке на D стоит под меньшей нагрузкой которая и не туда, и не сюда – оборотов нет (мощность не выдаётся). Вероятно пробивает свеча (или просто сдохла)

43

– 14.07.2014 – 15:51

44

– 14.07.2014 – 16:02

Нужна диагностика это уже понятно. Завтра будем делать. Спасибо всем.

45

– 14.07.2014 – 16:08

спасибо большое всем.

46

– 14.07.2014 – 17:33

45-Ева554 >после диагностики напиши что было? интересно..))

47

– 14.07.2014 – 18:35

у меня такие же были проблемы на тойоте FunCargo. Один в один. И чистил, и свечи менял, и датчики смотрел. В итоге диагноз: умерла одна из катушек зажигания! Поменял и мгновенно все заработало!

48

– 14.07.2014 – 20:01

49

– 14.07.2014 – 22:41

Что-то подсказывает мне, что масло в коробке менялось ой как давно. Вернее – ни когда не менялось. Так что, больному поставить капельницу с хорошим физраствором и будет снова бегать.

50

– 15.07.2014 – 08:38

была подобная проблема один в один на MAZDA MS-8 только в добавок к симптомам указанным симптомам еще и глохла и расход был большим. Что только не делали : и меняли и чистили и метки грм выставляли и свечи и масло в коробке меняли, только что с бубном не прыгали вокруг . . . . Оказалось все до безобразия просто – от времени Г-образная резиновая гофра, соединяющая дросельную заслонку с впускным коллектором стала хрупкой как пластик и снизу треснула. Получалось что шел подсос воздуха в обход ДМВР, в движений не было заметно а на светофорах глюки шли, ибо мозх получал неверную информацию и не мог правильно смесь дать и искру вовремя. Вылечил до безумия просто – бинт+эпоксидка Пока новая гофра не приехала. Афтор – сначала внимательно осмотри и исключи подобные случаи прежде чем делать остальное

51

– 15.07.2014 – 08:41

50-крюгер2 >я то же за подсос воздуха
проверьте все трубки и гофры

52

– 15.07.2014 – 08:48

вот как то без флуда Афтор получил рекомендации, но уважаемые форумчане не удовлетворены – ГДЕ СИСИ?

53

– 15.07.2014 – 09:19

54

– 15.07.2014 – 10:47

Не засирайте человеку мозги.Нет там никакого регулятора холостого хода.Все регулируется програмно через дроссельный узел и форсунки.Все сделано просто,но ремонт без сканера невозможен.

55

– 22.07.2014 – 11:41

У нас та же проблема в данный момент, только плюс ко всему еще кипит с завидной регулярностью, вроде не подтекает, только куда уходит вода (т.к. тосола не напасешься) непонятно

56

– 22.07.2014 – 12:32

55, сколько за день уходит? Мож термостат стоит посмотреть? Все патрубки – трубки..

57

– 22.07.2014 – 12:33

А куда автор в итоге пропала? Что с машиной? Что показала диагностика?

58

– 22.07.2014 – 12:34

В общем кому сотка на телеПон за правильный диагноз на расстоянии? 🙂

59

– 22.07.2014 – 13:43

А про вакуум уже говорили?! )))

60

– 23.07.2014 – 17:55

где-то 2-2,5л ежедневно с утра доливаем

61

– 23.07.2014 – 18:28

Скорей всего пробиты катушки зажигания. У меня подобные симптомы были на Хонде

62

– 23.07.2014 – 19:11

60, два литра это многовато конечно.. хм.. по любому течет! а если не можете найти, значит сразу испаряется..

63

– 23.07.2014 – 19:12

61, +1! 🙂 я так и говорил..

64

– 04.08.2014 – 09:20

А ларчик-то просто открывался! Гоняли свою на ремонт. Один чудо-мастер посмотрел – 2 катушки пробиты, но резюмировал: надо колоть движок. По цене -если только поправить чтоб ездила 10, капиталка 60-70!! нам конечно не очень-то это понравилось, поехали к другому. Рассказываем ему свою печальную историю, что машина оч.нужна. “Та не вопрос,сёдня и поедете” Это как? короче, он просто промыл кёрхером под напором радиатор – мы не кипим, воду не льем! чудо! масло, свечи поменяли на следующий день, в 3 катушках трещины, надо менять. но по сравнению с тем что было – небо и земля! вот так!

65

– 04.08.2014 – 10:13

из-за катушек движок колоть??? Зачем? а катушки зажигания я на фунта брал по 1500 р..

66

– 04.08.2014 – 16:10

мы его трогать не собираемся, горе-мастер хотел “поработать”

67

– 04.08.2014 – 16:14

может уже написали. Если там полторашка qd15 чтоли, там есть прокладка на дрочеле, которая со временем начинает течь прям на датчик заслонки с последующим выходом из строя этого самого датчика. Про то что дергает из-за катушки то врядли, тогда бы и при наборе колбасня была не слабая.

68

– 04.08.2014 – 16:33

67-INFLY > там QG15, или QG13 на крайняк. А про катушки правильно написали, то же может быть, но автор не упомянул, как машинка ведет себя при передвижении. У меня, когда катушка сгорела, она и на светофоре поддыхала, и при езде выделывалась, коробка пиналась страшно.
Еще, как вариант, цепь с натяжителем выработали ресурс, по регламенту, их менять нужно через 200-250 т.км.
Про прокладку КХХ то же верно, то же попадал на нее и на микруху STA509A, новый КХХ + перепайка микрухи = 8 т.руб.

69

– 05.08.2014 – 09:26

автор, ну что показало диагностика ,че было то ?

70

– 05.08.2014 – 09:30

на кол таких м..в, он даже компрессиию не мерял?

да, видимо 7й класс физики вы прогуливали, и это для вас чудо.

71

– 05.08.2014 – 15:19

ну правда Автор, не томи! че было то?

72

– 05.08.2014 – 15:31

73

– 05.08.2014 – 16:09

Автор, машину починили?

74

– 05.08.2014 – 17:27

72, при чем тут гранта??? там же санни был 2001 года..

75

– 05.08.2014 – 19:22

71-Добрыня_кк033 > автор пропал, на личку не отвечает.

76

– 06.08.2014 – 07:30

77

– 06.08.2014 – 10:20

во-во)))

78

– 06.08.2014 – 12:15

76, 77, +1 :-):-):-)

Добрый день!
Подскажите кто сталкивался:
На коробке АКПП 4 передачи в режиме движение когда останавливаешься на светофоре дергается, начинаешь ехать, немного дергается и проходит. Далее переключает, набирает обороты без проблем. Чек не горит, но пару раз моргнул. Это проблема в коробке? Не может быть другое? пробег 87 000 масло в коробке скорее всего не менялось еще, думаю поменять масло. Как правильно менять полностью или частично все по разному пишут? Кто говорит что и вообще менять не надо?
Спасибо за совет кто напишет.

Показать все ответы

Была аналогичная проблем примерно на 80000, закончилось все тем что в один прекрасный момент коробка включила аварийный режим (помоему третью скорость) без возможности переключения передач (двиготся только вперёд), была заменена коробка по горантии в течении месяца. ЗАКЛЮЧЕНИЕ из сервиса развалилась какая то шестерня.

сразу не грешите на акпп.Ищите в двигателе проблемы. КАТАЛИЗАТОР, пропуски воспламенения – если ни разу за 80тыщ не меняли свечи. Фильтр топливный – но думаю он еще живой.
Совет: проверьте катализатор, а лучше вырезжьте, сдайте в пункты приема, денег норм дадут за него, и перепрошите ЭБУ.

Катализатора уже нет с ним были ранее приключения, вырезал.

если чек моргнул, смело на диагностику, что нибудь да покажет.Или адаптер elm 327 возможно тоже увидит ошибку.

Я масло менял на 60000км. Марка по рекомендации диллера и форумов.
Менять масло нужно со снятием поддона, там магнит стоит, по нему нужно посмотреть много ли стружки металлической прилипло. И заодно промыть акпп изнутри куда достанет спрей для очистки.

Такая же проблема. При переключении АКПП со второй на первую передачу на скорости примерно 20-30 км/ч под сброс газа, если снова нажать на газ, то будет толчок в 50% случаев.

“При переключении АКПП со второй на первую передачу на скорости примерно 20-30 км/ч под сброс газа, если снова нажать на газ, то будет толчок в 50% случаев”
полностью поддерживаю, то же самое.С этим никто не пытался бороться?
Но у автора симптомы другие.

******** Такая же проблема. При переключении АКПП со второй на первую передачу на скорости примерно 20-30 км/ч под сброс газа, если снова нажать на газ, то будет толчок в 50% случаев.****** У меня такое давно, почти с покупки машины. Видно это недостатки конструкции. Пробег 130,000 км. пока проблем с коробкой нет.

Первым делом всем поменять масло со сменой фильтра. Замена полная. Т.к . Частичную вы все уже пропустили. Сразу пинки могут не пройти после смены масла нужно поездить чтоб в гидроплите плунжера промылись. Если после 1000 примерно изменений не будет- прийдется промывать гидроплиту.

К промывке надо осторожно относиться. Грязь подорвет, забьет плунжера или калиброванные отверстия и будете трахаться с коробкой. Много коробок праворуких так убили в 90-ые и нулевые.

Эрик Филюсович (отвечаю):
Ездили к официальному диллеру в москве с этим вопросом, как только купили машину в 2011 году и увидели (почувствовали эти пинки в коробке), что при нажатии педали газ или в движении коробка сначала немного затупает, а потом происходит резкий толчок кородки и машина начинает разгоняться. Официальный диллер заявил, что это не брак в сборке или механике коробке, а дело в мозгах, что мозги запоминают скорость движения и не успевают реагировать на нажатия педали газа, подвисают и потом выдают резкий отклик на нажатие педали газа. При этом не дали никаких рекомендаций о возможной перепрошивки мозга, и/или других рекомендаций. Уже 6 лет ездию с этими толчками, коробка живая, двигатель живой, пробег почти 140к.

Была такая же проблема. Толчки при переключении, менял масло каждые 30000, и никаких изменений.
Но на 175000, началась другая проблема, на обгоне при переключении с 3 на 4 скорость, выскакивает скорость, потом стало со 2 на 3.
При переключении на повышенную скорость, просто включалась нейтралка и поднимались большие обороты, убераешь ногу с педали, скидываються обороты до холостых, и только потом включалась повышенная передача.
Поменял масло, с промывкой и фильтром, не помогло. Поехал к офицалам, после диагностики, вышел автомеханик и посоветовал поменять коробку, чем её ремонтировать.
А менеджер мне говорил, что ремонт выйдет около 150000р.
Итог: Купил коробку контрактную за 35000, поменял сам с братом, залил свежее масло, полное замена с фильтром, не тычков не чего нет, уже 15000 откатал.
Кстате, АКПП контракт была с авто 2013г.

Вопрос решен. Тема была закрыта автором

В положении драйва стою на тормозе и машина периодически дергается(видимо торопится куда-то, хочет стартануть). Не сильно, но стабильно каждые 5-7 секунд. В этот момент увеличиваются обороты примерно на 100 об/мин. Или наоборот))) Не всегда, может 2-3 дня не пинаться. От стабильности поменял подушку двигателя. Недавно вышла из строя катушка зажигания, поменял катушку и свечи не помогло- исключаем. Может кто подскажет, что может быть????

У меня АКПП ведёт так же.думаю проблемы с самой коробкой

Компьютерную диагностику делали?

Такая же проблема. Проявилась при перегреве на трассе

Скоро на ремонт коробки. У меня было такое. Хорошо по гарантии поменяли. Блок управления коробки под замену – перегрев . Мужики давно известно если хотите продлить жизнь коробке ставьте радиатор.

Компьютерную диагностику делал, сказали все в норме. масло менял 2 раза в 40 000 и в 80 000. перегрева вроде не было, постоянно слежу и мою радиаторы керхером. Алексей Николаевич, Скоро на ремонт коробки. Блок управления коробки под замену – меняли только блок?

Вечер2015/ Да меняли только блок. Официалы конечно цены гнули – бумаги подписывал видел цену за все снятие установка и т.д 100 с хвостиком. Блок сам в районе 60 если память не изменяет. Давно было 14г.

Автонейтраль не срабатывает. Было тоже самое. Замена соленоидов (на корейские) вместе с пластикивой кассетой помогла. 2 года так ездил. Поможет этот человек (Евгений) – http://www.chevrolet-cruze-club.ru/forum/showthread.php?t=22335
До него менял соленоиды в другом месте не помогло.
Блок целиком не меняй, не в нем проблемма, да и дорого.
Цена вопроса 20к

Недавно сам столкнулся с такой проблемой установил доп радиатор и проблема решилась)

Вопрос решен. Тема была закрыта автором

Страница 1 из 3

Страница 1 из 3

Поделиться этой страницей

Начали ощущать неприятные подергивания в трансмиссии? Следует определиться с причинами и выяснить, вредно ли это для автомобиля.

Вначале разделим проблему на две составляющие. К первой отнесем такую конструкцию коробки, при которой переключением передач управляет сам водитель. Ко второй – всевозможные роботы, автоматы и вариаторы. Следует отметить, что рывки во время движения не только неприятны для водителя и пассажиров, но и крайне вредны для трансмиссии автомобиля.

Если коробка передач начала дергаться, то она не только ускоренно изнашивается сама, но и вызывает губительные крутильные колебания в приводах колес, раздаточных коробках, карданных валах и задних мостах.

Сразу надо отсечь проблемы, вызываемые подергиванием двигателя. Сделать это порой нелегко. Ведь не всегда при этом на приборах загорается символ «Check engine» («Проверь двигатель»). Чаще всего неравномерность работы двигателя вызывают пропуски воспламенения в отдельных цилиндрах. Причины могут быть разные – и подсос неучтенного воздуха, и неисправность свечей с форсунками, и негерметичность клапанов, и снижение компрессии. Сбивать с толку электронный блок управления двигателем могут и неисправность датчика скорости, и дефекты регулятора холостого хода вкупе с неисправностями датчика положения дроссельной заслонки. Ну и качество топлива сбрасывать со счетов нельзя, так же как и воду, попадающую в цилиндры сквозь весь топливный тракт.

Иными словами, нельзя однозначно утверждать, что дергает именно коробка передач. Двигатель тоже вполне может вносить свою лепту, так что без вдумчивой диагностики мотора начинать чинить коробку передач не советую.

Еще одной причиной дерганья всего силового агрегата, не связанной с работой коробки передач, является выход из строя опор. С разрушенными опорами даже при нормальных нагрузках весь агрегат будет дергаться, передавая эти колебания на кузов.

Механические коробки передач

В случае с механикой чаще всего подергивания проявляются при непрогретом двигателе. Дефектом это считать не следует, но нужно стараться не допускать езды в таких режимах.

Механическая коробка передач проста по конструкции и вряд ли она сама будет провоцировать рывки при передаче крутящего момента от двигателя к ведущим колесам. Зато может страдать от неисправностей двигателя и сцепления.

Рывки при переключении передач создают ударные нагрузки на шестерни, муфты, валы, подшипники коробки передач. Возможны сколы и другие повреждения этих дорогостоящих и сложных в ремонте деталей коробки передач. Зачастую рывки вызваны износом механизма сцепления, которое при эксплуатации в городе или, наоборот, на совсем разбитых сельских плохих дорогах испытывает чрезмерно большие нагрузки.

У грамотного водителя исправное сцепление «дергать» коробку передач не будет, а вот изношенное, да еще при неопытном «драйвере», может быстро нанести ущерб.

Рывки возможны из-за следующих ошибок водителя при управлении коробкой передач и сцеплением:

• неправильно скоординированы выжим и отпускание педали сцепления с моментом переключением передачи;
• переключение при слишком высоких оборотах двигателя;
• ударное нажатие педали газа после переключения передачи;
• движение на слишком высокой для данной скорости передаче, когда на тахометре меньше 1200-1500 об/мин, и попытка разогнаться с этой скорости на этой же передаче.

Автоматическая коробка передач

Автоматические коробки разных типов – это весьма сложные в конструктивном плане механизмы. Надежную и безотказную работу таких коробок можно обеспечить, если постоянно следить за исправностью агрегата, регулярно выполнять профилактические обследования и обеспечить качественный сервис. Имейте в виду, что даже незначительная неисправность, которую владелец проигнорировал и не обратился к специалистам вовремя, может быть причиной полного выхода из строя этого дорогостоящего устройства.

Начнем с роботизированных коробок передач с одним сцеплением. Им присущи все дефекты, описанные для ручных коробок передач. Плюс ко всему неоптимальные алгоритмы, прописанные в программном обеспечении. А они, на мой взгляд, и не могут быть оптимальными: слишком много внешних и внутренних факторов влияет на работу этого узла. Современная электроника просто не в состоянии учесть все и адаптировать работу коробки передач.

Конструкция робота с одним сцеплением не доведена до совершенства, и рывки практически неизбежны.

Активному водителю в мегаполисе ничего, кроме седых волос, такая трансмиссия не добавляет. Считаю, что лучше вручную переключать передачи на обычной механике, чем такой, с позволения сказать, автомат.

Теперь рассмотрим вариаторы. Это коробка передач, у которой, по сути, нет передач и не бывает подергиваний. Почти не бывает. Принцип работы вариатора – это полностью плавная, бесступенчатая передача крутящего момента и такое же плавное и неразрывное его изменение. А рывки? Рывки – это уже катастрофа. Прижим трущихся элементов вариатора уменьшился настолько, что происходит периодическое проскальзывание. При этом возникают неустранимые задиры трущихся поверхностей, после которых нужна полная разборка и капитальный ремонт вариатора. А причины уменьшения усилия прижима могут быть как в недостаточном давлении рабочей жидкости, так и в сбоях электронного управления.

В трансмиссии с вариатором рывков быть не должно совсем. Пока все исправно.

Теперь перейдем к классическому гидромеханическому автомату. У большинства производителей это доведенные до ума, надежные и долговечные устройства. И тем не менее существует ряд ситуаций, когда рывки при переключении передач будут донимать владельца. Итак, рывки возможны:

• При весьма низкой температуре «за бортом». Гидравлическая жидкость загустевает, что приводит к недостаточному давлению на исполнительные механизмы, и движение становится дерганым, как будто коробка «путается в передачах». Решение простое – прогревать двигатель и АКП на холостом ходу до начала движения. Это продлит срок службы и того, и другого. Можно на стоящем автомобиле несколько раз перевести селектор в положения D и R, чтобы лучше «разогнать» жидкость по коробке, и только после этого начинать движение.
• «Старая жидкость». Только вино тем дороже, чем большую выдержку имеет. Гидравлическую жидкость следует менять не реже, чем предписано в инструкции. А лучше чаще, если постоянно стоите на машине в пробках. Порой вырваться из снежного плена на парковке непросто. Этот процесс может потребовать от машины и ее коробки передач всех возможных сил, что отнюдь не продлит срок службы как жидкости, так и всего агрегата.
• «Недолив». При недостаточном уровне жидкости в автоматической коробке давление жидкости может быть недостаточным для четкой работы механизмов устройства. Следует периодически проверять уровень жидкости в коробке передач и при ощутимой убыли не просто доливать, а немедленно устранять негерметичность. «Пустяковая» течь может вывести из строя все внутренности коробки передач.
• «Фантомные» дерганья. Пока владелец не привыкнет к своему автомобилю, он может принимать проявления адаптивности коробки передач за некие подергивания. Дело в том, что управляющая электроника после нескольких поездок в одном стиле, например агрессивном, затем при плавной езде ведет себя немного странно. Но со временем владелец понимает алгоритм такого поведения и привыкает к нему.

Классический гидромеханический многоступенчатый автомат, будучи полностью исправным, не досаждает водителю излишними рывками.

Все дерганья, кроме легкого «адаптивного» подергивания гидромеханики и неустранимого «козления» робота с одним сцеплением, не следует игнорировать. Возможно, они являются симптомами начала разрушения коробки-автомата, который бережет вам массу сил и нервов в пробочном трафике. Берегите и вы его, не затягивайте с визитом на сервис.

Предлагаю в комментариях поделиться, с какими подергиваниями вы сталкивались при эксплуатации своих автоматических, да и ручных, коробок передач.

Страница 1 из 2

Страница 1 из 2

Поделиться этой страницей