Когда сцепление берет в самом низу или даже в верхушке причины и что делать

Почему сцепление схватывает в самом конце

Сцепление ВАЗ 2107 предназначено для соединения коленчатого вала двигателя и первичного вала КПП с возможностью кратковременного прекращения передачи крутящего момента. Причины его выхода из строя могут быть самыми разнообразными. Тем не менее все они могут быть легко диагностированы и устранены самостоятельно.

Сцепление захватывает в самом низу или в самом верху — причины и что делать

На автомобилях с механической трансмиссией сцепление является одним из важнейших элементов, поэтому оно нуждается в периодической регулировке. Если игнорировать процедуру, то возникает реальная опасность возникновения аварийных ситуаций.

Неправильно выставленный ход этой педали может провоцировать пробуксовку, снижение тяги двигателя. В некоторых случаях машина вообще не будет иметь возможности тронуться с места.

Что, если берет в самом верху – в начале хода

Здесь проблема решается по аналогичному сценарию, просто регулировочную гайку требуется крутить в противоположном направлении по сравнению с описанными выше процедурами настроек. Нужно двигаться к педали сцепления, поворачивая ключ в этом направлении.

Проблема здесь заключается в том, что ведомый диск не имеет возможности полностью включаться в работу. Из-за этого возникает пробуксовка, пропадает крутящий момент, поэтому машина теряет динамику разгона.

Если игнорировать данную проблему, то машина в один прекрасный момент не сможет даже сдвинуться с места.

Гидравлическое сцепление требует особого внимания. Здесь нужно особое внимание уделять возможным утечкам тормозной жидкости. Отрегулировать свободный ход педали может даже начинающий водитель:

1. Вначале нужно избавиться от воздуха, который, предположительно, может находиться внутри системы. Для этого нужно наполнить расширительный бачок до рекомендуемого уровня. Один конец шланга нужно надеть на клапан прокачки, а другой – опустить внутрь банки с «тормозухой».
2. После этого требуется нажать до упора педаль сцепления для слива жидкости вместе с воздухом.
3. На следующем этапе нужно закрутить клапан, отпустить педаль.
4. В конце нужно долить тормозную жидкость до необходимого уровня.

Контролировать состояние механизма сцепления рекомендуется каждые 20000 километров пробега. Описанные выше процедуры сможет проделать даже новичок, поэтому с самого начала водительской практики желательно формировать такие навыки.

В автомобилях, которые оборудованы МКПП, сцепление является одним из самых важных узлов. Поэтому его нужно периодически проверять и регулировать при необходимости. Если игнорировать данную процедуру, возникнет вероятность ДТП.

Сцепление подхватывает в самом низу.

Эксплуатация транспортного средства непременно приводит к износу его основных узлов. В конструкции сцепления предусматриваются дисковые фрикционные накладки, которые со временем могут стираться. В результате возникает разбалансировка настроек системы сцепления. Если такое происходит, требуется незамедлительная регулировка приводного троса.

Если конструкция механическая, следует придерживаться определенного порядка. Во-первых, нужно открыть капот, найти шток, к которому закрепляется трос от педали, обработать гайки составом WD-40, чтобы можно было их ослабить. Во-вторых, потребуется открутить регулировочную гайку в направлении от педали сцепления – так можно уменьшить свободный ход. После проведенных работ следует проверить, как работает сцепление. Автомобиль не должен буксовать или дергаться во время старта.

Берет в самом верху.

Проблему можно решить аналогичным способом, но крутить регулировочную гайку нужно в противоположную сторону. Если сцепление берет в самом верху, проблема может заключаться в ведомом диске. Он не может включаться в рабочий цикл. В результате возникают пробуксовки, а крутящий момент частично утрачивается, что отрицательно сказывается на динамике разгона.

С гидравлическим сцеплением могут возникать трудности при регулировке, так как требуется проверять наличие утечек тормозной жидкости. Отрегулировать свободный ход педали можно самостоятельно. Для этого потребуется заполнить расширительный бачок до рекомендуемого уровня, надеть один конец шланга на клапан прокачки, а второй – опустить в емкость с тормозной жидкостью. После этого нужно выжать педаль сцепления до упора и подождать, пока жидкость не стечет вместе с воздухом. Остается закрутить клапан, отпустить педаль и долить нужный объем тормозной жидкости. Эксперты рекомендуют проводить регулировку каждые 20 000 км пробега.

Регулировка сцепления – обязательная процедура, которая обеспечивает правильное функционирование узла. Проводить настройку следует в зависимости от типа конструкции в автомобиле.

Какие причины и что делать, если сцепление подхватывает в самом низу – в конце хода

На протяжении эксплуатации автомобиля происходит износ его узлов, агрегатов и отдельных деталей, поэтому некоторые из них получили название «расходные материалы». В конструкции сцепления происходит стирание дисковых фрикционных накладок. Это приводит к разбалансировке настроек системы сцепления.

При таких обстоятельствах требуется срочная регулировка приводного троса. Конструкция сцепления бывает механической и гидравлической.

В первом случае каждому автомобилисту нужно придерживаться следующего алгоритма:

1. Открыть капот, найти шток, к которому непосредственно крепится трос от педали сцепления.
2. С помощью проникающей смазки WD-40 обработать гайки, закрепляющие шток, а после ослабить их.
3. Прокрутить регулировочную гайку в направлении от педали сцепления. Это уменьшит ее свободный ход.
4. На следующем этапе нужно произвести контрольный замер амплитуды движения педали. При положительном результате остается только затянуть до упора контрольную гайку. Если параметры нуждаются в коррекции, то нужно подкрутить до упора ближнюю к регулируемой педали гайку.

После проведенных настроек требуется проверить работу сцепления, которое при хорошем раскладе должно функционировать без «шума и пыли», нажиматься легко и приятно. При этом рычаг переключения скоростей должен «втыкаться» точно и плавно. Машина не должна буксовать, дергаться при начале движения.

В случае гидравлического сцепления технология настройки несколько отличаются, поскольку такой привод зачастую имеет функцию автоматической регулировки. С другой стороны, настроить его вручную не составит труда, если конструктивно на толкателе рабочего цилиндра предусмотрена контрольная гайка.

На поднятой машине настройку нужно проводить по следующей процедуре:

1. Проверить уровень тормозной жидкости внутри расширительного бачка.
2. Найти на рабочем цилиндре толкатель, функция которого полностью соответствует названию.
3. Отцепить плоскогубцами пружину от вилки сцепления.
4. Отвести ее вперед, после чего замерить расстояние между ней и толкателем.
5. На следующем этапе отпустить вилку, а затем провести аналогичные замеры. Если значения выходят за границы рекомендуемого диапазона, то нужно производить прямую регулировку.
6. Далее следует отжать пружину вилки и рабочего цилиндра.
7. Прикрутить гайку в сторону рабочего цилиндра.
8. После проведения соответствующих измерений затянуть контрольную гайку. Делать это нужно только при достижении нужных параметров.

Сб, 27 фев 2010, 11:15

Добрый день, друзья! Проблема такая: раньше сцепление включалось в середине хода педали, сейчас почти в самом низу. Что бы это значило?

Сб, 27 фев 2010, 11:28

DiSiM писал(а):Добрый день, друзья! Проблема такая: раньше сцепление включалось в середине хода педали, сейчас почти в самом низу. Что бы это значило?

Сб, 27 фев 2010, 11:35

если раньше было по другому, то точно выработка

а вообще чаще всего это фишка туриков.

Сб, 27 фев 2010, 12:42

wlad писал(а):если раньше было по другому, то точно выработка
а вообще чаще всего это фишка туриков.

Фишка в том, что в отличие от большинства авто у турика очень большой ход сцепления.

Сб, 27 фев 2010, 14:00

wlad писал(а):если раньше было по другому, то точно выработка
а вообще чаще всего это фишка туриков.

Фишка в том, что в отличие от большинства авто у турика очень большой ход сцепления.

выработка чего? пробег 145 тыс. и что менять?

Сб, 27 фев 2010, 14:00

DiSiM писал(а):Добрый день, друзья! Проблема такая: раньше сцепление включалось в середине хода педали, сейчас почти в самом низу. Что бы это значило?

Это так здорово, так удобно. Ранее на всех машинах регулировал, педаль сцепления так, чтобы брала внизу. На Шкоде не знаю, как регулировать. Если бы знал, то отрегулировал бы так, как на вашем автомобиле.

Сб, 27 фев 2010, 14:52

DiSiM писал(а):Добрый день, друзья! Проблема такая: раньше сцепление включалось в середине хода педали, сейчас почти в самом низу. Что бы это значило?

Это так здорово, так удобно. Ранее на всех машинах регулировал, педаль сцепления так, чтобы брала внизу. На Шкоде не знаю, как регулировать. Если бы знал, то отрегулировал бы так, как на вашем автомобиле.

Ничего хорошего! Иной раз передачи переключаются с трудом.

Сб, 27 фев 2010, 15:05

wlad писал(а):если раньше было по другому, то точно выработка
а вообще чаще всего это фишка туриков.

Фишка в том, что в отличие от большинства авто у турика очень большой ход сцепления.

выработка чего? пробег 145 тыс. и что менять?

Износ сцепления.В лучшем случае,если не было рывков и вибрации при трогании,то замена диска сцепления.Или замена корзины вместе с диском.Советую не тянуть:дальше сцепление начнет “буксовать”.

Пн, 01 мар 2010, 14:01

Замечаю, что сцепа немного пробуксовывает. В основном при ускорении. Рывков и толчков не замечаю. Тоже интересно, что придеться поменять? Пробег 150тыс.

Пн, 01 мар 2010, 16:38

DiSiM писал(а):Добрый день, друзья! Проблема такая: раньше сцепление включалось в середине хода педали, сейчас почти в самом низу. Что бы это значило?

Это может означать, что автоматический регулятор рабочего хода педали сцепления установил новое не совсем точное положение хода, соответсвенно износу накладок ведомого диска.

Вот только не известно, какой у Вас двигатель и коробка.

Пн, 01 мар 2010, 19:10

Не надо ждать окончательного износа. Пока поменяешь только диск а если протянешь, будешь менять вместе с корзиной. Лучше не тяни.

Пн, 01 мар 2010, 20:31

Вс, 21 сен 2014, 8:04

Такая же хрень,октавия 1.8 tsi 2011 года педаль сцепления начала западать,поменял главный и рабочий цилиндр,проблема решилась,но схватывать начало в самом низу,заменил диск корзину и выжимной толку ни какого,а должно схватывать по середине,подскажите что ещё

Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
а ещё толи на высоких оборотах,толи после длительной езды труднее переключать коробку,особенно 3 и 4

Ср, 24 сен 2014, 1:36

Ср, 24 сен 2014, 12:10

PURIS писал(а):октавия 1.8 tsi

Вам сюда –

И ещё сюда –

phpBB Mobile / SEO by Artodia.

На автомобилях с механической трансмиссией сцепление является одним из важнейших элементов, поэтому оно нуждается в периодической регулировке. Если игнорировать процедуру, то возникает реальная опасность возникновения аварийных ситуаций.

Неправильно выставленный ход этой педали может провоцировать пробуксовку, снижение тяги двигателя. В некоторых случаях машина вообще не будет иметь возможности тронуться с места.

Каким должен быть свободный ход педали сцепления и как измерить

Данное понятие означает беспрепятственное перемещение педали до точки срабатывания. Вначале нога не будет чувствовать какого-либо сопротивления, а после включения появится определенная жесткость. Этот промежуток «расслабленности» и называется свободным ходом.

Среднестатистическая норма составляет 160 миллиметров. Диапазон допустимых значений может варьироваться. Для каждого конкретного автомобиля технические требования могут отличаться.

Неправильно отрегулированный свободный ход может стать причиной серьезных проблем на дороге.

Детали сцепления будут изнашиваться более интенсивно. Поэтому для предотвращения неприятных ситуаций рекомендуется периодически производить проверку свободного хода.

Это нужно делать по такому алгоритму:

1. Выжать до упора педаль сцепления рукой, замерить расстояние от пола до ее накладки с помощью обычной линейки, установив ее строго вертикально по отношению к поверхности пола.
   
2. На следующем этапе нужно, наоборот, максимально отжать этот элемент назад и произвести такие же замеры.
   
3. Сделать простые вычисления. Здесь нужно просто от большего числа отнять меньшее значение. Это и будет величина свободного хода сцепления. Норма составляет 12-14 сантиметров. Если замеры дают показания, которые выходят за пределы этого диапазона, то нужно безотлагательно принимать адекватные меры по исправлению ситуации.

При слишком большом значении диск будет находиться в постоянном сцеплении с маховиком двигателя. Здесь сцепление не будет полностью выключаться. При таких обстоятельствах, даже плавно отпуская педаль, водитель не сможет сдвинуть автомобиль с места. Эксплуатация авто с таким дефектом неизбежно приведет к необратимым последствиям и поломкам.

При маленьком свободном ходе произойдет потеря крутящего момента. Здесь машина, как нетерпеливый скакун, будет просто рвать с места. На некоторых современных автомобилях изменить «момент подхвата» конструктивно невозможно. При таких обстоятельствах нужно обращаться в официальный сервис.

Для настройки акселератора сцепления нужно установить нужную длину троса. Это требуется в тех случаях, когда свободный ход вилки превышает 3 миллиметра. Регулировку нужно проводить с помощью специальных двух гаек, одна из которых контролирует длину троса, а другая фиксирует первую в выбранном положении. Их размещают на резьбовой части троса сцепления.

Какие причины и что делать, если сцепление подхватывает в самом низу – в конце хода

На протяжении эксплуатации автомобиля происходит износ его узлов, агрегатов и отдельных деталей, поэтому некоторые из них получили название «расходные материалы». В конструкции сцепления происходит стирание дисковых фрикционных накладок. Это приводит к разбалансировке настроек системы сцепления.

При таких обстоятельствах требуется срочная регулировка приводного троса. Конструкция сцепления бывает механической и гидравлической.

В первом случае каждому автомобилисту нужно придерживаться следующего алгоритма:

1. Открыть капот, найти шток, к которому непосредственно крепится трос от педали сцепления.
2. С помощью проникающей смазки WD-40 обработать гайки, закрепляющие шток, а после ослабить их.
3. Прокрутить регулировочную гайку в направлении от педали сцепления. Это уменьшит ее свободный ход.
4. На следующем этапе нужно произвести контрольный замер амплитуды движения педали. При положительном результате остается только затянуть до упора контрольную гайку. Если параметры нуждаются в коррекции, то нужно подкрутить до упора ближнюю к регулируемой педали гайку.

После проведенных настроек требуется проверить работу сцепления, которое при хорошем раскладе должно функционировать без «шума и пыли», нажиматься легко и приятно. При этом рычаг переключения скоростей должен «втыкаться» точно и плавно. Машина не должна буксовать, дергаться при начале движения.

В случае гидравлического сцепления технология настройки несколько отличаются, поскольку такой привод зачастую имеет функцию автоматической регулировки. С другой стороны, настроить его вручную не составит труда, если конструктивно на толкателе рабочего цилиндра предусмотрена контрольная гайка.

На поднятой машине настройку нужно проводить по следующей процедуре:

1. Проверить уровень тормозной жидкости внутри расширительного бачка.
2. Найти на рабочем цилиндре толкатель, функция которого полностью соответствует названию.
3. Отцепить плоскогубцами пружину от вилки сцепления.
4. Отвести ее вперед, после чего замерить расстояние между ней и толкателем.
5. На следующем этапе отпустить вилку, а затем провести аналогичные замеры. Если значения выходят за границы рекомендуемого диапазона, то нужно производить прямую регулировку.
6. Далее следует отжать пружину вилки и рабочего цилиндра.
7. Прикрутить гайку в сторону рабочего цилиндра.
8. После проведения соответствующих измерений затянуть контрольную гайку. Делать это нужно только при достижении нужных параметров.

Что, если берет в самом верху – в начале хода

Здесь проблема решается по аналогичному сценарию, просто регулировочную гайку требуется крутить в противоположном направлении по сравнению с описанными выше процедурами настроек. Нужно двигаться к педали сцепления, поворачивая ключ в этом направлении.

Проблема здесь заключается в том, что ведомый диск не имеет возможности полностью включаться в работу. Из-за этого возникает пробуксовка, пропадает крутящий момент, поэтому машина теряет динамику разгона.

Гидравлическое сцепление требует особого внимания. Здесь нужно особое внимание уделять возможным утечкам тормозной жидкости. Отрегулировать свободный ход педали может даже начинающий водитель:

1. Вначале нужно избавиться от воздуха, который, предположительно, может находиться внутри системы. Для этого нужно наполнить расширительный бачок до рекомендуемого уровня. Один конец шланга нужно надеть на клапан прокачки, а другой – опустить внутрь банки с «тормозухой».
2. После этого требуется нажать до упора педаль сцепления для слива жидкости вместе с воздухом.
3. На следующем этапе нужно закрутить клапан, отпустить педаль.
4. В конце нужно долить тормозную жидкость до необходимого уровня.

Контролировать состояние механизма сцепления рекомендуется каждые 20000 километров пробега. Описанные выше процедуры сможет проделать даже новичок, поэтому с самого начала водительской практики желательно формировать такие навыки.

На форуме 19 лет

Наметилась проблема: сцепление схватывает у самого пола, педаль стоит вровень с педалью тормоза (ход ОЧЕНЬ большой). При попытке опустить педаль ниже к полу, передачи втыкаться отказываются совершенно. Гайки тросика почти в самом крайнем положении. Иногда фигово втыкаются передачи (хотя может мне так кажется).

Насколько я понимаю это ненормально. Сцепление заменено тысяч пять назад, со старым была та же история. Может ли так износится вилка или это ещё что-то? Или вилка сразу ломается и писец? Или это может быть ещё что-то? У кого-нибудь была та же проблема? Конечно лучше снять коробку и посмотреть, однако хотелось бы быть морально готовым к чему-то определенному Или ездить пока не нагнется?

Да в магазине есть вилки как всегда “нового” и “старого” образца, машина 2000 г. какую брать если что?

На форуме 19 лет

Откуда: Москва. Юго-Запад

На форуме 19 лет

На форуме 19 лет

Откуда: Москва. Юго-Запад

На форуме 19 лет

ОК, если ты гайками на тросе опускаешь педаль ниже, т.е. ближе к полу, уменьшая её свободный ход, передачи у тебя втыкаются (т.е. диск и корзина размыкаются)? У меня нет. И я хочу понять из-за чего это происходит. И что может накрыться в дороге :ooo:

На форуме 19 лет

Откуда: Москва. Юго-Запад

ОК, если ты гайками на тросе опускаешь педаль ниже, т.е. ближе к полу, уменьшая её свободный ход, передачи у тебя втыкаются (т.е. диск и корзина размыкаются)? У меня нет. И я хочу понять из-за чего это происходит. И что может накрыться в дороге :ooo:

На форуме 19 лет

Откуда: РФ, Москва

На форуме 19 лет

ОК, если ты гайками на тросе опускаешь педаль ниже, т.е. ближе к полу, уменьшая её свободный ход, передачи у тебя втыкаются (т.е. диск и корзина размыкаются)? У меня нет. И я хочу понять из-за чего это происходит. И что может накрыться в дороге :ooo:

На форуме 18 лет

Попробуй заменить трос. Возможно оплетка хреновая. Вот и прожимается она при нажатии. А при отпущеной педаль в норме. Если не поможет, то надо смотреть. Заочно не понять.

На форуме 19 лет

Попробуй заменить трос. Возможно оплетка хреновая. Вот и прожимается она при нажатии. А при отпущеной педаль в норме. Если не поможет, то надо смотреть. Заочно не понять.

Пробовал. Поставил импортный н/о (с пластиковой фиговиной на конце, итальянский типа что ли). Так он за два дня так растянулся, что отрегулировать его уже нельзя было никак. Поставил обратно старый. Кстати ещё иногда скрипит когда выжимаешь, наверное вилка все же

На форуме 18 лет

Откуда: Москва, ЮЗАО

Я чтото не совсем понял. Если у тебя сцепление хватает у пола, нафига тебе педаль опускать? Тебе ее поднять наоборот нужно.

Если ты ее еще ниже опустишь, сцепление хватать будет в полу.

Или я не прав?

На форуме 18 лет

На форуме 19 лет

Откуда: РФ, Москва

На форуме 19 лет

Я чтото не совсем понял. Если у тебя сцепление хватает у пола, нафига тебе педаль опускать? Тебе ее поднять наоборот нужно.

Если ты ее еще ниже опустишь, сцепление хватать будет в полу.

Или я не прав?

Дык удобнее когда педаль ниже располагается, а не получается.

До замены сцепления картина была та же самая, у старого корзина была нормальная. Вроде бы если скрипит при выжиме это может быть вилка сцепления (если поверить товарищу 6600), не обязательно трос или корзина. Наверное придется езить пока что-нибудь не наеб-ся. Фигово только если это случится где-нибудь далеко .

На форуме 18 лет

Откуда: Москва, ЮЗАО

Я не к тому, где удобнее, а к тому, что если оно у пола хватает, нафига педаль то еще ниже опускать?

А так, по хорошему, оно у пола и должно брать. Она в ровень с тормозом должна быть.

На форуме 19 лет

Я не к тому, где удобнее, а к тому, что если оно у пола хватает, нафига педаль то еще ниже опускать?

А так, по хорошему, оно у пола и должно брать. Она в ровень с тормозом должна быть.

На форуме 18 лет

Откуда: Москва, ЮЗАО

брррр.. Ну так там и написано, что оно у пола берет!

Регулируя упор оболочки троса (а на многих иномарках длину самого троса), можно приблизить педаль к полу так, чтобы момент схватывания соответствовал расстоянию 20 мм от коврика пола. Из них 10 мм хватит до полного и надежного выключения сцепления и еще 10 останется в запасе (рис. 1).

Или 20мм это у тебя не пол? Ты хочешь в 5 мм?

Или ты хочешь чтоб сама педаль при этом практически на полу лежала? Не советую, фигню они там написали. У меня вровень стоит с тормозом, ногу я никуда не задираю, пятка от пола не отрывается при нажатии на педаль. Ласты у меня среднестатистические 43.5

Посмотри, как тросик проходит в моторном отсеке, я , например по незнанию прокинул его поверху , там трубка изогнутая какая-то, вот поверх нее и прокинул( друг еще сказал, что я неправильно тросик поставил, на что я ему ответил,”что разницы , сверху или снизу вроде бы нет”, пол-года проездил, и в этом месте тросик протерся , начал скрипеть,и в течении 1 дня из-за большого усилия сильно вытянулся, и передачи стали включаться с хрустом . Купил новый, пролил моторным маслом, протянул его по низу, и правда-не касается он трубок, лежит свободно, сцепление выжимается очень легко.

На форуме 18 лет

Авто: Зубило 2001г., 150т.км, 093->093i, 10.93->MM49, ГП4.13 Multitronics Comfort X15 Россия83->Евро2

Или ты хочешь чтоб сама педаль при этом практически на полу лежала? Не советую, фигню они там написали. У меня вровень стоит с тормозом, ногу я никуда не задираю, пятка от пола не отрывается при нажатии на педаль. Ласты у меня среднестатистические 43.5

На счёт ласт вы прально заметили, при 43.5 в самом деле пойдёт и в ровень с педалью тормоза. У меня 40-41, так постоянно левой ногой приходится махать, а схватывает чуть выше середины, я до сих пор так толком и не чувствую где момент сцепления. При переключении нога постоянно висит в воздухе, что не есть гуд. Езжу недавно, поэтому и не знал как должно быть.

На форуме 18 лет

Откуда: Москва, ЮЗАО

Или ты хочешь чтоб сама педаль при этом практически на полу лежала? Не советую, фигню они там написали. У меня вровень стоит с тормозом, ногу я никуда не задираю, пятка от пола не отрывается при нажатии на педаль. Ласты у меня среднестатистические 43.5

На счёт ласт вы прально заметили, при 43.5 в самом деле пойдёт и в ровень с педалью тормоза. У меня 40-41, так постоянно левой ногой приходится махать, а схватывает чуть выше середины, я до сих пор так толком и не чувствую где момент сцепления. При переключении нога постоянно висит в воздухе, что не есть гуд. Езжу недавно, поэтому и не знал как должно быть.

У вас менее запущенный случай. Тросик нужно отрегулировать, тогда схватывать будет у пола и педаль будет ниже тормозной.

Сейчас постараюсь в мурзилке найти описание регулировки (если оно там есть) и выложу сюда.

На форуме 17 лет

Откуда: St. Petersburg

Было такое – для того, чтобы воткнуть 1-2 передачи надо было вжать педаль в пол. Регулировочными гайками на тросике сцепления поднял педаль, сцепление теперь схватывает выше и передачи включаются нормально.

На форуме 18 лет

Откуда: Москва, ЮЗАО

Вот. Нашел.

12.4. Регулировка привода сцепления

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Для удобства восприятия регулировка привода сцепления показана на коробке передач,

снятой с автомобиля.

Полный ход педали сцепления должен составлять 125-135 мм. Предельно допустимый

ход ? 160 мм.

Регулировка хода педали осуществляется изменением длины оболочки троса между

кронштейном на коробке передач и обоймой в щите передка с помощью регулировочных

гаек.

При увеличении длины оболочки ход педали увеличивается, а при уменьшении ?

уменьшается.

При заворачивании регулировочной гайки 1 уменьшается

длина оболочки. При заворачивании регулировочной гайки

2 увеличивается длина оболочки.

1 – обойма оболочки троса

2 – трос привода сцепления

3 – регулировочные гайки

На форуме 19 лет

Вот. Нашел.

12.4. Регулировка привода сцепления

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Для удобства восприятия регулировка привода сцепления показана на коробке передач,

снятой с автомобиля.

Полный ход педали сцепления должен составлять 125-135 мм. Предельно допустимый

ход ? 160 мм.

Регулировка хода педали осуществляется изменением длины оболочки троса между

кронштейном на коробке передач и обоймой в щите передка с помощью регулировочных

гаек.

При увеличении длины оболочки ход педали увеличивается, а при уменьшении ?

уменьшается.

При заворачивании регулировочной гайки 1 уменьшается

длина оболочки. При заворачивании регулировочной гайки

2 увеличивается длина оболочки.

Хорошая фота

У меня точно так сейчас и стоит (гайка 1 почти у окончания резьбы). При попытке завернуть гайку 1 педаль соответственно опускается ближе к полу, вилка перемещается влево (по рисунку) и передачи втыкаться отказываются.

При выжимании сцепления вначале ощущается большой свободный ход, а уже потом размыкаются диски (если неправильно сформулировал, прошу извинить). У всех так или нет?

З.Ы. Черный резиновый колпачек рядом с вилкой сцепления, это сапун КПП?

Ощущение свободного хода-это как раз свидетельствует о подклинивающем тросике, поставь новый тросик, промажь его маслом и будет все ок, мне например помогло. Когда год назад трос порвался, я его посмотрел-весь ржавый и разлохмаченный. Поставил новый, да не так, терся он об трубку, тоже через полгода накрылся. Так что не повторяйте чужих ошибок.

На форуме 19 лет

Ощущение свободного хода-это как раз свидетельствует о подклинивающем тросике, поставь новый тросик, промажь его маслом и будет все ок, мне например помогло. Когда год назад трос порвался, я его посмотрел-весь ржавый и разлохмаченный. Поставил новый, да не так, терся он об трубку, тоже через полгода накрылся. Так что не повторяйте чужих ошибок.

Трос пробовал менять, ставил импортный, смазал его моторным маслом. За два или три дня он так вытянулся Обследовал старый трос – никаких потертостей и разлохмаченности, смазал, поставил обратно. Никто кстати не знает есть ли различия в длине межде тросами н/о и с/о? Или они отличаются только той штукой которую на вилку одеваешь?

А как ты поставил трос так что он терся? Ведь там две оболочки и верхняя неподвижная?

Информация по иконкам и возможностям

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы

Каким должен быть свободный ход педали сцепления и как измерить

Данное понятие означает беспрепятственное перемещение педали до точки срабатывания. Вначале нога не будет чувствовать какого-либо сопротивления, а после включения появится определенная жесткость. Этот промежуток «расслабленности» и называется свободным ходом.

Среднестатистическая норма составляет 160 миллиметров. Диапазон допустимых значений может варьироваться. Для каждого конкретного автомобиля технические требования могут отличаться.

Неправильно отрегулированный свободный ход может стать причиной серьезных проблем на дороге.

Детали сцепления будут изнашиваться более интенсивно. Поэтому для предотвращения неприятных ситуаций рекомендуется периодически производить проверку свободного хода.

Это нужно делать по такому алгоритму:

1. Выжать до упора педаль сцепления рукой, замерить расстояние от пола до ее накладки с помощью обычной линейки, установив ее строго вертикально по отношению к поверхности пола.
2. На следующем этапе нужно, наоборот, максимально отжать этот элемент назад и произвести такие же замеры.
3. Сделать простые вычисления. Здесь нужно просто от большего числа отнять меньшее значение. Это и будет величина свободного хода сцепления. Норма составляет 12-14 сантиметров. Если замеры дают показания, которые выходят за пределы этого диапазона, то нужно безотлагательно принимать адекватные меры по исправлению ситуации.

При слишком большом значении диск будет находиться в постоянном сцеплении с маховиком двигателя. Здесь сцепление не будет полностью выключаться. При таких обстоятельствах, даже плавно отпуская педаль, водитель не сможет сдвинуть автомобиль с места. Эксплуатация авто с таким дефектом неизбежно приведет к необратимым последствиям и поломкам.

При маленьком свободном ходе произойдет потеря крутящего момента. Здесь машина, как нетерпеливый скакун, будет просто рвать с места. На некоторых современных автомобилях изменить «момент подхвата» конструктивно невозможно. При таких обстоятельствах нужно обращаться в официальный сервис.

Для настройки акселератора сцепления нужно установить нужную длину троса. Это требуется в тех случаях, когда свободный ход вилки превышает 3 миллиметра. Регулировку нужно проводить с помощью специальных двух гаек, одна из которых контролирует длину троса, а другая фиксирует первую в выбранном положении. Их размещают на резьбовой части троса сцепления.

Диагностика неисправностей сцепления ВАЗ 2107

Внешними проявлениями неисправности сцепления ВАЗ 2107 являются:

• трудности при переключении передач;
• пробуксовка ведомой части;
• вибрация;
• свист нажимного подшипника;
• тугой педальный узел;
• педаль после нажатия не возвращается в исходное положение;
• другие признаки.

Пробуксовка сцепления

Проверить, буксует ли сцепление, можно следующим образом. Включается третья или четвёртая скорость и натягивается ручник. Если мотор гудит, машина не двигается, а в кабине появился запах гари, значит, буксует ведомая часть муфты. Это может происходить по нескольким причинам.

1. У педали отсутствует небольшой люфт. Если неполадка обнаружилась после замены муфты, причиной является неправильная регулировка гидропривода. Отсутствие просвета между нажимным подшипником и пятой корзины приводит к тому, что ведомый диск не зажат должным образом. Необходимо отрегулировать длину толкателя, установив люфт 4–5 мм.
2. При трогании с места или во время движения на подъёме муфта горит, то есть снизу начинает идти едкий дым. Это говорит об износе или пригорании накладок ведомого диска, изготовленных из устойчивого к трению композитного материала. В этом случае сцепление подлежит замене.

Сцепление ведёт

Если сцепление ведёт, включить первую передачу становится очень сложно, а при выключенном сцеплении автомобиль не останавливается и продолжает двигаться. При нажатии педали ведомый диск остаётся зажатым, то есть не отсоединяется от маховика и нажимного диска. Такая ситуация может быть обусловлена следующими моментами.

1. Слишком большой просвет между нажимным подшипником и пятой нажимного диска. В результате сцепление выключается не полностью. Следует уменьшить длину штока РЦС так, чтобы расстояние между подшипником и пятой стало равным 4–5 мм.
2. Механические повреждения ведомого диска при перегреве сцепления в сложных условиях эксплуатации авто. Это приводит к появлению мелкой тряски в трансмиссии при превышении торцевым биением допустимых 0,5 мм. Сцепление в этом случае лучше заменить на новое.
3. Вытягивание заклёпок на фрикционных накладках и, как следствие, увеличение толщины ведомого диска. Необходимо заменить ведомый диск.
4. Износ внутренних шлицов на ступице ведомого диска. Это может привести к заклиниванию на шлицах вала КПП. При обнаружении износа следует намазать шлицевую часть высококачественной автомобильной смазкой ЛСЦ-15 или заменить детали на новые.

Рывки при трогании и переключении скоростей

Если при трогании с места и переключении скоростей автомобиль начинает дёргаться, причинами этого могут стать следующие ситуации:

1. Ведомый диск заклинил на шлицах вала КПП.
2. В корзину попало масло.
3. Гидропривод разрегулирован, подклинивает поршень РЦС.
4. Фрикционные накладки сильно изношены.

В этих случаях предпринимаются следующие меры:

• замена сцепления целиком;
• ремонт устройств гидропривода;
• удаление врздуха из гидропривода с помощью прокачки.

Шум при выключенном сцеплении

Иногда при нажатии на педаль сцепления раздаётся резкий свист и скрежет. Причиной этого может быть:

Шум при включённом сцеплении

Если при включении сцепления (отпускании педали) слышится дребезжание, лязганье, ощущается вибрация рычага переключения передач, это может быть следствием следующих неисправностей.

Провал педали и отсутствие сцепления

Если при нажатии педаль проваливается, но затем возвращается в исходное положение, сцепление перестаёт работать по таким причинам:

1. В систему через неплотные резьбовые соединения в большом количестве попал воздух. Протягиваются штуцера, доливается эксплутационная жидкость, а гидропривод прокачивается для удаления воздуха.
2. Произошла утечка рабочей жидкости через изношенные уплотнительные кольца ГЦС или РЦС. Используя ремонтные комплекты для цилиндров, меняются защитные колпачки и резиновые уплотнители, доливается до нужного уровня рабочая жидкость. После этого сцепление прокачивается.
3. Изогнута или поломана направляющая вилка нажимного подшипника. Вилка меняется на новую.

Сцепление выключается, но педаль не возвращается в исходное положение

Может возникнуть ситуация, когда при нажатии педали сцепление выключается, а сама педаль в начальное положение не возвращается. Это может произойти в следующих случаях.

1. В систему гидропривода попал воздух. Воздух удаляется с помощью прокачки.
2. Слетела, отломился конец или пропала упругость у возвратной пружины педали и/или вилки нажимного подшипника. Возвращается на место старая пружина или устанавливается новая.

Тугое сцепление

Жёсткость сцепления зависит от состояния демпферных пружин корзины. Если они потеряли упругость, педаль станет очень тугой. Нужно приложить значительные усилия, чтобы поршень ГЦС смог создать давление, позволяющее выжимному подшипнику надавить на лапки и освободить ведомый диск. Корзину в этом случае нужно заменить на новую.

Изначальная мягкость или жёсткость сцепления зависит от производителя. Владельцы ВАЗ 2107 положительно отзываются о фирмах Starco, Kraft, SACHS, «Авто ЛТД» и т. п. Тугое сцепление очень неудобно при езде в пробках, когда левая нога постоянно находится в движении.

Сцепление выключается в начале или конце хода педали

Если сцепление выключается в начале хода педали, это означает, что отсутствует свободный ход. Проблема устраняется уменьшением вылета ограничителя педали, измеряемого с помощью линейки. Напротив, при увеличенном свободном ходе сцепление выключается в самом конце нажатия на педаль. В этой ситуации регулируют длину штока РЦС. Большой свободный ход свидетельствует об уменьшении толщины накладок ведомого диска. Часто в таких случаях необходима замена муфты сцепления.

Устройство механима сцепления ВАЗ 2107

Сцепление ВАЗ 2107 — довольно сложный механизм, состоящий из нескольких десятков элементов. Причины его неисправности могут быть самыми разными. Однако все их можно разделить на две группы:

1. Дефекты самого механизма сцепления. К ним относятся неисправности ведомой части муфты, нажимного устройства, корзины, маховика, вилки включения/выключения сцепления.
2. Дефекты гидравлического привода механизма сцепления. Они могут быть обусловлены утечкой рабочей жидкости, образованием в ней воздушной пробки, а также неисправностями главного или рабочего цилиндров (ГЦС и РЦС) и педального механизма.

Муфта сцепления, как и любая другая деталь автомобиля, имеет ограниченный эксплуатационный ресурс. В первую очередь, он зависит от мастерства водителя, поэтому не регламентируется заводом-изготовителем. Для увеличения срока службы муфты её необходимо вовремя регулировать, следить за уровнем рабочей жидкости, избегать езды по бездорожью, учиться навыкам правильного пользования сцеплением.

Нужно помнить, что дополнительно муфта — это предохранительное устройство, которое защищает трансмиссию от серьёзных поломок при блокировании задних колёс различными препятствиями. Машина попала в трясину, ведущие колёса увязли, мощности двигателя хватает, чтобы провернуть застрявшие шины. В этом случае муфта начнёт пробуксовывать, предохраняя коробку, кардан и задний мост от поломок. Да, подгорят накладки ведомого диска. Да, сцепление перегреется, что может привести к короблению стальных плоских деталей или ослаблению пружинных пластин. Но более дорогостоящие агрегаты будут защищены от поломок.

На классических моделях ВАЗ установлено сухое постоянно замкнутое однодисковое сцепление. Оно включает в себя два основных элемента:

1. Ведущая часть. Она состоит из ведомого диска, шлицевая часть которого передаёт вращение коробке передач за счёт трения между фрикционными накладками и поверхностями маховика и нажимного диска.
2. Неразборный ведущий узел (корзина). Корзина крепится к маховику и состоит из нажимного диска и диафрагменной нажимной пружины.

Механизм сцепления должен быть надёжным, долговечным, способным гасить колебания вращающего момента двигателя. Муфта сцепления имеет гидравлический привод, состоящий из:

• главного цилиндра сцепления;
• рабочего цилиндра сцепления;
• вилки включения/выключения сцепления;
• выжимного подшипника;
• ножной педали.

Регулировка сцепления ВАЗ 2107

Регулировка сцепления — обязательный этап после устранения неисправностей или замены. При демонтаже КПП, корзины, ведомого диска обычно откручивается шток РЦС, поэтому после сборки регулировку нужно проводить заново. Это также необходимо, если в процессе эксплуатации авто по той или иной причине нарушился механизм включения/выключения сцепления. Произвести регулировку самостоятельно довольно просто. Для этого потребуется смотровая яма, эстакада или подъёмник.

Инструмент и материалы

• рожковые гаечные ключи на 8, 10, 13 и 17;
• мерная линейка или строительный уголок с делениями;
• пассатижи;
• клещи «Кобра»;
• водоотталкивающий состав WD-40.

Регулировку муфты сцепления проводят после прокачки гидропривода.

Регулировка свободного хода педали

Свободный ход педали должен составлять от 0,5 до 2,0 мм. Регулируется он из салона автомобиля изменением вылета ограничителя педали сцепления.

Порядок действий при этом следующий

Регулировка свободного хода штока вилки

Свободный ход штока вилки представляет собой зазор между выжимным подшипником и пятой диафрагменной пружины нажимного диска. Его регулировка проводится на смотровой яме или подъёмнике следующим образом.

Регулировка штока вилки

Резьбовая часть штока не защищена от воздействия грязи и влаги, поэтому регулировочная гайка и контргайка могут сразу не открутиться. Рекомендуется, очистив шток от грязи, нанести на резьбовую часть средство WD-40. Затем предлагается выполнить следующие действия.

После регулировки рекомендуется проверить работу муфты сцепления. Для этого необходимо:

• завести и прогреть двигатель до рабочей температуры;
• выжать педаль сцепления и включить первую передачу;
• выключить первую передачу и включить заднюю.

Правильно отрегулированная муфта должна выжиматься легко, без заедания. Скорости включаются без затруднений и шума. При движении не должно наблюдаться пробуксовки ведомого диска.

Видео: регулировка гидропривода сцепления ВАЗ 2107 своими руками

Неисправное сцепление может доставить много хлопот владельцам ВАЗ 2107. Поэтому специалисты рекомендуют постоянно прислушиваться к посторонним шумам, стукам, вибрациям при переключении передач во время движения. Самостоятельно отрегулировать гидропривод довольно просто. Для этого потребуется лишь минимальный набор слесарных инструментов и тщательное следование советам профессионалов.

Поводы для замены и регулировки сцепления ВАЗ 2107

Замена сцепления ВАЗ 2107 — процесс довольно трудозатратный и дорогой. Поэтому перед заменой следует рассмотреть возможность регулировки механизма.

Замена сцепления

Для монтажа нового сцепления потребуется смотровая яма, эстакада или подъёмник. Важно вовремя обнаружить признаки, указывающие на необходимость замены муфты (в дороге произвести замену невозможно), и отогнать автомобиль в гараж или автосервис. Движение с неисправным сцеплением очень опасно — можно попасть в ДТП при пересечении железнодорожного переезда или главной дороги.

Меняется сцепление ВАЗ 2107 целиком, поэтому в автомагазинах продаётся комплект, состоящий из ведомого диска, корзины и выжимного подшипника. Задуматься о замене сцепления следует в следующих случаях:

• автомобиль тяжело поднимается в гору при выжатой до конца педали акселератора, при этом чувствуется запах гари — это признаки пробуксовки ведомой части муфты;
• при отключении сцепления появляются шумы в области кожуха маховика — это указывает на неисправность выжимного подшипника;
• при трогании автомобиля с трудом включается первая скорость (коробка «рычит») — это признак не до конца выключенного сцепления (муфта ведёт);
• при разгоне машина начинает дёргаться, слышатся дребезжащие звуки — причиной этого обычно являются сломанные демпферные пружины или разболтанные гнёзда под них на ведомом диске, деформация сегментов или ослабление заклёпок на ступице.

Любой шум, вибрация, свист в области сцепления требуют проведения более детальной диагностики и постановки диагноза.

Регулировка сцепления

Если педаль сцепления стала чересчур мягкой, проваливается, не возвращается в исходное положение, то, скорее всего, в систему попал воздух или нарушились регулировки гидропривода. Пробуксовка сцепления после длительной эксплуатации обычно свидетельствует о выходе муфты из строя. Её наверняка придётся менять.

Если муфта ведёт, то есть передачи переключаются с трудом, примерно в половине случаев причиной является несоответствие требуемым значениям:

• люфта между штоком и поршнем в рабочем цилиндре;
• просвета между выжимным подшипником и пятой корзины;
• свободного и рабочего хода ножной педали.