Какая шумоизоляция лучше. Выбираем материал и фирму

Пошаговая инструкция как сделать шумоизоляцию автомобиля

Прежде чем начать выполнять шумоизоляционные работы, необходимо определиться, какую задачу вы перед собой ставите: улучшить акустический звук, устранить скрипы внутри салона, добавить комфорта. В зависимости от цели необходимо выбирать материал.

Если бюджет ограничен, и приходится выполнять работы самостоятельно, лучше делать их поэтапно, постепенно совершенствуясь. Сначала производится шумоизоляция дверей, затем пола, багажника автомобиля и т.д.

1. Перечень необходимых инструментов.

Для работы понадобятся:

• строительный фен (бытовой не годится);
• прикаточный ролик для прикатки материала – принесет ощутимую пользу (стоит недорого, не больше 300 рублей);
• ножницы для резки;
• растворитель, чтобы обезжирить поверхности (подойдет уайт-спирит).

2. Список используемых материалов.

Чаще всего для шумоизоляции применяют:

• Вибропласт Silver. Представляет собой гибкую пластичную самоклеящуюся композицию с алюминиевой фольгой. На материал нанесена разметка в виде квадратов (5х5 см). Это помогает в раскройке листа на детали нужных параметров.

  Вибропласт Silver обладает водоотталкивающими характеристиками и не подвергается разложению под воздействием среды. Кроме того, материалу присущи антикоррозийные свойства и качества герметика. Данный вибропласт легко монтировать даже на сложных рельефах, к тому же его не нужно нагревать. Значение коэффициента механических потерь составляет от 0,25 до 0,35 условных единиц. Масса 3 кг на м², а толщина 2 мм.

  Установка производится на пол салона, дверцы, крышу, боковые части кузова, капот, багажник, щиток передка салона автомобиля.

• Вибропласт Gold. Это аналогичный предыдущему материал, но немного толще (2.3 мм). 

  Соответственно, виброизоляционные характеристики у него лучше. Механические потери составляют 0,33 условных единиц. Весит вибропласт Gold 4 кг на м².

• «БиМаст Бомб». Этот вид вибропоглощающего материала – многослойная конструкция, в которую входят лицевой слой (из алюминиевой фольги), 2 листа с битумной и каучуковой композицией. Перед установкой необходимо нагревать примерно до 50 градусов. «БиМаст Бомб» обладает водоотталкивающими свойствами. Это лучший виброматериал, характеризующийся самым большим значением КПД. Идеально подходит для работ по аудиоподготовке динамиков. Величина механических потерь составляет не меньше 0,50 условных единиц. Вес материала примерно 6 кг на м², толщина – 4.2 мм.

  Устанавливают на щит передка, тоннель, колесные арки, участок над глушителем и карданным валом.

• «Сплэн 3004». Эта марка материала относится к звукоизолирующим. Он имеет клеевой слой и наделен высокими теплоизолирующими характеристиками. «Сплэн» просто монтировать на поверхностях (вертикальных и криволинейных). К тому же материал влагоустойчив и не подвержен процессам разложения под воздействием среды. Толщина – 4 мм, а масса – 0,42 кг на 1 м³. Использование возможно при температурах от -40 до 70 ^оС. Оклеивают щиты передка со стороны салона автомобиля, арки колес, дверки, тоннель.

  Еще две разновидности: «Сплэн 3008» толщиной 8 мм и «Сплэн 3002», толщина которого 2 мм.

  «Сплэном» оклеивают вибропоглащающий слой. Обрабатывают двери, заднюю и переднюю арки, а также боковые участки. Чтобы соединение было прочным, все поверхности предварительно очищаются и высушиваются. Для обезжиривания применяется уайт-спирит либо ацетон.

  Чтобы клеевой состав сохранил свои адгезионные свойства, необходимо соблюдать температурный режим (в идеале – от 18 до 35 ^оС). При температуре ниже 10  ͦС «Сплэн» использовать не рекомендуется. Ленту следует приклеивать, стараясь не натягивать. Защищающий слой удаляется только перед началом работ.

• «Битопласт 5» (антискрип). Это разновидность шумопоглощающего и уплотнительного материала, который предназначен для устранения скрипов и дребезжания внутри салона. Основание составляет пенополиуретан с липким слоем, который защищает антиадгезионная, пропитанная специальным составом, прокладка. 

  Материал обладает высокой влагостойкостью, долговечностью, отличными теплоизоляционными характеристиками. К тому же «Битопласт 5» не имеет запаха, не поддается разложению, не теряет свои свойства при очень низких температурах (до минус 50 ^о). Толщина может быть от 5 до 10 мм, а вес – 0,4 кг на м².

• «Акцент 10». Относится к звукопоглощающим материалам. В составе металлизированная пленка, эластичный пенополиуретан, клеевой монтажный слой. Имеет хорошие теплозащитные характеристики и расширенный рабочий частотный диапазон. При толщине 10 мм и весе 0,5 кг на м² способен поглощать до 90 % посторонних звуков. Температура применения от -40 до 100  ͦС. Устанавливают на крышку капота, багажник, перегородку в моторном отсеке.
• «Маделин». Данный материал на черной основе из ткани является не только уплотняющим, но и декоративным. Имеет клеевой слой, который защищен антиадгезионной прокладкой. Толщина составляет от 1 до 1.5 мм.

Используется для:

• устранения зазоров, образовавшихся между декоративными элементами салона автомобиля и кузовом;
• заполнения зазоров в панели приборов;
• уплотнения воздуховодов.

3. О шумоизоляции капота. Шумы от двигателя не исчезнут, если выполнить шумоизоляцию капота. Данная процедура в основном нужна для теплоизоляции мотора в морозную погоду. Для работы потребуются «Акцент» толщиной 10 мм и вибропласт Silver.

Важно учитывать вес материала, так как, если в процессе шумоизоляции капот сильно потяжелеет, начнется подтекание амортизаторов капота, что приведет к их замене.

Поэтому следует брать легкий виброизоляционный материал (например, «Сильвер» или его аналог). Теплоизоляционный «Акцент» сохраняет тепло внутри двигателя в зимнее время. Кроме того, материал устойчив к высоким температурам и не загорится от сильно нагретого мотора. Лучше, если толщина будет больше.

Не следует удалять заводской теплоизоляционный слой. Выбирая толщину «Акцента», нужно придерживаться правила – чтобы впоследствии просто было надеть стандартную шумоизоляцию.

Капоты некоторых автомобилей не оборудованы заводской «шумкой». В этих случаях шумоизолировать данную зону необходимо, используя наиболее толстый теплоизоляционный материал (не менее 15 мм) совместно с виброизоляционным слоем. Таким образом будет получен наилучший результат.

4. Этапы работ по шумоизоляции дверей. Основной задачей этого вида работ является устранение внешних звуков и повышение качества звучания музыки внутри автомобиля. 

Для выполнения минимальной шумоизоляции дверей автомобиля нужен один виброизоляционный слой (Silver или Gold). Вибропластом оклеивают двери с внутренней стороны напротив колонки. Чем обработанная площадь больше, тем будет качественнее звук. Толщина металла влияет на количество виброизоляционного материала. Чем металл тоньше, тем больше берется вибропласта.

Необходимо при шумоизоляции дверей учитывать вес применяемых материалов. Двери, существенно прибавившие в весе, по прошествии времени начнут провисать, и потребуется замена петель. Все зависит от поставленных задач: если нужно улучшить звучание, здесь малыми тратами не обойтись.

В таком случае нужно применить комплексный подход и шумоизоляцию минимум в 4 слоя. Первый слой, наклеиваемый на внутреннюю часть дверей, имеет в составе вибропласт марки «Сильвер» (или «Голд») и немного «БиМаст бомб» (клеится на динамик сзади). Второй слой – примерно 4–8 мм «Сплэна».

Третий шаг – шумоизоляция дверей автомобиля с внешней стороны, в зоне под дверными картами. Для достижения качественного звука аудиосистемы технологические отверстия заклеиваются целиком, чтобы сформировать герметичный объем двери.

В результате процедуры увеличивается жесткость двери, благодаря чему музыка будет звучать еще лучше.

С внешних сторон на двери клеят «Сильвер», на него «Сплэн».

Для устранения скрипов и шумов звукоизолируют дверные карты. Для этих целей применяют «Битопласт», обладающий антискрипными и шумоизолирующими свойствами. Больше толщина – лучше. Чтобы избавиться от «сверчков» внутри дверей, клеят на тяги и ручки «Маделин- антискрип».

Действия по шумоизоляции задних и передних дверей аналогичны. Причем, если на дверях нет динамиков, то нужно взять виброизоляционный материал попроще и уменьшить количество слоев.

5. Шумоизоляционные работы крыши и потолка автомобиля. С целью уменьшения внешних шумов (например, от дождя) и удаления «сверчков» выполняют шумоизоляцию крыши. После этих работ «барабанная дробь» от падающих дождевых капель исчезнет, будут слышны лишь глухие удары.

Обычно применяют вибропласт Silver или Gold. Необходимо обращать внимание на вес шумоизоляции, так как слишком тяжелый слой неблагоприятно влияет на управляемость автомобилем. Чем больше масса потолка, тем выше находится центр тяжести.

Применяют шумопоглощающий «Сплэн» (4 мм и 8 мм), укладываемый в некоторых случаях в 2 слоя. Главное, чтобы по окончании работ обшивка потолка встала на место.

6. О шумоизоляции пола в салоне автомобиля. Работы необходимы для избавления от шума, исходящего от дорожного покрытия и ударов мелких камешков о дно автомобиля. Полы устилаются наиболее качественным, хотя и более тяжелым вибропластом «БиМаст бомб». На него укладывают шумотеплоизоляционный слой «Сплэна» (4 или 8 мм).

Вибропласт лучше взять тоньше и уложить в два слоя на всю площадь пола. Нужно постараться не допустить зазоров. Площадь зоны покрытия должна быть максимальной.

Отдельное внимание необходимо уделить аркам колес со стороны салона. Их, как правило, обклеивают 2 или 3 слоями толстого вибропласта (например, «БиМаст бомб», «Голд»).

7. Как шумоизолировать багажник, ниши колес, арки. Обратите внимание на нишу, где находится запасное колесо. Эти участки нужно постараться обработать полностью. В «зашумлении» «Битопластом» нуждается пластиковая обшивка багажного отделения автомобиля.

Колесные ниши необходимо шумоизолировать для обеспечения комфортного пребывания в салоне автомобиля. Грамотная работа сведет шум от колес и дороги до минимума. А в зимний период не будет слышно шуршания шипов.

Если все этапы выполнены верно, то удары камней о колесные ниши не будут слышны.

Руководство по техническому обслуживанию2009 aveo бамперы и облицовка

Электронная обманка

Хотя назначение обманки электронного типа то же – имитация нормальной работы катализатора, здесь используется совершенно иной принцип. Это электрическая схема, собранная из компонентов, которые изменяют нужным образом сигнал, отсылаемый на ЭБУ якобы от кислородных датчиков.

Чаще всего в домашних условиях изготавливают 4-котнактные лямбда-зонды, оснащённые электрическим подогревом. Присутствие нагревательного элемента – условие необходимое, поскольку катализатор функционирует исключительно в высокотемпературном режиме (не менее 360°С).

Питанием электрического подогревателя управляет ЭБУ, при этом не имеет значения полярность подключения его контактов (чаще всего к термоэлементу ведут провода белого цвета)..

При использовании электронной обманки лямбда-зонда электрический нагреватель включается в схему без изменений. Модернизации подвергается только сигнальный контакт. Самая примитивная схема обманки лямбда-зонда состоит всего из двух компонентов:

• конденсатора на 1 мкФ;
• резистора номиналом порядка 1 мОм.

Конденсатор включают в схему на участке между сигнальным контактом и контактом, замкнутым на массу. Резистор встраивается в разрыв управляющего (сигнального) провода.

Отметим, что вышеприведённые номиналы являются ориентировочными. Их конкретное значение может различаться в ту или иную сторону, что определяется характеристиками двигателя и ЭБУ.

Опишем порядок изготовления и монтажа электронной обманки приведенного типа на примере Opel Zafira:

Отметим, что и электронный имитатор лямбда-зонда не всегда приводит к требуемому результату. В некоторых случаях поначалу бортовой компьютер работает нормально, но затем ошибка возникает снова. Проблема решается перепрошивкой ЭБУ. Основанная задача – найти правильную версию ПО, поскольку просто так её в сети не выкладывают.

Сфера использования электронной обманки – установка на автомобили, на которых катализатор по тем или иным причинам снят, а также на машины с установленным ГБО. В интернет можно найти и более совершенные и сложные схемы, имитирующие работу штатного датчика более правдоподобно.

Причина установки эмулятора на автомобили, перешедшие на использование сжатого газа, заключается в том, что в этом случае состав топливовоздушной смеси (а вернее, её физико-химических характеристик) меняется существенным образом. Происходит увеличение содержимого токсичных веществ, что фиксируется штатным лямбда-зондом со всеми вытекающими подробностями.

Процедура установки электронного эмулятора в этом случае немного отличается, как и его состав.

Рассмотрим такую обманку на примере заводского устройства Zond-4. Оно оснащается светодиодной сигнализацией, которая информирует о текущем состоянии топливовоздушной смеси:

• если горит лампочка зелёного цвета, это означает обеднённую смесь;
• горение жёлтого светодиода указывает на то, что соотношение горючего и воздуха находится в пределах нормы;
• об обогащённой смеси указывает лампочка красного цвета.

Эта информация нужна потому, что на ЭБУ отсылается модифицированный сигнал, не имеющий отношения к реальному.

Саму обманку обычно устанавливают в моторном отсеке, подключая к автомобильной электросхеме посредством 4-х проводов:

• синий провод идёт на положительную клемму электрического клапана газобаллонного оборудования;
• провод чёрного цвета заземляется на общую массу;
• после разрезания сигнального провода КД жёлтый провод цепляем на отвод лямбда-зонда;
• белый соединяем с тем концом разрезанного провода, который идёт к бортовому компьютеру.

Как и в предыдущем случае, все контакты надёжно пропаиваем и изолируем.

В норме при работе на бензине индикатор обманки гореть не должен, при переходе на газ должна гореть любая из трёх лампочек, информируя водителя о качестве ТВС.

Поскольку классическая схема КН предполагает использование двух кислородных датчиков, для обмана второго из них, расположенного на выходе катализатора, используется немного изменённая схема, в которой вместо резистора присутствует диод типа 1N4148.

Эмулятор устанавливается следующим образом (пример приведён для Mazda 323, оснащённой двухлитровым бензиновым силовым агрегатом):

• разрываем цепь сигнального провода КЖ (чёрного цвета);
• анодный контакт диода соединяем с концом разрезанного провода, идущим к кислородному датчику;
• катодный контакт соединяем с другим концом, идущим к ЭБУ;
• сюда же встраиваем вывод неполярного конденсатора номиналом 4.7 мкФ;
• второй вывод конденсатора идёт на массу;
• провода пропаиваем и изолируем.

Такая обманка позволяет нормализировать работу бортового компьютера, но при условии, что сам лямбда-зонд присутствует и исправен.

Чтобы удостовериться в работоспособности датчиков О2, необходимо иметь мультиметр. В этом случае процедура проверки проводится по следующему алгоритму:

• мультиметр переводим в режим измерения постоянного напряжения, выставив верхний предел на отметке 20В;
• красный контакт щупа измерительного прибора подключаем к разъему лямбда-зонда. Ведущему к ЭБУ;
• черный контакт бросаем на массу;
• непосредственно после запуска мотора убеждаемся, что показания прибора находятся в диапазоне 0.45-0.55В;
• после прогрева силового агрегата показания мультиметра должны динамично изменяться от 0.1В до 0.9В, что свидетельствует об исправном состоянии датчика.

Отметим, что подобная проверка на самом деле свидетельствует лишь о том, что датчик работоспособен, но работает ли он так, как требуется, правдивы ли его показания, таким способом мы не узнаем.