- Описание
- #12 как я поимел проблем с chevrolet aveo с мотором 1.4 (f14d4).
- 3 способа модернизации
- Chevrolet aveo sedan ltt (к8) › бортжурнал › f14d4 101 л.с. — краткий справочник
- Более серьезный случай поломки системы смазки двигателя
- Датчик давления масла на f14d4
- Диагностика датчика
- Диагностика датчика давления масла шевроле авео
- Если масленка загорелась на новом датчике давления масла
- Замена
- Из датчика давления масло течет
- Как заменить датчик давления масла шевроле авео
- Как узнать о неисправности датчика моторного масла автосканером
- Конструкция механических датчиков
- Конструкция электронного датчика
- Назначение
- Недостатки
- Одна голова хорошо, а две лучше
- Проверка датчика давления с помощью лампочки
- Проверка датчика манометром
- Проверка датчика мультиметром
- Проверка двух датчиков
- Проверка механического датчика
- В итоге
- Заключение
Описание
Это модернизированный F14D3, но сюда добавлена система изменений фаз ГРС на обоих валах, установлены индивидуальные катушки зажигания, используется электронный дроссель. Заметно увеличился ресурс ремня ГРМ, который на предшественнике очень скоро обрывался, что приводило к капитальному ремонту.
Конструкторы убрали систему EGR. От неё, действительно, было много неприятностей, а не пользы. Как раз благодаря устранению этого клапана, удалось повысить мощность двигателя до 101 лошадей. Для малолитражного двигателя этот показатель рекордный!
#12 как я поимел проблем с chevrolet aveo с мотором 1.4 (f14d4).
В 2021 году я купил Chevrolet Aveo ярко-красного цвета 2008 года выпуска с мотором 1.4 литра (индекс мотора F14D4), он же Ecotec от Оппеля, мощностью 101 л.с.
На момент покупки пробег машины был не более 4500 км. Машина была что-то вроде запасной/служебной и пробег был честный. Мужик отдал ее сыну, но тот не захотел ездить на ручке.
Машина выглядела реально хорошо, как новая. Стоило это счастье в 2021 году 345000 рублей. Радости у меня были полные штаны.
Машина начала свою каждодневную эксплуатацию, сразу поменяли масло на оригинал GM — Dexos 5W-30, его и лил дальше.
На пробеге около 15000 км при запуске из под капота стали появляться какие-то металлические звуки, как-будто побрякивание ил треск, секунды 2-3. Если машина стояла под уклоном вперед, то звуков при запуске не было.
Проездив с этими звуками около 10000 км я решил покурить форумы и обнаружил инфу с проблемами ГРМ у таких моторов. Да, забыл сказать, на 21000 км. приставился датчик распредвала, кажись впускного. Он был заменен на такой-же оригинальный.
На форуме была подробная инструкция по диагностике и ремонту, я был не первый.
Первым делом были поменяны электромагнитные клапана, которые перепускают масло к распредвалам.
Они были заменены на новые модернизированные. Там вроде-бы дырочки в сетках крупнее и масло лучше проходит.
Но это не помогло, видимо процесс разрушения уже затронул ваносы.
Следующим этапом в списке была замена шестерней распредвалов — Ваносов.
Наверное где-то года через пол. от замены электромагнитных клапанов.
Шестерини-ваносы были усановлены на впуске и на выпуске и менять надо было оба т.к. было неизвестно какой подох.
Скорее всего сдохли оба.
Тут я сделал роковую ошибку. Неправильно выбрал сервис.
На сервисе тачка простояла неделю, там поменяли ваносы, но при этом сломали зуб впускного распредвала т.к. у них не было спец. инструмента для работ с ГРМ у такого двигателя. Появился чек и непрогретый двигатель адски затроил.
Была кинута претензия, эти упыри приварили зуб распредвала обратно, сказав, что поменяли распредвал.
Я дурак поверил. Через 1000 км, чек снова появился, ошибка была по той же причине — приваренный зуб отвалился.
В итоге пришлось все переделывать у оф. дилера, купив новый распредвал, ремень ГРМ и другие расходники.
Оф. дилер сделал все за пару дней и проблем больше не возникало.
Отъездив еще како-то время, я продал авто на пробеге 65000 км и купил Рио.
Данный мотор 1.4 в принципе тяговит для такой машины, но имеет внутри себя заложенные конструтивные ошибки в узле ГРМ, а точнее в нейдачной конструкции э/м клапанов.
3 способа модернизации
Этот двигатель не обладает таким потенциалом к тюнингу, как F14D3, в силу своего малого объёма и других причин. Обычными способами повысить характеристики более чем на 10-20 л. с., вряд ли получится. Дело в том, что сюда нет возможности устанавливать спортивные распредвалы, в продаже их даже нет.
Что касается возможных способов переделки, то их три.
- Есть вариант заменить выхлопную систему. Установка паука с 51-миллиметровой трубой и схемой 4-2-1, портинг ГБЦ, монтаж клапанов большего размера, грамотная настройка, и результат не заставит себя долго ждать. 115-120 лошадей — вполне реальная мощность, которой добиваются профессиональные тюнеры.
- Установка компрессора на F14D4 тоже возможна. Однако следует несколько снизить степень сжатия для полноценного наддува. Эксперты рекомендуют поставить добавочную прокладку ГБЦ. Что касается выбора компрессора, то лучше всего подойдёт аппарат с 0,5 бар. Придётся заменить и форсунки на Бош 107, установить выхлоп паук и грамотно настроить его. 1.4-литровый агрегат после этого выдаст не меньше 140 лошадей. Владельца впечатлит тяга с холостых — мотор всё больше начнёт напоминать современный опелевский турбодвигатель такого же объёма.
- Что касается профи, то они скорее выберут установку турбины. Опять же, как и в случае с F14D3, это должна быть модель турбины TD04L. Переделка подразумевает много специфичной работы: доработку маслоподачи, установку интеркулера и новых пайпингов выхлопа, монтаж распредвалов, настройку. При грамотном подходе двигатель будет в состоянии выдавать 200 л. с. Однако финансовые затраты будут равны покупке ещё одного автомобиля, а ресурс практически нулевым. Поэтому таким видом тюнинга занимаются только ради удовольствия или на заказ.
Любой из описанных способов доработки ресурса двигателю не продлит. Наоборот, установка компрессора заметно сократит его жизнь. Правда, есть способ несколько улучшить ситуацию путём установки кованых поршней с проточками. Но это дорого, и находит применение лишь для построения турбоверсии.
| Авеовод | F14D3 выпускался до 2007 года, имеет 94 лс, ты не найдешь на авехах 2009-2021 годов. Несмотря на частую замену грм считаю его менее капризным, чем обновленный двигатель и гораздо дешевле в ремонте(как раз недавно обсуждалось — термостат 800руб, а на f14d4 15 тыс). Менее прихотлив к топливу и маслу, а в f14d4 минимум 95й подавай да 98й бензин.. D3 кушает все подряд. Ни единого чека за более чем 6 лет. Это все имхо. |
| Фолманн | FeniX, ППКС. Ни единого джекичана и вообще никаких проблем за 4,5 года. Иногда только в морозы РХХ мозг компостировал, а почистить руки не дошли. А по разгону до сотни, кста, D3 тоже лучше, чем D4, если верить таблице технических характеристик. |
| Чёрный дракон | Если говорить о моём f14d4, то по мне так отлично всё. 2 года машине 22000 пробег — движок не напрягает. Единственное датчик кислорода первый полетел после гарантии. Но это вряд ли проблема двигла. Зато зимой в 30градусный мороз заводилась отлично. Руль не поворачивается, но мотор заводился всегда с первого раза. По ходовым качествам тоже всё устраивает. Даже на 92 дёргает весело идёт. Вот форум почитал, терь 98 буду заливать. |
| Постоялец | Да ЕКОЛОГИЯ все, мать ее. И прямую связь педали газа с дроссельной заслонкой убрали, чтоб сильно не гадили природе. У меня движок чипанутый на прошивку Альфа-3 (больше ничего не делал, не глушил ЕГР) — реальные пацаны на реальных пацаномобилях с перделкой вместо глушителя отдыхают. Трогаюсь плвно на 2-ой передаче и до 5 тыс. оборотов разгоняю. Пацаны с квадратными глазами далеко позади. Движок нравится, только масло вовремя менять и бенз нормальный лить. Никаких фазорегуляторов недоделанных, бенз исключительно 92-й — определил опытным путем, комп показывает на нем меньший расход и чувствуется лучшая тяга. Регулировка клапанов тоже не требуется — гидрокомпенсаторы стоят. Их долговечность напрямую зависит от масла. Не дай Бог на D4 понадобится порегулировать клапана — гаражный сервис не справится, т.к. тарированные толкатели в нужном количестве, наверное, только у официалов найдутся. Опять же расход, судя по форуму, на D3 меньше, чем на D4, частичто в силу того, что при торможении двигателем на D3 подача топлива полностью перекрывается, а на D4 нет. Чувствуется волосатая лапа нефтяных бароанов |
| Митрич | Вот последний пост из соседней темы «Шанс обрыва ремня ГРМ», написал человек с D3 двигателем: — «поменял на 60т. ставил оригинал. прошел 7 т. порвало, ремонт 16000 .поставил гетс.» |
| Знаток | Я меняю каждые 40 тыс, 2 раза менял. Не считаю это дорогим удовольствием. Единичные косяки бывают у всех. Я вон тоже один раз поставил оригинальный ремень доп агрегатов — через 10 тыс расслоился и потрескался(3мес прошло). Или на D4 ни у кого ремни не рвались? Рвались.. Могу так же привести кучу примеров про D4 про капризы с бензином ниже 98го(сам это знаешь), траблы с термостатом, который стОит как самолет, про дизельное тарахтение шестерен. И прошивать его дороже, хотя это не так важно. Ах, да, и одна лошадка лишняя в техпаспорте для наших законов). Щас конечно выбора нет, один двиг сменился другим, причем уже давно. Но если б выбор был — выбрал бы D3. Седьмой год идет — не жалею. |
| Полководец | Замену ремня всё таки нужно брать в расчёт. Если менять ремень через каждые 40 тыс., то получится на 1 ремень D4 приходится 4 ремня D3, ну пусть 3, если менять на 120 тыс., а не на 160. И рвётся ремень, если что то не так, через несколько тысяч километров, так что более частая замена ремня это настолько же наиболее частая вероятность его внезапного разрыва. Где это Вы видели, что D4 страдает разрывом ремней ГРМ? Нет у него такой беды потому, что сама конструкция привода ГРМ совершенно другая и ремень широкий и работает в разы плавнее и мягче из за гидравлики в шестернях, а вот на D3 разрыв ремня это действительно ахиллесова пята с убийственными последствиями. Есть люди, у которых на D3 ремень рвался не один раз, но и не три, ясно почему — второго раза вполне достаточно, что бы избавится от такого «счастья» как от чумы. Я ещё раз обращаю внимание на то, что ни кого ни в чём переубеждать не хочу, у двигателя D3 есть и свои преимущества и недостатки, но не брать в расчёт езду на нём как на бочке с порохом из за ремня ГРМ — это крайне самонадеяно. Хорошо помнится случай, когда человек с D3 поехал с семьёй на юг, семья вернулась своим ходом не доехав до юга, а он вернулся через месяц с вытрепанными нервами и потерей больше 30 тысяч рублей потому, что клапана конечно загнуло. |
| Вася | Я четыре года имею F14D4 и четыре года в этом форуме и не только в нём «держу руку на пульсе» реалного среднестатического самочувствия этого двигателя. Весь этот список составлен человеком немножко разбирающемся в двигателе, но необъективным писсемистом и фатальным фантазёром, а составил его на форуме зазшанса Alex-Pilot, как ни странно то же Pilot и тоже из Калининграда, который откатался на Авео F14D4 всего два года и продал её (не удобно на бардюрные камни заскакивать было). 1. «Пластмассовый впускной коллектор может треснуть. цена очень весёлая.» — А может и не треснуть, если понему сильномолотком не бить. У меня за 4 года ещё не треснул и ни разу не слышал, что бы у кого ни будь он треснул просто так, сам по себе, а не от аварии, когда всё, что угодно с таким же успехом может треснуть. 2. «Низов нет, на бордюр запрыгнуть очень тяжело» — Это Вам, что джип что ли? Вы в своём уме, что бы с такою высотой порогов и дорожным просветом по бардюрам прыгать? Тогда можно ещё пару пунктов дописать — нет кингурятника и лебёдку не к чему крепить — за клюквой в болота ехать стрёмно. То же однако не чушь, а неудобство? 3. «есть масляный теплообменник (стоит на блоке под выпускным коллектором), бывает что на нем пробивает прокладку и тогда ОЖ начинает попадать в масло и наоборот» — Вы знаете, автор очень правильно сделал, что указал где стоит теплообменник и что он есть вообще,потому, что подавляющее большенство не только владельцев этих двигателей, но и мастеров сервиса даже и не догадываются о его существовании. А не догадываются потому,что повода для этого нет — он себя вообще ни как не проявляет. Отсюда и опять это философское слово «бывает». Бывает ремень на D3 доходит до 60 тысяч, а бывает и рвётся гораздо раньше, вот это действительно бывает. А то,что прокладку пробивает в теплообменнике — это не бывает, а изредка случается, не чаще чем болты на колёсах откручиваются. |
Chevrolet aveo sedan ltt (к8) › бортжурнал › f14d4 101 л.с. — краткий справочник
Полная версия справочника по ссылке ЖМИ ЗДЕСЬ
Доброго дня!Обобщая материал, который накопил сам и материалы одноклубников решил сделать некоторый путеводитель(или справочник, кому как угодно) по двигателю F14D4(по мере накопления материала будем пополнять)
При появлении признаков «дизеления» при работе двигателя необходимо обратить внимание на эти электромагнитные клапана. Обычно далее начинается выскакивание «чека» — код ошибки — P0012, а так же двигатель начинает «дизелить» на стадии прогрева, а потом и постоянно.
Более детально диагноз проверяется отключением питания от контактов регулирующих клапанов. Для решения данной проблемы с начала пробуем провести чистку электромагнитных клапановТема о чистке aveoclub.info/forum/ipb.h…52&view=findpost&
p=239082Если данные мероприятия результатов не дали то необходимо произвести замену электромагнитных клапанов. Код новых,модернизированных клапанов — 55 567 050 или 12 35 299. Клапана меняются очень легко, нужна только удлинённая головка ТОРЕКС Е8Примечание: Клапана между собой взаимозаменяемые
Более серьезный случай поломки системы смазки двигателя
В отдельных случаях убрать масленку с панели управления не позволяет ни замена датчика давления масла Шевроле Авео, ни замена смазки с масляным фильтром. Мастеру придется искать проблему глубже. Давление масла нагнетается в системе смазки за счет работы масляного насоса. Если давление слабенькое, то скорее всего вышел из строя масляный насос .
Масляный насос нередко ломается из-за того, что в него попадают засоры из фильтра грубой очистки. По этой причине очень важно, чтобы при каждом более-менее серьезном ремонте двигателя мастер заглядывал в сеточку и чистил ее!
Чтобы добраться до фильтра грубой очистки, нужно лишь отсоединить масляный поддон двигателя.
Поддон принято демонтировать при сервисном обслуживании поршневой группы, а также осмотре коленвала и проверке технического состояния коренных и шатунных вкладышей.
Масляный насос устанавливается на краю коленчатого вала, со стороны приводного шкива. Чтобы заменить насос, придется демонтировать блок цилиндров и извлекать коленвал. Это достаточно серьезный ремонт, который обычно проводится в рамках капремонта силового агрегата.
В среднем срок службы масляного насоса Chevrolet Aveo достигает отметки 200 000 (км) пробега. Опытные водители всегда контролируют, сколько прошел масляный насос. Если аварийная масленка не пропадает после стандартных сервисных операций, то необходимо просчитать пробег масляного насоса . Скорее всего, пришла пора менять насос системы смазки двигателя.
Вопрос о том, как проверить датчик давления масла (далее ДДМ) интересует водителей, столкнувшихся с проблемами в работе масляной системы двигателя, в частности, когда горит лампочка масла. Проверить этот узел можно с помощью электронного или стрелочного мультиметра, контрольной лампочки или исправного манометра.
Датчик давления масла на f14d4
Доброго времени суток! Ситуация заключается в следующем, значит еду я вчера после работы, и получилось что необходимо было ускориться на перекрёстке чтоб закончить манёвр. И через метров где то пятьсот я замечаю что начинает мерцать лампочка давления масла, я сразу к обочине хватаю фонарь и под капот.
С верху и по бакам сухо а вот защита картэра в масле:((! Пока я думал что к чему прошло минут 20 под машиной сухо я за щуп а там мин. а должна быть середина.По совету мастера беру на ближайшей заправке 1 лит. такого же масла 5w30 что б доехать к нему, доехал нормально без пробок и светофоров.
На утро к нему. Диагноз! пробило датчик давления масла, с него аж струёй масло. Я на рынок, беру фильтр масло GM 5W30 ну и датчик как сказали польский а упаковка GMовская в общем меняют ставят вроде ОК проезжаю 3 км опять мерцает только уже на холосто ходу.
Беру второй датчик только уже меряем давление механическим манометром на ХХ=1.4 на 2000об=2.0 ба. давление для 1.6 16и клапонного сказали норма. ставлю второй датчик тоже польский проезжаю тоже самое и опять мерцание лампы давления масла КОРОЧЕ КАПЕЦ! меня это в край разозлило!
В промежутке всего этого читал инет что бывает такое что нужно ставить оригинальные датчики! И поехал я к официалам. Приехал, я все рассказал как на духу. В общем я им сказал ставить оригинальный датчик, они поставили но при этом сказали что может и не датчика а из за масла что при таком пробеге рекомендовано заливать не 5w30 а 10w. в общем я выезжаю от них проезжаю 10км и та же возня мыргает на холостом когда полностью прогрета масло, на холодную всё нормально не мыргает.
Польский и орегиналный
польский и родной
Как бы не хочу чтоб по моему незнанию этой ситуации меня взули на деньги:((
Диагностика датчика
Как указывалось выше, бывают два типа датчиков давления — механический и электронный. Соответственно, процедуры проверки аварийного датчика давления масла в обоих случаях будут отличаться, хоть и незначительно (имеют место лишь конструкционные особенности данных датчиков).
В первую очередь необходимо убедиться, что именно датчик давления масла неисправен. Для этого потребуется выполнить дополнительную диагностику масляной системы — проверить уровень масла в ней, состояние фильтра, насоса и так далее. Если же подозрения пали именно на исправность датчика давления масла, то в первую очередь необходимо его демонтировать с посадочного места при выключенном двигателе (как правило, он расположен в районе масляного фильтра).
Где датчик давления масла
Узнайте, где расположен датчик давления масла на разных моделях машин, поскольку это зависит от конструкции мотора, а на некоторых автомобилях их аж два Подробнее
Обычно для этого используются ключи различных диаметров, например, на 24, 27 или другие (зависит от конкретной модели автомобиля). После этого не забудьте заткнуть его посадочное место ветошью с тем, чтобы при работе двигателя из него не вытекало масло, а также в масляную систему не попал различный мусор или мелкие детали (болты, гайки и прочее)!
Желательно также проверить давление в масляной системе автомобиля. Для этого нужно в посадочное место, откуда был выкручен ДДМ, вкрутить манометр, с помощью которого сделайте контрольный замер давления масла на различных оборотах работы двигателя. Обратите внимание, что при этом нужно обеспечить максимальную герметичность, чтобы показания манометра были предельно точными. Обязательно нужно посмотреть на давление при работе двигателя на холостых оборотах, а также на средних и высоких.
У разных машин значение соответствующего давления будет разным, поэтому точную информацию вы найдете в мануале или технической документации к конкретной машине. Если значение давления в норме, но при этом информация не доходит до ЭБУ, то виноват, скорее всего, датчик, поэтому его и нужно проверить.
Диагностика датчика давления масла шевроле авео
Следует начать с того, что датчик давления масла встраивается в блок цилиндров двигателя. Он располагается на уровне масляного насоса. Датчик включает аварийный знак масленки на приборной панели в следующих случаях:
- Излишне низкое давление масла
- Слишком высокое давление масла
- Обрыв проводов или короткое замыкание
Диагностика датчика давления масла может усложняться тем, что аварийный индикатор срабатывает лишь в каких-то определенных ситуациях. Многие водители Шевроле Авео отмечают, что масленка появляется по большей части лишь при работе на холостых оборотах и на хорошо прогретом двигателе .
Если на приборной панели загорелась масленка, то первым делом необходимо проверить уровень моторной смазки. При недостаточном уровне масла следует долить смазку и запустить двигатель. Если проблема не ушла, необходимо проверять работу датчика.
Оценить техсостояние датчика давления масла можно визуально. Если датчик весь в масле, то он явно пропускает смазку. При условии пропускания смазки датчик давления масла можно считать неисправным !
Если масленка загорелась на новом датчике давления масла
Бывает немало ситуаций, когда банальная замена датчика давления масла не позволяет решить проблему. Неисправность может крыться в следующих местах:
- Обрыв или короткое замыкание проводки
- Плохое масло
- Забитый фильтр
- Поломка масляного насоса
Если ошибка системы смазки Шевроле Авео появилась уже на новом датчике давления масла, то первым делом мастеру следует проверить провода. На каком-то из участков токоведущей проводки может быть обрыв либо же оголенная часть провода может коротить на массу. Обычно целостность проводки диагностируется визуально. Но специалисты предпочитают прозванивать провода.
Бывает и такое, что проблема кроется в плохих контактах на разъемах. Проблема устраняется восстановлением и чисткой контактов.
Моторное масло может обрести сниженную вязкость. В этом случае датчик давления будет реагировать, будто в системе смазки недостаточно масла. Такое обычно происходит при заправке мотора некачественным или поддельным маслом.
Очень часто к снижению давления в системе смазки приводит закупорка масляного фильтра. В этом случае забитый фильтр существенно снижает эффективность работы масляного насоса. Датчик давления масла нередко включает аварийный знак масленки на приборной панели.
Если масленка загорелась после прохождения автомобилем 5000 (км) пробега от последней замены масла, то специалисты настоятельно рекомендуют провести замену сервисных жидкостей, в частности моторного масла и масляного фильтра.
Замена
Замену датчика можно произвести со смотровой ямы либо сняв переднее правое колесо и отогнув брызговик двигателя. В первом случае смотровая яма упрощает и ускоряет проводимую работу, но обладает существенными минусом – отсутствия у многих смотровой ямы.
Рассмотрим второй вариант замены датчика более детально
Следует отметить, что при замене датчика утечки масла не произойдет, так как он находится выше уровня масла в картере двигателя.
- Фиксируем автомобиль на стояночном тормозе;
- Выворачиваем руль в правую сторону до упора;
- Снимаем правое колесо;
- Отгибаем брызговик двигателя и находим ДДМ;
- Снимаем разъем с датчика;
- Головкой на 24мм откручиваем датчик;
- Устанавливаем новый ДДМ в обратной последовательности;
Процесс замены датчика давления масла на Шевроле Круз завершен.
Из датчика давления масло течет
Еще раз достаньте щуп и проверьте уровень масла. Он должен находиться между верхней и нижней метками.
Если уровень масла ниже нижней метки, долейте масло до нормы. Если при нормальном уровне лампа аварийного падения давления масла погасла, можно продолжать движение.
Если лампа не гаснет, проверьте исправность датчика давления масла. Датчик установлен внизу в передней части блока цилиндров рядом с водяным насосом под выпускным коллектором и водораспределительной трубой и закрыт термоизоляционным чехлом из алюминиевой фольги для наглядности выпускной коллектор и водораспределительная труба сняты.
Автомобиль: Aveo 1.4 седан синий металлик Откуда: г. Уфа Регион: Республика Башкортостан
Tolik82
Просмотр профиля
Автомобиль: AVEO 1.4 седан, мокрый асфальт Откуда: г. Волгоград Регион: Волгоградская область
ну здорово,чё. хотя бы фотоотчет сделал или видео. а так оно и в книжках прочитать можно
olegdzik
Просмотр профиля
Автомобиль: Aveo 1.4 седан синий металлик Откуда: г. Уфа Регион: Республика Башкортостан
Tolik82
Просмотр профиля
Автомобиль: AVEO 1.4 седан, мокрый асфальт Откуда: г. Волгоград Регион: Волгоградская область
у меня тьфу*3 раза датчик не барахлит. не планирую менять
Dontry
Просмотр профиля
Автомобиль: Aveo седан 1.4 101, МКП, 2021. Откуда: г. Нижневартовск Регион: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
У меня начал моргать датчик давления масла. Если подгазовываешь выше 1т оборотов, сразу перестает моргать. Как стрелка падает ниже 1т оборотов так начинает моргать. Причем это не всегда. Моргать начала неделю назад, потом приутихла и дня 4 не моргала.
Сейчас снова стала моргать. Прошелестил кучу статей почему ж может моргать. И запутался. Одни пишут что при моем случае это 100% фильтр масляный, другие датчик. Моргать первый раз стал когда было -35, Сибирь – морозы жесткие. Масляный фильтр менял в августе оригинал.
Уже собираюсь заказывать масляный фильтр и датчик. Если кто знает номера, напишите пожалуйста.Какой датчик брать? Fae12436 или General Motors 96802844
olegdzik, ты какой покупал?
Sacha
Просмотр профиля
Автомобиль: Шевроле авео седан 1,4 16V механикка Откуда: Сыктывкар Регион: Республика Коми
Как известно во всех автомобилях обязательным параметром является давление масла. Шевроле Круз так же нуждается в постоянном давлении масла на заведенном двигателе. Если давление масла в моторе упадет или вовсе пропадет, это может привести к серьезным поломкам двигателя.
В старых автомобилях, таких как Жигули первой модели, были аналоговые датчики давления масла, а именно в виде стрелки со шкалой давления. Современные автомобили отошли от аналоговых датчиков, и используют сигнальные лампы, которые более наглядно могут уведомить о проблеме.
В данной статье рассказывается о датчике давления масла на Шевроле Круз, а именно о его назначении, конструкции, устройстве, а так же расположении и способах самостоятельно замены.
Как заменить датчик давления масла шевроле авео
Доступ к датчику давления масла можно получить через грязезащитный щиток со стороны правого переднего колеса.
- Домкратим правую переднюю часть авто.
- Снимаем правое переднее колесо. Обязательно подпираем Chevrolet Aveo дополнительным упором.
- Отсоединяем грязезащиту. Многие мастера не снимают защиту, а просто отгибают ее. Если отогнуть защиту, вполне можно получить доступ к датчику давления масла.
- Отключаем проводную колодку. На фишке имеется фиксатор. Его нужно предварительно сжать. Фиксатор делает соединение более надежным, так как снижается вероятность самопроизвольного отсоединения проводов.
Опытные мастера обязательно осматривают целостность проводки. На проводах не должно быть обрывов. Оболочка проводов не должна иметь оголенных частей.
- Хорошо чистим корпус датчика. Это нужно для того, чтобы грани корпуса датчика налезли на ключ. Если датчик давления масла Шевроле Авео будет в засорах, то может не получиться легко и безопасно одеть на датчик ключ. В некоторых случаях датчик обматывается тепловой защитой, как понятно, термоэкран следует предварительно отсоединить.
- Выкручиваем датчик. Потребуется ключ на 24 или накидная головка. Многие мастера отдают предпочтение трубчатому ключу на 24. При извлечении датчика из блока цилиндров может начать протекать масло . В этом случае достаточно просто заткнуть отверстие датчика ветошью.
Если датчик протекал, то подвергать его диагностике особого смысла нет. Датчик давления масла считается одноразовым. Если он начал каким-то образом неправильно работать, то лучше всего просто заменить старый датчик новым. Стоит новый датчик производстваGeneralMotors недорого, около $5-7, зависимо от модификации.
- Чистим посадочное место и вкручиваем новый датчик. Мастеру следует обратить внимание на наличие уплотнительного кольца. Использовать колечко от старого датчика не стоит. Если на новом датчике все же не оказалось уплотнителя, то нужно просто заказать его отдельно.
- Подключаем датчик давления масла и запускаем двигатель. Предварительно водителю следует удостовериться, что уровень смазки двигателя находится в норме. После запуска мотора крайне желательно осмотреть датчик, нет ли в районе датчика течи масла.
Если датчик потек, скорее всего, не было установлено уплотнительное кольцо. Или же использовался старый уплотнитель.
Как узнать о неисправности датчика моторного масла автосканером
На всех современных автомобилях о проблемах с датчиком может сигнализировать не только лампочка масленки, но и индикатор “проверьте двигатель”. В таких случаях узнать причину помогает недорогой оригинальный OBD-2 диагностический автосканер Scan Tool Pro Black Edition, который стоит подключить в разъем ЭБУ и со смартфона либо планшета по Bluetooth или Wi-Fi через доступное приложение подключится к модулю управления двигателем (ECM).
Индикатор давления масла и чека двигателя
Ошибка датчика моторного масла
В зависимости от характера проблемы в память могут вносится коды ошибок датчика давления моторного масла: P0520, P0521, P0522, P0523 и P0524. В режиме реального времени вы можете подключиться к блоку управления и посмотреть наличие ошибок, а также показание датчика давления масла (напряжение на датчик и температуру масла). Что позволит более точно определиться с причиной неисправности.
Благодаря 32-х битному чипу Scan Tool Pro позволит не только считать и сбросить ошибки в двигателе, но и производить замеры работы в других системах авто (коробки передач, трансмиссии, ABS, ESP и т.д.) на определенных временных отрезках и сохранить данные в памяти.
Конструкция механических датчиков
Устройство механического ДДМ
Внутри механического датчика есть мембрана, которая изменяет свою форму в зависимости от приложенного к нему давления. Соответственно, чем оно больше — тем больше изгибается мембрана. Изгибаясь, она воздействует на имеющийся в конструкции шток, который отвечает за сжимание жидкости в специальной герметичной трубке.
Также существует еще одно, более распространенное устройство механического датчика давления масла. Оно аналогично, но с добавлением переменного резистора — реостата. Так, на имеющуюся в его конструкции мембрану помещают резистор, который изменяет свое сопротивление в зависимости от, собственно, значения прикладываемых усилий.
Соответственно, чем имеет место большая деформация мембраны — тем больше изменяется сопротивления датчика. При отсутствии деформации мембраны значение сопротивления будет равно нулю. Это изменение фиксируется электронным блоком управления двигателем (ЭБУ), на который и подается соответствующий сигнал.
Его программное обеспечение создано таким образом, что оно контролирует нахождение сигнала от ДДМ в определенном промежутке, соответствующем нормальному рабочему давлению масла в масляной системе двигателя. Как правило, к механическим датчикам присоединяют стрелочные манометры, на шкале которых показывается абсолютное значение масла.
Конструкция электронного датчика
Устройство электрического ДДМ. 1 — шток, 2 — сигнальная лампа, 3 — контакты, 4 — мембрана
Конструкция электронного датчика давления масла (к слову, устанавливается на автомобили ВАЗ-2114 и его аналоги, новые модели «Лады») подразумевает, что при ровной мембране (не находящейся под давлением) питающая цепь сигнальной лампы на панели прибора нормально замкнутая, поэтому она включается в соответствующих условиях.
Однако, когда мембрана выгибается под действием давления масла она своим штоком механически размыкает цепь и сигнальная лампа тухнет. Это, собственно, и происходит при запуске двигателя, о чем можно судить по тому, что лампочка масленки при включенном зажигании, а также первые 1…2 секунды находится в активном состоянии (светится).
Таким образом, суть проверки современного ДДМ заключается в измерении сопротивления обмотки датчика мультиметром, переведенным в режим измерения электрического сопротивления (омметра). Однако его также можно проверить и другими методами.
Назначение
Датчик давления масла на Шевроле Круз предназначен для замера давления масла в двигателе. Наличие определенного давления масла на автомобиле является одним из важнейших параметров, так как благодаря хорошему давлению масла смазка двигателя происходит намного лучше и качественнее, что позволяет продлить срок службы двигателя.
Датчик масла же измеряет это давление и при его падении информирует водителя о необходимости остановить автомобиль и заглушить мотор. ДДМ зажигает лампу давления масла только в момент включения зажигания, так как двигатель не запущен и в нем нет давления, как только двигатель запустится, лампа должна погаснуть в течение нескольких секунд.
Недостатки
Что касается минусов, то их осталось немало ещё с предшественника. Определённые проблемы связаны с системой изменения режимов ГРС, хотя она рассматривается, как новшество и преимущество. Дело в том, что быстро портятся электромагнитные клапаны регулятора фаз. Автомобиль начинает работать шумно, как дизель. Ремонт в этом случае подразумевает чистку клапанов или их замену.
На F14D4 нет гидрокомпенсаторов, и появилась возможность регулировать зазоры путём подбора тарированных стаканов. С одной стороны, плюсы автоматизированного процесса никто не отменял, но реально на предшественнике F14D3 (с гидрокомпенсаторами) было гораздо больше проблем. Как правило, необходимость в регулировке клапанов возникает уже после 100-тысячного пробега.
Ещё одна слабая точка нового двигателя — термостат. Концерн GM в этом вопросе на первом месте среди остальных производителей. Не получается у него нормально делать термостаты, не выдерживают они, и всё! Уже после 60-70 тыс. км пробега надо проверять деталь и менять в случае необходимости.
| Производство | GM DAT |
| Марка двигателя | F14D4 |
| Годы выпуска | 2008 – наше время |
| Материал блока цилиндров | чугун |
| Система питания | инжектор |
| Тип | рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов | 4 |
| Ход поршня | 73,4 мм |
| Диаметр цилиндра | 77,9 мм |
| Степень сжатия | 10.5 |
| Объем двигателя | 1399 см. куб. |
| Мощность двигателя | 101 л.с. /6400 об.мин |
| Крутящий момент | 131Нм/4200 об.мин |
| Топливо | бензин 92 (лучше 95) |
| Экологические нормы | Евро 4 |
| Расход топлива | город 7,9 л. | трасса 4,7 л. | смешанн. 5,9 л/100 км |
| Расход масла | до 0,6 л/1000 км |
| Какое масло лить в F14D4 | 10W-30 или 5W-30 (Районы с низкой температурой) |
| Сколько масла в двигателе Авео 1.4 | 4,5 литров |
| При замене лить | около 4-4.5 л. |
| Замена масла проводится | раз в 15000 км |
| Ресурс Шевроле Авео 1.4 | на практике – 200-250 тыс. км |
| На какие двигатели устанавливался | Шевроле Авео, ЗАЗ Шанс |
Одна голова хорошо, а две лучше
На многочисленных форумах в сети интернет нередко можно встретить рассказы опытных автолюбителей о том, что вместе с электронным датчиком давления масла они устанавливали параллельно с ним механический. В частности, это выражается в том, что в случае падения уровня давления масла загорается не только соответствующая контрольная лампа на приборной панели, но и будет видно абсолютное значение давления на манометре, установленном где-нибудь в районе приборной панели.
Делается это по той причине, что иногда, например, после выполнения на двигателе капитального ремонта или при использовании некачественного (или устаревшего) моторного масла, которое скомковалось, чувствительный элемент датчика не срабатывает должным образом, соответственно.
Соответственно, при падении давления контрольная лампа не загорается, что является критичным фактом, поскольку двигатель в таких условиях работает «на сухую», то есть, без должного смазывания. Это значительно снижает его ресурс и может полностью вывести мотор из строя в кратчайшие сроки.
Так, автолюбители устанавливают в месте подключения датчика давления так называемый тройник, на один выходной конец которого подключается традиционный электронный датчик, а на другой — механический. Шланг с проводами монтируется в подкапотном пространстве в соответствии с конструкцией двигателя.
Главное, чтобы он не мешал другим элементам мотора, и сам не подвергался механическому и значительному тепловому воздействию. На его конце устанавливают манометр, например, от ВАЗ «классики», УАЗ или другой подобный прибор. На самом деле его модель не важна, главное, чтобы было удобно ориентироваться по шкале, то есть, она должна иметь подробную градуировку.
Проверка датчика давления с помощью лампочки
Для проверки электрического (нового) датчика давления масла вместо мультиметра можно воспользоваться лампочкой, рассчитанной на работу под напряжением 12 В постоянного напряжения, а также блока питания (аккумулятора) и компрессора (желательно с манометром). Алгоритм проверки следующий:
- К контактам лампочки необходимо присоединить два провода.
- Один из концов провода, идущий на лампочку, присоединить к выводному контакту датчика давления.
- Массу от блока питания (или минус от аккумулятора) соответственно присоединить на корпус (массу) датчика.
- К другому проводу на лампочке присоединить плюс от блока питания или аккумулятора.
- Если датчик исправен, то после включения блока питания (или просто при возникновении контакта от аккумулятора) лампочка должна засветиться. В противном случае датчик сразу можно считать неисправным.
- Далее для проверки необходимо с помощью компрессора или насоса подать на чувствительный элемент датчика давление около 0,5 атмосферы. Значение давления может быть разным, и это зависит от того, на какое именно давление рассчитан датчик. Обычно оно находится около уже упомянутой 0,5 атмосферы.
- При возрастании давления до указанного значения (критического для датчика) лампочка должна потухнуть, поскольку при этом в корпусе датчика разомкнется контрольная электрическая цепь. Если этого не произошло, то датчик также можно считать негодным.
Вместо компрессора вполне можно обойтись обычным автомобильным и даже велосипедным насосом, которые без проблем выдадут необходимые полатмосферы давления воздуха.
Проверка датчика манометром
Проверка немного сложнее, чем у электронных, однако это заключается, в первую очередь, в некоторой сложности собирания электрической схемы. Действовать нужно по следующему алгоритму:
Как проверить механический датчик, схема подключения
- На датчике необходимо найти контакт, который выдает сигнал для аварийной лампы давления масла на приборной панели автомобиля, а также другой контакт, откуда подается сигнал для индикации давления масла. «Массу» для дальнейших замеров нужно будет просто взять с корпуса датчика (в обычных условиях все датчики берут «масс» просто с корпуса двигателя).
- Аналогично на электронном манометре необходимо разобраться, куда подключать плюс и минус его питания, а также непосредственно сигнал от датчика (то есть, предусмотрено три контакта).
- Подключить электрическую схему, и герметично подсоединить воздушный шланг, соединяющий насос и чувствительный элемент датчика.
- Далее нужно с помощью насоса подать 1…2 атмосферы на чувствительный элемент датчика. Если он исправен — то на стрелочном манометре будет явно показываться поступающее давление. Если этого не происходит — значит, датчик давления масла неисправен.
Как правило, датчики давления масла не подлежат ремонту, поэтому если была выявлена их неисправность, то нужно выполнить замену данного узла. Благо, стоят эти элементы недорого и доступны повсеместно практически в любом автомагазине.
Проверка датчика мультиметром
Электронные датчики давления масла, используемые, как на иномарках, так и отечественных авто, в частности, на автомобилях ВАЗ-2114 и других современных «Ладах», проверить несложно. Их устройство аналогично тому, где используется реостат, однако они попросту размыкают цепь при определенном давлении. Соответственно, его проверка еще проще. Для этого нужно:
- Установить мультиметр в режим «прозвонки» (разрыва) электрической цепи.
- Обеспечить герметичное соединение воздушного насоса и входного (чувствительного) отверстия, куда подается воздух. Тут аналогично необходимо обеспечить качественную герметизацию, поскольку от этого напрямую зависит результат эксперимента.
- Один щуп мультиметра установить на центральный выходной контакт датчика, а второй — его корпус, «массу».
- Одновременно с этим с помощью насоса подать на датчик давление воздуха около 1…1,5 атмосфер. Сильно дуть не нужно, чтобы не повредить мембрану. Если датчик исправен, то электрическая цепь разомкнется почти сразу, под механическим воздействием штока, находящемся в жесткой связи с изгибаемой чувствительной мембраной датчика давления масла.
Как понятно из схемы работы датчика, если цепь разомкнулась (фиксируется мультиметром), значит, датчик исправен. В противном случае — нет. В редких случаях вместо датчика проблему, почему горит лампочка масла, необходимо искать в неисправной (перебитой или с поврежденной изоляцией) проводке.
Также работоспособность датчика давления масла можно проверить и другим методом. Так, нужно снять питающий провод с датчика и замкнуть его на «массу». Если датчик исправен, то сигнальная лампочка на приборной панели загораться не должна. В противном случае датчик неисправен.
Проверка двух датчиков
На некоторых современных машинах устанавливают два однотипных («новых») датчика давления. Первый рассчитан на значение абсолютного давления в диапазоне около 0,15…0,45 атмосфер, и предназначен для размыкания контрольной лампы после запуска двигателем.
Второй датчик предназначен для контроля давления масла на работающем двигателе. Он по типу аналогичен первому, но его отличие заключается в том, чтобы контролировать верхнюю границу масла (дабы не допустить его возрастания до критического значения). Верхнее значение может быть разным, и отличается у конкретных моделей автомобилей.
Однако в большинстве случаев оно находится около 1,8 атмосферы. При достижении этого уровня давления или выше цепь контакта должна замыкаться, и соответственно, на приборной панели должна активироваться сигнальная лампа давления масла в системе двигателя.
Проверка механического датчика
Проверку старого механического датчика (например, устанавливаемого на некоторые модели ВАЗ «классика» и старые иномарки, например, «Вольво 240»), с помощью которого имеется возможность прямо узнать, какое давление в настоящий момент имеется в масляной системе автомобиля, можно осуществить даже без мультиметра, однако с использованием дополнительных приборов (воздушного насоса и электрического автомобильного манометра). Датчик аналогично необходимо демонтировать с машины, поскольку проверить его прямо на двигателе не получится.
В итоге
Двигатель F14D4 имеет много плюсов. Это и усовершенствованный ремень ГРМ, который ходит долго, и качественная помпа, и отсутствие клапана EGR. Отлично продумана вентиляция картера, позволяющая газам выходить из зоны дросселя. Поэтому заслонка редко загрязняется, что для электронного привода является большим преимуществом. Также на этом моторе легко заменить фильтр масла — это делается сверху, без ямы.
На этом достоинства завершаются. Хрупкий впускной коллектор, который может легко сломаться. Плохая тяга на низах. Не впечатляет работа масляного теплообменника, установленного под выпускным коллектором. На нём часто пробивает уплотнитель, и антифриз попадает в масло. От низкосортного топлива легко выходит из строя катализатор — он сделан единым целым с выпускным коллектором.
Однозначно, производитель устранил некоторые прежние ошибки двигателя серии F, но добавились новые.
Заключение
Датчик давления — достаточно надежный узел, и выходит из строя редко. Поэтому при появлении проблем с системой индикации масляной системы, необходимо проверить другие параметры — давление масла, наличие утечек, состояние непосредственно масла, его уровня и масляного фильтра, и лишь после этого проверять состояние датчика давления масла.
В целом, проверка исправности этого узла не составляет больших сложностей, и под силу даже начинающим автолюбителям, буквально используя автомобильный компрессор и мультиметр. В случае, если датчик вышел из строя, то ремонт его вряд ли возможен, поэтому лучше купить новый ДДМ в автомагазине, благо стоит он недорого.
Может кому-то данный материал будет полезен!