Описание двигателя
Двигатель F16D4
На практике двигатель выдерживает ресурс в 250 тыс. км. Очевидно, что это во многом зависит от условий эксплуатации. Если периодически нагружать мотор, не проводить своевременно ТО, срок службы агрегата снизится.
F16D4 способен выдавать 113 л. с. мощности. Питание двигателя осуществляется посредством распределённого впрыска, за которым полностью следит электроника. Это позволило увеличить мощность силовой установки, но возникли проблемы с электромагнитными клапанами фазорегулятора. Они после некоторого времени начинают работать как дизель, с шумом. Надо их почистить или заменить.
Это такая же рядная «четвёрка», как и предшественник. Один общий коленвал, два распредвала с верхним расположением. Двигатель охлаждается антифризом, который циркулирует в системе закрытого типа.
https://www.youtube.com/watch?v=I2nHdgJNh-4
ГБЦ отливается из сплава алюминия, несколько отличается от головки двигателя F16D3. В частности, продувка цилиндров осуществляется по поперечной схеме. Различаются диаметры впускного/выпускного клапана, диаметры стержней и длина (подробнее о размерах см. в таблице).
На новом двигателе убран клапан EGR, что является большим преимуществом. Нет также гидрокомпенсаторов. Бензин желательно заливать 95-й, чтобы не было особых проблем с функционированием двигателя.
Таким образом, новый мотор отличается от предыдущего следующими характеристиками:
- наличием нового впускного тракта с изменяемой геометрией XER;
- отсутствием клапана EGR, что исключает попадание выхлопных газов при старте двигателя во впуск;
- наличием механизма DVVT;
- отсутствием гидрокомпенсаторов — тарированные стаканы куда проще, хотя и надо проводить ручную регулировку после 100 тыс. км пробега;
- увеличенным общим ресурсом эксплуатации — при соблюдении стандартных правил мотор пройдёт без особых проблем 200-250 тыс. километров.
Принцип работы DVVT
Что крайне важно и интересно: при таких обширных изменениях, схема прежнего двигателя, заслужившего много похвал, не была тронута. Этот тот же экономичный атмосферник с рядным расположением цилиндров.
| Годы выпуска | 2008-наши дни |
| Марка двигателя | F16D4 |
| Производство | GM DAT |
| Материал блока цилиндров | чугун |
| Тип | рядный |
| Диаметр тарелки впускного клапана | 31,2 мм |
| Диаметр тарелки выпускного клапана | 27,5 мм |
| Диаметр стержня впускного и выпускного клапана | 5,0 мм |
| Длина впускного клапана | 116,3 мм |
| Длина выпускного клапана | 117,2 мм |
| Рекомендованные масла | 5W-30; 10W-30; 0W-30 и 0W-40 (в районах с температурой ниже -25 градусов) |
| Расход масла | до 0,6 л/1000 км |
| Какую охлаждающую жидкость лить | GM Dex-Cool |
| Конфигурация | L |
| Объем, л | 1.598 |
| Диаметр цилиндра, мм | 79 |
| Ход поршня, мм | 81.5 |
| Степень сжатия | 10.8 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 (2-впуск; 2-выпуск) |
| Газораспределительный механизм | DOHC |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Номинальная мощность двигателя / при частоте вращения коленчатого вала | 83 кВт — (113 л.с.) / 6400 об/мин |
| Максимальный крутящий момент / при частоте вращения коленчатого вала | 153 Н•м / 4200 об/мин |
| Система питания | Распределенный впрыск с электронным управлением |
| Рекомендованное минимальное октановое число бензина | 95 |
| Экологические нормы | Евро 5 |
| Вес, кг | 115 |
| Расход топлива | город 8,9 л. | трасса 5,3 л. | смешанн. 6.6 л/100 км |
| Ресурс двигателя F16D4 | на практике – 200-250 тыс. км |
| Система охлаждения | принудительная, антифриз |
| Объем ОЖ | 6,3 л |
| Помпа | PHC014/PMC либо 1700/Airtex |
| Свечи на F16D4 | GM 55565219 |
| Зазор свечи | 1,1 мм |
| Ремень ГРМ | GM 24422964 |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Воздушный фильтр | Nitto, Knecht, Fram, WIX, Hengst |
| Масляный фильтр | с обратным клапаном |
| Маховик | GM 96184979 |
| Болты крепления маховика | М12х1,25 мм, длина 26 мм |
| Маслосъемные колпачки | производитель Goetze, впускные светлые |
| выпускные темные | |
| Компрессия | от 13 бар, разница в соседних цилиндрах максимум 1 бар |
| Обороты ХХ | 750 – 800 мин -1 |
| Усилие затягивания резьбовых соединений | свеча – 31 – 39 Нм; маховик – 62 – 87 Нм; болт сцепления – 19 – 30 Нм; крышка подшипника – 68 – 84 Нм (коренной) и 43 – 53 (шатунный); головка цилиндров – три стадии 20 Нм, 69 – 85 Нм 90° 90° |
Интересно будет рассмотреть также другие особенности этого двигателя. Например, тщательная работа над системой регулировки фаз позволила улучшить качество воспламенения. Много хороших слов заслуживает новая ГБЦ, в которой цилиндры продуваются поперечно, в отличие от предыдущего мотора F16D3.
Chevrolet epica (2006-2021) – ловушка
Chevrolet Epica дебютировал в 2006 году на Женевском автосалоне. Автомобиль был разработан Daewoo – корейским подразделением GM. Сборка модели под знаком Шевроле осуществлялась в Южной Корее, Калининграде, Казахстане и в Узбекистане. В 2008 году седан пережил рестайлинг, в процессе которого была пересмотрена задняя часть, фонари и бампер. Обновилась и приборная панель.
При длине 4,8 метра Шевроле Эпика претендует на бизнес-класс. Салон без дизайнерских изысков, достаточно строг и добротен. Он порадует владельца простором и неплохими отделочными материалами. Седан готов похвастаться и вместительным багажником – 480 литров.
В базовой комплектации можно найти все самое необходимое: центральный замок, кондиционер, ABS, гидроусилитель, электрические стеклоподъемники, передние и боковые подушки безопасности. Автоматический климат-контроль, датчики парковки и ESP доступны в более богатых комплектациях.
На Российском рынке официально предлагались только два рядных 6-цилиндровых бензиновых двигателя: объемом 2,0 л / 143 л.с. (X20D1) и 2,5 л / 156 л.с. (X25D1).
Оба силовых агрегата имеют гидравлические компенсаторы зазора клапанов и привод ГРМ цепного типа. Цепь спокойно выхаживает 250-300 тыс. км. А вот гидронатяжитель цепи может сдаться немного раньше.
Несмотря на рядное расположение цилиндров, двигатели имеют компактные размеры, благодаря чему их удалось разместить поперечно. По некоторым данным, моторы были разработаны совместно с Porsche. К сожалению, оба двигателя порой преподносят малоприятные сюрпризы.
Например, некоторые владельцы машин с 2-литровой «шестеркой» столкнулись с капитальным ремонтом из-за появления задиров на стенках цилиндров. Причина, выгорание забившегося катализатора, его разрушение, и затягивание останков в цилиндры.
После 150-200 тыс. км порой ощутимо возрастает расход масла. Смена маслосъемных колпачков не всегда решает проблему. При более детальном анализе обнаруживается залегание поршневых колец.
После 200-250 тыс. км встречаются эпизоды с проворачиванием вкладышей коленвала. Виновник – масляный насос. Во время длительной работы он перегревается и начинает подклинивать. Стоимость последующего ремонта двигателя – от 40 000 рублей.
2,5-литровый агрегат – самый проблемный. На стенки цилиндров нанесено никасиловое покрытие, которое нередко отслаивается. Чаще всего картина наблюдается на стенках соседних цилиндров, что косвенно свидетельствует о чрезмерной тепловой нагрузке. Проблема усугубляется при использовании некачественного топлива. Капитальный ремонт с гильзованием потянет на 100-150 тыс. рублей.
Патрубки системы охлаждения и расширительный бачок нередко лопаются после 100 000 км. Термостат может отказать спустя 100-150 тыс. км – около 1800 рублей. Водяной насос, как правило, ходит более 150-200 тыс. км. Радиатор может прогнить немного раньше (от 7 100 рублей).
Закручивая сливную пробку в картере двигателя, не следует прилагать излишние усилия. Иначе картер может лопнуть, в чем убедились многие владельцы.
2-литровый мотор мог сочетаться как с 5-ступенчатой механикой, так и с 5-скоростным автоматом. 2,5–литровый агрегат комплектовался исключительно автоматической коробкой передач. С 2008 года стали предлагать автомобили с 6-скоростным автоматом.
Владельцы авто с МКПП нередко отмечают хруст при включении 1-ой и 2-ой передач. Кроме того, в экземплярах конца 2021 и 2021 года зачастую выбивает 1-ую или 4-ую передачу. Недуг связан с недостатками сборки и, как правило, проявлялся еще в гарантийный период. Тем не менее, симптомы наблюдаются и после 50-100 тыс. км.
Выжимной подшипник и главный цилиндр сцепления (2 000 руб.), порой, требуют замены еще на первых 100 000 км. Сцепление служит более 150-200 тыс. км – от 11 000 рублей за комплект.
5-ступенчатая АКПП – продукт японской Aisin Warner, получившая обозначение AW55-51SN. Ее слабое место – соленоиды, который могут выйти из строя после 100-150 тыс. км. Реже страдает гидроблок. Своевременное обновление трансмиссионной жидкости (через каждые 60 000 км) продлит жизнь коробке. В противном случае, после 150-200 тыс. км более серьезного ремонта не избежать.
6-диапазонный автомат 6Т40 разработан инженерами GM. Он существенно уступает в надежности японской коробке. Проблемы могут начаться после первых 50 000 км. Например, обнаруживается течь сальника привода, чаще левого.
Более серьезные неисправности наблюдаются уже через 70-100 тыс. км — изнашиваются соленоиды и гидротрансформатор. Позже встречается разрушение волнистой пружины или стопорного кольца. Стоимость ремонта – от 60 000 рублей.
6Т40 более чувствителен к состоянию масла, которое лучше обновлять через каждые 40 000 км.
Наружные ШРУС изнашиваются после 100 000 км. Стоимость «гранаты» — от 3 000 рублей. Спустя 100-150 тыс. км может появиться люфт или гул в районе подвесного подшипника правого приводного вала. Достаточно заменить подшипник стоимостью около 400 рублей.
Седан оснащен полностью независимой подвеской. Руль хоть и легкий, но позволяет довольно точно корректировать траекторию. Крены в поворотах великоваты, а на неровностях амортизаторы заставляют подпрыгивать машину, как мячик. Кроме того, подвеска довольно громко отрабатывает неровности.
Ходовая Шевроле Эпика не отличается долговечностью. Сайлентблоки задних рычагов и передние амортизаторы изнашиваются уже через 50-100 тыс. км. Передние рычаги и задние амортизаторы служат дольше – более 100-150 тыс. км.
Передние ступичные подшипники могут потребовать замены через 80-120 тыс. км. Задние подшипники, как правило, служат дольше – более 150 000 км. Все подшипники меняются в сборе со ступицей. Стоимость узла – около 7 000 рублей.
Рулевая рейка может потечь или застучать после 100-150 тыс. км. Стоимость новой рейки – от 30 000 рублей. Полная переборка существенно дешевле – около 11 000 рублей.
Спустя 70-120 тыс. км нередко начинают подклинивать закисшие суппорта задних тормозов.
Другие проблемы и неисправности.
Лакокрасочное покрытие кузова тонкое и нежное. Кузов к коррозии не склонен. Однако, уже через 2-3 зимы обнаруживались вспучивания краски на капоте и крышке багажника. За это время теряла эстетичный вид и эмблема на решетке радиатора.
После 100-150 тыс. км порой сдаются датчики парктроника, компрессор кондиционера и генератор. Спустя 150-200 тыс. км может отказать моторчик печки – изнашиваются щетки или сгорает терморезистор. Порой барахлит и датчик присутствия правого пассажира.
Сегодня за Chevrolet Epica просят от 250 до 600 тыс. рублей. Следует быть внимательным при выборе авто. Нередко Эпика использовалась в качестве такси. Кстати, благодаря именно таким экземплярам достоверно известно, что седан все-таки способен пройти свыше 250-300 тыс. км до первого серьезного ремонта двигателя или автомата.
Как отключить кондиционер chevrolet aveo t250 если включается сам
Это чтоб стекло не запотело, воздух через кондей сухой, и не запотевает стекло, ясное дело, не всегда потеет стекло, но все-же.
Здравствуйте! Подскажите как Вы установили магнитолу SWAT?
Подскажите пожалуйста невключается вентелятор охлаждения авео14.101. думал термостат поменял не помогло с кандеем вентелятор работает
Справа от радиатора перед и под акумом, есть контроллер скорости керамический (не помню точно как он называется). Если на нём есть трещинки (одна из болезней), то он не работает и доступна только одна скорость.
Мне кажется лучше вытянуть реле муфты кондея или предохранитель!
Этот метод для тех, кто не хочет авто вкл кондея. Только вручную по нажатию кнопки. Реле вырубит кондей совсем
Ты молодец я изпсиховался весь
Я тоже не мог понять в чём проблема. ЕСТЬ СПОСОБ ИДЕАЛЬНЫЙ И РАБОТАЕТ. Я ВЫКРУТИЛ ПАНЕЛЬ СНЯЛ ПЛАТУ И ОТКЛЮЧИЛ МАЛЕНЬКИЙ ШТЕКЕР ИМЕННО ОТ ЭТОГО МИКРО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ. ТЕПЕРЬ ПОЛНЫЙ КОМФОРТ. не могу понять только что имел на мысли инженер придумывая этот микро выключатель. 😁
Я ее убрал теперь потеет при дожде осенью и летом
Включи кнопкой кондиционер и перестанет потеть.
1. Нужно просушить салон. Возможно что то протекает.2. Перед паркингом, дать выйти теплу, пару минут. 3. Можно включать вручную, пока есть запотевание.
Это нужно для того чтобы лобовое не лопнуло при обдуве зимой
Allah sizin kimi dəyərli insanların köməyi olsun. Var olun. Mən də bu bəladan azad oldum.
Нашу страну не победить пока есть такие люди 👍
Для всех у кого шанхайка 1.6. Снять предохранитель ничего не дает , внутренность немного другая сам механизм то что вы вытягиваете в видео механическое реле в шанхайке он припаян к микросхеме и единственный выход кусачками для ногтей( так как больше ничто туда не вставишь) , перекусить сферический прочный пластмасс тогда он ломается как стекло, тот, который при повороте ручки (направления обдува)надавливает на миниатюрную кнопку включения кондиционера. долго на все это смотрел и на другие видео. не жалею о своем решении, теперь проблем с запотеванием окон вообще нет , заднее как и переднее чистое ,сухое ,воздух что подается напрямую от двигателя намного теплее. для летнего режима есть кнопка с зеленым глазком если вам надо включить кондиционер , зимой, не понимаю .
@OCMA в подтверждение своей рукописи ..если бы жена узнала что я в машине физически что то ломаю и тем более с помощью маникюрных кусачек ,то выгреб бы пииии. сами знаете что, а когда я решился на эту операцию сделал все аккуратно она села в машину и сказала: ” . что то уютно и теплее стало в салоне. “
Благо дарю за информацию!
Снял бы брат, просто предохранитель кондиционера
@Niyatbek100 Abdalov зачем тебе зимой кондиционер друг не надо туда лазить ,туда сюда. Весной включишь.
потом что все время пот копот лазить влючи выключи
Еду домой,сделаю сейчас тоже.Спасибо
P.S-сделал-огонь.Но можно было б и проще-выташить штырь,который замыкает цепь на включение работы кондёра
Спасибо . 9 лет ездил психовал
спасибо за совет в общем ещё такая проблема бывает на скорости едешь допустим по трассе ещё и с правой стороны прямо дует холодный воздух то есть он попадает в бардачок ну и соответственно в салон снял бардачок и там как будто бы прямо идёт такая гофра и она с улицы берёт вытяжку эту непонятно почему что с этим делать и как бороться тоже не знаю может быть даже какой-то совет прям холодом дует вот прямо дует холодом то есть идёт с улицыи ещё прикол такой то что включено горячую печка то есть горячим воздухом всё это дует но снизу всё равно гуляют какой-то холодный воздух прямо вот прохладно
Автомобиль стареет) По логике может быть следующее: уплотнители дверей и багажника, отсутствие подкрылок, засор воздушных каналов вентиляции, отсутствие воздушного фильтра, нарушение геометрии кузова.
Кстати я уже давно отключил эту ерунду путём выдернул датчик, бенз поджирал на обдуве Лобового,подбешивало,что автоматом кондей включался взял и выдернул его он туда провалился датчик этот, так после этого свет не горит на крутилках,чего я раньше не наткнулся на твой видос, хотя привык уже и без подсветки ктутилок
Да что вы обсираете авеху.У меня седан 1.4 101 лошадь 2021 года. Матаюсь на Москву по вахте 10 лет по 500 км туда и назад 500,ни разу не подвела,меняю только расходники вовремя. Слабое место косточки и Сайлентблоки передних рычагов. Всё. Ни одного рыжего.
Ни дребезжит, не скрипит, да шумка нулевая, если руки не из жопы по чуть чуть самому и гуд. Езжу 130-140 по трассе, полёт нормальный, шаровые, стойки шрузы и тд. и тп родное, пробег 207 тыс, стояла 1,5 не ездила лишая на права ловил на улице гаража нет, ни одного рыжика.
Слабое место косточки, это да, они меня зае.. ли хоть какие ставь. А что нужно ещё? Вазы ваши рядом не стояли вы что, приоры там гранты, балалайки. Единственный минус масляные родные аморты мягкие при ветре сильном расшатывает на 140 приходиться скидывать.
Бенз мало жрёт. Что ещё надо. Пофиг в любой мороз с первого раза. акум менял второй стоит. Года 3 назад. Родной казахский стоял сам афигел.сборка Калининградская. Ах да, камушки сколы делают на заднем начале крыла, у кого авеха знают эти места. Всё.
@Евгений Лучин я отдельную кнопку вывел. Чтоб меньше нажатий было. Стандартная кнопка за одометр. Новая за бортовые показатель. На мой взгляд так удобнее.
@OCMA добро. Буду пробовать. За инфу спс. Так у меня есть кнопка, мне тока перемычку припаять,ну и пластик вырезать
@Евгений Лучин да, на драйве вся инфа. При пайке 1 контакт проблемный, диаметр мал, ну смотря какая модель (версия) приборки. Там температура, расход, время в пути, расстояние на остаток топлива. Кнопка 50₽, датчик температуры 600 вроде (есть ощущение, что с датчиком температуры поведение движки изменилось, по моему мозг авто учитывает эту информацию). Себе вскрыл, коллеге)) Главное начать, а там как по маслу)
@OCMA брат камрад, респект поисковикам. Лучше капать, должно быть увлечение в жизни, а не ходить бухать тупо, как многие сверстники мои. Дат вот всё собираюсь собираюсь вырезать этот кусок, да руки не доходят, там паять же надо, чтоб кнопка работала полностью, а так просто вырезать тока сколько до заправки вроде покажет и всё, а я всё думаю что за пустая фишка висит у меня над вентилятором, тока недавно чухнул что для датчика температуры,. Да надо замарочиться как то. Паять по любасу надо да? Чтоб всё открыть
@Евгений Лучин бортовой комп разблокировал?)
На НАКе такого нет.
Спасибо парни!зделал как на видео реально работает!
Лучше чем автоваз. Но как по мне пешком лучше чем на этом
если тебя серьезно воспринимать, то кроме понтов дешевых от тебя ничем больше не несет . ходи пешком. как там говорят , прокладка между рулем и сидением. Удачи , специалист. )
@Kiev L ты сам подумал что написал
Да что вы обсираете авеху.У меня седан 1.4 101 лошадь 2021 года. Матаюсь на Москву по вахте 10 лет по 500 км туда и назад 500,ни разу не подвела,меняю только расходники вовремя. Слабое место косточки и Сайлентблоки передних рычагов. Всё. Ни одного рыжего.
Ни дребезжит, не скрипит, да шумка нулевая, если руки не из жопы по чуть чуть самому и гуд. Езжу 130-140 по трассе, полёт нормальный, шаровые, стойки шрузы и тд. и тп родное, пробег 207 тыс, стояла 1,5 не ездила лишая на права ловил на улице гаража нет, ни одного рыжика.
Слабое место косточки, это да, они меня зае.. ли хоть какие ставь. А что нужно ещё? Вазы ваши рядом не стояли вы что, приоры там гранты, балалайки. Единственный минус масляные родные аморты мягкие при ветре сильном расшатывает на 140 приходиться скидывать.
Бенз мало жрёт. Что ещё надо. Пофиг в любой мороз с первого раза. акум менял второй стоит. Года 3 назад. Родной казахский стоял сам афигел.сборка Калининградская. Ах да, камушки сколы делают на заднем начале крыла, у кого авеха знают эти места. Всё.
@Сергей Геннадьевич ахах я о том же что шевроле вод это состояние души под названием жлоб. Хотя БМВ тоже не люблю. Миний очень хочу эту взять
@Kiev L нашел с чем сравнивать у БМВ ценник от 6000 евро я за такие бабки Шевроле Круз в отличном состоянии куплю
Чип-тюнинг серийных двигателей и последствия этого …
Практически каждый водитель со временем начинает замечать, что его автомобиль начал как будто бы медленнее разгоняться, стал не таким резвым, как когда-то при покупке. Если Вы за все время эксплуатации регулярно в соответствии с регламентом меняли масло и фильтра, чистили форсунки и т.д., а двигатель все равно «не едет», то многие из нас начинают задумываться о «тюнинге двигателя»
Почти каждый слышал за такое явление, как ЧИП-ТЮНИНГ, еще большее количество автовладельцев хотят провести его на своем двигателе, хотя почти каждый слышал историю про некачественный чип-тюнинг и последствия от этого на двигатель. Появление на рынке огромного количества т.н. «чип-тюнеров», которые могут (и проводят!) быстренько и дешево сделать “чиповку”, поражает профессионалов и пугает всех, кто хочет получить настоящее качество и удовольствие от вождения
ЧИП-ТЮНИНГ – в данной статье под этим общим понятием подразумеваются все возможные варианты внесения изменений в программу работы двигателя: традиционный чип-тюнинг через разъем, замена микросхемы, установки дизель – и бензин-модулей
Следует иметь в виду, что создание серийной программы управления для конкретного автомобиля с его массой, передаточными числами трансмиссии, типом двигателя, фазами газораспределения, системой впуска и выпуска и, наконец, предназначением – большой труд, который выполняется не просто одним специалистом, а коллективом высококвалифицированных автомобильных инженеров, которые учитывают при создании программы такое количество параметров, о которых многие из нас даже и не слышали. Да и не надо нам с Вами знать этого!
Важно получить конечный результат – ощущение, которое «спинным мозгом» ощущает водитель в кресле разгоняющегося автомобиля – удовольствие от вождения и обладания мощью! Правда, здесь необходимо учитывать, что ощущение разгона – это не максимальная мощность, указанная в техническом паспорте, а именно вращающий момент, преобразованный трансмиссией в силу тяги. Максимальная мощность – энергетический параметр двигателя, который главным образом определяет максимальную скорость в смысле стандартных настроек (детальное описание отличий между крутящим моментом и максимальной мощностью описано приложенном файле)
Так что же можно сделать для того, чтобы изменить крутящий момент и мощность, и при этом не навредить двигателю?
Для атмосферного мотора можно увеличить углы опережения, получив таким образом в конце такта сжатия несколько большее давление и, как следствие, больший момент. Правда, это приводит к тому, что запас детонационной стойкости, заложенный производителем, будет израсходован и вероятность разрушения мотора детонацией повышается. Для предотвращения нежелательных последствий обычно рекомендуется перейти на топливо с большим октановым числом. Строго говоря, это зависит от величины заложенного конструктором запаса. Иногда он настолько велик, что можно использовать прежнее топливо. Кроме того, чувствительность мотора к углу опережения зажиганием разная на разных оборотах. Как правило, в области максимальной мощности увеличение угла не приводит к росту момента. Но в большинстве случаев это и не нужно. Если цель чип-тюнинга – улучшение динамики, то важнее добавить ускорение на средних и низких оборотах, которые проходит мотор на каждой передаче. В качестве резюме можно сказать, что добавленные 0,5–1 кг*м к обычным 9–15 кг*м для средних оборотов двухлитрового двигателя – не слишком большое приобретение, однако это ощутимо улучшает разгон автомобиля. Эффект зависит от того запаса, который оставил конструктор для конкретного мотора
Некоторые ателье слишком легкомысленно относятся к возможности “подкрутить” регулировки с целью увеличения мощности двигателя. Давайте попробуем разобраться и объяснить, почему этого не стоит делать и к чему это может привести
Вариант тонкой настройки выпускного тракта рассматривать не станем, т.к. он рассчитан на работу в определенном, очень узком диапазоне оборотов двигателя. Заводская настройка обеспечивает оптимальный выпуск и вентиляцию цилиндров для обычных режимов эксплуатации. Кстати, такая настройка может повысить мощность до 5-10%.
Рассмотрим вариант увеличения мощности без увеличения степени сжатия как не требующий механических переделок двигателя, то есть решаемся на проведение чип-тюнинга. Открыв автомобильный журнал, спросив у знакомых или поискав в Интернете, находим «чип-тюнера» и доверяем ему или им, свой автомобиль.
Допустим, Вам нашли все основные ячейки в памяти блока управления, в которых зашиты все параметры работы, и изменили их. Вот, кажись, и все! Мощность возросла, автомобиль летает!
Теперь о тех последствиях, к которым должен приготовиться хозяин автомобиля, доверив проведение чип-тюнинга непрофессионалу. Просто следствия увеличения мощности – из области механического износа. Примем по умолчанию, что в двигателе используется то же самое (пусть самое крутое) масло, присадок не используем и пр. Что же произойдет?
Увеличение механического износа от трения
Имеется несколько ответственных узлов трения, износ в которых и определяет собственно срок службы двигателя – пара трения поршневые кольца – стенка цилиндра, подшипник скольжения поршень-шатун, подшипник скольжения шатун-коленвал, ПС коленвал -блок цилиндров. Какие процессы там присходят?
Рассмотрим пару кольца – цилиндр
Когда поршень не находится под нагрузкой (всасывание, выпуск выхлопных газов), кольца находятся под минимальной нагрузкой. Стенка кольца практически параллельна стенке цилиндра. Как только происходит воспламенение топлива, давление резко возрастает и кольцо в канавке выворачивается под нагрузкой. В новом двигателе этот угол – минимален. В изношенном двигателе именно в этот момент дополнительно возникает ударная нагрузка, под действием которой кольцо своим краем ударяет по стенке цилиндра. Дополнительно деформируются кольцевые канавки – на рис. – нижний край давит на поршень, верхний – изнашивает стенку цилиндра. Т.е., кроме чисто износа стенки цилиндра при движении поршня происходит импульсный износ как стенки, так и деформация кольцевых канавок
Износ подшипников скольжения
Кроме износа от трения, имеется еще и радиальная деформация, как вкладышей, так и опор. Форма отверстия меняется, возникают дополнительные ударные нагрузки за счет появления зазора в паре трения. Проявляется как характерный стук. Сначала “стучат пальчики”, а затем может “стукануть” и двигатель – проворот или просто разрушение вкладышей
Допустим, что все параметры по мощности и прочим параметрам – настроены на заводе-изготовителе. Завод утверждает, что именно при такой настройке обеспечивается заявленный моторесурс двигателя, соответствие его требованиям выброса, при этих настройках завод несет ответственность по гарантии или в случае обнаружения конструктивных дефектов – ликвидирует их за свой счет
Допустим, что мы каким-либо образом перерегулировали двигатель и мощность возросла (пусть это будет т.н. “чип-тюнинг”, не имеет значения пока). В результате растут нагрузки в тех критических узлах, которые описаны выше. Причем, нарушается и баланс видов износа. При увеличении мощности свыше критической цифры, заложенной конструктором, на 5-10 сил трение в подшипниках растет незначительно, но увеличивается давление на стенки подшипников. В результате – их преждевременная деформация, раньше возникают ударные нагрузки в зазорах, соответственно, при этом в прогрессии будет расти и износ от трения (чуть позже). Процесс этот – нарастающий в прогрессии – больше зазор – больше ударная нагрузка – возникновение нештатных видов трения)
Вторичные процессы
Аналогичные вещи происходят и во ВСЕХ остальных узлах, механически соединенных с двигателем – все шестеренчатые зацепления в подшипниках КПП, заднем мосту, в шрусах. Отсюда – более частое ТО трансмиссии – замена масла и прочее
Нарушается также и нормы выбросов выхлопных газов – содержание СО, и прочее. Катализатор и лямбда-зонды рассчитаны на штатные значения, а тут они просто раньше выйдут из строя. При этом нужно сказать, что катализатор новый стоит чуть меньше всего двигателя – там ведь содержится платина
Расходные материалы
Возрастание расхода масла – неизбежно. В результате увеличения зазоров между кольцами и стенкой цилиндра больше масла “выгорает”. В результате увеличения зазоров в подшипниках скольжения масло циркулирует в системе с большей скоростью и давление в системе смазки уменьшается. Следствие этого – ускоренные процессы окисления масла и потери его свойств. Т.е., нарушаются и режимы смазки двигателя, предусмотренные заводом-изготовителем
Система охлаждения и температурный режим
Как ни странно, уменьшается и срок службы антифриза. КПД двигателя не равен нулю, т.е., при увеличении мощности двигателя растет рассеиваемая мощность. Кстати, ее даже можно подсчитать в абсолютном выражении, зная КПД двигателя и прирост мощности. Система охлаждения работает в более интенсивном режиме. Естественно, что антифриз гораздо быстрее потеряет свои свойства, а всякие каналы охлаждения и радиатор гораздо быстрее засоряются продуктами разложения антифриза. То же касается и помпы
Так что же делать тому, кто хочет провести чип-тюнинг или установить модуль?
Настройку двигателя с помощью чип-тюнинга (в любом проявлении) может в полной мере правильно осуществить только лишь фирма, обладающая как необходимым оборудованием и обученным персоналом, так и доступом ко всем технологическим картам работы двигателя. Причина здесь кроется в том, что при изменении хотя бы одного параметра – будь то момент зажигания или момент впрыска топлива – произойдет разбалансировка массы других параметров, от СО до резонанса в системе выпуска отработавших газов. Тронь любой параметр в ПЗУ или покрути винтик в воздушном расходомере, не зная технологических карт – да, мы увидим, к примеру, изменение содержания СО. Но не увидим тех изменений, которые происходят не в выхлопной трубе
Отдельно следует сказать о современных турбированных моторах, где давление нагнетания управляется контроллером. В таком случае программа управления становится полным хозяином положения, а значит – изменение этой программы должно быть наиболее компетентным!
Также необходимо учитывать, что система смазки, охлаждения, интеркулер, вентиляция подкапотного пространства и трансмиссия остались прежними. Поэтому использовать дополнительную мощность сверх стандартной можно только короткими импульсами для, например, старта с места или опережения впереди идущего автомобиля. После пиковых нагрузок необходимо несколько минут спокойной езды для снятия теплового стресса. Требования к качеству дизельного топлива и октановому числу бензина становятся строже
Выводы
Как правило, все, кто интересуется, или что-то слышал о чип-тюнинге, так или иначе понимают, что машина поедет лучше. Из краткого вышеизложенного пояснения приблизительно понятно, как, насколько и за счет чего. Тем не менее, всегда возникает вопрос – что будет с ресурсом двигателя и расходом топлива
Ресурс – простой вопрос. Ресурс двигателя расходует не программа, а водитель. Дополнительные возможности программы – только увеличившийся потенциал водителя. Чем чаще он нагружает мотор, тем быстрее приближает капитальный ремонт. Это справедливо даже для абсолютно стандартного автомобиля. Иногда ресурс серийного автомобиля у разных хозяев отличается более чем в два раза. Это последствия разного стиля вождения и разных условий эксплуатации. Не давите на газ без особой необходимости, и Вы продлите жизнь мотору. Любому, серийному и перенастроенному
Расход топлива требует некоторых пояснений. Все современные программы управления двигателем многорежимные. Они «понимают» водителя и включают такие калибровки, которые соответствуют условиям движения. Например, если мы движемся в спокойном темпе, настройки будут взяты для экономичного режима
В заключение
Также мы хотим сказать, что многие водители сознательно пытаются скомпенсировать известные неисправности с помощью новой программы. Это невозможно. Более того, солидные тюнинговые компании никогда не возьмут в работу автомобиль с неисправностями. Так или иначе, решение потребителя о выполнении чип-тюнинга на автомобиле – его собственный риск
Может случиться такое, что программа управления содержит ошибки, следствием которых, как правило, бывает детонация и повреждение мотора. Такие случаи чрезвычайно редки и связаны с источником тюнинговой прошивки. Об источниках надо сказать отдельно для отечественных автомобилей и иностранных.
Для отечественных автомобилей существуют, и вполне доступны по цене, компьютерные программы, которые «знают» калибровки и позволяют легко вносить изменения в штатные контроллеры. Следовательно, источником тюнинговой прошивки может быть любой владелец такого софта. Практика показывает, что большинство таких людей – специалисты в компьютерной области, но мало разбираются в процессах, происходящих в моторе. Кроме того, у них нет необходимого измерительного оборудования для настройки двигателей. Поэтому программы калибруются по ощущениям, и ошибки встречаются часто. Цена программ от 100 долларов и более
С иностранными автомобилями ситуация строго наоборот. Количество различных типов контроллеров и их программ огромно. Софт для внесения изменений в программы определенных блоков, оборудование для работы и измерительные стенды для настройки очень дорогие. Работа может стать рентабельной только тогда, когда тираж для каждого типа двигателя большой. Поэтому в Европе фирм, изготавливающих тюнинговые прошивки, мало, их можно пересчитать по пальцам. А компаний, продающих результат их работы, огромное количество. Иногда полученные из разных источников тюнинговые файлы совпадают с точностью до бита, хотя позиционируются как от разных производителей. Цена программы для иномарки колеблется в диапазоне от 300 и до 800 евро (для автомобилей высокой ценовой категории цена чип-тюнинга может достигать 2000-2500 евро и более)
В странах СНГ, а также во всей Восточной Европе, нет фирм, изготавливающих нестандартные прошивки для иностранных автомобилей. Все продают подготовленные в Европе и США файлы, где это явление носит массовый характер. Конечно, в технической грамотности и энтузиазме нашим согражданам не откажешь. Известны случаи, когда владелец конкретного автомобиля, прекрасный программист, в качестве хобби, потратив огромное количество времени и труда, наконец расшифровывает дамп своего контроллера и получает возможность вносить изменения в программу управления. Услуги таких людей часто бесплатны, но, как мы понимаем, и ответственности никакой…
Семинар компании Fasttuning
Докладчик: Friedrich Pochman.