Chevy-Niva • Просмотр темы

Регулировка фар Шевроле Нивы

Как правильно проводится регулировка фар Шевроле Нивы своими руками? Ответим на этот вопрос и расскажем как правильно происходит регулировка фар ближнего и дальнего света, а также противотуманные фары. Чаще всего владельцы Нивы интересуются данным вопросом, и неспроста. Ведь это можно сделать самостоятельно, не прибегая к сторонней помощи. Чем ярче и лучше светит оптика, тем проще держать дорогу в ночное время суток, своевременно реагировать на преграды, прочее. Для многих нивоводов вопрос качества освещения находится на первом месте и может вызывать раздражение при недостаточном освещении.

С одной стороны с этим можно согласиться, ведь о какой безопасности может идти речь, если нет достойного освещения. Но с другой, на некоторых авто инсталлирована оптика самим производителем, которая не блещет качеством и тонкостью настройки.

В большей степени это касается отечественных машин. А если машина имеет солидный пробег, то вести дальше речь нет смысла вовсе. Мы знаем, что с каждым лучом солнечного света оптика все больше и больше выгорает и тускнеет. Способность качественно отражать свет ламп у фар постепенно снижается.

Да еще авария или ДТП могут привести к повреждению кузовной части и геометрия рамы будет нарушена. Вне зависимости от того новая или старая оптика, светить она будет хуже.

Схема авто Шевлоле Нива

Автомобили семейства Chevrolet Niva представляют собой дальнейшее развитие концепции отечественных комфортабельных внедорожников, начало которой положил автомобиль ВАЗ-2121 «Нива». От предшественника они отличаются современным дизайном, повышенной комфортабельностью и более совершенной конструкцией.

ВАЗ-2123 (Chevrolet Niva) и его модификации – легковые автомобили повышенной проходимости с несущим кузовом типа универсал, выпускаемые предприятием СП «GM-AVTOVAZ». Количество дверей – пять, число мест – пять у модификаций L и GLS или четыре у модификаций LX и GLX.

Двигатель расположен впереди продольно. Трансмиссия выполнена по схеме постоянного полного привода с блокировкой межосевого дифференциала и демультипликатором. Передняя подвеска независимая рычажно-пружинная, задняя – зависимая пружинная.

Тормозные механизмы передних колес дисковые, задних – барабанные, на модификации LX и GLX устанавливают антиблокировочную систему (ABS). Рулевое управление с гидроусилителем фирмы ZF оснащено устройством регулировки положения рулевой колонки.

Автомобили Chevrolet Niva 2005 модельного года выпускаются в следующих комплектациях.

25 январь 2016 LadaOnline 55 777

Внедорожник Нива 4х4 имеет гидравлическую, двухконтурную систему торможения. Один контур связан с тормозными цилиндрами передних и задних колес, а другой только с передними. Такая схема позволяет сохранить торможение автомобиля даже при отказе одного из контуров.

1 – бачок главного цилиндра; 2 – главный цилиндр; 3 – трубопровод контура передних тормозов; 4 – трубопровод контура передних и задних тормозов; 5 – тормозной механизм переднего колеса; 6 – вакуумный усилитель; 7 – рычаг стояночного тормоза; 8 – педаль тормоза; 9 – передний трос стояночного тормоза;

Передние тормоза Нивы 4х4 — дисковые, с трехпоршневой плавающей скобой. Верхний поршень работает от одного контура (вместе с задними колесами), два нижних — от другого. Тормозные диски чугунные. Минимально допустимая толщина дисков — 9,5 мм, колодок — 1,5 мм.

Задние тормоза — барабанные (алюминиевые, с залитыми чугунными кольцами), с двух поршневыми цилиндрами. Номинальный внутренний диаметр барабана — 250 мм, допустимый — 251 мм.

Педаль тормоза закреплена на одной оси с педалью сцепления, вращается на двух пластмассовых втулках, снабжена возвратной пружиной. При нажатии на педаль тормоза замыкается выключатель стоп-сигналов, который находится над ней. Свободных ход педали тормоза должен быть 3-5 мм.

Вакуумный усилитель (ВУТ) предназначен для снижения усилий на педаль тормоза и находится на переднем щите в моторном отсеке. Чтобы проверить ВУТ следует удерживать педаль тормоза нажатой, а затем запустить двигатель. При исправном ВУТ педаль тормоза должна уйти вперед.

Главный тормозной цилиндр (ГТЦ) крепится к ВУТ. В передние отверстия ГТЦ ввернуты штуцеры тормозных трубок контура передних колес, а к задние — всех колес.

Регулятор давления находится в правой задней части кузова. Служит для ограничения давления в задних тормозных механизмах. При увеличении нагрузки на заднюю ось — регулятор обеспечивает большее давление в цилиндрах. С уменьшением — нагрузка падает.

Ручной тормоз (стояночный) — механический, тросовый, на задние колеса. После правильной регулировки ручного тормоза полный ход рычага должен составлять 4-5 зубьев по сектору.

Напомним, инструкции по ремонту и эксплуатации внедорожника Нива 4х4 находятся в этой категории или в содержании.

Ключевые слова: тормоза нива

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl Enter..

В чем смысл конструкции «колдуна»?

Основная цель регулятора тормозных усилий на Ниве Шевроле заключается в распределении тормозного усилия между передним и задним контуром, в зависимости от загрузки автомобиля. Простыми словами, если автомобиль идет под нагрузкой или без нее, то задний тормозной контур при торможении срабатывает немного позже переднего, тем самым предотвращается занос.

Цель у колдуна святая, но в дорожных условиях, данный механизм обрастает грязью, коррозирует и выходит из строя.

Тормозная система Шевроле Нива

Тормозная система Шевроле Нива, как продукт совместного производства двух мировых компаний, хорошо адаптирована к российским дорогам и обладает минимальной длиной тормозного пути при езде в городе. В чём же особенности этой системы?

Наконец-то это свершилось, отныне комплектация Шевроле Нива (Chevrolet Niva) включает в себя пакет безопасности — это фронтальные подушки безопасности и АБС.

С одной стороны этим сейчас никого не удивишь, но для отечественного автомобиля, которым по сути и является Шеви Нива, это уже что-то. Ну что ж, дело теперь за двигателем.

Таким «очумельцам» и адресована наша шпаргалка

Стоимость комплекта передних колодок — 370–950 руб., задних — 650–1200 руб. Стоимость комплекта передних колодок — 370–950 руб., задних — 650–1200 руб. Стоимость комплекта передних колодок — 370–950 руб., задних — 650–1200 руб.

«КОЛДУН» ИЛИ ABS?

И все же такой регулятор на современном автомобиле – преданье старины глубокой. С ABS ему соперничать не по силам, особенно если за рулем среднестатистический водитель, не владеющий приемами экстремального вождения. Снаряженные массы «Калины» и «Приоры» почти одинаковы – разница менее процента. На тех же шинах, что стояли на «Калине», «Приора» с ABS показала лучшие результаты при любой загрузке. Причем никакого дозирования усилия на педали тормоза не требовалось, просто жмешь от души, а остальное делает электроника.

Оптимальная регулировка «колдуна» соответствует усредненным заводским настройкам, а несколько процентов можно выиграть лишь при индивидуальной коррекции под конкретные тормозные колодки, шины, загрузку автомобиля и дорожные условия. Только вряд ли кто-то будет начинать каждую поездку с пробного пробега.

Казалось бы, можно уменьшить тормозной путь за счет увеличения давления в задних тормозах, но это грозит потерей устойчивости из-за раннего блокирования задних колес. А максимальную эффективность торможения сегодня может обеспечить только ABS.

На полностью загруженном автомобиле в зависимости от положения регулятора разброс длины тормозного пути составляет 8,3 м. Лучшие результаты, как и на «Ниве», – при увеличении давления в задних тормозах. Однако на скользкой дороге даже в плавных поворотах возможна ранняя блокировка задних колес, приводящая к заносу. А при частичной нагрузке при положении регулятора, отличном от базового, тормозной путь лишь увеличивается.

Настраиваем регулятор тормозных сил

«Колдун», или, по каталогу, регулятор давления в приводе тормозных механизмов, не зря получил в народе столь меткое прозвище: как работает, никто толком не знает, но, говорят, будучи неисправным, способен преподнести неприятный сюрприз — заставить машину приплясывать при экстренном торможении. В этом-то и кроется коварство «колдуна»: при обычной эксплуатации, без торможений в пол, его работа или бездействие практически не ощущаются, а вот когда особенно необходима его помощь, ее можно не дождаться. Закисли поршни, обломилась тяга или рычаг привода, или взамен неисправного регулятора вы установили новый, но до поры не знаете, что узел бракованный или разрегулирован. Насколько это опасно?

Проверим в нашем эксперименте, как «колдовство» сказывается на эффективности тормозов при частичной и при полной нагрузке «Шевроле-Нива» и «Калины» и чего следует опасаться владельцу, не следящему за состоянием регулятора. Неисправность, от излишней активности до полного бездействия, сымитируем регулировками. Напомним, что задача регулятора — уменьшать тормозное усилие на задней оси, снижая вероятность заноса при торможении на юз. Регулятор, закрепленный на кузове и связанный упругим рычагом с балкой моста, ограничивает давление в задних тормозных механизмах в зависимости от положения задней части кузова относительно дороги, то есть от загрузки автомобиля.

Как отрегулировать колдун на Нива Шевроле?

Алгоритм регулировки колдуна выглядит следующим образом:

• Прежде всего автомобиль следует установить на смотровую яму, эстакаду.
• Далее необходимо выставить подвеску в рабочее положение. Для этого усилием собственного веса, несколько раз прокачиваем заднюю подвеску. Кстати комплектация у Нивы Шевроле должна быть стандартная, без лишнего груза. Только запаска и комплект ключей.
• Перемещаемся в яму и ключом ослабляем затяжку крепления кронштейна с колдуном.
• Перемещаем кронштейн таким образом, чтобы зазор между рычагом и пружиной рычага был в пределах 2-х мм. Зазор определяем любой проволокой подходящего диаметра.
• Закручиваем болтики крепления и проводим небольшой краш-тест.

Разгоняем автомобиль до скорости в пределах 30-40 км/ч и нажимаем относительно резко на тормоз (имею ввиду на педаль тормоза), при этом наблюдатель (ваш корефан, сосед по гаражу или просто собутыльник, хотя какая разница?) должен визуально зафиксировать блокировку задних колес несколько позже передних.

Если такого не случилось, делаем вывод, что регулировка выполнена не совсем правильно, а значит повторяем операцию регулировки колдуна на Ниве Шевроле еще разочек, желательно под закусь.

Еще пару слов о регулировке. Если задние колеса блокируются слишком поздно, то зазор следует уменьшить. А вот если задние блокируются слишком быстро почти в ровень с передними, либо раньше них, то зазор следует увеличивать.

В принципе все. На этом регулировка колдуна завершена.

«ЛАДА-КАЛИНА»

Выставляем регулятор так, чтобы задок чуть опаздывал с блокировкой колес. При такой настройке и частичной нагрузке машине понадобилось для остановки всего 27 м. Полностью загруженной – 29,5 м. Есть небольшие сложности с предупреждением срыва в юз передних колес. Уменьшаем зазор в регуляторе до нуля – полупустая «Калина» останавливается через 31,8 м. Увеличение тормозного пути на 4,8 м, сопровождающееся резкой блокировкой передних колес. Груженая тормозит через 35,2 м, ухудшение еще больше – 5,7 м! Усилие на педали повышенное, тормоза ощутимо нагреваются.

Теперь регулятор сдвигаем так, чтобы задние тормоза работали максимально эффективно. При частичной нагрузке задние колеса резко блокируются и автомобиль уводит с курса – приходится отпускать педаль. На грани блокировки тормозить очень сложно. Результат – 30 м, что на 3 м хуже «нормы». Полная нагрузка дала результат 26,9 м, что на 2,6 м лучше базового (29,5 м). Замечаний относительно управления замедлением нет. При базовом положении регулятора с увеличением нагрузки тормозной путь увеличивается. При частичной нагрузке разброс результатов составляет 4,8 м, поэтому наиболее эффективно именно базовое положение. При отклонении от него в любую сторону тормозной путь увеличивается.

• На полностью загруженном автомобиле в зависимости от положения регулятора разброс длины тормозного пути составляет 8,3 м.
• Лучшие результаты, как и на «Ниве», – при увеличении давления в задних тормозах.
• Однако на скользкой дороге даже в плавных поворотах возможна ранняя блокировка задних колес, приводящая к заносу.
• А при частичной нагрузке при положении регулятора, отличном от базового, тормозной путь лишь увеличивается.

Клинит суппорт на Шевроле-ниве

В отверстия с правой стороны цилиндра, ввернуты штуцеры тормозных трубок: Упругость кольца подобрана таким образом, чтобы оно не смещалось по зеркалу цилиндра от усилия стяжных пружин колодок а лишь от усилия поршней.

В противном случае замените клапан. Эту операцию можно выполнить следующим образом: Упругость кольца подобрана таким образом, чтобы оно не смещалось по зеркалу цилиндра от усилия стяжных пружин колодок а лишь от усилия поршней.

Наибольший допустимый диаметр при износе или после проточки — мм. Регулятор давления служит для снижения тормозного усилия на задней оси, что предотвращает занос автомобиля при торможении.

«Шевроле-Нива»

Третье состояние — уменьшаем влияние регулятора, увеличив зазор от исходного также на 8 мм, то есть выставляем 24 мм. Когда в машине двое, тормозной путь практически не меняется — 34,3 м. Однако теперь блокируются задние колеса. Зато при полной нагрузке торможение очень эффективное, замедлением легко управлять и результат рекордный: всего 30,8 м!

При штатном положении регулятора с увеличением массы автомобиля его тормозной путь уменьшается — сказывается более полное использование сцепного веса задними колесами.

Лучшее торможение — при полной нагрузке, когда регулятор минимально ограничивает давление в задних тормозных механизмах.

Однако при частичной нагрузке это чревато заносом. Высокий центр тяжести и короткая база «Шнивы» способствуют значительному перераспределению масс при торможении, поэтому при частичной нагрузке вклад задней оси в торможение невелик.

Регулировка света фар Шевроле Нива.

Регулировка света фар Шевроле Нива.

Другие записи по регулировке фар:

Направление световых пучков фар должно быть таким, чтобы дорога перед автомобилем была хорошо освещена, а водители встречного транспорта не ослеплялись при включении ближнего света.

Регулировка световых пучков фар должна проводиться только квалифицированным персоналом на станции технического обслуживания. Регулировку фар проводят с помощью оптических приборов. Если их нет, то регулировку допускается проводить с использованием экрана.

Схема регулировки света фар.

1 – горизонтальная линия, соответствующая центрам фар; 2 – линия, проходящая через центры световых пятен; А и В – вертикальные линии, соответствующие центрам фар; О – осевая линия; h – расстояние центров фар от пола.

Регулировочные винты блок-фар.

1 – винты регулировки пучка света блок-фары в горизонтальном направлении; 2 – винт регулировки пучка света блок-фары в вертикальном направлении.

Регулируются фары вращением винтов 1 и 2, которые поворачивают оптический элемент в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

Поставьте полностью заправленный и снаряженный автомобиль, с нагрузкой 735 Н (75 кгс) на сиденье водителя, на ровной горизонтальной площадке в 5 м от экрана (щит фанеры размером около 2х1 м и т.п.) так, чтобы ось автомобиля была ему перпендикулярна. Перед разметкой экрана удостоверьтесь, что давление воздуха в шинах нормальное, а затем качните автомобиль сбоку, чтобы установились пружины подвесок.

Начертите на экране вертикальные линии: осевую 0 и линии А, В, С и Е проходящие через точки, соответствующие центрам фар. Эти линии должны быть симметричны относительно осевой линии автомобиля. На высоте h, соответствующей расстоянию центров фар от пола, проведите линию 1 и ниже ее на 55 мм линию 2 центров световых пятен.

Установите регулятор корректора фар на панели приборов в положение, соответствующее нагрузке автомобиля с одним водителем.

Включите ближний свет. Последовательно, сначала для правой фары (левая чем-либо закрывается или отсоединяется от жгута проводов), а затем для левой (правая закрыта) отрегулируйте винтами 1 и 2 световые пучки фар. При этом смещение светового пучка фары не должно превышать ±3 в вертикальной плоскости и ±2 в горизонтальной плоскости.

У правильно отрегулированных фар верхняя граница световых пятен должна совпадать с линией 2, а точки пересечения горизонтального и наклонного участков световых пятен – с линиями А и В.

Как снять и заменить?

Для замены кулисы Шевроле Нива потребуется:

1. Набор головок ½.
2. Ключи накидные, рожковые или трещоточные на «10», «13», «17», «19»
3. Набор отверток

Извлекается кулиса на внедорожнике Нива Шевроле в следующей очередности:

1. Обязательно отключаем минусовую клемму АКБ под капотом.
2. Установить рычаг КПП в среднее положение.
3. В салоне демонтируется облицовка консоли панели приборов. Откручиваем все крепежные болты пластиковых панелей, снимаем пепельницу, вещевой ящик с подстаканниками, а затем вынимаем вверх всю облицовку туннеля пола.
4. Демонтируем накладки рычага КПП и раздатки с помощью отвертки.
5. Откручиваем передний карданный вал от РК. Привязываем снятую часть в удобное место на кузове.
6. Откручиваем и демонтируем промежуточный вал. Для этого Вам потребуются ключи на «13», «19».
7. Для более удобного выполнения работ снимаем ключем на «13» две гайки крепления поперечины задней подвески КПП к днищу кузова. Она немного опуститься вниз, тем самым увеличит пространство для демонтажа требуемого узла.
8. Отворачиваем головкой на «17» с удлинителем гайку крепления привода включения передач от задней опоры привода. Также вместе с гайкой необходимо извлечь распирающую втулку и 2 опорных шайбы.
9. Накидным трещоточным ключом на «13» ослабляем стяжной хомут приводной тяги.
10. Головкой на «13» с удлинителем откручиваем три крепежных гайки крепления кронштейна привода управления переключения передач к задней крышке коробки.
11. Вынимаем узел кулисы вместе с рычагом и кронштейном.
12. Снимаем механизм выбора скоростей с помощью ключа на «10» откручиваем 3 гайки крепления корпуса.
13. Извлекаем весь механизм сборе.

Установка привода после ремонта или замены производится в обратной последовательности.

Совет! Не стоит производить самостоятельную доработку (переварку, смещение, удлинение или укорачивание) заводской конструкции.

В качестве замены узла лучше приобрести стандартную кулису, которой оснащаются на заводе базовые модели данных ТС. После установки рекомендуется дополнительно обработать все подвижные соединения современной пластичной смазкой Mobilgrease ХHP™ 220 или обычным Литол-24.

Как убрать колдун с нивы шевроле

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

меняешь колдун на тройник и все будет пучком )

Ev-Geniy
на классике же не обгоняет. почему тут будет?

ИМХО вытачивать какой нибудь «четверник» и ставить.

Хотя проще колдун поставить новый, и сделать ему фартучек грязезащитный из пластиковой канистры

на классике же не обгоняет. почему тут будет?

Потому что на классике колдун тоже установлен.

Вопрос такой — залез к себе — там какой-то нехороший человек подложил гаечку между рычагом и колдуном. Чем грозит и как быть?

При резком торможении вроде немного закидывает жопу, но поскольку сейчас лето проверить хорошенько не получится..

Реально?
Что надо для этого сделать?
Желательно что бы не заморачиваться с задними дисковыми тормозами!

Реально?
Что надо для этого сделать?
Желательно что бы не заморачиваться с задними дисковыми тормозами!

А вообще, я бы колдун снимать не стал, задние колеса при торможении будут юзом идти по поводу и без повода. Если он не работает, то нужно его отрегулировать, а не выкидывать!

Че ты за брет несешь? а на копейках первых тоже был колдун?

Вот только жопу у копейках не закидывала.

И почему должно закидывать. (объясни).

по отзывам он как раз нормально работает, цена конечно не очень.

И почему должно закидывать. (объясни).

Информация по иконкам и возможностям

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы

Снятие и регулировка механизма переключения передач Нива Шевролет с 2009 г.

Работу проводим при замене КПП или при неисправности деталей привода управления механизма

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник

Снимаем облицовку туннеля пола (смотрим статью – Снятие облицовки туннеля пола Нива Шевролет)

В салоне автомобиля откручиваем рукоятку рычага переключения передач

Снимаем рукоятку вместе с чехлом

Снимаем с рычага переключения передач защитный чехол

Снимаем уплотнительный чехол

Ключом на 17 откручиваем гайку крепления привода управления механизмом выбора передач к задней опоре

Под гайкой установлена пружинная и плоская шайбы и распорная втулка.

Открутив гайки крепления задней опоры силового агрегата, опускаем задний конец коробки передач (смотрим статью – Замена опор силового агрегата автомобиля ВАЗ-2123)

Накидным ключом на 13 ослабляем болт хомута наконечника тяги

Отверткой разжимаем хомут

Головкой на 13 с удлинителем откручиваем три болта крепления кронштейна привода управления механизмом выбора передач к задней крышке коробки передач

Выводя наконечник из отверстия тяги привода, снимаем привод управления механизмом выбора передач в сборе

Для снятия задней опоры привода головкой на 10 откручиваем четыре гайки крепления опоры к кузову

Сняв опору со шпилек, отверткой сжимаем лепестки держателя проводов и отсоединяем держатель от опоры

Снимаем заднюю опору привода управления механизмом выбора передач

Устанавливаем привод в обратной последовательности.

Тягу привода управления коробкой передач переводим в нейтральное положение.

При установке привода удерживаем рычаг переключения передач в положении, определяемом следующими размерами в миллиметрах:

Е = 1±0,5 (смотрим рисунок 12).

В этом положении рычага затягиваем болт хомута тяги привода управления моментом 24,5 Нм

Разборка привода управления механизмом передач

Снимаем привод управления, как описано выше

Ключом на 13 откручиваем две гайки крепления кронштейна к опорной пластине

Снимаем со шпилек кронштейна резиновые демпферы

При необходимости меняем демпфера

Снимаем с наконечника тяги защитный резиновый чехол

Ключом на 10 откручиваем четыре болта крепления корпусов рычага переключения передач

Снимаем верхний металлический корпус рычага

Снимаем нижний пластмассовый корпус рычага

Снимаем уплотнительную прокладку нижнего корпуса

Ключом на 13 откручиваем гайку болта крепления наконечника тяги к рычагу переключения передач

Вынимаем из рычага металлическую дистанционную втулку

Поддев отверткой вынимаем из отверстия рычага две пластиковые втулки

При необходимости меняем втулки

Ключом на 10 откручиваем три гайки крепления корпуса шаровой опоры

Снимаем уплотнительную прокладку

Вынимаем рычаг переключения передач в сборе с ползуном из опорной пластины

Съемником стопорных колец сжимаем стопорное кольцо и снимаем его

Снимаем ползун шаровой опоры рычага переключения передач

Снимаем с опоры рычага нижнее уплотнительное кольцо

Поддеваем отверткой и снимаем верхнее уплотнительное кольцо

Снимаем опору с рычага переключения передач

Ключом на 10 откручиваем два болта крепления накладки блокировки передачи заднего хода к верхнему корпусу рычага переключения передач

Крестовой отверткой откручиваем винт крепления блокировочного упора к вилке наконечника тяги

Снимаем блокировочный упор

Сборку привода управления механизмом выбора передач проводим в обратном порядке.

На ползун и корпус шаровой опоры наносим тонкий слой пластичной смазки Литол-24

Разборка и сборка механизма выбора передач

Снимаем механизм выбора передач, для этого:

Устанавливаем рычаг выбора передач в нейтральное положение

Ключом на 10 откручиваем три гайки крепления корпуса механизма выбора передач

Снимаем механизм выбора передач в сборе

Извлекаем уплотнительную прокладку

Маркером помечаем взаимное положение направляющей пластины, шайб и корпуса механизма

Ключом на 10 откручиваем гайку болта крепления направляющей пластины и шайб к корпусу, удерживая головку болта ключом на 10

Также откручиваем еще два болта

Снимаем нижнюю шайбу направляющей пластины

Вынув одну направляющую пластину с двумя пружинами

Снимаем направляющую пластину с нижнего конца рычага

Снимаем верхнюю шайбу направляющей пластины

Отверткой или пинцетом вынимаем из проточек в корпусе резиновые уплотнительные кольца болтов

Снимаем корпус рычага выбора передач

Снимаем нижнюю прокладку корпуса шаровой опоры

Сдвигаем чехол с вилки тяги привода управления коробкой передач

Оперев фланец шаровой опоры о губки тисков, резким движением вниз сдвигаем тягу привода и корпус шарнира тяги с хвостовика рычага выбора передач, преодолевая сопротивление стопорного кольца.

Снимаем прижимную пластину

Снимаем верхнюю прокладку корпуса

Поддев отверткой снимаем стопорное кольцо

Снимаем уплотнительное кольцо

Снимаем сферическую шайбу опоры

Разъединяем рычаг и корпус шаровой опоры

Снимаем с корпуса шарнира тяги привода пружину

Снимаем защитный чехол корпуса

Извлекаем из отверстий в вилке тяги привода ось шарнира

В отверстия вилки тяги привода установлены пластиковые втулки

Для замены хомута тяги привода отворачиваем стяжной болт и сдвигаем хомут с тяги

При установке хомута на тягу его нужно сориентировать так, чтобы болт хомута проходил через лыску (1) на тяге. При этом штифт (2) хомута войдет в прорезь (3) тяги.

Собираем механизм выбора передач в обратном порядке.

Полезное видео

Как отремонтировать раздаточную коробку Шевроле Нива своими руками: подробная инструкция по разборке

Что делать если передачи плохо включаются или вылетают на Нива Шевроле?

Пошаговая инструкция по регулировке клапанов карбюраторной Нива 2121 своими руками

Схема авто Шевлоле Нива

Автомобили семейства Chevrolet Niva представляют собой дальнейшее развитие концепции отечественных комфортабельных внедорожников, начало которой положил автомобиль ВАЗ-2121 «Нива». От предшественника они отличаются современным дизайном, повышенной комфортабельностью и более совершенной конструкцией.

ВАЗ-2123 (Chevrolet Niva) и его модификации – легковые автомобили повышенной проходимости с несущим кузовом типа универсал, выпускаемые предприятием СП «GM-AVTOVAZ». Количество дверей – пять, число мест – пять у модификаций L и GLS или четыре у модификаций LX и GLX.

Двигатель расположен впереди продольно. Трансмиссия выполнена по схеме постоянного полного привода с блокировкой межосевого дифференциала и демультипликатором. Передняя подвеска независимая рычажно-пружинная, задняя – зависимая пружинная.

Тормозные механизмы передних колес дисковые, задних – барабанные, на модификации LX и GLX устанавливают антиблокировочную систему (ABS). Рулевое управление с гидроусилителем фирмы ZF оснащено устройством регулировки положения рулевой колонки.

Автомобили Chevrolet Niva 2005 модельного года выпускаются в следующих комплектациях.

25 январь 2016 LadaOnline 55 777

Внедорожник Нива 4х4 имеет гидравлическую, двухконтурную систему торможения. Один контур связан с тормозными цилиндрами передних и задних колес, а другой только с передними. Такая схема позволяет сохранить торможение автомобиля даже при отказе одного из контуров.

1 – бачок главного цилиндра; 2 – главный цилиндр; 3 – трубопровод контура передних тормозов; 4 – трубопровод контура передних и задних тормозов; 5 – тормозной механизм переднего колеса; 6 – вакуумный усилитель; 7 – рычаг стояночного тормоза; 8 – педаль тормоза; 9 – передний трос стояночного тормоза;

Передние тормоза Нивы 4х4 — дисковые, с трехпоршневой плавающей скобой. Верхний поршень работает от одного контура (вместе с задними колесами), два нижних — от другого. Тормозные диски чугунные. Минимально допустимая толщина дисков — 9,5 мм, колодок — 1,5 мм.

Задние тормоза — барабанные (алюминиевые, с залитыми чугунными кольцами), с двух поршневыми цилиндрами. Номинальный внутренний диаметр барабана — 250 мм, допустимый — 251 мм.

Педаль тормоза закреплена на одной оси с педалью сцепления, вращается на двух пластмассовых втулках, снабжена возвратной пружиной. При нажатии на педаль тормоза замыкается выключатель стоп-сигналов, который находится над ней. Свободных ход педали тормоза должен быть 3-5 мм.

Вакуумный усилитель (ВУТ) предназначен для снижения усилий на педаль тормоза и находится на переднем щите в моторном отсеке. Чтобы проверить ВУТ следует удерживать педаль тормоза нажатой, а затем запустить двигатель. При исправном ВУТ педаль тормоза должна уйти вперед.

Главный тормозной цилиндр (ГТЦ) крепится к ВУТ. В передние отверстия ГТЦ ввернуты штуцеры тормозных трубок контура передних колес, а к задние — всех колес.

Регулятор давления находится в правой задней части кузова. Служит для ограничения давления в задних тормозных механизмах. При увеличении нагрузки на заднюю ось — регулятор обеспечивает большее давление в цилиндрах. С уменьшением — нагрузка падает.

Ручной тормоз (стояночный) — механический, тросовый, на задние колеса. После правильной регулировки ручного тормоза полный ход рычага должен составлять 4-5 зубьев по сектору.

Напомним, инструкции по ремонту и эксплуатации внедорожника Нива 4х4 находятся в этой категории или в содержании.

Ключевые слова: тормоза нива

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl Enter..

Тормозная система Шевроле Нива

Тормозная система Шевроле Нива, как продукт совместного производства двух мировых компаний, хорошо адаптирована к российским дорогам и обладает минимальной длиной тормозного пути при езде в городе. В чём же особенности этой системы?

Наконец-то это свершилось, отныне комплектация Шевроле Нива (Chevrolet Niva) включает в себя пакет безопасности — это фронтальные подушки безопасности и АБС.

С одной стороны этим сейчас никого не удивишь, но для отечественного автомобиля, которым по сути и является Шеви Нива, это уже что-то. Ну что ж, дело теперь за двигателем.

Таким «очумельцам» и адресована наша шпаргалка

Стоимость комплекта передних колодок — 370–950 руб., задних — 650–1200 руб. Стоимость комплекта передних колодок — 370–950 руб., задних — 650–1200 руб. Стоимость комплекта передних колодок — 370–950 руб., задних — 650–1200 руб.

Стоит ли ремонтировать колдун на Нива Шевроле?

Многие автомобилисты не заморачиваются с ремонтом сего чудесного механизма, а просто вырезают его из системы нафик и на этом проблемы с ремонтом, регулировкой исчезают напрочь.

Кстати меняется колдун на простой тройник для тормозных трубок.

Если вы решили вырезать колдун, то знайте, данное решение не совсем верное, так как полученная схема в конечном итоге распределяет тормозные усилия в соотношении 50/50 на передний и задний тормозной контур соответственно.

Удаление колдуна из тормозной системы

Удаление колдуна из тормозной системы

Сообщение Elvis » 26 апр 2011, 20:52

Re: Удаление колдуна из тормозной системы

Сообщение G.A.R. » 26 апр 2011, 23:34

Re: Удаление колдуна из тормозной системы

Сообщение Алексей1 » 27 апр 2011, 01:32

Re: Удаление колдуна из тормозной системы

Сообщение Shashel » 27 апр 2011, 11:06

Re: Удаление колдуна из тормозной системы

Сообщение Portada » 28 апр 2011, 00:23

Re: Удаление колдуна из тормозной системы

Сообщение Elvis » 28 апр 2011, 14:05

Re: Удаление колдуна из тормозной системы

Сообщение Portada » 28 апр 2011, 16:54

Re: Удаление колдуна из тормозной системы

Сообщение G.A.R. » 29 апр 2011, 00:07

Ваще када удалишь «колдун» обязательно отпишись о работе тормозов, а то самому руки чешутся его ампутировать! Но меня отговорили мол задние колёса хватать первыми будут, а это неправильно, т.к. первыми должны блокироваться передние, иначе при торможении в повороте будет занос с разворотом!

Re: Удаление колдуна из тормозной системы

Сообщение Moshul » 29 апр 2011, 13:09

стоит тройник
зима с не убираемыми провинциальными дорогами позади
за всю зиму с намеченной траектории ушел один раз
и то. это был не занос, а снос
и то. из-за дурной головы (в поворот пошел на 70 км/ч)
выровнялся газом.

что на мокрой дороге, что на ледяной каше, да и на сухой дороге при скоростях до 90 км/ч за городом (при прогнозируемых торможених) и при макс. 70 км/ч в черте города торможение нормальное, без уводов и без подруливаний.

«ЛАДА-КАЛИНА»

Выставляем регулятор так, чтобы задок чуть опаздывал с блокировкой колес. При такой настройке и частичной нагрузке машине понадобилось для остановки всего 27 м. Полностью загруженной — 29,5 м. Есть небольшие сложности с предупреждением срыва в юз передних колес. Уменьшаем зазор в регуляторе до нуля — полупустая «Калина» останавливается через 31,8 м. Увеличение тормозного пути на 4,8 м, сопровождающееся резкой блокировкой передних колес. Груженая тормозит через 35,2 м, ухудшение еще больше — 5,7 м! Усилие на педали повышенное, тормоза ощутимо нагреваются.

Теперь регулятор сдвигаем так, чтобы задние тормоза работали максимально эффективно. При частичной нагрузке задние колеса резко блокируются и автомобиль уводит с курса — приходится отпускать педаль. На грани блокировки тормозить очень сложно. Результат — 30 м, что на 3 м хуже «нормы». Полная нагрузка дала результат 26,9 м, что на 2,6 м лучше базового (29,5 м). Замечаний относительно управления замедлением нет. При базовом положении регулятора с увеличением нагрузки тормозной путь увеличивается. При частичной нагрузке разброс результатов составляет 4,8 м, поэтому наиболее эффективно именно базовое положение. При отклонении от него в любую сторону тормозной путь увеличивается.

На полностью загруженном автомобиле в зависимости от положения регулятора разброс длины тормозного пути составляет 8,3 м.

Лучшие результаты, как и на «Ниве», — при увеличении давления в задних тормозах.

Однако на скользкой дороге даже в плавных поворотах возможна ранняя блокировка задних колес, приводящая к заносу.

А при частичной нагрузке при положении регулятора, отличном от базового, тормозной путь лишь увеличивается.

Как снять и отрегулировать фары на Ниве Шевроле

Со временем автовладелец Chevrolet NIVA может столкнуться с необходимостью регулировки фар дальнего и ближнего света, так как качество отражения света по степенно становится хуже.

В темное время суток, от того насколько ярко светит оптика, зависит видимость и управление автомобилем. Поэтому вопрос важности правильного расположения освещения, очень важен для каждого водителя.

Правильная настройка

В процессе эксплуатации у автомобиля, со временем происходит естественная разрегулировка блока фар, и свет начинает хуже светить. Регулировка фар Нива Шевроле осуществляется несколькими способами:

• При помощи специалиста;
• Самостоятельно, применяя специальную методику;
• Самостоятельно по пятнам отражающим на дороге.

Как правило чаще всего используется второй вариант. Прежде чем производить регулировку, автомобиль полностью снаряжается (запасным колесом, домкратом, полным баком), проверяется давление в шинах, для Chevrolet NIVA необходимое значение 1,9 бар. Так же в исправном состоянии должна находится трансмиссия с пружинами. Автомобиль загоняется на ровную поверхность где есть стена, на которую наносится специальная разметка.

Из салона машины регулятор света устанавливается в нужное положение следующим образом:

1. Оптика тщательно вымывается;
2. Каждая фара регулируется отдельно, поэтому одну следует закрыть, сделать это можно куском плотного материала;
3. Открывается капот и при помощи двух регулировочных винтов которые располагаются на блоке фар, регулируется как показано на рисунке, в горизонтальном положении пучок света;
4. Аналогичным образом регулируется и другая фара.

На этом все работы можно считать завершенными.

Регулировка противотуманных фар Нивы

Регулировка фар противотуманной оптики Нивы также производится вручную. Для этого вращаем по вертикали и по горизонтали каждую фару до момента соответствия нашему стандарту. Конечно, предварительно следует немного отвинтить крепёжные болты для практичности и удобства настройки.

После завершения процедуры не забудьте завинтить болты снова. Помните, что категорически запрещено настраивать световые лучи, чтобы они слепили встречных водителей. За такую выходку можно смело схлопотать административный штраф за препятствие вождению встречного транспорта. Размер штрафа исчисляется от 500 рублей. Сумма не большая, но тут больше играет роль человеческий фактор.

Помните главное, что если кузов Шевроле Нивы не повреждён, оптика цела, то настраивать фары, особой надобности вовсе нет. Иногда прибегают к настройке, когда владелец собирается тюнинговать машину нестандартным оборудованием.

В таких случаях может вырезаться новое гнездо для крепления, устанавливаться оптика с совершенно новой формой, протягиваться новые кабеля электрического питания. Но это совсем иная история.

Ниже в видеоролике показано как проводится регулировка фар Шевроле Нивы своими руками с учетом угла падения света фар.

Устройство узла

На более старых моделях данный узел располагается под днищем авто, подвергаясь тем самым повышенному загрязнению, влаги.

В конструкции механизма переключения передач нет сложных соединений, работа осуществляется без особой нагрузки, но нередко владельцы сталкиваются с износом данного узла.

Неисправности

Наиболее частые причины неисправности:

• увеличился люфт и вибрация рычага КПП;
• вылетает 5 скорость или включается задняя передача;
• затруднено включение заднего хода;
• нечеткое долговременное включение скоростей.

Справка! Вибрация рычага КПП самая распространенная проблема, которая возникает у многих ТС при работающем ДВС в диапазоне 2500 — 3500 оборотах в минуту.

В чем смысл конструкции «колдуна»?

Основная цель регулятора тормозных усилий на Ниве Шевроле заключается в распределении тормозного усилия между передним и задним контуром, в зависимости от загрузки автомобиля. Простыми словами, если автомобиль идет под нагрузкой или без нее, то задний тормозной контур при торможении срабатывает немного позже переднего, тем самым предотвращается занос.

Цель у колдуна святая, но в дорожных условиях, данный механизм обрастает грязью, коррозирует и выходит из строя.

Самая полная инструкция по замене и регулировке кулисы КПП Шевроле Нивы своими руками

Кулиса КПП — узел, состоящий из многорычажной системы тяг, обеспечивающий включение и выбор передач. Кулиса устанавливается рядом с рычагом переключения передач.

Нужен совет как удалить калдун. и подсоеденить трубки.

нужен совет как удалить калдун. и подсоеденить трубки.

Сообщение виталий » 20 янв 2016, 17:06

Re: нужен совет как удалить калдун. и подсоеденить трубки.

Сообщение виталий » 20 янв 2016, 17:08

Re: нужен совет как удалить калдун. и подсоеденить трубки.

Сообщение виталий » 20 янв 2016, 17:12

Re: нужен совет как удалить калдун. и подсоеденить трубки.

Сообщение виталий » 20 янв 2016, 17:14

Re: нужен совет как удалить калдун. и подсоеденить трубки.

Сообщение desoro » 20 янв 2016, 17:58

Re: нужен совет как удалить калдун. и подсоеденить трубки.

Сообщение aleksei68 » 20 янв 2016, 22:09

Re: нужен совет как удалить калдун. и подсоеденить трубки.

Сообщение koszx » 20 янв 2016, 22:58

Как убрать колдун с нивы шевроле

Тамбовский Внедорожный Форум

Полный Привод — как стиль жизни!

Схема тормозной системы Нивы (ВАЗ 2121 и 2131)

Давно я хотел сделать модификацию передних тормозов для Нивы. Конечно сейчас уже есть установка на ниву и задних дисковых тормозов и много чего еще. Но я хотел достичь простоты и избавления от общеизвестной головной боли (закисание суппортов).

Опять же как и в других случаях найдутся Д`Артаньяны, которые скажут о скоростных нивах, и что уж скрывать я лично сделал под заказ одной конторы несколько таких машин.

Но разговор не об этом, речь пойдет о модификации серийной тормозной системы, для автомобиля, крейсерская скорость которого 100 кмч.

То есть даже без намека на притормаживание вторым контуром. Ну как говорится, все хорошо, что хорошо кончается. Идею которую я реализовал, принадлежит не мне. Впервые мне ее показал Максим-MAHoff, объяснив мне суть «новой» схемы.

Дабы проверить все предположения, я пошел к спецу по гидравлике, который съел на этом деле не только собаку, но и слона ещё вдогонку. Попробую вкратце изложить то, что он пытался мне объяснить. Существенный недостаток заводской системы, это подключение контуров.

Все прекрасно знают один из «родовых» недостатков и болезней нашей «любимой» бибики : это закисание передних тормозных цилиндров. И происходит это не по причине плохого качества, как это не покажется странным, а по причине схемотехники. Когда я показал инженеру-гидравлику нашу схему, он сказал, что это работоспособно на 40-50%.

Потому что давление в первом и втором контуре РАЗНОЕ. А если сюда присовокупить, такое чудо инженерной мысли, как распределитель тормозных усилий (в народе «колдун»), то чаще всего, если он еще не вырезан из системы, как аппендицит, то и второй конур почти мертвый.

В результате разного давления в контурах, один из трех циллиндриков, выезжает из корпуса позже остальных. Это происходит примерно пол-года, после чего он благополучно закисает. В результате в передних тормозах мы имеем закисший поршенек и неэффективные тормоза. Этот недостаток частично устранен в ШНиве, но я так и не смог догадаться, по какой причине, тормоза на колесах, соединили по диагонали.

На схеме показаны две схемы тормозов, заводская и модифицированная.

Схема доработки переднего контура тормозов

1.Передние суппорта. 2. ГТЦ. 3. Задние торм.циллиндры. 4. Колдун 5. Тройники 6. ШНивские объеденители суппортов. Конечно в идеале можно было бы провести целиковые трубки до задних цилиндров, но это значительно дольше, тем более первичная задача: передний контур и не закисание циллиндриков.

Удаление колдуна из тормозной системы

Удаление колдуна из тормозной системы

Сообщение Elvis » 26 апр 2011, 20:52

Re: Удаление колдуна из тормозной системы

Сообщение G.A.R. » 26 апр 2011, 23:34

Re: Удаление колдуна из тормозной системы

Сообщение Алексей1 » 27 апр 2011, 01:32

Re: Удаление колдуна из тормозной системы

Сообщение Shashel » 27 апр 2011, 11:06

Re: Удаление колдуна из тормозной системы

Сообщение Portada » 28 апр 2011, 00:23

Re: Удаление колдуна из тормозной системы

Сообщение Elvis » 28 апр 2011, 14:05

Re: Удаление колдуна из тормозной системы

Сообщение Portada » 28 апр 2011, 16:54

Re: Удаление колдуна из тормозной системы

Сообщение G.A.R. » 29 апр 2011, 00:07

Ваще када удалишь «колдун» обязательно отпишись о работе тормозов, а то самому руки чешутся его ампутировать! Но меня отговорили мол задние колёса хватать первыми будут, а это неправильно, т.к. первыми должны блокироваться передние, иначе при торможении в повороте будет занос с разворотом!

Re: Удаление колдуна из тормозной системы

Сообщение Moshul » 29 апр 2011, 13:09

стоит тройник
зима с не убираемыми провинциальными дорогами позади
за всю зиму с намеченной траектории ушел один раз
и то. это был не занос, а снос
и то. из-за дурной головы (в поворот пошел на 70 км/ч)
выровнялся газом.

что на мокрой дороге, что на ледяной каше, да и на сухой дороге при скоростях до 90 км/ч за городом (при прогнозируемых торможених) и при макс. 70 км/ч в черте города торможение нормальное, без уводов и без подруливаний.

Схема тормозной системы Нивы (ВАЗ 2121 и 2131)

Давно я хотел сделать модификацию передних тормозов для Нивы. Конечно сейчас уже есть установка на ниву и задних дисковых тормозов и много чего еще. Но я хотел достичь простоты и избавления от общеизвестной головной боли (закисание суппортов).

Опять же как и в других случаях найдутся Д`Артаньяны, которые скажут о скоростных нивах, и что уж скрывать я лично сделал под заказ одной конторы несколько таких машин.

Но разговор не об этом, речь пойдет о модификации серийной тормозной системы, для автомобиля, крейсерская скорость которого 100 кмч.

То есть даже без намека на притормаживание вторым контуром. Ну как говорится, все хорошо, что хорошо кончается. Идею которую я реализовал, принадлежит не мне. Впервые мне ее показал Максим-MAHoff, объяснив мне суть «новой» схемы.

Дабы проверить все предположения, я пошел к спецу по гидравлике, который съел на этом деле не только собаку, но и слона ещё вдогонку. Попробую вкратце изложить то, что он пытался мне объяснить. Существенный недостаток заводской системы, это подключение контуров.

Все прекрасно знают один из «родовых» недостатков и болезней нашей «любимой» бибики : это закисание передних тормозных цилиндров. И происходит это не по причине плохого качества, как это не покажется странным, а по причине схемотехники. Когда я показал инженеру-гидравлику нашу схему, он сказал, что это работоспособно на 40-50%.

Потому что давление в первом и втором контуре РАЗНОЕ. А если сюда присовокупить, такое чудо инженерной мысли, как распределитель тормозных усилий (в народе «колдун»), то чаще всего, если он еще не вырезан из системы, как аппендицит, то и второй конур почти мертвый.

В результате разного давления в контурах, один из трех циллиндриков, выезжает из корпуса позже остальных. Это происходит примерно пол-года, после чего он благополучно закисает. В результате в передних тормозах мы имеем закисший поршенек и неэффективные тормоза. Этот недостаток частично устранен в ШНиве, но я так и не смог догадаться, по какой причине, тормоза на колесах, соединили по диагонали.

На схеме показаны две схемы тормозов, заводская и модифицированная.

Схема доработки переднего контура тормозов

1.Передние суппорта. 2. ГТЦ. 3. Задние торм.циллиндры. 4. Колдун 5. Тройники 6. ШНивские объеденители суппортов. Конечно в идеале можно было бы провести целиковые трубки до задних цилиндров, но это значительно дольше, тем более первичная задача: передний контур и не закисание циллиндриков.

Как отрегулировать колдун на Нива Шевроле?

Алгоритм регулировки колдуна выглядит следующим образом:

• Прежде всего автомобиль следует установить на смотровую яму, эстакаду.
• Далее необходимо выставить подвеску в рабочее положение. Для этого усилием собственного веса, несколько раз прокачиваем заднюю подвеску. Кстати комплектация у Нивы Шевроле должна быть стандартная, без лишнего груза. Только запаска и комплект ключей.
• Перемещаемся в яму и ключом ослабляем затяжку крепления кронштейна с колдуном.
• Перемещаем кронштейн таким образом, чтобы зазор между рычагом и пружиной рычага был в пределах 2-х мм. Зазор определяем любой проволокой подходящего диаметра.
• Закручиваем болтики крепления и проводим небольшой краш-тест.

Разгоняем автомобиль до скорости в пределах 30-40 км/ч и нажимаем относительно резко на тормоз (имею ввиду на педаль тормоза), при этом наблюдатель (ваш корефан, сосед по гаражу или просто собутыльник, хотя какая разница?) должен визуально зафиксировать блокировку задних колес несколько позже передних.

Если такого не случилось, делаем вывод, что регулировка выполнена не совсем правильно, а значит повторяем операцию регулировки колдуна на Ниве Шевроле еще разочек, желательно под закусь.

Еще пару слов о регулировке. Если задние колеса блокируются слишком поздно, то зазор следует уменьшить. А вот если задние блокируются слишком быстро почти в ровень с передними, либо раньше них, то зазор следует увеличивать.

В принципе все. На этом регулировка колдуна завершена.

«КОЛДУН» ИЛИ ABS?

И все же такой регулятор на современном автомобиле — преданье старины глубокой. С ABS ему соперничать не по силам, особенно если за рулем среднестатистический водитель, не владеющий приемами экстремального вождения. Снаряженные массы «Калины» и «Приоры» почти одинаковы — разница менее процента. На тех же шинах, что стояли на «Калине», «Приора» с ABS показала лучшие результаты при любой загрузке. Причем никакого дозирования усилия на педали тормоза не требовалось, просто жмешь от души, а остальное делает электроника.

Регулировка узла включения передач своими руками

Для правильной регулировки механизма выбора передач Вам понадобится ключ «на 13»

1. Заводим двигатель, включаем 1-ую передачу. Как только машина начала трогаться производим остановку, глушим мотор. При этом первую скорость КПП оставляем в положение ВКЛ. Ставим авто на ручник и противооткаты.
2. Ослабляем под кузовом стяжной болт хомута крепления соединяющей тяги КПП. Для удобства работы можно использовать подъемник, эстакада, яма или домкраты.
3. Расположенный в салоне пластиковый фиксатор тяги перемещаем до упора в крайнее левое положение.
4. Затем обратно фиксируем ослабленный болт крепежного хомута.

Также можно попробовать еще один из способов для устранения дребезжания и люфта в рукоятке КПП: с использованием ключа на “13” необходимо затянуть крепежную гайку рычага до устранения осевого люфта.

Важно! Допустимые зазоры приводного узла должны соответствовать следующим значениям в миллиметрах:
Д = 1,5±0,5;
Е = 1±0,5.

Гайку рычага необходимо затягивать с моментом 24,5 Н·м (2,5 кгс·м).

Если после выполненной регулировки остались всё те же сложности с включением передач и вибрацией, это означает, что данный узел изношен сверх допустимой нормы и требуется его замена.

Демонтаж

В некоторых случаях, для того чтобы правильно настроить пучок света или в результате механического повреждения, нужно снимать фару, так же это связанно с тем что со временем лампы мутнеют, в результате ухудшается мощность светового потока. Если вы не знаете как снять фару на Шевроле Нива нужно подготовить стандартный набор инструментов и проделать следующие действия:

1. Снять клеммы от АКБ;
2. У радиатора снимается декоративная облицовка, для этого от его крепления которое расположено под номерным знаком откручиваются саморезы;
3. От светового элемента отсоединяются питающие провода;
4. Отсоединяются провода от гидравлического корректора света;
5. От фары откручиваются передний и правый винт крепления, для этого используется ключ на десять;
6. Откручиваются винты которые крепят декоративную облицовку фары, после чего она снимается;
7. Откручиваются винты которые располагаются под облицовкой;
8. Из посадочного места демонтируется фара, если крепления будут плохо отжиматься можно воспользоваться отверткой.

На этом все работы можно считать завершенными. Сборка производиться в обратном порядке.

Следует знать что при замене галогенных ламп, пальцами не желательно касаться колбы, поэтому работать нужно в чистых перчатках иначе они начнут мутнеть, если всё-таки прикасание произошло, ее нужно протереть спиртовой тряпкой.

Стоит ли ремонтировать колдун на Нива Шевроле?

Многие автомобилисты не заморачиваются с ремонтом сего чудесного механизма, а просто вырезают его из системы нафик и на этом проблемы с ремонтом, регулировкой исчезают напрочь.

Кстати меняется колдун на простой тройник для тормозных трубок.

Если вы решили вырезать колдун, то знайте, данное решение не совсем верное, так как полученная схема в конечном итоге распределяет тормозные усилия в соотношении 50/50 на передний и задний тормозной контур соответственно.

Клинит суппорт на Шевроле-ниве

В отверстия с правой стороны цилиндра, ввернуты штуцеры тормозных трубок: Упругость кольца подобрана таким образом, чтобы оно не смещалось по зеркалу цилиндра от усилия стяжных пружин колодок а лишь от усилия поршней.

В противном случае замените клапан. Эту операцию можно выполнить следующим образом: Упругость кольца подобрана таким образом, чтобы оно не смещалось по зеркалу цилиндра от усилия стяжных пружин колодок а лишь от усилия поршней.

Наибольший допустимый диаметр при износе или после проточки — мм. Регулятор давления служит для снижения тормозного усилия на задней оси, что предотвращает занос автомобиля при торможении.

«ШЕВРОЛЕ-НИВА»

К слову, перед испытаниями шин на автомобилях без ABS мы каждый раз немного подстраиваем регулятор с учетом состояния дороги (снег, лед, асфальт), добиваясь блокировки задних колес чуть позже передних. Не будем нарушать традицию. Нашей «Шниве» оказался впору зазор между щечками регулятора в 16 мм, который и выставили упорным винтом.

Тормозить стало сложнее, удержать передние колеса от срыва в юз не так просто – они блокируются очень резко и автомобиль, естественно, теряет управление. Однако результат, к нашему удивлению, тот же, что и в базовом варианте: 34,4 м. При полной нагрузке давить на педаль приходится гораздо сильнее, передние тормоза начинают перегреваться. Результат – 37,8 м. Это на 4,2 м больше, чем при базовой регулировке (33,6 м).

Третье состояние – уменьшаем влияние регулятора, увеличив зазор от исходного также на 8 мм, то есть выставляем 24 мм. Когда в машине двое, тормозной путь практически не меняется – 34,3 м. Однако теперь блокируются задние колеса. Зато при полной нагрузке торможение очень эффективное, замедлением легко управлять и результат рекордный: всего 30,8 м!

• При штатном положении регулятора с увеличением массы автомобиля его тормозной путь уменьшается – сказывается более полное использование сцепного веса задними колесами.
• Лучшее торможение – при полной нагрузке, когда регулятор минимально ограничивает давление в задних тормозных механизмах.
• Однако при частичной нагрузке это чревато заносом. Высокий центр тяжести и короткая база «Шнивы» способствуют значительному перераспределению масс при торможении, поэтому при частичной нагрузке вклад задней оси в торможение невелик.

Как правильно отрегулировать фары Нивы

Всего известно три основных способа, которые применяют при регулировке:

• обратиться за помощью к опытным механикам. Не в нашем случае, так как мы хотим научиться все сделать своими руками;
• применить специальную методику для регулировки фар;
• настроить на глаз по пятну на дороге.

Второй вариант наиболее приемлем для всех автовладельцев.

Весь процесс можно описать тремя пунктами:

• разметка на стене,
• нанесение света фар на стену,
• корректировка линий и тонкая надстройка.

Важно: перед каждым началом починки убедитесь в том, что сам автомобиль полностью исправен, геометрия кузова не нарушена, оптика находится в исправном состоянии.

Нет смысла начинать регулировку фар Нивы, если есть деформация кузова.

Обязательно подлежит проверке:

• давление в покрышках. Оно должно быть в пределах допустимой нормы — для Шевроле Нивы это 1,9 бара почти для всех типоразмеров шин;
• пружины и трансмиссия в исправном состоянии;
• равномерное распределение груза на шасси. Запрещено проводить работы по настройке, если машина находится под грузом, который неравномерно уложен на шасси.

Если не проработать вышеуказанные пункты, то настройка будет полностью неправильная и позднее придётся переделывать всю настройку фар снова.

Алгоритм регулировки фар Нивы Шевроле

Перед началом следует тщательно вымыть всю оптику Нивы. Необходимо протереть её, а при наличии дефектов или повреждений заменить новой. Малейшая трещина или скол не даст желанного результата по регулировке света.

С внутренней части капота находим по два регулировочных болта на корпусе. Один отвечает за горизонтальную настройку, второй – за вертикальную. Поочерёдное подкручивание приведёт к точному выставлению светового луча на должный уровень. Иногда случается так, что не хватает нескольких миллиметров до долгожданного уровня.

В таком случае, следует подложить несколько шайб у основы крепления корпуса. Для этого нужно демонтировать фару, надеть на крепления штекеров пару шайб и установить оптику снова на прежнее место. Пошаговая инструкция — как проводится регулировка фар Нивы Шевроле:

• находим ровную площадку с ровной стеной;
• готовим скотч и мел для черчения линий на стене;
• подъезжаем на расстояние 2 метров к стене;
• не глушим мотор, включаем ближний свет;
• выжимаем ручной тормоз для безопасности;
• устанавливаем корректор фар в среднее положение, если он имеется;
• помечаем мелом центр светового луча каждой фары. Это можно сделать как мелом, так и в виде крестиков скотчем;
• отъезжаем на расстояние в 5 метров;
• полученные ранее точки соединяем ровно линией;
• точно посередине полученного отрезка проводим вертикальную линию, означающую середину кузовной части технического средства;
• ниже на расстоянии 7 сантиметров чертим линию, под названием секущая;
• включаем ближний свет;
• в капотной части находим регулировочные винты в корпусе пластика фары. Начинаем их понемногу подкручивать так, чтобы световой пучок лёг аккурат между линией горизонтальной и секущей;
• теперь, когда выставлен ближний свет, переходим к дальнему свету. В идеале, дальний свет не придется регулировать;
• при нормальных условиях работы качество освещения должно улучшиться. Если такового не произошло, значит ищите причину нарушения кузовной геометрии. Возможно, была авария или ДТП, о котором вы не знаете.

«ШЕВРОЛЕ-НИВА»

К слову, перед испытаниями шин на автомобилях без ABS мы каждый раз немного подстраиваем регулятор с учетом состояния дороги (снег, лед, асфальт), добиваясь блокировки задних колес чуть позже передних. Не будем нарушать традицию. Нашей «Шниве» оказался впору зазор между щечками регулятора в 16 мм, который и выставили упорным винтом.

Тормозить стало сложнее, удержать передние колеса от срыва в юз не так просто — они блокируются очень резко и автомобиль, естественно, теряет управление. Однако результат, к нашему удивлению, тот же, что и в базовом варианте: 34,4 м. При полной нагрузке давить на педаль приходится гораздо сильнее, передние тормоза начинают перегреваться. Результат — 37,8 м. Это на 4,2 м больше, чем при базовой регулировке (33,6 м).