Смотрите, что нашлось на авто.ру: объявления о продаже chevrolet aveo
§
§
§
§
§
§
Chevrolet aveo 2 эксплуатация, обслуживание, ремонт
РЕМЕНЬ ПРИВОДА ГРМ – ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ И ЗАМЕНА ДВИГАТЕЛЬ SOHC S-TEC 1.2 л
Все операции, связанные с обслуживанием ремня привода ГРМ, следует проводить в строгом соответствии с указанной периодичностью.
ЗАМЕЧАНИЕ
Замену ремня следует произвести раньше срока, установленного регламентом технического обслуживания, если во время проверки выяснится, что на поверхности ремня имеются надрывы, потертости, трещины или следы попадания на ремень масла и охлаждающей жидкости.
Проверка состояния
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.
2. Для удобства работы снимаем воздушный фильтр в сборе с воздухоподводящим патрубком.
3. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем два верхних и задний нижний болты крепления передней крышки ремня привода ГРМ.
4. Тем же ключом отворачиваем передний нижний болт крепления передней крышки ремня привода ГРМ.
5. Снимаем переднюю крышку ремня привода ГРМ.
6. Включаем четвертую или пятую передачу.
7. Поднимаем с помощью домкрата правую переднюю сторону автомобиля (см. с. 36, «Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту»).
8. Вращаем правое переднее колесо по часовой стрелке (при этом будет вращаться и коленчатый вал двигателя) и осматриваем ремень привода ГРМ на предмет разрыва, трещин, потертостей и следов попадания на ремень масла и охлаждающей жидкости. При наличии повреждений ремень необходимо заменить (см. ниже). При наличии следов попадания на ремень масла и охлаждающей жидкости перед заменой ремня необходимо выявить место утечки технических жидкостей и устранить её (см. соответствующие разделы).
Замена
Выполнением работу с помощником.
1. Снимаем ремни привода вспомогательных агрегатов.
Если ремень привода ГРМ снимается не для замены и на самом ремне отсутствуют метки, указывающие направление его вращения, необходимо пометить направление вращения.
2. Устанавливаем поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ, – соответствующее концу такта сжатия. Для этого, вращая коленчатый вал двигателя (правое переднее колесо), добиваемся совмещения установочных меток на шкиве коленчатого вала и на нижней крышке ремня привода ГРМ.
При этом должны совпасть метки фаз газораспределения на шестерне распределительного вала и на задней крышке ремня привода ГРМ.
ЗАМЕЧАНИЕ
Для облегчения процесса регулировки зазоров в механизме газораспределения на шестерне распределительного вала нанесены две метки фаз газораспределения, соответствующие положениям ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров. Метка 1 соответствует положению поршня 7-го цилиндра в конце такта сжатия, а метка 2 – положению поршня 4-го цилиндра в конце такта сжатия.
3. Снимаем правое переднее колесо (см. с. 216, «Колесо – замена»).
4. Ключом на 10 мм отворачиваем две гайки бокового крепления грязезащитного щитка моторного
отсека.
5. Тем же ключом отворачиваем гайку и болт переднего крепления грязезащитного щитка и снимаем его.
6. Помощник прочной шлицевой отверткой удерживает маховик от проворачивания (для этого в картере сцепления выполнено специальное отверстие).
7. Одновременно торцовым ключом на 17 мм с удлинителем отворачиваем болт крепления шкива коленчатого вала.
8. Снимаем шкив коленчатого вала.
Если при снятии шкива возникли затруднения, нанесите по торцу шкива несильные удары молотком через деревянный брусок (болт крепления шкива при этом заверните на несколько оборотов, чтобы исключить падение шкива).
9. Торцовым ключом на крепления направляющей масла.
10 мм отворачиваем болт трубки указателя уровня
10. Извлекаем вверх направляющую трубку из блока цилиндров и снимаем ее.
РЕКОМЕНДАЦИЯ
Проверьте состояние уплотнительного кольца направляющей трубки. Если оно имеет повреждения или сильно обжато, замените его.
11. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем три болта крепления нижней крышки ремня привода ГРМ.
12. Снимаем нижнюю крышку ремня привода ГРМ.
13. Проверяем, чтобы метки на шестерне коленчатого вала и блоке цилиндров, соответствующие положению ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров, совпали.
14. При помощи пассатижей с узкими губками отсоединяем натяжную пружину от винта крепления.
15. Ключом на 12 мм отворачиваем болт крепления натяжного ролика.
16. Снимаем натяжной ролик вместе с пружиной.
17. Снимаем ремень привода ГРМ.
18. Проверяем отсутствие люфтов и заеданий при вращении насоса системы охлаждения и натяжного ролика. При наличии указанных неисправностей заменяем поврежденные детали (см. с. 163, «Насос системы охлаждения двигателя 1,2 SOHC – замена»).
При замене ремня привода ГРМ замените также натяжной ролик и его пружину.
19. Устанавливаем ремень привода ГРМ. На ремне привода ГРМ может быть указано направление вращения.
20. Устанавливаем натяжной ролик, при этом штифт натяжного ролика должен войти в специальное отверстие блока цилиндров.
ЗАМЕЧАНИЕ
Не затягивайте болт крепления натяжного ролика.
21. Надеваем пружину натяжного ролика на крепежный винт.
22. Временно заворачиваем болт крепления шкива коленчатого вала и за него проворачиваем коленчатый вал двигателя на два оборота.
23. Проверяем совпадение установочных меток фаз газораспределения (см. выше). Если они не совпадают, ремень необходимо переставить.
24. Окончательно затягиваем болт крепления натяжного ролика предписанным моментом (см. с. 47, «Справочные данные»). Выворачиваем болт крепления шкива коленчатого вала.
25. Установку остальных деталей выполняем в обратной
последовательности
ЗАМЕЧАНИЕ
При установке шкива коленчатого вала проследите за тем, чтобы вырез на шкиве коленчатого вала совместился с выступом на его шестерне.
Морозы отступили, но впечатления от него остались…
Здравствуйте, уважаемые автолюбители!
Продолжаю писать отчет об эксплуатации своего автомобиля.
Вот и накатал я за каких-то 7 месяцев уже 25000 км. Какие впечатления от авто, спросите Вы? Могу сказать, что за столь малый срок (но при этом за такой солидный для полугодовалой машинки пробег) очень-очень полюбил своего “железного коня”, или даже не так… “желтую лошадку” 🙂 Сколько раз она меня выручала в различных жизненных ситуациях…
Но это ладно… лирическое отступление… А теперь по делу:
1) Как не пытался привыкнуть к “своеобразной” коробке передач авео, так и не смог… Уж очень она невнятная, какая-то жидковатая, размазанная, я бы даже так сказал. Особенно это характерно при переключении с первой передачи на вторую. А зимой… это меня вообще удивило… На улице -35 С, ставлю рычаг в нейтральное положение перед тем как завести двигатель, а он… такое чувство, что передвигаю “палку в песке” (или в каком-то очень густом геле). Ситуация разрешается постепенно после начала движения, в течение 10-15 минут. Но представьте себе движение с такой коробкой в оживленном городе (таком как Казань в час пик). Поэтому приходилось включать “аварийку” и не спеша ехать по крайнему правому ряду в течение этих самых 10-15 минут.
2) Как ни пытался себя успокоить различными доводами, так и не смог… двигатель (даже 1.4 и каких-то там “волшебных”, не существующих 101 л.с.) откровенно слаб… не позволяет чувствовать себя уверенно, ибо даже при старте на светофоре сзади начинают “подпирать”, не иномарочки, не подумайте… а даже наши скромные четырнадцатые и десятки… Очень обидно становится… ведь налог за 101 л.с. немаленький, да его ещё и повышать собираются:(. Иногда даже начинаю думать, что стоило взять 1.2… И налог поменьше, и такой же “овощ”, ну или почти такой же.
3) В предыдущем отзыве писал о зимних шинах Cordiant… про их шумность. Так вот не лгали мне, действительно после небольшой обкатки, шумность их уменьшилась значительно, и зимние поездки стали значительно приятнее.
4) Пресловутые передние стойки, о которых так часто пишут владельцы авео не миф; они действительно ухудшают обзорность… недавно чуть не сбил молодую девушку (хоть и переходила дорогу в неположенном месте). Только моё внутреннее чутьё не подвело, и я заранее притормозил (сам не знаю как так получилось)… и всё обошлось.
5) Ещё расскажу про зимнюю эксплуатацию. Утром (также около -35 С) при попытке выжать педаль сцепления получаешь значительное сопротивление. После того как эту самую педаль отпускаешь ход педали задерживается на 1-2 секунды (даже после небольшого прогрева). Проблема решается только после 5-10 минутного движения (именно движения, а не прогрева на нейтралке). Руль тугой на морозе ниже 30 С (я так понимаю, что жидкость гидроусилителя густеет, и насосу первоначально трудно этот “гель” через себя прокачивать). Проблема решается после 2х – 3х кратного поворота руля “от края до края”, так что особых проблем не доставляет. Ну и конечно скажу про то, как “шурале” заводится. Некая закономерность:
- До -30 С заводится легко, как говорится “с пол-оборота”.
- От -30 С до -35 С заводится немного неохотно, но тоже с первого раза.
- Проблемы начинаются после -35 С (такое в Татарстане было только одну ночь). На градуснике было -39 С. Я крутил двигатель при выжатом сцеплении 5 раз, после чего он кряхтя кряхтя еле ожил. Обороты нарастали с 500 до 1400 в течение секунд пяти. Начали жутко трещать гидрокомпенсаторы. Сие действие продолжалось около 1 минуты, после чего гидрокомпенсаторы успокоились и двигатель начал спокойно прогреваться. Этим я немало удивил на стоянке владельцев двух иномарок, которые в тот день так и не завелись (Focus new и Renault Logan). Честно скажу… сам был в шоке:)
- Машина прогревается долго (я успевал доехать от центра, где живу, до места назначения, а стрелка только-только поднималась до рабочей температуры). Но это только при температуре ниже -25 С. До этой температуры более или менее.
- Амортизаторы становятся дубовыми (при температуре ниже -25 С), очень легко пробиваются. Проблема решается теми же 10-15 минут с “аварийками” в правом ряду… с обязательным объездом всех кочек и ям.
- На морозе появляются “сверчки” в области лобового и заднего стекла (тоже где-то ниже -25 -30 С). В отсутствии мороза тьфу тьфу тьфу никаких “сверчков” нет.
6) Заливаю только 95-й и только в проверенных местах… с этим проблем не знаю. На 92-м увеличивается расход, появляются детонационные шумы, падает и без того “овощная” динамика. Расход в данный момент (т.е. зимой): 5,5-6 л. – за городом, 8-9 л. в городе (с учетом прогрева), средний – 7-8 л.
7) АБС в автомобиле работает чётко и без нареканий. Очень выручает в гололедицу. Помогает в управлении при торможении, никаких намеков на занос.
8) Аудиосистема всё-таки на любителя. Нареканий к работе магнитолы нет. Только к колонкам. Тоже некая особенность:) любят рок музыку (хорошо, что и я её люблю), потому что обилие низких частот в РЭПе или в попсе заставляют эти несчастные колонки хрипеть и дребезжать не по-детски… А рок ничего так, достаточно сносно:) Не в обиду меломанам:)
9) Багажник авео хэтчбека конечно мал, этого не скроешь. И для более или менее габаритного груза приходится постоянно складывать одно или оба (в пропорции) задних сидения. Но для всяких там сумок и другой мелочи вполне достаточно (мои замеры: 2 средних дорожных сумки и 3-4 пакета влезают без проблем). Вот скоро стану папой:)) и на одном из задних сидений разместится детское кресло… вот потом и напишу каково это:), т.е. как будем размещаться. Но я думаю, что без проблем поместимся…
10) В машине очень нравится управляемость. Даже зимой на поворотах особо не снижаю скорость (около 80 км/ч в среднестатистический поворот автомобиль входит без проблем – “без крена, без тангажа и без рысканья”, как бы сказали пилоты). Часто пишут в автоизданиях про малоинформативный руль авео. Я бы так не сказал. У меня с этим всё в порядке.
11) В автомобиле очень удобные передние сидения (с боковой поддержкой). В дальней дороге (а у меня таких было предостаточно, чтобы по достоинству оценить) практически не устаешь… спина не ноет, плечи не болят:) На заднем сидении с комфортом разместятся только 2 пассажира (ноги не упираются в передние сидения, подголовники очень легко регулируются под пассажиров, достаточная боковая поддержка с соответствующей стороны). Третий пассажир будет чувствовать себя ущемленным в прямом и переносном смысле и дальнюю поездку точно не выдержит (проверено) 🙂 За исключением, конечно же, ребенка возрастом где-то до 10-12 лет (в зависимости от степени акселерации).
12) Месяц назад с друзьями на закрытой дороге проверили автомобиль на максимальную скорость (просто хотелось узнать) – выжал на “сухом” баке (горела “лампочка”) и без нагрузки 154 км/ч обороты около 5500 /мин. Заметная потеря динамики после 140 км/ч. Но сразу скажу, что я сам противник превышения скорости (поэтому и пробовали машину на закрытой для движения дороге); в городе и на трассе такого себе не допускаю… моя максималка на трассе – это 90-100 км/ч (редко 110 км/ч), да и расход при такой скорости минимален… я бы сказал режим “ЭКО”. Скоро на форуме открою тему безопасности дорожного движения… очень много вопросов и рассуждений на эту тему сейчас ведется, хочется внести хоть какую-то лепету в решение этой насущной, злободневной проблемы (особенно у нас в городе, где культуры вождения у водителей нет вообще как таковой). В общем, кому интересно будет – присоединяйтесь к теме, буду очень рад:)
13) Ну и последнее, наверное… Расход на машину, в основном только на бензин, да на автомойку… Недавно купил антифриз 0,5 л за 199 руб. Opel GM (красный). Вот и всё:) Про первое ТО и покупку зимних шин писал в предыдущем отзыве. Скоро уж второе ТО будет (через 5000 км). Как пройду его напишу сразу.
Спасибо всем, кто прочитал это очередной отзыв:-)
Удачи на дорогах и с наступающим Новым Годом!!!
Моторы
Двигателей у Aveo было не так уж много, но, тем не менее, небольшая путаница присутствует. Многие до сих пор называют двигатели семейства E-TECII «опелевскими», хотя они на европейские машины их никогда не ставили.
Вообще все агрегаты E-TEC разработаны на базе лицензий GM и разработки компании Opel, однако доработаны компанией Daewoo и произведены в Корее или Австралии. Несмотря на общность конструкции, с европейскими моделями разница есть.
До рестайлинга 2007 года устанавливали моторы B12S1 и F14D3 с ременным приводом распредвала. Это родственные двигатели на модифицированном блоке FamilyI. Правда, у двигателя 1,2 всего по 2 клапана на цилиндр, а у 1,4 уже 4 — соответственно, и ГБЦ существенно различаются.
После рестайлинга моторы заменили на B12D1, это уже семейство Family 0 с цепным приводом ГРМ и 16 клапанами и мотор F14D4, который принадлежит к «старому» семейству Family 1 и имеет ременной привод ГРМ, но по дизайну больше напоминает европейские двигатели и потому многими называется «опелевским».
Различить моторы достаточно просто. Какой 1,2 установлен, видно по конструкции: новый мотор меньше и у него не видно кожуха ГРМ — он ведь цепной. Моторы 1,4 можно различить по паспортной мощности: у более нового 101 л.с., против 94-х у старого. Ну и на верхней крышке гордо красуется надпись «Ecotec» вместо «E-TEC». Также отличается форма кожуха ГРМ и расположение навесного оборудования.
Все ременные моторы имеют хорошо отработанную конструкцию с достаточным ресурсом. Даже маленькие 1,2 могут пройти 200-250 тысяч километров до капремонта с заменой поршневой группы, а при использовании качественных масел и небольших интервалов замены пробег до вмешательства в поршневую составит более 350 тысяч, таких примеров хватает.
Но, к сожалению, нюансы есть. Как минимум все владельцы столкнутся с течами сальников и прокладок. Ведь система вентиляции картера тут примитивная и нуждается в чистке, а отверстие в задроссельное пространство попросту забивается. Сальники нужно менять при любой возможности, а прокладки использовать только свежие, не устанавливая повторно.
Система охлаждения сделана не из лучших материалов и склонна к растрескиванию патрубков, расширительного бачка и термостата. Последнее не очень страшно, ибо температура падает минимально, что облегчает жизнь пожилым моторам в жарком климате, но зимой владельцы страдают от недогрева салона.
Пластиковые крышки ГБЦ на 16 клапанных моторах 1.4 тоже не идеальны, часты случаи коробления и утечек масла в свечные колодцы. Ну а клапан EGR на всех моторах мало того что сильно загрязняет впускной коллектор, так еще и заклинивает, заметно снижая мощность и ресурс двигателя.
Моторы с катколлектором к тому же рискуют поршневой группой при его осыпании, обычно это происходит при пробегах более 150-200 тысяч километров, но запуски в суровые холода могут приводить и к более раннему выходу катализатора из строя. Ну а негерметичность системы вентиляции бензобака из-за перетирания трубки о задний амортизатор может приводить к его загрязнению и проблемам с насосом и форсунками.
Есть и специфические для каждой модели мотора неприятности, причем более серьезные. У восьмиклапанных 1,2 B12S1 при несоблюдении интервалов замены масла в 10 тысяч километров или использовании маловязких масел при пробегах более 100 тысяч километров может задрать постели распредвала.
А это серьезный ремонт или замена ГБЦ. Кстати, подходят опелевские с 8-клапанных двигателей или от Nexia с моторами 1,5. Причина — в засорении жиклера подачи масла. Кстати, его рекомендуется рассверлить, если мотор еще жив, до диаметра 1,2 мм.
У рестайлинговых моторов B12D1 ресурс цепного ГРМ сравнительно небольшой, порядка 100-150 тысяч километров. И потому стоит внимательно слушать звуки цепи при холодном запуске. Цепочка тонкая и легко рвется, но чаще просто перескакивает и загибает клапана.
С моторами F14D3 ситуация еще более неприятная. Неправильно выбранные зазоры в паре клапан-втулка вызывают их «подвисание», что со временем приводит к прогарам и другим неприятным последствиям, вплоть до разрушения распредвалов.
Плохой запуск и снижение компрессии для этого двигателя при пробегах до 150 тысяч километров чаще всего означают скорый ремонт ГБЦ. Ну или замену на «опелевскую», что тоже вариант неплохой и даже более дешевый. Высоковольтные провода также нужно менять регулярно, часто мотор сильно теряет в тяге именно из-за них.
Вот F14D4 подобной проблемы лишен изначально, но и у него есть свои тонкости. Так, состояние заслонок впускного коллектора чаще всего не позволяет развивать полную мощность: виноват EGR и масло из системы вентиляции картера, а также слабенькие пластиковые заслонки.
Индивидуальные катушки зажигания заметно дороже проводов и модулей зажигания, а от протечек масла легко выходят из строя. Так что придется регулярно, хотя бы раз в 60 тысяч, менять прокладки крышки ГБЦ, если не хотите менять более дорогие детали. Фазорегуляторы могут стучать при запуске.
И следите за течами масла из муфт, в противном случае ремень ГРМ может выйти из строя намного раньше ожидаемого. Зазоры клапанов нужно регулировать — у мотора нет гидрокомпенсаторов. Электронный дроссель требует регулярной очистки, иначе возможны провалы и оборотов при переключениях и сильное «плавание» холостых.
Редко встречающийся двигатель 1,6 — это обычно F16D4, как на Lacetti, его ставили только на машины для США, так что Aveo с таким мотором у нас редкость. Но в эксплуатации он не отличается от моторов F14D4.
Резюме
Авео первого поколения — это очень недорогая машина. Правда, она не очень дешева в эксплуатации — во всяком случае, если пользоваться дилерским сервисом и не вникать в суть проблем. А если подходить к ремонту и обслуживанию с умом, то запчасти недороги, да и работа обычно стоит не заоблачных денег, ведь тут все устроено довольно просто.
Но придется смириться с тем, что пожилая машина с пробегом за 150, скорее всего, постоянно будет в состоянии починки чего-либо. Ни одна поломка машину надолго не остановит, а если следить за коробкой передач и избежать основных сложностей с мотором, то вообще не подведет в трудную минуту.
Ходовые качества и комфорт? Что ж, явно выше, чем при перемещении пешком или на старых Жигулях. Так что если нужно недорогое транспортное средство, и вы не боитесь приложить руки и голову к починке, то присмотритесь.
Трансмиссия
Казалось бы, что может сломаться в трансмиссии машины, у которой самые мощные моторы чуть больше 100 лошадиных сил? Вы не поверите, но именно по части механики у Chevrolet Aveo есть явные проколы. Пыльники ШРУС и сами шарниры особой долговечностью не отличаются, даже на машинах со слабеньким 1,2 эти детали выходят из строя при пробегах за полторы сотни тысяч километров.
Слегка постукивающие ШРУС могут ходить достаточно долго, многие особо бережливые водители не меняют уже вроде бы вышедшую из строя деталь и лишь забивают под новый пыльник смазки побольше. Удивительным образом конструкция держится еще десятки тысяч километров пробега.
https://www.youtube.com/watch?v=2DScza1UwBg
На большей части машин установлены МКПП нескольких серий. Все они ведут свою родословную от опелевских КПП F10/F13 и даже сохраняют взаимозаменяемость с ними. Правда у корейских машин не используются технологичные выжимные подшипники, совмещенные с гидроцилиндром, обходятся классическим «выжимным» с вилкой.