Замена задних тормозных колодок Chevrolet Aveo (Шевроле Авео)

Выбор колодок

Учитывая, что колодки являются деталью, от которой во многом зависит ваша безопасность, а также безопасность ваших пассажиров, выбирая их, лучше отдать предпочтение оригинальным изделиям. В крайнем случае, можно использовать аналогичные запчасти, но только от известных и проверенных производителей.

Колодки обязательно меняются парами, т.е., если накладки на одном колесе стерлись, а на другом – нет, их все равно нужно менять. Если этого не сделать, эффективность торможения колес будет разной, из-за чего вы можете потерять управление машиной, резко нажав на педаль тормоза.

Замена задних тормозных колодок chevrolet aveo (шевроле авео)

Замена задних тормозных колодок шевроле авео — ведущий авто портал / ведущий авто портал

Снимаем колпаки — если они есть у вас, срываем гайки на колесах, поддомкрачиваем машинку, колесо откурчиваем. В Шевроле Авео T — Т, есть два винта, тормозной барабан можно демонтировать без снятия заднего подшипника ступицы. Нужно постучать небольшим молотком вокруг винтов пускай попустятся.

Если у вас не держит ручник или плохо держит ставим распорку, что-то типа этого: Устанавливаем крестовую отвертку плотно в винт, стучим молотком по отвертке, одеваем ключ на отвертку — так будет легче сорвать винт, а второй рукой по максимуму делаем упор на отвертку, так меньше вероятность что получится сорвать шлицы на винте, а то впоследствии работы на пол дня.

Так же можно использовать Ударную отвертку — при её использовании сорвать шлицы на винте — не реально, стоит она порядка у.

Для этого нужен асиситент или зеркальце, которое нужно установить так дабы из салона автомобиля можно было видеть задний тормозной барабан. Нажимаем на педаль тормоза и видим — как колодка движется.

Больше одного раза на педаль тормоза рекомендую не жать — поршень тормозного цилинда может выйти из самого цилиндра — и попадет воздух в тормозную систему, как следствие прийдется прокачивать тормоза.

Выдвинулась всего одна колодка, а вторая намертво стоит на месте.

Возможно там закис или приржавел сам поршень?! Если надовить на первую — вторая тоже выходит. Все отлично, они оба подвижны, просто на первую тормозную колодку сопротивление поменьше, вот она и движется пораньше. Если установить барабан они друг друга будут компенсировать.

Теперь снимаем пружины крепежа самих тормозных колодок. Нужно снять тросик ручника с колодки. Наблюдаем на механизме авто-подводки. Вот где пряталась неисправность! В проушине с одной стороны имеется углубление используемое для нажатия на пластину механизма авто-подводки.

И как при таком положении механизм авто-подводки должен нормально работать? Нужно зацепить колодку за тросик ручника. Устанавливаем нижнюю часть в паз. Защелкиваем пружину крепления колодки. Далее устанавливаем вторую тормозную колодку, и защелкиваем пружину крепления самой колодки. Ставим пружину с низу, стягивающую обе колодки.

Теперь нужно раздвинуть по максимуму верх колодок. Необходимо закрутить гайку механизма авто-подводки колодок до самого упора. Устанавливаем весь механизм на место, уже верно, пазом к нам. Теперь сжимаем верх тормозных колодок. Устанавливаем пластину механизма авто-подводки. Ставим пружину механизма авто-подводки.

Замена колодок передних дисковых тормозов

Замена тормозных колодок на дисковых тормозах достаточно проста и займет не более 1 часа на все. Для замены понадобится домкрат, набор ключей (на 14, на 17), пара отверток, новые колодки и запас терпения. Инструкция:

1. Поднять домкратом любую из сторон автомобиля (где собираетесь менять колодки).
2. Разжать колодки так, чтоб между диском и колодками появился люфт. Тут пригодится отвертка плоским лезвием. Это необходимо сделать для того, чтоб можно было беспроблемно снять верхнюю часть суппорта.
3. Теперь нужно немного открутить верхний болт суппорта и полностью выкрутить нижний болт.
4. Поднять переднюю часть суппорта вверх. Теперь колодки в зоне доступа.
5. Снять старые колодки и оценить их состояние. Я, когда снимал свои, убедился в том, что замену произвел вовремя, так как колодки все были в нагаре и стерты донельзя.
6. Установить новые тормозные колодки в посадочные места.
7. Теперь необходимо сжать тормозной цилиндр. Тут понадобится любое подручное средство (лом или штатный ключ для снятия крепежных болтов колес). Это необходимо для того, чтоб получилось спокойно закрыть суппорт.
8. Закрыть суппорт и закрутить нижний и верхний болты.
9. Установить колесо на место и повторить процедуру со вторым колесом.
10. Теперь нужно несколько раз надавить на педаль тормоза. Необходимо это для того, чтоб колодки приняли свое рабочее положение.

Все, замена передних колодок закончена. По инструкции завод изготовитель рекомендует использовать тормоза автомобиля в щадящем режиме около 500 км. Однако на практике все немного легче. После 100 км любые колодки уже успешно притираются и можно спокойно тормозить, как и раньше.

Кстати, не стоит удивляться, если после замены колодок вам показалось, что эффективность торможения очень сильно снизилась – вам не показалось. Это от того, что колодки еще не всеми гранями притерлись к тормозному диску.

Поэтому и не рекомендуется резко тормозить первые 100 км, так как в обратном случае образуется нагар, который будет вызывать скрипы и ускорит износ, как колодок, так и диска.

Инструменты и материалы для работы:

• Torx T30;
• Шестигранник на семь;
• Головка на шестнадцать;
• Ключ на для колесных болтов;
• Домкрат;
• Вороток с трещоткой;
• Динамометрический ключ;
• Резиновый молоток;
• Медная смазка;
• Удлинитель;
• WD-40;
• Щетка по металлу;
• Очиститель тормозных систем;
• Мощная шлицевая отвертка;
• Пластиковая лопатка для демонтажа обшивок;
• Инструмент для вдавливания тормозных поршней.

1. Поднимаем капот и откручиваем крышку расширительного бачка. 
2. С помощью лопатки демонтируем декоративную накладку колесных болтов.
3. Ослабляем болты, поддомкрачиваем и снимаем колесо. 
4. Силовой шлицевой отверткой немного утапливаем поршень чтобы без проблем скинуть суппорт. Упираем край отвертки в нерабочую часть колодки и давим опираясь на корпус суппорта.
5. Лопаткой снимаем резиновые пыльники направляющих осей.
6. Шестигранником на семь выкручиваем направляющие.
7. Снимаем распорную пружину суппорта с помощью шлицевой отвертки.
8. Демонтируем суппорт и подвязываем его к пружине. Если суппорт не получается снять от руки, можно помочь себе отверткой.
9. От руки вынимаем колодки из скобы.
10. Заливаем WD-40 болты крепежа скобы суппорта.
11. С помощью головки на шестнадцать откручиваем 2 болта крепления скобы и скидываем ее.
12. Отворачиваем стопорный винт диска под Torx T30 и снимаем его. Если диск прикис обстукиваем его по краю резиновым молотком.
13. Металлической щеткой очищаем ступицу и наносим медную смазку.
14. Монтируем диск и фиксируем винтом. Усилие затяжки 9 Нм.
15. Очищаем места посадки колодок на скобе и монтируем ее на цапфу. Далее затягиваем крепящие болты скобы к цапфе с усилием 65 Нм.
16. Утапливаем тормозной поршень в начальное положение. Рекомендуем оценить состояние манжет поршня и при необходимости заменить.
17. Ставим колодки в скобу и одеваем суппорт.
18. Наживляем и затягиваем направляющие оси с усилием 30 Нм.
19. Устанавливаем резиновые пыльники и распорную пружину суппорта.
20. Наносим медную смазку на место соприкосновения колесного диска и тормозного, а также обезжириваем рабочую поверхность диска.
21. Устанавливаем колесо и затягиваем перекрестно болты с усилием 110 Нм.
22. Монтируем декоративную крышку.

Aleksandr Pykhtin

Как самому поменять задние тормозные колодки на шевроле авео

Скажу в двух словах зачем я написал эту статью, — как то утром собрался на работу, завел машину прогреваться, покурил, открыл ворота, включил задний ход, начал трогаться, а машина не едит! Не понял, открыл дверь посмотреть в чем же дело и обалдел — заднее колесоавтомобиля не вращается, идет юзом и все тут!

Попытался я рывками попробовать «сорвать» его, но после 8 или 9 неудач я решил больше машину не насиловать. В итоге на работу я не пошел, и только в догадках стал разбираться что к чему!Всё бы хорошо, если бы этот случай был зимой, примерзли колодки к барабанам, так нет, на дворе июнь месяц, юг России, Кубань матушка, 25.

За день до этого случая, вечером мыл автомобиль, отполировал, а на утро эта красавица ехать не захотела.  Да, совсем забыл, у меня Chevrolet Aveo 1,4 АКПП 2006 года, брали у знакомых, которые щепетильно относились к автомобилю и проходили по срокам каждое ТО, а до этого момента, опыта с иномарками у меня не было.

Вот собственно она.Вернусь к ремонту… Книги по ремонту нет, было только пособие по эксплуатации, в итоге пришлось искать информацию в интернете. Облазив несколько форумов, пробороздив просторы всемирной паутины, приступил к ремонту.Домкратом поднял левое заднее колесо автомобиля, открутив 4 гайки, снял его.

Перед глазами был барабан с четырьмя шпильками и заводской заглушкой посередине, прикрывающей гайку ступицы. К моему удивлению на барабане не было двух болтов под крестовую отвертку, крепящие его, хотя по статье замены задних тормозных колодок, которую нашел в интернете, эти болты должны были быть.

Опять я обратился к интернету, но найти что-то конкретно с моим случаем мне не удалось, везде ссылались на крепящие барабан болты. Не долго думая решил сам докопаться до истины. Вынул заводскую заглушку гайки ступицы плоской отверткой… Под ней была чистая, новая гайка, застопоренная на оси в небольшом потае ступицы… Расстопорив гайку взял торцовый ключ на 32 с удлиненным воротком и попытался её открутить, да, кстати резьба на ней правая, мелкая, и к моему удивлению, открутилась она довольно легко… Под гайкой была плоская шайба.

Попытался снять барабан, но он не поддавался, видимо хорошо прилипли колодки. Решил прибегнуть к помощи подручных средств, взял съемник двухлаповый, но вот зацепиться лапами съемника не за что, вокруг шпильки для крепления колеса. Взял я 2 подшипника, которые наделись на шпильки, можно и гайки большие взять, надел их по диагонали накрутил гайки крепления колеса.

Шток направляющей съемника был короткий, удлинил его простым подкладыванием болта или чем-то подходящим между осью ступицы и штоком съемника. Вот такая получилась конструкция.Начал пробовать снимать барабан, несколько громких щелчков и барабан снялся…

Внутри барабана была, словно приклеенная накладка тормозной колодки, да ещё и ручного тормоза. 

Оторвать её смог поддев плоской отверткой. За все время эксплуатации автомобиля никто сюда не влазил! — подумал я, — заводская краска была на деталях…

Колодки снял, предварительно сняв трос стояночного тормоза. 

На этом этапе ремонта задача была — найти замену негодным колодкам!Старые я не стал восстанавливать путем установки заклепок на тормозные накладки.

Отсоединил тормозной шланг от цилиндра и закрыл его подходящей ПВХ трубкой, чтобы не вытекала тормозная жидкость. Затем отвернул головкой на 12 болт, крепящий цилиндр. Вынул тормозной цилиндр.

С обеих сторон штоков стоят резиновые пыльники,

предотвращающие попадание пыли и грязи на трущиеся механизмы этого узла. Под целыми пыльниками все равно находилась грязь рыжего цвета. Вынув цилиндрики с обеих сторон, дальше находились резиновые уплотнители, с прямой поверхностью снаружи и вогнутой конусовидностью внутри.

А в эту конусовидность упирались похожие на пластмассу выпуклые конусовидные детали тормозного цилиндра распертые пружиной. Вот за счет этих конусов и происходит уплотнение и тормозная жидкость не вытекает из цилиндра. Разобрав все детали я занялся их чисткой и промывкой.

Настоятельно не рекомендую производить чистку механическими средствами, в частности наждачной бумагой! — Можно повредить «зеркало» самого цилиндра, и тогда ваш тормозной цилиндр будет течь! Используйте для чистки ацетон, бензин, растворитель, средство для чистки карбюраторов или какой-либо другое растворяющее средство и ветошью всё вытираете.

Спустя два дня я с радостью поехал забирать заказанные колодки. Открыв коробку я увидел 4 задних тормозных колодки для барабанных тормозов, отличия от родных я не заметил.

Единственное, что не было в комплекте, ровно как и в других наборах, это автоматическая подстройка/регулировка тормозов при износе накладок. Этот узел продается отдельно. Да и те детали, которых не хватало в комплекте переставьте на новые колодки. А вот фото старых колодок.

Встали колодки отлично, словно родные. После установки троса ручного тормоза, поставил на место барабан, одел на ось ступицы плоскую шайбу, затянул и накернил в паз ступицы гайку и поставил колесо на место.

Ту же процедуру проделал с правым задним колесом, от греха подальше, не дожидаясь его клина по этой же причине.

После замены всех частей и проведения ТО тормозных цилиндров ОБЯЗАТЕЛЬНО проделайте прокачку тормозов, желательно с напарником или напарницей, мне допустим и жена помогла!

На этом всё! Поздравляю вас, вы поменяли задние тормозные колодки на Шевроле Авео! 

Всем удачи на дорогах!

 Все вопросы и предложения оставляйте в комментариях.

Шевроле авео как уменьшить расход топлива

Но я все равно подъехал к нему, он вставил устройство, и за 60 секунд продиагностировав сказал что у меня все работат верно. Еще добавил,

что к нему в конце месяца приезжает эксперт из Киева, что сам пишит firmware для автомобилей. Позвонил ему при мне, и задал вопрос, имеется ли у него firmware эконом горючего, и какое количество по окончании обновления firmware я смогу реально по опыту сберегать горючего. Он убедил что имеется, и минимум 10% мне обеспечено, в неприятном случае и поболее.

Я был радостен, и срочно записался на прием, в то время, когда он приедет.

Но firmware firmware, а все одно ест черезчур. И вот данный автоэлектрик то и отдал мне обыденные советы.

1. Во первых, при прогоревшем глушителе, как у меня, будет завышенный расход горючего! Ну возможно я с ним и соглашусь, но не 3 литра же на сотку! Вроде бы то ни было, я в тот же день поменял прогоревший глушитель-резонатор.

Смена резонатора на фирменный с прокладкой (запамятовал приобрести прокладку и ездил на такси на рынок, пока мастер менял глушитель) 310 грн материалы 60 грн работа по подмене со сваркой 2 тюнингованных насадок из нержавейки (уже так было изготовлено до меня, смотрелось отлично, ну и выбрасывать достаточно тупо). Итого все взошло под 400 грн (50).

2. Очистка форсунок инжекторов. По регламенту чистить их уповает не пореже чем через каждые 20 тысяч. км. А беря во внимание российскее поганое уровень свойства бензина, и того почаще.

3. Заправляться только на испытанных заправках, так как уровень свойства горючего очень повлияет на забиваемость форсунок и расход горючего. К тому же сцука недоливают потому что! Почти всегда я заправлялся либо на ОККО либо на Лукойле, временами на ВОГе.

Но он мне посоветовал Параллель. Сказал что способом ошибок и проб он пришел к ним, и только к ним (рекламу никому не делаю, хоть какой решает сам, где ему заправляться).

4. Давление в шинах должно быть не меньше 2.2 атм. Он вобще жиган, закачивал для себя по 2.7 атм. Да агрессивно становилось на автостраде по ухабам, да и расход уменьшался.

Я в крайности как он впадать не стал, и поднял давление с 2 атм в шинах до 2.2 атм.

5. Плохой воздушный фильтр. Не, ну фильтр я брал обыденный, здесь навряд ли.

В конечном итоге проделав все вышеперечисленные операции сделал контрольный заезд.

Итак, у меня акпп, движок 1.5л, свечки иридиевые, масло синтетика с присадкой реагент 3000, катализатор выбит, форсунки промыты. Последняя поездка показала, что по автостраде расход в негруженном авто с 2 оюдьми без кондюка непосредственно у меня был 8л/100 км или грамульку меньше, что в неспециализированном-то отлично, а чисто по городку ранее приблизительно 12-12.5л/100км, но на дерьмовом бензине и приблизительно очень.

https://www.youtube.com/watch?v=1mjb-au-C5s

Вобщем и целом отлично, я был рад, так как эт уже обыденный расходно перепрошиваться для еще большего уменьшения расхода все одно просто необходимо.