Замена суппорта авео т250. В Авито в конце июля начнется замена зубчатого ремня ГРМ

Вам потребуются: ключи «на 13», «на 18», «на 19», TORX Т20, отвертка с плоским лезвием.

Для привода вспомогательных агрегатов на двигателе установлены два ремня. Передний ремень приводит во вращение насос гидроусилителя рулевого управления. Задний ремень вращает шкивы компрессора кондиционера, генератора и водяного насоса.

Согласно рекомендациям завода-изготовителя ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления для снятия следует разрезать ножом, после чего он приходит в негодность. Это объясняется тем, что ремень даже после снятия без повреждения не подлежат повторному использованию, так как рассчитан только на одноразовое растяжение при надевании на шкивы (регулировка натяжения ремня не предусмотрена). Кроме того, замена ремня регламентирована после определенного пробега или срока эксплуатации, поэтому при замене заднего ремня привода (компрессор кондиционера, генератор и водяной насос) одновременно следует заменять и передний ремень привода (насос гидроусилителя рулевого управления).

Однако ремень привода насоса гидроусилителя можно снять и без его разрезания. Последовательность действий для этого описана ниже.

Для снятия переднего ремня без его разрезания выполните следующие работы.

1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.

2. Снимите правое переднее колесо.

3. Снимите подкрылок и правый брызговик двигателя (см. «Снятие и установка брызговиков и защиты картера двигателя»).

4. Проверните коленчатый вал за болт крепления шкива коленчатого вал так, чтобы любое из отверстий в шкиве насоса гидроусилителя оказалось напротив головки нижнего болта крепления насоса.

5. Через отверстие в шкиве насоса ослабьте на один-два оборота затяжку нижнего болта крепления насоса.

6. Еще раз поверните шкив коленчатого вала так, чтобы любое из отверстий в шкиве насоса гидроусилителя оказалось напротив головки А верхнего болта крепления насоса.

7. Наденьте рожковый ключ «на 18» на ребро корпуса насоса.

8. Удерживая рожковым ключом корпус насоса от смещения в сторону блока, выверните верхний болт крепления насоса и выньте его из отверстий.

9. Отпустите удерживающий ключ, и насос сдвинется в сторону блока двигателя. При этом натяжение ремня ослабнет.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для привода насоса гидроусилителя рулевого управления используется ремень 4РК 643.

12. Установите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления в порядке, обратном снятию.

13. Проверните коленчатый вал на три полных оборота, чтобы ремень занял правильное положение на шкивах.

Для снятия заднего ремня выполните следующие работы.

4. Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления (см. выше в данном подразделе).

5. Поверните ключом против часовой стрелки рычаг натяжного устройства до ослабления натяжения ремня.

ПРИМЕЧАНИЕ: Поворачивайте рычаг натяжного устройства, установив вороток с 12-гранной головкой на специальный выступ дна рычаге.

6. Зафиксируйте натяжитель в отжатом состоянии, вставив штифт подходящего диаметра в совмещенные отверстия рычага ролика и корпуса натяжителя.

7. Снимите ремень.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для привода компрессора кондиционера, генератора и водяного насоса используется ремень 6РК 1557.

8. Установите ремень привода кондиционера, генератора и водяного насоса в порядке, обратном снятию, как показано на рисунке.

9. Проверните коленчатый вал на три полных оборота, чтобы ремень занял правильное положение на шкивах.

Техцентр м. Полежаевская

Обслуживание и ремонт Chevrolet. Все виды слесарных и электротехнических работ! Ремонт любой сложности!

c 08:00 до 21:00

Сервис у м. Первомайская

Все виды работ и услуг по ремонту авто марки Chevrolet, в том числе и кузовной ремонт. Слесарный ремонт. Кузовной ремонт. Ремонт двигателей и АКПП любой сложности. 2000 метров площади цехов. 24 поста обслуживания.

c 09:00 до 21:00

Автосервис м. Улица Горчакова

Обслуживание, диагностика, слесарный и агрегатный ремонт автомобилей Chevrolet. Кроме кузовных работ

Техцентр м. Шелепиха

Ремонт, диагностика, обслуживание Chevrolet в соответствии с требованиями производителя и сохранением гарантийных обязательств. Ремонт двигателя и КПП. Замена ГРМ и др. Профессиональный кузовной ремонт. Сход-развал.

c 09:00 до 20:00

Автосервис м. Медведково

Диагностика, ТО, слесарный и агрегатный ремонт автомобилей Шевроле. Кроме кузовных работ

Автосервис м. Перово

Широкий спектр услуг по ремонту Chevrolet. Диагностика, ТО, слесарный и агрегатный ремонт. Кроме кузовных работ. Ремонт в день обращения!

Сервис м. Волгоградский проспект

Предлагаем широкий спектр услуг по ремонту Chevrolet. Диагностика, ТО, слесарный и агрегатный ремонт. Кроме кузовных работ

Техцентр в Бескудниково

Ремонт и техобслуживание Chevrolet. Ремонт рулевой рейки. Ремонт электрооборудования. Ремонт трансмиссии и АКПП. Цех по ремонту двигателей, в том числе дизельных.

Автосервис м. Митино

СТО м. Сходненская

Диагностика, обслуживание и ремонт Chevrolet в соответствии с требованием производителей и сохранением гарантийных обязательств. Ремонт двигателя и КПП. Замена ГРМ и др. Профессиональный кузовной ремонт

Автотехцентр м. Селигерская

ТО для Chevrolet. Диагностика электронных систем систем безопасности, бензиновых и дизельных ДВС. Слесарный и кузовной ремонт. Оперативное обслуживание фирм с малым и крупным автопарком.

Техцентр м. Автозаводская

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию Chevrolet. Ремонт рулевой рейки. Ремонт электрооборудования. Ремонт трансмиссии и АКПП. Цех по ремонту двигателей, в том числе дизельных.

Обслуживание и ремонт Chevrolet. Диагностика неисправностей. ТО, слесарный ремонт и пр.

Техцентр м. Химки

Ремонт и техническое обслуживание автомобилей Шевроле. Для новых клиентов – бесплатная диагностика!

Техцентр м. Бибирево

Техническое обслуживание и ремонт Chevrolet. Для новых клиентов – бесплатная диагностика!

СТО Восточное Дегунино

ТО, любая диагностика. Слесарный и агрегатный ремонт Шевроле. Ремонт глушителей, заправка кондиционера, шиномонтаж, ремонт и настрока фары по разумным ценам.

c 10:00 до 21:00

Сервис г. Химки

Техническое обслуживание, слесарный и кузовной ремонт. Диагностика Шевроле, бензиновых и дизельных ДВС, систем безопасности. Ремонт и покраска дисков.

Техцентр на Пражской

Качественное оборудование. Квалифицированные специалисты по ремонту и обслуживанию Chevrolet. Современный цех кузовного ремонта

Техцентр г. Долгопрудный

Диагностика, ремонт и техобслуживание автомобилей Шевроле. Для новых клиентов диагностика БЕСПЛАТНО!

Автосервис г. Королёв

Какие комплектующие можем предложить для замены порогов

Учитывая большой спрос на эти кузовные элементы, производители довольно активно работают по насыщению рынка. Даже на одну и ту же модель машины можно найти несколько вариантов, отличающихся по цене. Но следует понимать, что и по качеству разница также может быть ощутимой.

Мы готовы оказать помощь в поиске и доставки порогов на различные автомобили, причем предлагаем воспользоваться одним из следующих вариантов:

Найти на ближайших разборках что-либо стоящее удается редко. В большинстве случаев такие же подгнившие пороги, поэтому особого смысла в поиске по этому направлению нет. Такой вариант приемлем только тогда, когда нужна срочная замена. Но при этом стоит обращать особое внимание на состояние железа и не стоит покупать пороги с пересылкой, если нет возможности проверить их состояние.

Возможные сложности при установке новых порогов

Замена порогов относится к кузовному ремонту среднего уровня сложности. Если потребуется установить только новую внешнюю часть, то особых проблем, кроме необходимости точной подгонки, не возникает. А вот при замене с усилителями потребуется контролировать геометрию кузова, что сделать кустарным способом практически нереально. Лучший вариант — замена в сервисе, укомплектованном стапельным оборудованием с компьютерным стендом, позволяющим проверить геометрию по заводским контрольным точкам.

Дополнительные проблемы связаны с необходимостью сваривания тонкого металла, который легко деформируется при перегреве. Поэтому основная используемая технология — точечная сварка, при помощи которой необходимо сформировать полностью закрытый шов. Кроме того, приходится применять различные способы сваривания — встык, внахлест. А для каждого из них требуется отличающаяся технология антикоррозийной защиты и обработки.

Отметим и необходимость красить пороги уже после установки, причем делать это нужно в условиях покрасочной камеры. В противном случае добиться качества ЛКП, соизмеримого с заводским, практически невозможно.

И еще один момент, который не стоит упускать из внимания — замена порогов требует выполнения значительного объема предварительных арматурных работ. На сборку-разборку может уйти до 15–20% общего времени, необходимого на ремонт.

Какие арматурные работы потребуются

Казалось бы — что там разбирать, особенно в небольших городских машинках. Давайте рассмотрим простейший пример по замене порога, который сгнил вместе с усилителями. Для демонтажа поврежденного элемента потребуется освободить все сварные швы, за счет которых он и соединен с кузовом, а также снять, разобрать и убрать другие детали, ограничивающие доступ. В этот перечень входят:

При замене только внешней части порогов перечень арматурных работ несколько уменьшается, например, можно оставить в покое сиденья и обшивку стоек. Но это не избавит от необходимости защищать эти участки от искр при работе болгаркой или сварочным аппаратом. Поэтому все-таки лучше не экономить и не сокращать объем разборки. Только создав удобные условия, можно увеличить скорость выполнения работ, а не тратить часы на дополнительную защиту салона или попытки подлезть к сварному шву из неудобного положения.

Частичная замена порогов

Наиболее типичный вид ремонта, с которым нам приходилось сталкиваться. Основная проблема, конечно же, — сильная ржавчина, но нередко металл повреждается и в результате неудачных парковок, ДТП. В этом случае может потребоваться восстановление геометрии с выравниванием основного усилителя порога.

Следует отдать должное, что внутренняя силовая часть гниет не так активно, в большинстве случаев остается живой металл даже на верхней части самих накладок. Но не стоит в этом случае экономить и вырезать только поврежденные участки. В местах сварки ржавчина появится довольно быстро. Поэтому если уж решились на замену, ставьте новый порог полностью, так будет надежней. Но в любом случае перед принятием решения следует внимательно осмотреть усилитель, при необходимости удалить имеющиеся незначительные следы ржавчины, повторно провести антикоррозийную обработку. Нет смысла прятать рыжие пятна под новой накладкой, даже если готовите автомобиль на продажу.

Демонтаж поврежденных элементов

Со стойками порог соединяется сплошным швом, а по отбортовкам проемов применяется стандартная точечная сварка. Поэтому прежде всего необходимо зачистить все эти зоны до металла. Чтобы не ошибиться в линиях реза по стойкам, примеряем новый порог прямо по старой детали и отмечаем место, в котором будет сформирован будущий стык. Демонтаж порога выполняем по следующей схеме:

Особых сложностей на этом этапе не возникает. Если речь идет о замене порогов с обеих сторон, то работы выполняем параллельно силами двух слесарей, это позволяет несколько ускорить процесс.

Подготовка донора и кузова к установке

После демонтажа выравниваем все кромки, по которым был сварен порог, зачищаем эти поверхности до металла, удаляя следы сварки, остатки герметика. Осматриваем элементы силового каркаса, при необходимости обрабатываем преобразователем ржавчины или просто счищаем очаги коррозии болгаркой или вручную. Чтобы предотвратить повторное появление рыжиков, металл очищаем и обезжириваем, затем закрываем 2-3 слоями грунта на эпоксидной основе. Такое покрытие обладает неплохими прочностными характеристиками, предотвращает проникновение влаги к железу, что позволяет обеспечить защиту от ржавчины. Дополнительно проливаем все внутренние скрытые полости антикоррозийными составами, тот же действует довольно неплохо.

На этом же этапе проверяем геометрию кузова машины, особенно если речь идет о замене порога после аварии. Перед примеркой нового порога нужно убедиться, что все размеры соответствуют установленным производителем значениям. Обычно проверяются длины и диагонали по стойкам и проемам, линейные размеры с привязкой к противоположной стороне машины, задней и передней частям кузова. При необходимости вытягиваем усилители, ставя их в требуемое положение.

Новые пороги обычно поставляются производителем с покрытием из защитного транспортного грунта. Красить на такой слой нельзя, любая автоэмаль сойдет в течение нескольких месяцев. Поэтому такой порог зачищаем до металла. Дальнейшую обработку, а именно сверление отверстий под точечную сварку и грунтование, лучше провести уже после полной подгонки порога по месту.

Подгонка порога по правилам

От этого этапа зависит правильность формы наружной поверхности кузова, равномерность и размеры зазоров между порогом и передним крылом, дверьми. В отдельных случаях дополнительные проблемы могут возникнуть из-за неточности выштамповки новой детали, иногда даже приходится подрезать, подгибать или выпрямлять отдельные участки. Но стоит отметить, что такие ситуации касаются в основном недорогих аналогов, для которых такие отличия — не редкость. С оригинальными комплектующими таких проблем не возникает.

Устанавливаем новый порог в штатное положение, проверяем плотность прилегания по участкам, на которых планируется точечная сварка (дверные проемы и нижняя часть). Только добившись требуемого положения, приступаем к подгонке сплошных стыков по стойкам, в передней и задней части порога. Обрезаем лишний металл так, чтобы величина зазора не превышала 1–1,5 мм, в противном случае сформировать качественный закрытый шов не удастся.

Делаем пару сварных точек, чтобы порог держался без помощи зажимов и клещей, навешиваем двери и примеряем переднее крыло. На этом этапе дополнительно регулируем положение, добиваясь четких и равномерных зазоров между всеми задействованными кузовными элементами.

По завершении подгонки снимаем порог, сверлим отверстия под точечную сварку, обрабатываем их, убирая заусеницы. Внутреннюю поверхность после обезжиривания защищаем тем же эпоксидным грунтом. Единственный нюанс — все участки, по которым будут проходить сварные швы, обрабатываем специальным токопроводящим грунтом с цинком. Такой состав меньше горит и не препятствует формированию сварной точки с требуемой прочностью. Аналогичные зоны на кузове также закрываем сварочным токопроводящим грунтом.

Установка порога и сварочные работы

Подготовленный порог снова устанавливаем на место, проверяем зазоры, и только после этого можно приступать к сварке. Работаем по следующей схеме:

По завершении сварочных работ убеждаемся в возможности нормального закрытия дверей, повторно примеряем крыло и контролируем зазоры.

Полная замена порогов с усилителями

Задача усложнена тем, что в этом случае приходится менять часть силового несущего кузова. Поэтому ставятся дополнительные требования к прочности сварных соединений, правильной установке новых деталей с соблюдением геометрии кузова. Усилители можно менять полностью, отсверлив от стоек, пола, или частично, вырезав только поврежденную зону. Предпочтителен второй вариант, так как он предполагает меньшее вмешательство в конструкцию кузова автомобиля.

Обращаем внимание на следующие моменты, характерные для замены усилителя порога:

Все сварочные швы зачищаем, удаляя наплывы металла, оставшуюся окалину. После грунтования поверхности составами на эпоксидной основе закрываем стык полиуретановым герметиком, который предотвратит попадание влаги между слоями металла, это повысит устойчивость участка к появлению коррозии.

Подготовка и покраска новых порогов

В процессе подготовки нового порога к покраске нужно решить две основные задачи — обеспечить защиту от ржавчины и максимально выровнять плоскость поверхности, чтобы визуально нельзя было определить место сварки. Технология вполне стандартна и предполагает выполнение следующего перечня работ:

Непосредственно перед покраской заклеиваем дверные проемы и прилегающие к порогам кузовные элементы. Подготовленную поверхность протираем и обезжириваем. Красим по стандартной технологии с обязательным подбором цвета. Работаем с любыми ЛКП, в том числе и со сложными многослойными.

На завершающем этапе устанавливаем крыло, бампер, другие элементы, которые пришлось снять при арматурных работах. Проверяем работоспособность замков, при необходимости регулируем.

Чтобы зарезервировать удобное для вас время посещения сервиса для замены порогов просто позвоните нам или оставьте заявку на сайте. Найдем наиболее подходящее для вас окно в нашем графике.

Снятие

Для снятия ремня привода ГРМ выполните указания, приведенные ниже:

Перед установкой ремня привода ГРМ выполните указания, приведенные ниже:

Установка производится в порядке, обратном снятию.

1. Отключите отрицательный кабель АКБ.

2. Отключите разъем датчика температуры подаваемого воздуха.

3. Отсоедините воздуховод от корпуса дроссельной заслонки.

4. Снимите корпус воздушного фильтра.

5. Снимите правое переднее колесо.

6. Снимите брызговик правого переднего колеса.

7. Снимите ремень привода вспомогательных механизмов.

8. Открутите винты крепления верхней части кожуха привода ГРМ.

9. Снимите верхнюю часть кожуха привода ГРМ.

10. Снимите шкив коленчатого вала.

11. Снимите нижнюю часть кожуха привода ГРМ.

12. Установите болт шкива коленчатого вала.

13. Поверните коленчатый вал для совмещения отметки на зубчатом шкиве распределительного вала с меткой на задней части кожуха привода ГРМ.

14. Слегка ослабьте винты крепления насоса охлаждающей жидкости.

15. Проверните насос охлаждающей жидкости по часовой стрелке до ослабления натяжения зубчатого ремня.

16. Снимите кронштейн крепления двигателя.

17. Снимите зубчатый ремень.

Ремонт суппорта переднего дискового тормоза Шевроле Авео

1. Снимите скобу в сборе.

2. Удалите направляющий палец скобы, который соединяет корпус поршня скобы с оправой.

3. Снимите штуцер перепускного клапана и перепускной клапан.

4. Извлеките штифты и резиновые кожухи.

5. Снимите колодки переднего тормоза.

Предупреждение: не пытайтесь пальцами поймать поршень при снятии поршня со сжатым воздухом. Поршень может внезапно выскочить из своей полости и серьезно повредить руку или палец.

Внимание: при удалении поршня вставьте внутрь корпуса скобы брусок из твердой древесины.

4. С помощью сжатого воздуха «выдуйте» поршень из корпуса.

5. Снимите внешний уплотнитель.

6. Снимите внутреннее уплотнительное кольцо с полости поршня скобы.

1. Протрите все части денатуратом или тормозной жидкостью. Просушите их с помощью чистого сжатого воздуха и продуйте все проходы в корпусе и перепускном клапане.

2. Произведите осмотр поршня и скобы на предмет наличия борозд, зазубрин и коррозии. Если найдены какие-либо из этих компонентов, то замените указанные узлы.

3. Произведите осмотр перепускного клапана скобы.

Внимание: ничего не удаляйте с поршня или полости цилиндра.

4. Смажьте новое внутреннее уплотни-тельное кольцо поршня.

5. Установите внутреннее уплотнительное кольцо поршня в канавку корпуса скобы. Проверьте, чтобы уплотнительное кольцо не было изогнуто.

6. Вставьте в канавку внешний защитный уплотнитель поршня.

7. Смажьте поршень тормозной жидкостью.

8. Нажимайте на поршень по направлению внутрь до тех пор, пока он нормально не сядет на свое посадочное место.

9. Покройте крепежные пальцы смазкой и поставьте на них защитные чехлы.

10. Затяните клапан прокачки цилиндра моментом 6 Нм.

11. Установите тормозные колодки и пружины.

Внимание: убедитесь, что пружины колодок установлены правильно.

12. Присоедините оправу к скобе с помощью болтов направляющих крепежных пальцев.

Затяните болты крепления оправы к корпусу скобы моментом 27 Нм.

14. Удалите воздух из системы.

15. Несколько раз нажмите на педаль до тех пор, пока педаль не станет жесткой.

1. Руководство по эксплуатации

1.0 Руководство по эксплуатации
1.1 Технические характеристики автомобиля
1.2. Комплектность автомобиля
1.3. Варианты комплектации силовыми агрегатами
1.4 Технические жидкости и заправочные объемы
1.5. Идентификационные таблички и номера агрегатов
1.6. Расположение сигнальных ламп, переключателей и приборов
1.7. Управление наружными осветительными приборами
1.8 Вентиляция, отопление и кондиционирование воздуха
1.9. Вентиляция и отопление
1.10. Сидения и система защиты водителя и пассажиров
1.11. Двери, капот, багажник
1.14. Автомобиль с автоматической коробкой передач АКПП (опция)
1.16. Предохранители, реле и лампы

2. Бензиновый двигатель 1,5л SOHC (с одним распределительным валом)

2.0 Бензиновый двигатель 1,5л SOHC (с одним распределительным валом)
2.1 Описание
2.2 Характеристики двигателя
2.3 Моменты затяжки резьбовых соединений
2.4. Устройство двигателя
2.5. Техническое обслуживание и ремонт
2.6. Разборка и сборка двигателя
2.7. Система подачи воздуха и встроенные элементы системы управления
2.8. Система подачи топлива и встроенные элементы системы управления
2.9. Система управления
2.10. Система охлаждения

3. Сцепление

3.0 Сцепление
3.1. Общие сведения
3.2. Элементы привода выключения

4. Трансмиссия

4. Привод колес с механической КПП
4.0 Трансмиссия
4.1. Пятиступенчатая механическая коробка передач (D16)
4.2 Ведущий (входной) вал
4.3 Ведомый (выходной) вал
4.4 Дифференциал
4.5 Сборка основных узлов
4.6. Автоматическая четырехступенчатая коробка передач AISIN

5. Подвески колес

5.0 Подвески колес
5.1. Подвеска передних колес
5.2. Задняя подвеска
5.3 Снятие и установка задней ступицы с подшипником

6. Рулевое управление

6.0 Рулевое управление
6.1 Снятие и установка рулевого механизма
6.2 Замена наконечника рулевой тяги на автомобиле
6.3 Замена рулевых тяг с внутренним шаровым шарниром
6.4 Снятие и установка ведущего вала-шестерни с клапаном управления
6.5 Снятие и установка реечного механизма
6.6 Снятие и установка насоса усилителя рулевого управления
6.7 Снятие и установка бачка для гидравлической жидкости
6.8 Снятие и установка рулевой колонки

7. Тормозные системы

7.0 Тормозные системы
7.1. Общие сведения
7.2 Технические характеристики
7.3 Моменты затяжки резьбовых соединений
7.4. Проверка тормозной системы
7.5. Обслуживание и ремонт тормозной системы
7.6. Обслуживание и ремонт передних тормозов
7.7. Обслуживание и ремонт задних тормозов
7.8 Стояночный тормоз
7.9. Антиблокировочная система тормозов

8. Кузов

8.0 Кузов
8.1. Наружные элементы кузова
8.2. Интерьер
8.3. Геометрические характеристики кузова и наружные зазоры между элементами кузова

9. Система пассивной безопасности автомобиля

9.0 Система пассивной безопасности автомобиля
9.1. Ремни безопасности
9.2. Надувные подушки безопасности
9.3. Работы по снятию и установке элементов системы пассивной безопасности

10. Электрооборудование

10.0 Электрооборудование
10.1 Системы пуска и зарядки
10.2 Генератор
10.3 Стартер
10.4 Проверка системы зарядки
10.5 Снятие, проверка и установка генератора
10.6 Снятие, проверка и установка стартера
10.7 Аккумулятор
10.8. Электросхемы
10.9. Электросхемы

1. Совместите отметку на зубчатом шкиве коленчатого вала с меткой на задней части кожуха привода ГРМ.

2. Совместите отметку на зубчатом шкиве распределительного вала с меткой на задней части кожуха привода ГРМ.

3. Установите зубчатый ремень.

4. Проверните насос охлаждающей жидкости по часовой стрелке таким образом, чтобы обеспечить наибольшее натяжение зубчатого ремня.

5. Слегка затяните винты крепления насоса охлаждающей жидкости.

6. Совместите отверстия регулировочного рычага автоматического натяжного устройства зубчатого ремня с отверстием в кронштейне автоматического натяжного устройства зубчатого ремня.

7. Вставьте отвертку 4,5 мм сквозь регулировочное отверстие регулировочного рычага и отверстие кронштейна натяжного устройства.

8. Поверните коленчатый вал по часовой стрелке на два полных оборота.

9. Совместите отметку на зубчатом шкиве коленчатого вала с меткой на задней части кожуха привода ГРМ

10. Извлеките отвертку из автоматического натяжного устройства зубчатого ремня.

11. Слегка ослабьте три болта крепления насоса охлаждающей жидкости.

12. Поверните насос охлаждающей жидкости так, чтобы отметка регулировочного рычага автоматического натяжного устройства зубчатого ремня совместилась с отметкой на кронштейне автоматического натяжного устройства зубчатого ремня.

13. Затяните винты крепления насоса охлаждающей жидкости моментом 10 Нм.

14. Установите болт шкива коленчатого вала.

15. Установите нижнюю часть кожуха привода ГРМ.

16. Затяните винты нижней части кожуха привода ГРМ моментом 10 Нм.

17. Установите шкив коленчатого вала.

18. Затяните винт шкива коленчатого вала моментом 95 Нм, затяните болт шкива коленчатого вала на угол 30°+15°.

19. Установите верхнюю часть кожуха привода ГРМ и затяните винты крепления моментом 10 Нм.

20. Установите ремень привода вспомогательных механизмов.

21. Установите брызговик правого переднего колеса.

22. Установите правое переднее колесо.

23. Установите корпус воздушного фильтра.

24. Соедините воздуховод с корпусом дроссельной заслонки.

25. Соедините трубку вентиляции картера с патрубком на клапанной крышке.

26. Подключите разъем датчика температуры подаваемого воздуха.

27. Подключите отрицательный кабель аккумуляторной батареи.