Замена контактной группы выключателя (замка) зажигания Santa Fe CM 2006-2012

Доброго времени суток!

Очень интересные глюки с электрикой наблюдались в машине.
Ни с того ни с сего отказали:
– поворотники;
– сигнал типа “бибикалка”;
– ближний свет;
– дальний свет;
– вентилятор печки;
– зуммер приборной панели;
– дворники

Осталось работать:
– приборная панель (пиктограмки, подсветка)
– подсветка магнитолы и пр. фигни;
– габариты (те которые горят всегда);
– электростеклоподъемники;
– центральный замок;
– дальний свет (возможность только моргать);
– попогрейки;
– аварийка

В общем все бы ничего, так далеко от дома оказался – в чужом городе. Пришлось выезжать из города без поворотников и без отопления, благо подогрев работал – хоть какое то спасение.

Проверил предохранители, но естественно одновременно выйти из строя не могли. Возможно релюхи, но одновременность выхода из строя исключена.
Подозреваю, что отвалился “общий” провод, который идет ко всем релюхам (релюха аварийки работает все-таки, так как у нее отдельное подключение).

Может кто сталкивался с подобным?
Неплохо бы посмотреть схему или знать где искать этот общий провод ко всем релюхам.

PS. Блок комфорта проверял летом – провода менял, лужи пил. Влага и кз маловероятны за такой промежуток времени.

Сообщение от BAV:
поворотники;

– сигнал типа “бибикалка”;

– ближний свет;

– дальний свет;

– вентилятор печки;

– зуммер приборной панели;

Все эти потребители завязаны на контакт Х замка (выключателя) зажигания

Сообщение от pavel1:

Сообщение от BAV:
поворотники;

– сигнал типа “бибикалка”;

– ближний свет;

– дальний свет;

– вентилятор печки;

– зуммер приборной панели;

Все эти потребители завязаны на контакт Х замка (выключателя) зажигания

А как к этому Х подобраться? Может схемкой подсобите?

PS. Неужели отвалился – контакт то должен быть серъезным (ток не малый).

Сообщение от pavel1:
Все эти потребители завязаны на контакт Х замка (выключателя) зажигани

Сообщение от BAV:
Неужели отвалился – контакт то должен быть серъезным (ток не малый).

КГ может быть просто слегка “пригорелой” и “разболтанной”..

Сообщение от BAV:
как к этому Х подобраться? Может схемкой подсобите?

такая схемка подойдет?

а вот как добраться до контактной группы замка :

У него не горят фары, которые идут без реле разгрузки напрямую к контакту Х

Вот спасибо большое, завтра возьмусь за разбор.

Схемка конечно же подойдет. То, что нужно.

Еще раз спасибо!

Добавлено спустя 16 минут 31 секунду:

Сообщение от pavel1:

У него не горят фары, которые идут без реле разгрузки напрямую к контакту Х

Я так понимаю речь идет о жиле под номером 117 сечением 2,5 мм (судя по схеме от 1967s)?

117 – куда именно идет? Только на фары?

Сообщение от BAV:
117 – куда именно идет? Только на фары?

Очевидно, да Смотрю по другой схеме-сходится.

Вот еще нарыл из своего архива. Расположение контактов замка. Может пригодится, предполагаю, что 75 контакт есть Х.

Сообщение от pavel1:
Вот еще нарыл из своего архива

Сообщение от pavel1:

У него не горят фары, которые идут без реле разгрузки напрямую к контакту Х

Да признаю, недоглядел нюансик

Получается по рисунку контакт 75 и есть контакт Х на схеме
(судя по цвету провода)

Сообщение от tecro:
может 86S?

Он на магнитолу

Сообщение от pavel1:
Он на магнитолу

ну да, просмотрел, что после вытаскивания ключа

Спасибо всем откликнувшимся.

Сегодня попытался разобрать – не думал, что такие мелкие отвертки понадобятся. Придется после командировки разбираться.

Спасибо ВСЕМ за помощь в решении проблемы. Все получилось.

Я решил все ответы воедино объединить в логическую цепочку размышлений и предположений и написать небольшой отчетик по проделанному ремонту. Некоторые детали буду описывать подробно, чтобы повторить смог любой новичок, столкнувшийся с подобным.

Итак, сама Проблема:
Отказали следующие «электроприборы»:
– поворотники;
– сигнал типа “бибикалка”;
– ближний свет;
– дальний свет (кроме варианта «моргания»);
– вентилятор печки;
– зуммер приборной панели;
– дворники;
– омыватель стекла;
– обогрев заднего стекла.

Согласно информации pavel1 и электрической схемы вышеописанные потребители задействованы на Х контакте, который идет на реле уменьшения нагрузки J59, а так же на осветительные приборы.
Т.е. проблема либо в реле, либо контактной группе. Но так как у нас не работают осветительные приборы, то вариант с реле исключается и остается проверить Х контакт.

Сделаю некоторые пояснения к этой схеме:

Итак, приступим к разбору.

Первым делом отключаем аккумулятор во избежание случайного повреждения провода и его замыкания.

1. Откручиваем верхний кожух рулевой колонки (РК)
Требуется крестовая отвертка с глубиной погружения не менее 50 мм.
Откручиваем винты снизу (2 шт. слева и справа).

Извлеченные винты выглядят следующим образом:

2. Откручиваем нижний кожух РК
Требуется крестовая отвертка того же размера, но лучше с глубиной погружения не менее 160 мм, чтобы удобнее было откручивать винт не задевая руль и не повреждая его шлицы.
Откручиваем винт справа и слева, предварительно повернув руль таким образом, чтобы иметь доступ к винту:

3. Снятие ручки регулировки положения РК

Требуется отвертка торкс Т25 (в крайнем случае подойдет и Т20)

Необходимо открутить винты (2 шт.):

Винт выглядит следующим образом:

4. Снятие верхнего и нижнего кожухов РК
Далее опустив ручку регулирования РК снимаем верхний и нижний кожухи, соблюдая осторожность. Лично мне пришлось эти операции проводить в мороз (-15 гр.) и у меня слегка треснул нижний кожух.

5. Получив доступ к контактной группе снимаем разъем (на фото черный с розовой каймой), предварительно отключив желтый разъем, так как он будет мешать работе.

6. Для удобства отключения разъема КГ вытягиваем руль на себя до предела и фиксируем его ручкой регулировки РК.

7. Прежде чем разбирать дальше есть простой способ проверить работает ли Х контакт на КГ или нет. Подключаем аккумулятор .Вставляем ключ и включаем зажигание (не заводить!). Таким образом, на контакт Х должно поступить + 12В. Берем мультимер (он же напряжеметр) один щуп мы подключаем к корпусу (можно взять в прикуривателе – очень удобно, так как недалеко), а вторым щупом пытаемся прикоснуться к двум желто-черным проводам, точнее к металлическому контакту, которым обжаты 2 провода (см. фото).

В этом случае, если переключатель КГ Х контакта работает, то на мультиметре должно быть 12 В. В противном случае (мультиметр ничего не зарегистрировал) выполняем следующий шаг – 8.

Если на Х контакте присутствует 12 В, но приборы не работают, то проблема либо в реле J59 (см. схему) либо в проводе идущем от КГ (желто-черный сечением 1,5 мм2 – тот, который тоньше). Если не работают фары, то осматривать желто-черный провод (тот, что толще) и переключатель фар. В данный отчет эти работы не входят, поэтому продолжаем, но не забываем выключить аккумулятор.
Кстати, я не проверял напряжение так как торопился побыстрее разобрать эту пресловутую КГ.

8. Далее аккуратно вытаскиваем разъем КГ. Разъем имеет длинные пластиковые направляющие, поэтому при вытаскивании разъём не перекашивать иначе можно обломать штырьки!

9. У меня на этапе съема разъёма стало видно, что один из контактов окислился, что могло привести к потери контакта, как я сразу подумал.
Как оказалось – это контакт 30. Их там два. У меня окислился тот, который подключается к 50 и 75 (это и есть контакт Х). Контакт 50 не задействован – к нему не подведен провод.

10. Зачистил я контакт 30 на КГ подручными средствами и перевернул разъем. Ужас! Он оплавился. Получается, что контакт потихоньку окислялся – площадь соприкосновения уменьшалась, а соответственно ток увеличивался для «рабочей» части контакта, а при увеличении тока происходил нагрев вот и оплавил разъем.

Разъем по-хорошему подлежит замене, но где ж его так быстро найти? Поэтому очистив второй контакт и подключив включил зажигание. Не работает.

11. Проблема скорее всего в самой КГ (нет, чтобы сразу проверить напряжение). Для извлечения КГ снимаем красную краску с винтов. Для откручивания винтов необходима шлицевая отвертка 3 мм. Винты мелкие, поэтому желательно что-то подложить, чтобы не потерять их.

12. Контактная группа легко вытаскивается из «колодки» и выглядит следующим образом:

13. КГ имеет 3 защелки. Для снятия верхней части я использовал 2 шлицевые отвертки. Так как пластик может оказаться хрупким – я предварительно положил КГ на батарею на полчаса.

14. Во время разбора верхняя часть КГ вылетела (хотя надо было придерживать). Значит нужно искать пружинки. Нашлись они быстро и выглядели следующим образом:

Они предназначены для блокировки повторного включения зажигания (старта двигателя). Т.е. второй раз включить стартер без возврата ключа в положение «выкл.» не удается именно благодаря этим «сухарикам». При повороте ключа они перемещаются по канавкам. Просто и гениально.

15. Контактная группа в разобранном виде выглядит следующим образом:

16. Собираю КГ как представлено на фото выше (без белой крышки и без пружинок) начинаю прозванивать все контакты согласно схемы, а именно:

Начальное положение – ключ не вставлен:

30 и Р – замкнуты – остальные разомкнуты

Второе положение – ключ вставлен и повернут (поворачиваем верхнюю часть на 90 гр. по часовой стрелке – легко поворачивается рукой):

30 и 75 (Х контакт) замкнуты (в моем случае контакт то появлялся, то пропадал);
30 и 15 замкнуты;
30 и Р разомкнуты;
Сверху в середине отверстия есть «пимпочка» при нажатии на нее замыкается 30 с 86S

Третье положение – зажигание (пуск стартера):

30 и 75 (Х контакт) разомкнуты;
30 и 50 замкнуты;
30 и 15 замкнуты
30 и 50 b замкнуты – вкл. стартера;
30 и Р разомкнуты
17. Если что-то не соответсвует – попытаться исправить или приобрести новую КГ. В моем случае – попытка ремонта.
Пользуясь случаем, что пришлось разобрать почистил все контакты.
Извлечение контакта из разъема происходит при помощи шлицевой отвертки:

Поддеваем отверткой пластмассовую защелку и вытаскиваем контакт:

В моем случае к. 75 был изогнут, из-за чего и не было надежного контакта и как следствие не работающие приборы.

18. Собираем все контакты. Собираем КГ и проверяем ее работу в собранном виде. Я использовал шлицевую отвертку 6 мм.

При вставке отвертки в паз контакт 30 замыкается с 86S.

Остальные состояния контактов см. п. 16

19. Для проверки работоспособности КГ подключаем ее к разъему. Подключаем аккумулятор. И с помощью той же отвертки включаем зажигание. Если все сделано правильно, то приборы работают. Отверткой можно так же завести при желании. Отключаем аккумулятор.

20. Все собираем в обратной последовательности. Если все правильно собрали, то работоспособность гарантирована.

Надеюсь мой отчет никому не пригодится, а если столкнется, то смог так же быстро решить, как это сделал я.

Хорошо расписал.
А то, рукастые парни где, где?

Сообщение от BAV:
Караганда

Сообщение от pavel1:
BAV
Молодец, поздравляю!

Хорошо расписал.
А то, рукастые парни где, где?

Сообщение от BAV:
Караганда

Приходится рукастить, так как у нас нормального сервиса нет.

P.S. Переименовал тему для удобства.

rkm536

Привыкаю

Всего сообщений: 62

Зарегистрирован: 13.01.2012

Откуда: Калининград

Авто: Mercedes Viano 639 2005 2.1 150 л.с.

Как снять контактную группу? (замок зажигания)

Как снять контактную группу, а то заводится через раз.?

Dm71

Привык

Всего сообщений: 263

Зарегистрирован: 03.07.2011

Детей: 2

Откуда: г.Тула

Авто: Mercedes Vito110CDI, 2001

Возраст: 44

Re: Как снять контактную группу? (замок зажигания)

15 янв 2012, 08:20

А какие симптомы?

rkm536

Привыкаю

Всего сообщений: 62

Зарегистрирован: 13.01.2012

Откуда: Калининград

Авто: Mercedes Viano 639 2005 2.1 150 л.с.

Re: Как снять контактную группу? (замок зажигания)

15 янв 2012, 09:55

приходится несколько раз ключем вертеть, пока стартер схватит. Вот и думаю: начну с малого; контакты почищу. Вот только снять не знаю как.

VINVAL

Пустил корни

Всего сообщений: 980

Зарегистрирован: 23.06.2009

Детей: 1

Откуда: Тверь

Авто: Mercedes vito F 112 CDI г.в 1999 дв.611980

Re: Как снять контактную группу? (замок зажигания)

15 янв 2012, 13:42

Разбирайте пластик рулевой стойки, там на хомуте замок зажигания. Логика замка такая: красный приходящий +12в.
1.Ключа нет контакт красный – зелен/бел.
2.Ключ вставлен положение ключа (0) контакт красный – зелен/бел.
3.Ключ в положении (1) контакт красный – черн/красн.
4.Ключ в положении (2) контакт красный – черн/красн и красный – черный.
5.Ключ в положении (3) контакт красный – черн/красн и красный – черный и красный – черно/желтый.

rkm536

Привыкаю

Всего сообщений: 62

Зарегистрирован: 13.01.2012

Откуда: Калининград

Авто: Mercedes Viano 639 2005 2.1 150 л.с.

Re: Как снять контактную группу? (замок зажигания)

15 янв 2012, 22:20

Спасибо за ответ
Все таки замок целиком снимать, контакты просто так не снять? А то там что то надо зубилом сбивать(то ли болт,то ли гайку).

Dm71

Привык

Всего сообщений: 263

Зарегистрирован: 03.07.2011

Детей: 2

Откуда: г.Тула

Авто: Mercedes Vito110CDI, 2001

Возраст: 44

Re: Как снять контактную группу? (замок зажигания)

15 янв 2012, 22:43

Замок снимать не надо,просто снимаешь как фишку.
Посмотрите тему у Вас не так?
Не крутит стартер

Трек

Расцвёл

Всего сообщений: 2141

Зарегистрирован: 08.04.2009

Профессия: Автоэлектрик, доп.установка оборудования

Откуда: МО Красногорск,Химки

Авто: пешеход

Возраст: 46

Re: Как снять контактную группу? (замок зажигания)

16 янв 2012, 18:38

там с 2-х сторон есть лапки, снизу видно где нажать а вот сверху придеться попариться, вообщем начнешь снимать контактную группу все поймешь там просто

Профессиональная установка автосигнализаций и др. дополнительного оборудования.

rkm536

Привыкаю

Всего сообщений: 62

Зарегистрирован: 13.01.2012

Откуда: Калининград

Авто: Mercedes Viano 639 2005 2.1 150 л.с.

Re: Как снять контактную группу? (замок зажигания)

16 янв 2012, 20:55

Спасибо всем большое за ответы. На выходных отпишусь что и как.

Chashchin

Ветром занесло

Всего сообщений: 6

Зарегистрирован: 18.01.2009

Профессия: Инженер

Откуда: Воронеж РФ

Авто: MB Vito 108D 1998 г.в. ОМ601942

Re: Как снять контактную группу? (замок зажигания)

21 янв 2012, 15:23

При повороте ключа зажигания в последнее положение, при котором должен срабатывать стартер, никакого эффекта не происходило. По неопытности разобрал стартер, все что можно было проверил, прочистил, собрал, отвез на диагностику. Стартер работал. Поставил назад, поворачиваю ключ, а в ответ тишина. Начал искать дальше. Добрался до замка зажигания. Трабл был в нем. Подгоревшие контакты в контактной группе после зачистки работать все равно не хотели, уменьшилась высота контактов. Что я только с ними не делал. Контактная группа оказалась редкостной вещью, только в оригинале. В наличии не было ни у кого. Срок поставки с учетом выходных потянул бы дней на пять-семь. Решил поставить реле стартера и кнопку на запуск только стартера.
Вывод один: повнимательнее к сосотоянию авто, еще летом появился первый сигнал, когда при повороте ключа в замке в ответ была тишина. Потом это повторилось еще пару-тройку раз. Уже тогда нужно было забить тревогу и приобрести земену.

s4ur1k

Задержался

Всего сообщений: 44

Зарегистрирован: 21.04.2014

Откуда: Украина, Киев

Авто: vito 110cdi

Возраст: 39

Re: Как снять контактную группу? (замок зажигания)

25 июн 2014, 14:59

Добрый день всем! та же проблема! Подскажите каталожный номер контактной группы, весь екзист перерыл, не нашел. Спасибо.

Andrey84

Привык

Всего сообщений: 134

Зарегистрирован: 19.09.2013

Откуда: Нижний Новгород

Авто: MB Vito 638, 2,2 110CDI, 2001 г.в.

Re: Как снять контактную группу? (замок зажигания)

25 июн 2014, 16:43

s4ur1k:Подскажите каталожный номер контактной группы, весь екзист перерыл, не нашел. Спасибо.

А 000 545 81 08

andrew_ko82

Ветром занесло

Всего сообщений: 8

Зарегистрирован: 10.01.2014

Профессия: engineer

Откуда: Balkhash

Авто: Mercedes VITO 2.2 CDI

Возраст: 40

Re: Как снять контактную группу? (замок зажигания)

02 янв 2016, 16:58

Andrey84:А 000 545 81 08

Что то не находит exist номер правильный?

Брониславович

Расцвёл

Всего сообщений: 2921

Зарегистрирован: 02.01.2010

Детей: 1

Профессия: механик

Откуда: Чайковский, Пермский край

Авто: V230TD, 98г.; Sprinter311, 00г.; W116

Re: Как снять контактную группу? (замок зажигания)

02 янв 2016, 18:59

Эдисон

Модератор

Всего сообщений: 2855

Зарегистрирован: 24.07.2009

Детей: 2

Профессия: В отставке

Откуда: ODESSA

Авто: MBSprinter-210,2,9TDI,102л.с 75квт.1998г.в. Средняя база ГП 38:11=3,45

Возраст: 57

Re: Как снять контактную группу? (замок зажигания)

27 фев 2018, 19:45

Срочно нужна помощь.
Не запускается стартер, на улице снег метёт. Подозреваю контактную группу, так как примерно с 6-10 раза стартер срабатывает после проворачивания ключа в положение три. Какие провода надо соединить что бы запустить стартер.

Я ЗА МИР МЕЖДУ СЛАВЯНАМИ, И ПРОТИВ ДЯДИ СЕМА.

Мерзавец

Пустил корни

Всего сообщений: 1985

Зарегистрирован: 01.04.2012

Детей: 3

Профессия: Наладчик ЧПУ

Откуда: Гомель-Могилёв (РБ)

Авто: 2017 MERCEDES-BENZ B250E WDDVP9AB7HJ013166

Возраст: 45

Re: Как снять контактную группу? (замок зажигания)

27 фев 2018, 21:32

Эдисон: ↑27 фев 2018, 19:45
Какие провода надо соединить что бы запустить стартер.

Если не изменяет память, то:
1 – это плюс с аккума
2 – это первое положение ключа
3 – зажигание
4 – стартер
т.е. если вы ключом включили зажигание, то на 4-й подайте “+”.

Нельзя быть одновременно умным, трезвым и веселым.

Как заменить и отремонтировать замок зажигания автомобиля Лада Калина

Обычно замок зажигания снимают для его замены, а так же для замены контактной группы выключателя или катушки АПС

Схема подключения включателя зажигания на рисунке 1.

Вам потребуются: молоток, зубило, отвертка с плоским лезвием.

Первым делом отключаем минусовую клемму от аккумулятора.

Снимаем подрулевые переключатели.

Болты крепления выключателя зажигания со срезанными головками.

Поэтому отворачиваем их с помощью зубила.

Как только болты ослабнут их можно отворачивать с помощью пассатиж.

Скобу снимаем с рулевой колонки

Отверткой поддеваем фиксатор колодки проводов катушки АПС

Отсоединяем колодку проводов катушки от колодки проводов блока АПС

Крестовой отверткой откручиваем три винта

И снимаем кронштейн выключателя зажигания

Вынимаем запорный стержень противоугонного устройства

Поворачиваем ключ в выключателе зажигания и вынимаем привод запорного устройства

Вынимаем из привода пружину стержня

Извлекаем стопор с пружиной

Выталкиваем цилиндр из корпуса выключателя и вынимаем стопорный шарик

Извлекаем цилиндр из корпуса выключателя

Вынимаем из отверстия в цилиндре пружину стопорного шарика

Поддеваем отверткой фиксаторы крышки колодки проводов

Открываем крышку колодки проводов

Чтобы не перепутать провода при установке в колодку, помечаем расположение проводов относительно колодки

Тонким шилом или иголкой отгибаем стопорные усики наконечников проводов

Вынимаем наконечники проводов из колодки

Снимаем с проводов изоляционную трубку

Сжимаем отверткой три пластмассовые защелки и снимаем контактную группу с корпуса

Выводим провода через отверстия в корпусе

Поддеваем отверткой и выводим из зацепления три пластмассовые защелки

И разъединяем контактную группу

Снимаем подвижную часть контактной группы

Нажимаем на подвижный контакт и поворачиваем его против часовой стрелки

Снимаем подвижный контакт с корпуса

Поддеваем отверткой катушку АПС

Сборку и установку выключателя зажигания проводим в обратном порядке

Подвижную часть контактной группы устанавливаем так, чтобы широкий выступ подвижного контакта был расположен напротив выступа на крышке с неподвижным контактом

Замена замка зажигания Лада Калина

01.04.2021 4 383 ВАЗ Kalina

Замок зажигания на любой машине, в том числе Лада Калина, представляет собой узел, который позволяет запустить двигатель в результате поворота ключа. Выход из строя этого механизма приведет к невозможности движения на авто, так что в случае выявления неисправностей в его работе необходимо как можно быстрее определить причину и сделать ремонт. Подробнее о замене узла читайте ниже.

Снятие и разборка выключателя зажигания

Выключатель зажигания снимаем для его замены в сборе, а также для замены контактной группы выключа­теля или катушки АПС. Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумулятор­ной батареи. Снимаем подрулевые переключате­ли (см. «Снятие подрулевых пере­ключателей»). У болтов крепления выключателя за­жигания головки срезаны. Поэтому..
. отворачиваем их с помощью зубила. Ослабленные болты можно отвер­нуть пассатижами.

Снимаем скобу с рулевой ко­лонки.

. и замок зажигания. Шлицевой отверткой поддеваем фиксатор колодки проводов катуш­ки АПС.

. и отсоединяем колодку прово­дов катушки от колодки прово­дов блока АПС.

Нажав на фиксатор колодки. ..отсоединяем колодку контактной группы выключателя зажигания от колодки жгута проводов.

Крестообразной отверткой отворачиваем три винта.

. и снимаем кронштейн выклю­чателя зажигания.

Вынимаем запорный стержень противоугонного устройства. Поворачиваем ключ в выключателе зажигания.

. и вынимаем привод запорного стержня. Вынимаем из привода пружину стержня.

. и стопор с пружиной. Выталкиваем цилиндр из корпуса выключателя.

. и вынимаем стопорный шарик.

Вынимаем цилиндр из корпуса выключателя.

Извлекаем из отверстия в цилин­дре пружину стопорного шарика.

Поддев отверткой. ..выводим из зацепления две пласт­массовые защелки крышки колодки проводов.

. и открываем крышку. Помечаем провода, расположенные в колодке.

Тонким шилом или жесткой про­волокой отгибаем стопорные усики наконечников проводов.

. и вынимаем провода из колодки.

Снимаем с проводов изоляцион­ную трубку.

Сжав отверткой три пластмассо­вые защелки. ..снимаем контактную группу с кор­пуса.

. и выводим провода через от­верстия в корпусе.

Поддев отверткой. . выводим из зацепления три пласт­массовые защелки.

. и разъединяем контактную группу.

Снимаем подвижную часть кон­тактной группы.

Нажав на подвижный контакт и повернув его против часовой стрелки.

. вынимаем катушку АПС. Сборку и установку выключателя за­жигания проводим в обратной по­следовательности. Подвижную часть контактной группы устанавливаем так.

. в углубление на корпусе под­вижной части контактной группы.

• Мультиметр
• Зубило
• Молоток большой
• Плоскогубцы с узкими губками
• Гаечный ключ накидной прямой 10 мм

Детали и расходники:

• Болты с отрывными головками (4 шт.)

В цепи питания большей части электрооборудования автомобиля, кроме аварийной, звуковой и световой сигнализации, освещения салопа, габаритного света, сигнала торможения, охранной сигнализации и электропривода замков дверей, напряжение поступает через выключатель зажигания.

Для повышения противоугонных свойств автомобиля выключатель совмещен с замком, поэтому это устройство чаще называют замком зажигания. Корпус замка крепится к рулевой колонке четырьмя специальными болтами с отрывными головками.

При определенном моменте затяжки болтов головки отрываются, и после этого отвернуть болты гаечными ключами становится невозможно.

Замок зажигания дополнительно оборудован механизмом блокировки рулевого вала. После извлечения ключа из замка освобождается подпружиненная защелка. При попытке поворота рулевого колеса защелка фиксирует рулевой вал от проворачивания.

Конструкция

Замок состоит из механической и электрической частей. Коротко о конструкции каждой из них:

• Механическая часть представляет цилиндрический механизм, повернуть который можно только предназначенным именно для него ключом. Кроме того, сюда можно отнести и противоугонную защелку, предотвращающую поворот руля.
• Электрическая часть состоит из клемм и контактов, соответственным образом замыкающихся при каждом повороте ключа. Для этого она соединена с механикой замка. Контактов всего три. На один из них, тридцатый, подается плюс, непосредственно от аккумулятора. Остальные два (15 и 50) предназначены для включения потребителей и стартера, соответственно. Для ограничения тока через пятидесятый контакт, в его цепь включено реле. Через его контакты, а не через замок зажигания «Калины» запитывается стартер.

Антенна иммобилайзера расположена в декоративном кольце прикрывающем ЗЗ. Она реагирует на транспондер ключа, вставленного в замок. Иммобилайзер распознает только свой, уникальный, сигнал и дает разрешение блоку управления на запуск двигателя.

Инструкция программирования ключа в Лада Калина, Приора, Гранта и т.

1. Закрыть все двери. Включить зажигание обучающим ключом и подождать во включенном состоянии не менее 6 секунд.
2. Выключить зажигание. Сигнализатор в блоке контрольных ламп должен быстро мигать (с частотой 5 раз в секунду) все время, пока правильно выполняется процедура обучения. Прекращение быстрого мигания лампы означает неправильное действие, выход за рамки временного интервала или неисправность. Вынуть обучающий ключ из выключателя зажигания.
3. Пока мигает лампа сигнализатора (около 6 секунд), вставить ПДУ и включить зажигание. Зуммер иммобилайзера должен выдать три звуковых сигнала. Если зуммер не зазвучал, и мигание сигнализатора прекратилось, то это значит: -был превышен временной интервал 6 секунд и необходимо повторить процедуру обучения, начиная с п.1; -иммобилайзер неисправен
4. Подождать 6 секунд, пока зуммер выдаст еще два звуковых сигнала и выключить зажигание.
5. Если необходимо обучить второй ПДУ, то следует еще раз выполнить пункты 3…4, используя для включения зажигания второй обучаемый ПДУ. Если нет — продолжить выполнение с пункта 6.
6. После выключения зажигания в течении не более 6 секунд, пока мигает сигнализатор, вынуть ПДУ, вставить обучающий ключ и включить зажигание. Зуммер должен выдать три звуковых сигнала. Подождать 6 секунд пока зуммер выдаст еще два звуковых сигнала.
7. Выключить зажигание, не вынимая обучающий ключ, подождать 6 секунд до подачи зуммером одиночного звукового сигнала. Сигнализатор должен замигать в два раза быстрее. Если звуковой сигнал не прозвучал, и мигание сигнализатора прекратилось, следует вернуться к выполнению п.1 и повторить процедуру обучения. Если произошел повторный сбой при выполнении п.7, это значит, что контроллер ЭСУД был обучен ранее с другим ключом, в это случае следует заменить контроллер.
8. После подачи зуммером одиночного звукового сигнала, не позднее чем через 3секунды, включить зажигание на 2…3 секунды и затем выключить (после включения зажигания зуммер подаст три звуковых сигнала, и сигнализатор прекратит мигание). Должна мигнуть аварийная сигнализация и «бибикнуть» сигнал автомобиля.
9. Вынуть обучающий ключ. Подождать с выключенным зажиганием не менее 10 секунд. Вставить рабочий ключ и включить зажигание. Подождать 6 секунд, если сигнализатор не замигал произвести пробный запуск двигателя, двигатель должен запуститься. Если сигнализатор замигал выключить зажигание и подождать не менее 10 секунд. Включить зажигание. Сигнализатор не должен мигать, а двигатель должен запускаться. Если после включения зажигания через 6 секунд сигнализатор загорается постоянным светом, то процедуру обучения необходимо повторить, начиная с п.1.

https://www.youtube.com/embed/po6tZBFpiGk?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/y1PWBl1U8bc?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/2BC6OsRIpWU?feature=oembed

Неисправности ЗЗ

Чаще всего повреждения замка зажигания «Калины» связаны с его механической частью. В этом случае невозможно повернуть ключ в нужное положение. Неисправность не возникает, что называется, на ровном месте. Как правило, в течение нескольких месяцев наблюдаются частые заедания ключа, которые устраняются его покачиванием в личинке.

Редко, но бывают случаи выхода из строя и электрической составляющей замка зажигания «Лады-Калины». В основном они сводятся к отсутствию контакта при включении. Характерно это только для замков с большим сроком эксплуатации. Правда существует еще одна распространенная причина подгорания контактов – сам автовладелец.

Устанавливая дополнительное оборудование, хозяин машины не учитывает, что максимально допустимая нагрузка на контакт 15, всего 19 ампер. Этого вполне хватает для штатных потребителей, но дополнительные световые и звуковые приборы, особенно установленные кустарно, замок уже не выдерживает. Контакты начинают искрить и со временем выходят из строя. Поэтому устанавливая дополнительное оборудование, нужно обязательно использовать для его питания, дополнительное реле.

Причины поломок

Неисправные контакты – распространенная причина отказа замка зажигания.

Являясь электромеханическим устройством, замок зажигания Лады Калины чаще всего выходит из строя по следующим причинам:

1. Ввиду резких скачков напряжения перегорают контакты. В момент пуска агрегата происходит резкое повышение температуры в системе, что приводит к выгорании изоляционного слоя.
2. Окисление контактов ввиду повышенной сырости в салоне может привести к поломке.
3. Повреждения механического характера. Воздействие пыли и грязи, заводской брак и неаккуратная эксплуатация приводят к повышенному износу узла.

Признаки неисправности

Основные симптомы повреждения ЗЗ чаще всего очевидны:

1. Не поворачивается ключ замка зажигания «Калины». Не следует думать, что он может заклинить только в положении «0». Иногда наоборот, автомобиль невозможно заглушить, потому, что ключ не возвращается в нейтральное положение.
2. Не работает ряд приборов, в том числе, не горят контрольные лампы на панели.
3. Не крутит стартер.
4. Появляются постоянные перебои при движении, с пропаданием показаний контрольных приборов.
5. Лампы панели приборов загораются после нескольких оборотов поворотов ключа в одну и другую сторону.

Как и в случае с любой неисправностью, некоторые симптомы не обязательно безоговорочно указывают на замок. Поэтому прежде чем разбирать его, нужно исключить все другие варианты. Это часто можно сделать по косвенным признакам. К примеру, если не вращается стартер, но при повороте ключа в положение «2», щелкает реле, значит замок исправен.

Общие сведения

Предназначение ЗЗ «Калины», ничем не отличается от других автомобилей, – включение зажигания и управление стартером двигателя. Он снабжен механической блокировкой и защитой от повторного включения стартера, без выключения зажигания. Это позволяет защитить венец маховика и бендикс от случайного поворота ключа. Имеется и электронная защита в виде иммобилайзера, антенна которого интегрирован в ЗЗ.

Замок зажигания «Калины» имеет 3 положения, каждое из которых расписано в таблице.

Ключ можно вытащить только в нулевом положении. Чтобы не забыть его в замке, при выключенном двигателе, предусмотрена звуковая сигнализация, включающаяся одновременно с открытием водительской двери.

Отремонтировать или купить новый

На этот вопрос нет однозначного ответа. Дело в том, что очень трудно найти новую контактную группу на ЗЗ «Калины», в отличие от классики, «Самары» и десятого семейства. Поэтому приходится ее ремонтировать, что без наличия опыта, навыков и желания – не самая лучшая затея. Чаще всего владельцы устанавливают новый ЗЗ, купив его в сборе.

В этом случае необходимо учесть, что замок зажигания «Калины» с иммобилайзером, который не будет реагировать на новый ключ и машину не удастся завести. Выход конечно есть. Можно переобучить иммобилайзер под новый ключ. При этом придется поменять еще и личинки на дверных замках.

Можно поступить проще – возить с собой два ключа. Правда непонятно, стоит ли их держать на одной связке. Поэтому самое разумное будет изготовить новое «жало» и установить его на старый ключ. Кстати говоря, оно может входить в комплект поставки нового замка.

Процедура обучения

Для чего необходимо проводить процедуру, как обучить ключ и что это дает? Во время выполнения действия можно добиться следующих результатов:

• активизировать противоугонную функцию;
• сменить пароль;
• стереть все предыдущие ПДУ;
• занести новые коды для Лады.

Применяется система для достижения определенных целей. Обычно для того, чтобы обучить ключ зажигания, необходимо провести ряд манипуляций. Перед их описанием следует рассмотреть базовые результаты в ходе обучения. Так, действия проводятся:

• для активизации противоугонной системы;
• для удаления устаревших данных, в том числе паролей;
• для обучения ПДУ;
• для ввода нового пароля.

В большинстве случаев программированию поддаются только новые ПДУ. Провести манипуляцию с использованием ключа от другого автомобиля невозможно.

Необходимо отметить один важный момент. Ключ зажигания для программирования не применяется в повседневной жизни. После достижения поставленной цели его целесообразно убрать в надежное место.

Перед тем как приступить к программированию, рекомендуется заправить автомобиль на 10 л. Это позволит правильно провести все действия, не путаясь в сигналах, издаваемых машиной.

Как обучить ключ и что для этого требуется? На самом деле процедура несложная. Все манипуляции проводятся согласно определенному алгоритму.

Он подойдет как для Лада Приора, так и для Калина. В целом особых различий между марками автомобилей нет. Хорошо подается такому «влиянию» и Гранта.

Замена замка зажигания

Как всегда, если работа связана с электричеством, начинать ее нужно с отключения минусовой клеммы аккумулятора. Из инструмента потребуются фигурная отвертка и небольшое зубило. Необходимо заранее купить замок зажигания. При этом нужно учитывать наличие иммобилайзера. Если все готово, можно переходить к замене. Последовательность действий следующая:

1. Открутив пять болтов, снимаем декоративный кожух рулевой колонки. Шурупы разные, поэтому лучше запомнить, какой, где стоял. Кроме того, чтобы снять кожух нужно опустить вниз рукоятку регулировки рулевой колонки.
2. Замок зажигания закреплен на двух хомутах, стянутых болтами, которые невозможно открутить ключом. Поэтому придется воспользоваться зубилом. Его нужно упереть в шляпку и аккуратными, но довольно сильными ударами откручивать его до тех пор, пока не станет возможным делать это руками. То есть, зубилом нужно не срубать болт, а использовать его как аналог ключа.
3. Таким образом, придется открутить все 4 шурупа.
4. Замок останется висеть на проводах.
5. Отключаем электрические разъемы, и замок зажигания легко снимается.
6. Установка производится в обратной последовательности.

Стоит отметить, что данная последовательность действий аналогична для всех модификаций автомобиля, в том числе для замка зажигания «Калины 2», выпускаемой с 2013 г.

Подведем итоги

По завершении всего перечня манипуляций данный чип-ключ можно считать обученным. Иногда первая попытка, когда осуществляется обучение ключа, может не принести ожидаемого результата. Отчаиваться не следует, ведь при повторном выполнении процедуры ситуация гарантированно исправится. А как прописать ключ правильно, вы теперь знаете.

Виды неисправностей замка зажигания

Самыми распространенными неисправностями являются:

• сгорание контактной группы из-за механического износа;
• неисправность цилиндра замка;
• выход из строя личинки;
• поломка запорного механизма;
• проворачивание/блокировка сердцевины замка.

Причины у всех перечисленных неполадок могут различаться. Примерные признаки сгорания контактной группы — одновременная неработоспособность многих приборов, работающих от электричества, так как контактная группа замка зажигания питает многие объекты: ближний свет, дальний, поворотники, фонари. Все эти составляющие авто, на первый взгляд, не связаны между собой. Но если они перестают работать одновременно, неполадки стоит искать в замке зажигания.

Если первый вариант неисправности можно отнести к электрической части, то второй – к механической. Эта деталь может подвергнуться преждевременному износу из-за некачественного исполнения производителем. Еще неисправность может возникнуть из-за сильного нагрева части корпуса. При таких проблемах ключ без каких-либо видимых причин может провернуться вокруг оси, но при этом автомобиль не заведется. В электронных замках причиной такого поворота событий могут стать вышедшие из строя датчики, влияющие на пуск.

Выход из строя личинки замка зажигания приводит к тому, что машину можно завести любым ключом или даже посторонним предметом. На работоспособность техники такая поломка не влияет. Однако автомобиль теряет противоугонные качества.

Неисправность замка зажигания может стать причиной неработоспобности запорного механизма рулевой колонки. Это хоть и примитивная защита, но она создает некоторые сложности угонщику.
Неработоспосбность замка зажигания иногда приводит к блокировке самого ключа. При этой поломке его нельзя провернуть в замке, а после упорных попыток, ключ и вовсе может сломаться.

Специалисты выделяют следующие основные причины этой проблемы: замерз основной узел из-за низких температур, загрязнение, деформация ключа. Все эти поломки можно устранить собственными руками. Рассмотрим процесс самостоятельного снятия и установки детали подробнее.

Характеристика группы контактов

Для начала предлагаем узнать, зачем нужна контактная группа замка зажигания, какое ее устройство и принцип работы.

Предназначение и функции

По сути, КГЗЗ используется для обеспечения соединения всех без исключения электроцепей транспортного средства. То есть когда водитель поворачивает ключ в замке, КГЗЗ замыкает контакты, таким образом, позволяя использовать все без исключения электрические приборы.

Схема устройства замка

Сам по себе замок зажигания — это простой прерыватель электроцепи. При повороте ключа производится регулировка контактов, в результате чего осуществляется возможность запуска двигателя, питания оборудования, а также остановка силового агрегата. Если вы разберете корпус самого замка, то увидите, что внутри него расположено само устройство, а также большое количество проводов, соединенных между собой. Провода на замок идут от аккумуляторной батареи.

Непосредственно сама контактная группа замка зажигания выходит в место подключения этих электрических девайсов. Чтобы не допустить замыкания и разграничить сами контактные элементы, КГЗЗ монтируется в пластиковом корпусе.

Автомобильная система зажигания может быть либо батарейной, либо генераторной. Их принципиальное различие заключается в том, что батарейное зажигание оснащается автономным источником питания, соответственно, все электрооборудование может быть включено без запуска двигателя. Что касается генераторной системы, то в данном случае активация электрооборудования возможна только после запуска двигателя.

Когда водитель поворачивает ключ в замке, происходит замыкание контактов электроцепи от минусовой клеммы на АКБ к катушке. При этом через проводку к замку начинает поступать напряжение, которое посредством контактов поступает на катушку, после чего возвращается на плюсовой выхода батареи.

В тот момент, когда напряжение проходит через катушку, в ней образуется очень высокое напряжение, которое впоследствии передается на свечи. В конечном итоге происходит замыкание контактов и запуск двигателя. Кроме самой цепи зажигания, в машине есть и другие электроцепи, проводящие напряжение от ключа к электроприборам. Каждый из проводов отвечает за подключение контактов друг с другом (автор видео — канал Ремонт и обслуживание авто).

Вкратце о причинах, по которым может потребоваться ремонт контактной группы замка зажигания:

1. Перегрузка устройства, что может быть связано с установкой дополнительных приборов повышенной мощности, в результате чего через КГЗЗ будет проходить более высокое напряжение. В течение какого-то времени устройство может справляться с таким током, но со временем на нем начнет образовываться нагар. Следует отметить, что этот нагар, как правило, появляется именно внутри контакта, а не на его поверхности, то единственным выходом будет заменить контактную группу. Для предотвращения такой проблемы все дополнительные приборы должны подключаться через предохранители или реле.
2. Короткое замыкание в электросети. Если произойдет замыкание, это также может стать причиной того, что через КГЗЗ пройдет напряжение высокой мощности, что опять же, спровоцирует ее выход из строя. 
3. Многие автолюбители, которые меняли КГЗЗ, сталкивались с проблемой истирания дорожек, а также самих контактов. Такая проблема, как правило, случается в результате износа замка, но в некоторых случаях причина может заключаться в браке.
4. Механическая поломка контактных элементов, а также других составляющих группы.
5. Перегрев устройства, который может привести к нарушению конструкции КГЗЗ. Перегрев, как правило, также происходит в результате повышенной нагрузки на устройство. При работе в условиях повышенных температур дорожки могут сдвинуться или вовсе сломаться (автор видео — АлексАвтоХлам).

Проблемы запуска транспортного средства

Проблемы с этой частью транспортного средства (далее ТС) знакомы многим. Бывает и такое, что при вынимании ключа из замочной скважины этой системы автомобиль продолжает работать.

Интересно то, что большинство владельцев авто берутся в таких случаях перед глушением двигателя включать заднюю скорость и переставлять ключ в третье положение. Тогда машина глохнет.

Для тех, кто готов потратить своё свободное время на исправление этой ситуации, рекомендую провести осмотр контактов замка зажигания. При имеющимся мультиметре дело пойдёт на «ура».

Причина в контактах

Для начала проверки контакты омметра нужно присоединять попеременно к выводам замка зажигания и, поворачивая ключ в разные положения, проверить активность этих контактов в замке. При исправности этой части контактов сопротивление стремится к нулю.

При положительных значениях — причина налицо: контакты системы запуска авто перегорели или стали грязными. При таком раскладе понадобится замена контактной группы замка зажигания — всё это делается легко, но для начала придётся отключить АКБ. В противном случае — сожжённый блок предохранителей вам обеспечен.

Причина в аварийной сигнализации

Ещё один случай, не относящийся к группе контактов. Попытайтесь разделить разъёмы контактов и отключения аварийной сигнализации, скорее всего, здесь присутствует проблема.

Если это так, то рекомендуется поменять выключатель на новый.

Причина в системе обогрева заднего стекла

Ещё одна причина такой поломки — обогрев заднего стекла, а точнее, его выключатель. Для проверки работоспособности вытащите кнопку из панели и осмотрите отверстие, которое расположено со стороны жгута, отсоединив перед этим проводку.

Вставьте ключ в замок и отслеживайте напряжение между клеммами и массой. В положениях Lock и Acc напряжение должно отсутствовать. Замена выключателя потребуется в том случае, если неполадка произошла из-за него.

Замена замка зажигания

Для решения всех этих проблем самый верный выход — заменить замок зажигания. Многие автомобилисты не спешат сразу же обращаться в мастерскую автосервиса, а пытаются ремонтировать любимое детище своими руками. Можно ли произвести замену замка самостоятельно, не обладая специальными способностями и навыками? Да, это вполне возможно, и под силу любому настоящему мужчине.

Итак, в зависимости от причины неисправности, замена может представлять собой:

• Замену замка полностью
• Замену личинки замка
• Замену контактной группы.

Проверить исправность контактной группы можно, не снимая замок зажигания. Для этого вам подойдет мультиметр, омметр или любой другой прибор для прозвона проводов. Сопротивление контактов должно быть нулевым, в ином случае – они неисправны. И тогда необходимо заменить контактную группу замка зажигания.

Проверяем исправность контактной группы

Чтобы частично или полностью заменить замок зажигания, его нужно снять. Для этого нам может понадобиться минимальный набор инструментов.

Замок зажигания на всех классических моделях автомобиля ВАЗ находится внизу, слева на рулевой колонке. Итак, наши действия:

Отключаем аккумуляторную батарею, чтобы обесточить замок зажигания.

Откручиваем винты крепления пластмассового кожуха и снимаем его. Откручиваем пару винтов, которыми замок зажигания прикреплен к кронштейну.

Отключаем противоугонное устройство. Для этого нужно вставить ключ и повернуть его в положение ноль. С помощью шила нажимаем на фиксатор и достаем замок.

Изъятие замка с помощью шила

В моделях «классики» (2101-2107) подключение проводов к замку зажигания происходит не с помощью цельной фишки, а каждый по отдельности. Поэтому перед извлечением замка, во время отключения его контактной группы, желательно с помощью маркировки пометить соответствие каждого провода номеру контакта, к которому он подключается. В противном случае можно перепутать их, когда вы будете устанавливать замок на место.

Разбираем сам замок

Когда замок будет у вас в руках, вы сможете произвести замену его неисправной части или же заменить его на другой исправный замок зажигания. В случае замены контактной части вам будет необходимо найти стопорное кольцо – оно находится в нижней части замка — и снять его (можно это сделать шилом или тонкой отверткой). Затем, после установки исправной детали, вернуть на место. Перед установкой внештатного замка зажигания проворачиваем вставленный в него ключ в положение «I», чтобы защелка, которая блокирует рулевой вал, была задвинута в корпус замка.

Строение замка зажигания

Дело сделано. Теперь, пользуясь ранее помеченными маркерами, присоединяем новую контактную часть замка тем же образом, каким была присоединена предыдущая.

Закручиваем винты крепления замка, фиксируя его, устанавливаем на место декоративный кожух – и демонтаж окончен! Теперь вы можете включить двигатель для того, чтобы убедиться в том, что все контакты активны, и работа проведена успешно.

Замена личинки замка зажигания

Всё более часто владельцы ТС сталкиваются с проблемой заедания ключа при повороте или же трудностями вставки ключа. В такой ситуации можно самим постараться заменить личинку замка зажигания в домашних условиях. Для этого потребуются следующие инструменты:

• отвёртки — минусовая и плюсовая;
• новая личинка с ключами;
• молоток;
• плоскогубцы;
• сверло тонкого диаметра;
• зубило.

Для начала отсоединяем клемму минусового контакта от АКБ. Нужно скрутить винты кожуха, находящиеся на колонке руля. Два располагаются рядом с торпедой, а другие два — рядом с рулём.

Затем откручиваем саморезы кожуха. Для доступа к замку запуска двигателя снимаем кожухи. Минусовой отвёрткой извлекаем личинку, аккуратно постукивая по ней, чтобы достать штифт. При отрицательном результате возьмите тонкое сверло и высверлите саму личинку.

Вытаскиваем замок запуска без замены личинки

Если вы хотите вытащить замок запуска двигателя, не меняя личинки или до её замены, открутите сначала болты, которые крепят отключение зажигания.

Зубило с молотком очень хорошо подойдут в этом деле. Затем берём плоскогубцы и откручиваем болты. Не забывая отключить разъём электрики, снимаем скобу рулевой колонки, а следом — и замок зажигания.

Откручиваем саморез, который держит реле зажигания. Стоит помнить об отсоединении разъёма, когда будете вытаскивать реле из панели. При помощи крестообразной, или же плюсовой, отвёртки откручиваем саморез, потом отжимаем защёлку и снимаем крышку. Таким же методом можно снять группу контактов, а впоследствии — и вынуть выключатель зажигания.

Меняем контактную группу

Если во время теста выяснилось, что неисправна контактная группа, то последовательность действий будет такова.

1. Замок зажигания снимается так, как это описано выше.
2. С него снимается штекер, провода которого идут на лампы подсветки.
3. С помощью отвёртки отгибаются пластиковые защёлки, удерживающие крышку замка зажигания (их 4 штуки), после этого крышка снимается.

   Защёлки на крышке контактной группы отгибаются отвёрткой

4. Для полного доступа к группе отгибается ещё пара защёлок.

   Все защёлки отогнуты, крышка снимается

5. Извлекается контактная группа.

   Контактная группа полностью снята

6. Контакты проверяются на предмет окисления или перегорания. Если имеет место окисление, окисная плёнка снимается с контактов с помощью наждачной бумаги. Если налицо полное или частичное выгорание контактов, то заменяется вся группа.
7. После этого производится обратная сборка замка зажигания.

Как видно из этой статьи, заменить замок зажигания несложно. Главное помнить, что самым уязвимым местом этого узла являются вовсе не контакты, а пластиковые защёлки на крышке замка. Отгибая их, ни в коем случае не следует прилагать больших усилий, так как они очень хрупкие. Если защёлки окажутся сломаны, то придётся покупать новый замок зажигания, так как крышки от таких замков очень редко продаются отдельно.

Что не следует забывать при работе?

При проведении ремонта, чтобы поменять контактную часть, в торце корпуса шилом поддевается стопорное кольцо (держит сердцевину замка зажигания внутри удобного корпуса), после чего контактная часть может быть извлечена. Установка новой контактной группы производится таким образом, чтобы расположение штекеров 15 и 30 было там, где находится запорный стержень. При этом своим широким выступом контакты должны входить в такой же широкий паз корпуса. Все детали устанавливаются на автомобиль в обратном порядке, соответствующем их снятию.

Ремонтные работы лучше проводить в сухом помещении, не допускать прямого попадания влаги на контакты и клеммы, чтобы в ближайшем будущем снова не разбирать эту систему для банальной зачистки окислов.

Согласно схеме электрооборудования, производится установка нового или отремонтированного замка зажигания, а также всех проводов в соответствии с предварительной маркировкой выводов. Для того, чтобы упростить подсоединение проводов, их маркировка переносится на новую систему. При условии соблюдения всех правил установки и подключения новый замок сможет работать в течение длительного времени. Для того, чтобы гарантировать бесперебойную работу и избежать скорой поломки, необходимо выбирать современную и качественную модель.

• https://auto-gl.ru/remont-i-zamena-zamka-zazhiganiya-10-poleznyh-sovetov/
• https://avtozam.com/elektronika/pusk/kontaktnaya-gruppa-zamka-zazhiganiya/
• https://CarExtra.ru/remont/zamena-zamka-zazhiganiya.html
• https://autolocked.ru/zamki/zamena-zamka-zazhiganiya
• http://autouxod.ru/kak-pomenyat-zamok-zazhiganiya/
• https://motorltd.ru/samostoyatelnaya-zamena-zamka-zazhiganiya-i-kontaktnoy/
• https://carnovato.ru/remont-zamena-zamka-zazhiganiya/

Поломка контактной группы замка зажигания обязательно приводит к каким-то последствиям. То есть, не пошевелив из стороны в сторону ключ в замке, вы не сможете, например, завести машину, или включить свет либо магнитолу. В любом случае, если вы провели электродиагностику и результаты однозначно указывают на замок зажигания, то придется заменить его контактную группу. Это можно сделать самостоятельно либо съездить в мастерскую и доверить работу мастерам (если состояние машины позволяет, конечно). Если вы решили провести замену своими силами, то для доступа к замку необходимо разобрать рулевую колонку и снять подушку безопасности (если установлена). Это не сильно грандиозная, но довольно кропотливая задача: вам придется выкрутить несколько маленьких винтиков и снять детали рулевой колонки. При этом полезно помечать снимаемые элементы и не разбрасывать крепеж, а раскладывать его по отдельным емкостям.