Стоит ли менять вилку при замене сцепления и Добрый вечер, вопрос к знатокам, нужно ли менять шаровую и вилку при замене сцепления,есть ли износ на пробеге 45000

Многие автовладельцы, выполняя сервисное обслуживание двигателя автомобиля своими руками, сталкиваются с необходимостью замены прокладки сливной пробки картера. Многим из нас кажется, что замена такого прорезиненного изолятора абсолютно лишняя работа. В итоге, в последующем появляются определенные проблемы с эксплуатацией автомобиля, а из прохудившейся прокладки начинает активно сочиться масло. Поговорим поподробнее о том, нужно ли менять такую прокладку сливной пробки при каждой замене масла.

Страница 1 из 3

• ⛓️ Какова роль сцепления?
• 💡 Как сохранить сцепление?
• ⏱️ Сколько времени длится замена сцепления?
• 👨‍🔧 Как поменять сцепление?
• 💶 Сколько стоит замена сцепления?

Сцепление состоит из нескольких частей, которые важны для правильного функционирования вашего автомобиля. Хорошее обслуживание позволяет продлить срок его службы и сохранить монеты который его составляет. В этой статье давайте узнаем, что он делает, как его поддерживать, как изменить и сколько времени потребуется, чтобы это изменить.

⛓️ Какова роль сцепления?

Роль сцепления – позволить водителю изменить скорость благодаря передаче этого вращательное движение от двигателя к колесам вашего автомобиля.

Эта передача проходит от коробки передач к двигателю через дифференциал. Затем вращение передается на колеса через валы колес.

Кроме того, сцепление позволяетизбегать толчков при запуске автомобиля.

Сцепление состоит из следующих элементов:

• Педаль сцепления : расположен в крайнем левом углу, позволяет выходить из боя инициируя движение всей системы сцепления;
• Диск сцепления : при нажатии на педаль сцепления вилка входит в контакт с маховиком, так что ее можно отсоединить от диска сцепления;
• Выжимной подшипник сцепления : приводится в движение диском сцепления, а также помогает при переключении передач;
• Прижимная пластина : диск и подшипник сцепления входят в зацепление с пружинами, которые освобождают диск двигателя и блокируют движение коробки передач;

Обратите внимание, что есть 3 виды сцепление: однодисковое сцепление, многодисковое сцепление и диафрагменное сцепление.

💡 Как сохранить сцепление?

Срок службы сцепления составляет около 150 000 км но если он в хорошем состоянии, он может лечь.

Чтобы продлить удержание сцепления, вы можете использовать простые, но эффективные рефлексы:

• Слегка нажмите на педаль сцепления. : чем нежнее вы будете с ним обращаться, тем меньше вы его повредите;
• Не держите ногу на педали во время движения. : сцепление излишне нагружено и быстрее изнашивается;
• Чаще останавливайтесьt: особенно когда вы находитесь на светофоре или на перекрестке, вы сможете полностью сбросить давление на педаль сцепления. Для автоматических коробок передач в этих ситуациях вернитесь в нейтральное положение;
• Плавное переключение передач : это позволит избежать повреждения сцепления;
• Всегда начинать первым : сделайте это, сопровождая сцепление;
• Отпустите его постепенно : сцепление должно отпускаться в ритме с вашим ускорением;
• Сопровождайте сцепление : в основном, когда вы отпускаете или вдавливаете, не делайте резких движений;
• Избегайте постоянно удерживать его при спуске ;
• При переключении передач нажимайте педаль до упора. : не отпускайте его слишком рано или слишком внезапно.

⏱️ Сколько времени длится замена сцепления?

Сменить сцепление – задача не из легких. Действительно, необходимо поменять несколько частей, а это требует нескольких часов концентрации. Независимо от того, работает ли он вами или механиком, это необходимое изменение От 3 до 6 часов работы.

👨‍🔧 Как поменять сцепление?

Самостоятельная замена сцепления – сложная операция, требующая от вас хороших навыков автомеханика.

Ящик для инструментов

Шаг 1. Отсоедините отрицательный полюс аккумулятора.

Для этого необходимо припарковать машину на ровной поверхности и приподнять переднюю часть.

Разберите трансмиссионный вал.

Когда это будет сделано, вы можете отсоединить тросы от сцепления и снять трос со спидометра.

Снимите стартер

Он расположен в блоке двигателя. Вам также необходимо отсоединить электрические кабели и провода от картера двигателя.

Снимите сцепление

Подставьте домкрат под сцепление, ослабьте болты сцепления и выньте его из гнезда.

Снимите маховик и диск сцепления.

Ослабьте гайки, удерживающие диск сцепления, и снимите его вместе с диском сцепления. Затем снимаем маховик.

Установите новое сцепление

Замените маховик, затем установите новое сцепление и диск сцепления. Соберите все детали, затем проверьте свою машину.

💶 Сколько стоит замена сцепления?

В среднем замена комплекта сцепления стоит между 500 € и 800 €, запчасти и работа включены. Разница в цене объясняется типом вашего автомобиля, а также скоростью механика, выполняющего операцию.

Сцепление необходимо при запуске вашего автомобиля, необходимо принять гибкое вождение, чтобы не подвергать его слишком большой нагрузке и продлить срок его службы. Если вы чувствуете признаки слабости сцепления, не ждите увеличения повреждений и как можно скорее обратитесь к одному из наших механиков!

На форуме 10 лет

Авто: ВАЗ-21113, дв. 2112, 16 кл., 1.5 л.

Точнее, что еще можно заменить при этом?

Ну, масло в коробке поменять — это само собой. Можно ли заодно поменять сальник первичного вала в коробке? Лет 10 назад у меня была восьмерка, и там этот сальник внезапно потек, вот хочу заранее подстраховаться.

Спасибо!

На форуме 12 лет

Откуда: МО г. Дубна

На форуме 11 лет

Откуда: г. Шахты Ростовской области
Авто: 21112 1.6 8V 2006 г. ЭМУР + рейка 3.1, Кондиционер Фрост

Не мешай машине работать.

Вероятность что купленый тобой в магазине сальник будет лучше того что уже отпахал немало и не потек очень маленькая.

На форуме 14 лет

тросик сцепления махни. Этот в запас положи.

Посмотри пыльник вилки сцепления на коробке, иногда рвётся.

Можешь посмотреть состояние шрусов внутренних.

На форуме 15 лет

Откуда: 42rus.г Кемерово.
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sd08г,2115 06г,Шеви NIVA(SE)17г,AstraH SD Cosmo 13г.Щас KIA Sportage11г,AstraH Sd13г,Niva Trаvel21г

что будет просить замены то и менять, а проситься может сальник первичного вала, сальник задний КВ, если гранаты вытаскивать будешь то сальники приводов, так же привода смотреть если пыльники тресканые/порваные,если шрус хрустит, вилку сцепления посмотри чтоб не треснутая была.

если будешь КПП снимать со съёмом шрусов.

Откуда: Москва, ЗАО
Авто: ВАЗ-21110, 2004г + ВАЗ-21917-52-712, 2017г.

ИМХО, вилка – это объект внимания №1. И смазать её не забудь.

А вот замену тросика приурочивать

неудобно он рвётся, непредсказуемо. И если запасного нет – то не очень приятно будет. Сам попадал.

в любом случае он находится с наружи и заменить его КПП снимать не надо, авто же приурачивает замену чаго либо к снятию КПП.

Спасибо за советы! Сальник оставлю в покое.

Про тросик мысль полезная. Но действительно его проще самому отдельно поменять.

+1 так как он не привязан к снятию КПП а значит когда хош тогда и меняй, а при снятии КПП и по установке тебе и так хватит работы/гаек и болтов точно накрутишься

Откуда: нижний новгород 52RUS
Авто: ВАЗ2112 1,5л 16кл январь 5.1 2002г

А что сцепу не сам менять будешь?

Авто: Vaz 21102, 2004г.в. цвет-кварц

Можно снять маховик и проверить задний сальник двигателя

Вилка, направляющая вилки, втулки вилки – сущие копейки а приятностей надолго!

При обратной установке коробки не забудь не потерять направляющие втулки корпуса! Из-за отсутствия оных и начинаются все последующие темы про говенные коробки, подшипники, корзины

Да как-то я не рвусь сцепление самостоятельно менять. Нашел вот руководство: zufa66.narod.ru/photoalbum29.html

Но лучше не буду самостоятельно в это дело ввязываться.

обязательно присутствовать при сборке-разборке и не стесняйся пальцем тыкать на косяки.

Сцепление лучше менять на сервисе – подъемник – удобно. Народ на подхвате – удобно. Быстро – 1 час делов – удобно. Попутные косяки выявлять и устранять – удобно. Масло не сливается, привода остаются на коробке. Работы на тыщщу.

Но на сервисе как специально что-ли учатъ направляющие коробки терять. Им так удобнее вставлять наверное. Вот после выкидывания хотя-бы одной направляющей и начинает выть.

Авто: Мощный флагман

При пробеге в 200 ткм и снятии коробаса я заменил сальник коробки и колена. Они ведь не вечные

Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 380ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)

как вы так ездите? приоросцепа кончилась тыков за 20 на стоковом движке

как вы так ездите? приоросцепа кончилась тыков за 20 на стоковом движке facepalm

я обычно берегу- берегу потом на море в пробке Джубге – Туапсе – за один день сжигаю – обидно

Информация по иконкам и возможностям

Вы не можете начинать темыВы не можете отвечать на сообщенияВы не можете редактировать свои сообщенияВы не можете удалять свои сообщенияВы не можете голосовать в опросахВы можете вкладывать файлыВы можете скачивать файлы

На каком пробеге Вы поменяли сцепление?

100т.км. и более

Спасибо, ваш голос учтён.

Благодарил (а): 3179 разПоблагодарили: 4493 раза
Контактная информация:

Замена сцепления BVM5

При замене обязательно менять:Citroen/Peugeot Сцепление в сбореCitroen/Peugeot Втулка направляющая выжимного подшипникаCitroen/Peugeot Вилка сцепленияТак же желательно менять:Citroen/Peugeot Шаровый упор вилкиCitroen/Peugeot Сальник привода КПП левыйCitroen/Peugeot Сальник привода КПП правый Сальник привода КПП дополнениеВозможно ещё понадобится:SACHS 4200 080 060 (пакет 1гр.) или 4200 080 050 (80гр.) СмазкаCitroen/Peugeot 16 112 667 80 Подшипник выжимнойCitroen/Peugeot 96 716 232 80 Пыльник вилкиCitroen/Peugeot Опора КППCitroen/Peugeot Цилиндр сцепленияМасло для МКПП

Благодарил (а): 300 разПоблагодарили: 297 раз

16 апр 2018, 10:32

Вилка может и вечная а подложка пластиковая на ней протирается, и хотя саму подложку можно заказать отдельно, цена её в рознице сопоставима с ценой всей вилки.

Сообщения: 12Зарегистрирован: 01 июн 2017, 17:20Откуда: Санкт-ПетербургАвто: С4 Седан 116 л.с. Exclusive СерыйПробег: 140000Благодарил (а): 7 разПоблагодарили: 3 раза

17 апр 2018, 18:31

NOV писал(а):Уважаемые формучане. Подскажите, пожалуйста, при замена сцепления с корзиной нужно ли снимать подрамник?

А что, никому не меняли сцепление на этом форуме?

Сообщения: 442Зарегистрирован: 24 ноя 2015, 17:43Откуда: ПермьАвто: C4L EC5 115 л.с. МКПП Tendance черныйПробег: 90000Прошлый авто: Nissan Almera n15Благодарил (а): 283 разаПоблагодарили: 47 раз

17 апр 2018, 18:47

Нет, снимать не нужно

Последний раз редактировалось rpu6 17 апр 2018, 20:03, всего редактировалось 1 раз.

Благодарил (а): 98 разПоблагодарили: 69 раз

17 апр 2018, 19:34

Было на форуме у кого то в БЖ,поищите

17 апр 2018, 20:45

Череп писал(а):Было на форуме у кого то в БЖ,поищите

Искал, весь интернет перерыл. Есть инфа про хэтчбэки, там люди меняли без снятия. Но вот при обзвоне сервисов спб по французам, все как один утверждают, что без снятия подрамника коробас никак не скинуть, цена работ соответственно вырастает почти в два раза. Может кто подскажет хороший сто в спб, где меняли сцепление на нашем авто?

18 апр 2018, 14:57

мне неделю назад меняли, подрамник не скидывали

Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:какие симптомы были с цилиндром сцепления sachs?

Благодарил (а): 226 разПоблагодарили: 440 раз

18 апр 2018, 21:11

А корзина как была норм ?

Когда кажется, что весь мир настроен против тебя — помни, что самолёт взлетает против ветра. (Генри Форд).

18 апр 2018, 21:22

Мужики ,а можно пробег в сообщении писать ?Хочется понимать на каком пробеге проблемы начались.

19 апр 2018, 06:18

juri писал(а):А корзина как была норм ?

Отправлено спустя 29 секунд:Пробег 56 тыс, но у меня пробег с 20000 км в основном город

Отправлено спустя 5 минут 45 секунд: мне в личке написал вчера, что на рабочем цилиндре sachs тоже педаль тугая стала, поменял на оригинал стало все окБуду заказывать оригинал

Отправлено спустя 3 минуты 41 секунду:Если дать газом под 2000 оборотов и выжать сцепление то как раз педаль начинает туго идти, на холостых выжим нормальный

Сообщения: 828Зарегистрирован: 07 сен 2014, 20:04Откуда: Сергиев Посад – МоскваАвто: Skoda Kodiaq TDI 4×4Пробег: 30 000Прошлый авто: C4 Sedan 115 ExclusiveБлагодарил (а): 159 разПоблагодарили: 89 раз

24 апр 2018, 15:48

Такая проблема началась.При схватывании сцепления слышен удар, как бы плавно сцепление не отжимал все равно удар есть.Подскажите в чем может быть дело?На диске сцепления есть демпфирующий механизм (пружинки внутри, по кругу), как раз таки он и предназначен для того что бы невелировать удар при сцеплении, может быть хана этому механизму? Или что то еще кроме этого может вызывать подобный удар?

24 апр 2018, 16:51

jb008 писал(а):Многим тут говорил, РЦС только оригинал, сам попал на этом сакс, заменил на оригинал и все стало отлично!

Я сам не владелец механики и сцепление ни разу не менял, но слышал, что штатный подшипник не айс.

24 апр 2018, 18:04

Отправлено спустя 48 секунд:Ну и в третьих, сцепв пройдет еще максимум 10.000 и получается новый комплект ЛЮК у меня отбегал 60.000, что то совсем не айс цифра получилась

Сообщения: 5Зарегистрирован: 21 сен 2017, 15:28Откуда: Набережные ЧелныАвто: Citroen C4 Седан 1.6 115 л.с.Пробег: 70000Поблагодарили: 1 раз

26 апр 2018, 00:02

Недавно поменял сцепление. Пробег 39000. Симптомы были типичные – машина начала сильно дергаться при трогании на горячую. Настраивался и хотел заказывать LUK, но в сервисе, специализирующемся на пежо/ситроен, отговорили. Сказали, что тоже его раньше ставили, но на него были жалобы и они стали ставить Valeo, на которое, с их слов, пока жалоб не поступало. В итоге, поставили Valeo. Осматривал старое сцепление. Диск сцепления, корзина и подшипник еще в норме. Основная проблема во втулке, похоже, была. На ней была неравномерная выработка. Из-за этого, видимо, немного перекашивало и подклинивало выжимной. Есть подозрение, что замена одной втулки решило бы проблему, хотя там и на лепестках корзины была видна немного неравномерная выработка.

26 апр 2018, 10:24

ДЛя справки. Комплект сцепления VALEO артикул 826213

Отправлено спустя 3 минуты 12 секунд:Сама фирма valeo ни чем не хуже luk (в целом), и учитывая уже не такой радостный опыт от ЛЮК, наверное до конца раздолбаю сцепу, и поставлю тоже валео!

Благодарил (а): 229 разПоблагодарили: 268 раз

26 апр 2018, 10:32

Я не знаю как на ситре но вот на Газельках сцепа Valeo шлак в сравнении с Luc , ходит раза в три меньше .

• Какова роль сцепления и почему оно необходимо?
• Устройство механизма сцепления
• Наиболее распространенные причины износа сцепления
• Какие элементы сцепления выходят из строя?
• Как определить, что сцепление необходимо заменить?
• Что поможет избежать повреждения механизма?

Каждый уважающий себя владелец должен уделять время тому, чтобы правильно ухаживать за своим автомобилем. Регулярная и адекватная эксплуатация каждой части автомобиля важна, потому что даже малейший ущерб может привести к дорогостоящему ремонту.

Всем хорошо известно: если не обращать внимания даже на кажущуюся незначительную проблему, она может перерасти в более серьезную. Когда все детали работают синхронно, риск возможных дорожно-транспортных происшествий соответственно уменьшается.

Важна каждая часть конструкции автомобиля, включая сцепление. Это элемент из длинного списка автомобильных деталей, необходимых для правильной и бесперебойной работы транспортного средства.

Какова роль сцепления и почему оно необходимо?

Муфта представляет собой механическое приводное устройство, которое служит для эффективного соединения валов и различных элементов машины, таких как барабаны, шестерни и другие. В автомобилях сцепление обеспечивает кинематическое и силовое соединение между коробкой передач и двигателем. Другими словам, его задачей является передача крутящего момента от маховика коленчатого вала двигателя к ведущему валу механической коробки передач, а также к другим приводным элементам.

Помимо передачи мощности от двигателя у сцепления есть еще одна функция – на короткое время прерывать передачу крутящего момента, в результате чего соединение между коробкой передач и двигателем прерывается, а затем снова устанавливается плавное соединение. Это необходимо для того, чтобы водитель мог безопасно для мотора переключать передачами для обеспечения плавного движения автомобиля.

В легковых автомобилях наиболее распространены легкие однодисковые сцепления, а в грузовиках и автобусах – однодисковые или двухдисковые сцепления. Наиболее важным элементом сцепления является приводной диск, который передает вращательное движение от коленного диска. Трансмиссия используется для передачи крутящего момента от двигателя к ведущим колесам и для изменения величины крутящего момента и его направления (движение вперед или назад).

Устройство механизма сцепления

Сцепление состоит из металлического диска и фрикционных накладок, расположенных на его передней и задней части. Тонкие накладки прикреплены к нему с помощью заклепок. Элементы изготавливаются из асбестовой и латунной стружки, которая скреплена пластиковыми смолами. Фрикционный диск с большой силой прижимается к маховику нажимным диском.

Шесть или восемь больших пружин или одна центральная создают усилие сжатия. Разные машины имеют разные типы сцеплений. Сцепление состоит из привода и трансмиссионного механизма. Детали привода расположены в корпусе сцепления.

Сцепление с внешними пружинами состоит из:

• маховика;
• нажимного диска;
• регулировочной гайки;
• разъединяющего кольца;
• вала сцепления;
• кольца с графитовой вставкой;
• пружины сжатия сцепления;
• крышки сцепления;
• выжимного подшипника;
• фрикционного диска с износостойкими накладками;
• нажимной пластины;
• ведущего диска;
• кожуха (или корзина);
• разъединителя
• вала редуктора (его задача – передать вращательные движения от двигателя к трансмиссии при включенном сцеплении).

Весь механизм подсоединяется к коробке передач. Она позволяет изменять тягу и скорость вращения колес при не меняющейся мощности двигателя. Это делается путем подключения различных пар шестерен в коробке передач.

Наиболее распространенные причины износа сцепления

Для поиска причины неисправности узла необходимо выполнить его визуальный осмотр. Это можно сделать, пока он еще установлен или после разборки. Это поможет более точно диагностировать проблему и починить поврежденные элементы.

Иногда проблема может быть связана не с самим механизмом, а в деталях, находящихся возле него. Некоторые проблемы могут быть решены очень простыми методами без необходимости демонтажа сцепления.

Есть несколько общих проблем, которые определенно указывают на износ сцепления. Одним из них является, например, смягчение педали. Этот эффект является результатом снижения свойств нажимной пружины, что может привести к недостаточному отсоединению приводного вала коробки, что со временем приведет к ее повреждению. Часто такая проблема сопровождается хрустом шестеренок коробки при включении определенной передачи.

Слабая сцепка фрикционного диска с поверхностью маховика. Она может быть вызвана износом асбестовых накладок, который может вызвать плохое сцепление и, следовательно, потерю передачи мощности от двигателя к коробке передач.

Другие признаки износа проявляются, когда сцепление издает громкий шум, вибрирует, плохо отпускается, проскальзывает и когда педаль сцепления трудно нажимается. Ослабление и повреждение подушек двигателя может сместить механизм с места. Это также может привести к вибрации в коробке передач.

Какие элементы сцепления выходят из строя?

Когда у автомобиля большой пробег, мы можем заметить признаки износа фрикционного диска, работающего вместе с рабочей поверхностью маховика. Если мы видим царапины и наличие вмятин, это означает, что маховик подвергся перегреву.

Такое повреждение должно быть устранено, но при шлифовании следует соблюдать допустимые пределы, установленные производителем. По этой причине крайне важно, чтобы такой ремонт выполнял профессионал.

Рекомендуется заменить выжимную вилку вместе со сцеплением. При ее износе это может привести к размыканию сцепления в основном на 1-й и задней передачах.

Поврежденная выжимная вилка также отделяет выжимной подшипник от нажимной пластины. Если он вращается из-за очень сильных вибраций, это вращение может создать контакт между пружиной диафрагмы и крышкой компрессионного диска. В этом случае необходимо заменить комплект сцепления на новый.

Другой причиной повреждения сцепления является износ контактных штифтов вилки. Этот процесс происходит постепенно. При износе поверхность контактных пальцев становится плоской, и они перестают иметь сферическую форму. Это приводит к включению фрикционного диска, что приводит к размыканию сцепления при запуске автомобиля. Важно отметить, что двухмассовый маховик гасит вибрации сцепления.

Сломанные, изогнутые и изношенные вилки не дают сцеплению отпуститься. Ослабление втулок вала сцепления замедляет работу выжимного подшипника.

Если выжимной подшипник заблокирован, сцепление может не разъединиться. Поврежденные упорные подшипники вызывают шум и угловое смещение, что приводит к повреждению фрикционного диска. Эта деталь должна свободно скользить по направляющей втулке без наклона. Изношенная рабочая поверхность выжимного подшипника приводит к шумной работе.

Направляющие втулки упорных подшипников

Изношенные направляющие втулки не позволяют скользящему подшипнику свободно перемещаться. Это вызывает вибрации и проскальзывание сцепления. Они должны быть расположены по центру и параллельно входным валам трансмиссий.

Изношенные подшипники оси вызывают наклон, который блокирует сцепление и вызывает его тряску при запуске. Вал отсоединяющей вилки необходимо разобрать перед проверкой на наличие повреждений.

Трос не должен проходить через острые углы или сгибаться. Его необходимо заменить при замене сцепления.

В процессе продевания необхоимо следить, чтобы кожух не проходил возле подвижных элементов и не прижимался ими. Разорванная жила троса не даст возможность выжать сцепление и включить передачу.

Как определить, что сцепление необходимо заменить?

Одним из шагов, которые необходимо предпринять, является проверка зазора между валом вилки и разъединяющей вилкой и изношенных втулок оси. Хорошо проверить состояние направляющей трубки.

• Визуальный осмотр выжимной вилки – при этом типе осмотра важно знать, что области контакта с выжимным подшипником расположены сбоку коробки передач. Это делает их труднодоступными. В таких случаях можно воспользоваться зеркалом или прибегнуть к снятию разъединительной вилки с коробки передач.
• Рекомендуется проверить состояние демпфирующей шайбы коленвала.
• Проверьте зубчатый венец стартера.

Что поможет избежать повреждения механизма?

Следует избегать резкого нажатия на педаль акселератора, так как из-за этого могут возникнуть вибрации и проскальзывание фрикционного диска.

Изношенные детали двухмассового маховика не должны использоваться повторно, так как это может привести к повреждению подшипника. Поскольку маховик расположен между коробкой передач и двигателем, при снятии коробки передач вместе с маховиком мы должны заменить сцепление с соответствующими частями: фрикционный и нажимной диск, подшипник муфты. Наиболее экономно это получается, когда мы покупаем детали в комплекте.

Для смазки шлицев выжимных подшипников должна использоваться термостойкий и без взвешенных частиц материал. Ступицы с гальваническим никелированием не должны смазываться. Нам нужно проверить выравнивание сцепления относительно маховика.

И последнее, но не менее важное: при ремонте рекомендуется всегда следовать установленным спецификациям оригинального производителя вашего автомобиля, так как ремонт сцепления разных марок отличается. В случае возникновения сомнений и вопросов лучше проконсультироваться в авторизованном сервисном центре, где они могут определить вашу проблему и помочь в покупке подходящих запчастей.

Необходимость замены уплотнительных колец

Регулярность замены таких уплотнительных колец и прокладок указывается в инструкции к эксплуатации автомобиля. В тоже время многие мастера, которые занимаются обслуживанием и ремонтом автомобилей, рекомендует их менять каждую замену масла. Дело в том, что если при выполнении масляного сервиса использовать такие старые уплотнительные кольца, то в последующем они намертво прикипают к пробке, приходится прилагать большие усилия, чтобы выкрутить болт, а всё это ведет к опасности срыва резьбы.

Сегодня в среднем стоимость таких прокладок для сливных пробок масляного картера составляет от 50 до 150 рублей. В зависимости от марки автомобиля и типа используемого материала изолятора. Автовладельцам экономить на таких уплотнительных прокладках не рекомендуется, так как в последующем, если сорвать резьбу, машина на несколько дней зависнет в сервисе, а подобный ремонт обойдется уже в куда большую сумму. Поэтому, приобретая все необходимое для замены масла, следует купить техническую жидкость, фильтр и такую простейшую металлическую или прорезиненную прокладку.

Непосредственно при выполнении сервиса отсутствуют какие-либо сложности с их снятием и установкой. Дождавшись полного слива масла из картера, необходимо очистить от загрязнений полость, в которой располагается такая пробка, после чего аккуратно, установив на место прокладку, закручивают пробку. Прилагать большие усилия, затягивая болтом резинку, не следует, что позволит в последующем с легкостью выкрутить пробку, выполняя своими руками масляный сервис.

Определенные сложности возникают лишь с металлическими прокладками, которые могут пригореть к пробке, после чего снять их можно будет исключительно с использованием жидкости или используя острый нож и аналогичные инструменты. Если же по каким-либо причинам металлические медные пробки оплавились и приварились к картеру, то снять их будет сложнее, потребуется действовать долотом, но при этом соблюдать максимальную аккуратность, чтобы не повредить металлический поддон двигателя.

Типы прокладок пробки картера

В настоящее время на современных автомобилях используется два типа прокладки пробок картера, которые могут выполняться из меди и резины. Каждый из этих материалов имеет свои определенные преимущества и недостатки. Прорезиненные прокладки отличаются доступной стоимостью, они универсальны и обеспечивают хорошую гидроизоляцию картера, предупреждая протекание масла. Отдельные производители используют на своих автомобилях медные пробки, которые также могут выполняться из латуни и других мягких металлов.

Основное назначение такой прокладки пробки картера – это гидроизоляция сливного отверстия, что исключает протечки масла. Автовладельцу необходимо понимать, что в процессе эксплуатации на такой изолятор приходится повышенная нагрузка, картер может нагреваться до температуры 100 градусов и более, соответственно уже через 10-15 тысяч километров пробега резина дубеет, а металлические пробки начинают терять свою герметичность и пропускают масло.

Подведём итоги

Пробки поддона картера выполняются со специальными прокладками изоляторами, которые могут изготавливаться из резины или металла. Мастера рекомендуют выполнять замену таких уплотнительных колец каждую смену масла, что позволит обеспечить полную герметичность двигателя, исключить протечки масла, а в последующем будут отсутствовать какие-либо сложности при выполнении смены масла. Если же использовать старые уплотнительные прокладки-кольца, то пробка может пригореть к картеру и, чтобы выкрутить ее нужно, будет сорвать резьбу, а это уже существенное расходы на выполнение ремонта двигателя.