Стенд для проверки Генераторов-Стартеров

Помогите Сделать Стенд Для Проверки Автогенераторов

Рекомендуемые сообщения

Присоединяйтесь к обсуждению

• Последние посетители

    0 пользователей онлайн

  • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

• Сообщения

  • 

    Автор

    rz6lye · Опубликовано 4 минуты назад

    Вибрационному насосу пофиг на форму напруги, квадрат или синус, работать будет, а так как он в воде, больше он греется или меньше без разницы, охлождение в наличии. Опять же цена 1квт генератора порялка 5-10 тыр, молотить может часами. Поеобразователь требует акб  ёмкость батарей конечна, их требуется заряжать (от чего? света то нп участке нет). Друзья лет 7 уже ездят на рыбалку на Волгу и на Дон, приедут выловят рыбки кил по 100, закинут в морозилку, и едут домой, рыбалка две недели, с собой у каждого прицеп, генератор, морозилка, удочки. За семь лет поменяли ток один генератор. 

  • 

    Автор

    Василичь · Опубликовано 9 минут назад

    При удвоении количества витков,индуктивность возрастает в 4 раза,то есть вся обмотка 360Гн.  У  ТВЗ-80  ТОР 5кв.см всего  сердечник и 250Гн. А у тебя огромный сердечник и витков больше в первичке,соответственно и  индуктивность больше.

  • 

    От старого зарядного Берем только вольтметр-амперметр, обмотку силовую вкл на обычный мост типа KBPC5010, старую схему с тиристоранмт нафиг. Дольше импульсный стабилизатор на нужное акб напряжение, например нс выходе моста 45в, на выходе стаба 24в, дальше подключить литий с платой балансира, смотрим ток заряда лития  если больше нужного, регулируемый ток подстройкой стпбилизатора. Усе. 

  • 

Чип-тюнинг коммерческой техники Кама3, ГАЗ от SMS-Soft

Стенд для проверки Генераторов-Стартеров.

Страница 5 из 17

Страница 5 из 17

Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Чип-тюнинг коммерческой техники Кама3, ГАЗ от SMS-Soft

Стенд для проверки Генераторов-Стартеров.

Страница 4 из 17

Страница 4 из 17

Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Чип-тюнинг коммерческой техники Кама3, ГАЗ от SMS-Soft

Стенд для проверки Генераторов-Стартеров.

Страница 10 из 17

Страница 10 из 17

Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Идея замутить девайс для обкатки автомобильного генератора бродила в моей голове уже очень давно. Мыслей было немало, но руки как то все не доходили.
Любой, кто занимался подобными авторемонтами, знает, что неплохо бы проверить динамо отдельно от автомобиля. Ведь машины бывают разные – в одном авто генератор доступен и легкосьемен сразу как откроешь капот, но некоторые тачки прячут генератор глубоко в своем моторном подкапотном чреве.
( Никогда не забуду, как , работая на Форде, получил наряд на замену генератора на каком-то обычном Мондео, куда производители засунули 3,0 литровый мотор, там и так с местом не ахти, а тут .. если бы мне не показал мой коллега, то я никогда не поверил бы, что замена динамо возможна здесь без снятия самого мотора. Монстроподобная конструкция из удлинителей и шарнирного соединителя к трещотке и головке длиной более метра продевается со стороны переднего левого колеса и преодолевая изгибы , добирается до гаек крепления генератора.)
В общем, сегодня мне уже не так актуально, просто на работе бывает свободное время, и есть кое-какие возможности к железному креативу…Вот я и решил , что -то замутить чтобы иметь девайс для возможного ремонта генератов( например своего, родственников или друзей) .
Кстати,имеется еще одни резон иметь возможность проверить динамо без постановки на машину:
Знаете, есть такой сорт клиентов, полузнакомые- знакомых и т д … Так вот если предположить, что они приносят на ремонт генератор, то потом , когда ты его уже починил, они так радостно заявляют: ” ОК, классно, с ценой мы согласны, только давай, мы его поставим, проверим, если все работает, то на этой тачке прямо привозим бабки и все такое….” Ну , вроде люди не совсем чужие , таким не рекомендуется говорить :” деньги вперед или идите на хуй” , короче, соглашаешься. А потом денег не увидишь ооооочень доооолго. У них отмазки , типа, мы еще не успели поставить( света не было в гараже), попали в дтп( отремонтируем тачку и поставим динаму), или “нихуя нет зарядки”( на самом деле, у них там с проводкой в машине косяки и так далее, и тому подобное.
А таким агрегатом, я думаю,можно поставить генератор на стенд- запустить, нагрузить, показать клиенту вольты, амперы и так далее. А потом справедливо заявить таким хитровыебаным кренделям : ” Убедились, что работает? Платим нах! Нет с собой денег? Пиздуйте -ищите, а эта хрень пока тут полежит” .Короче , поделюсь некоторыми картинками и мыслями. Кстати , проект еще не закончен, то есть думаю, будет еще дорабатываться по ходу жизни.

Прошли времена, когда торпедо автомобилей напоминали рабочие места пилотов авиации – с россыпью датчиков, приборов и механических кнопок. Теперь среди автопроизводителей принято не забивать шоферам голову «ненужной» информацией. В частности, почти не встретишь на приборной панели амперметр – в современных машинах осталась только сигнальная лампа. Она если что-то и покажет, то когда беда уже случилась. А ведь при поломке генератора продолжать движение автомобиль практически не может (максимум, проедет пару километров на аккумуляторе), есть вероятность «встрять» посреди дороги. Можно ли как-то проверить генератор и подстраховать себя от неприятной ситуации? Можно.

Что может сломаться в генераторе?

Чтобы лучше понимать, что в генераторе может сломаться, нужно разобраться в его устройстве. Оно не такое сложное, как это может показаться. Если говорить упрощенно, то генератор состоит из:

• подвижной части (ротор),

• неподвижной части (статор),

• а также дополнительных элементов, к которым относятся реле-регулятор, диодный мост, и щеточный узел.

Главные враги генератора – время, вода, химические реагенты и механические повреждения. От них все проблемы.

1. Самая популярная причина поломки генератора – износ щеток. Они графитовые и ходят по дорожкам ротора, поэтому от времени и большого пробега банально стираются. Щетки обычно продаются отдельно, стоят недорого и их нетрудно заменить.

2. Куда менее приятная неисправность – поломка реле-регулятора. Если генератор держит слишком высокое или слишком низкое напряжение, то проблема с высокой долей вероятности именно в нем. Реле-регулятор сложнее диагностировать и заменить чем щетки, но с этим тоже можно справиться в домашних условиях.

3. Заклинившие подшипники не сулят ничего хорошего. Ротор перестает вращаться, а без этого ток генератор вырабатывать не будет. Сами подшипники недороги, но для их замены нужен опыт и специструменты, так что лучше такую работу проводить в условиях сервиса.

4. При поломке диодного моста генератор становится бесполезен, ведь сам агрегат вырабатывает переменный ток, а для потребителей в автомобиле нужен постоянный. Этим преобразование как раз и занимается диодный мост. Это очень чувствительный элемент, который боится попадания воды, замыканий и перепутанной полярности. Его можно ремонтировать, меняя диоды, но в современных условиях диодный мост обычно меняют, это проще.

4. Самый неприятный вариант поломки – сгорание обмотки на статоре или роторе. Чисто теоретически ее можно восстановить, но обычно в таком случае нужно рассматривать целесообразность ремонта, зачастую купить новую обмотку будет дешевле, чем ремонтировать.

Как диагностировать генератор не снимая

Понять насколько хорошо работает генератор можно и без его демонтажа с автомобиля. Способы очень простые и доступны любому автомобилисту.

1. Нужно замерить напряжение в бортовой сети обычным тестером. Необходимо сделать три замера. Сначала на незаведенном автомобиле (прибор должен показывать около 12,2-12,7 В, но это показатель здоровья аккумулятора).

Потом пустить мотор и выключить все потребители (нормальное значение в такой ситуации должно находиться в диапазоне от 13,8 до 14,7 В). Наконец, нужно включить несколько мощных потребителей (печка, фары) и померить еще раз. Напряжение просядет, это нормально, так и должно быть, главное, чтобы просадка была не ниже 13В. Если цифры получились иные – с таким генератором ездить опасно.

2. Присмотритесь к работе осветительных приборов – если лампы головного света или подсветка салона стали тускнее, чем раньше, это первейший признак низкого напряжения в сети. Лучше на такой машине в дальнюю дорогу не ехать.

3. Очень тревожным симптомом является мигание фар в такт изменения оборотов. За «ровность» работы в генераторе отвечает реле-регулятор, если он не стабилизирует напряжение вне зависимости от частоты вращения коленвала, то почти наверняка скоро машина «встанет». Нужно срочно с этим вопросом разбираться.

4. Как бы это банально не звучало, но стоит присмотреться и прислушаться к генератору. Подшипники и ролики редко заклинивают внезапно, почти всегда грядущую поломку предваряет свист, вой или дополнительный шум. Если из под капота доносится посторонний шум, нужно обязательно найти его источник. За ремнем можно следить визуально, он тоже изнашивается не за одну поездку, а постепенно.

5. Если у вас старый карбюраторный авто, то вам доступен еще один, очень простой способ диагностики. Достаточно сбросить минусовую клемму с аккумулятора на заведенном автомобиле, и посмотреть на работу машины – если ничего не изменилось, значит, генератор с работой справляется, а если автомобиль стал работать неровно, с перебоями – нужно выяснять причину. Увы, но этот способ для инжекторных автомобилей противопоказан – сложно предугадать, как поведет себя хрупкий электронный блок управления при резком перепаде напряжения. В случае чего, ЭБУ придется менять и диагностика получится очень дорогой.

На что еще обратить внимание

Наконец, косвенную диагностику генератора можно провести по аккумулятору. Они работают в тесной связке, и по «здоровью» одного можно судить о работоспособности другого. Если аккумулятор приходится постоянно подзаряжать, то проблема может быть именно в слабом заряде от генератора (хотя проблемы самого «аккума» тоже не исключены). Боком выйдет для аккумулятора и слишком высокое напряжение в бортовой сети – если аккумулятор внезапно выкипел, то нужно заниматься диагностикой генератора, «просто так» такие вещи не случаются.

Не лишне и просто устроить осмотр генератору. Все провода у него должны быть надежно прикручены – без перебоев и перегибов, корпус не иметь повреждений, а сам агрегат не должен искрить при работе.

Диагностика с разборкой

Если превентивные меры не помогли, и генератор все-таки сломался, то необходим демонтаж агрегата, его разборка и диагностика. Если проблемный узел не бросается в глаза, то нужно проверять все составные части генератора поочередно.

1. Ротор. У него нужно мультимером проверить обмотку на сопротивление, «подключившись» щупами к контактным кольцам. Значение сопротивление исправной обмотки лежит в районе 2,4-5,1 Ом. Если на табло мультимера нули, то в обмотке обрыв, если сопротивление есть, но очень маленькое, значит где-то в обмотке есть межвитковое замыкание, если показатель выше – нужно смотреть контакты и пропаять самые ненадежные из них.

2. Статор. У него тоже нужно «прозвонить» обмотку. «Правильное» значение сопротивление между выводами обмоток 0,2 Ом, иначе либо обрыв, либо замыкание. Изоляцию статора на пробой очень удобно проверять обычной лампочкой на 220 вольт. Если подключить ее одним контактом к выходу обмотки, а вторым контактом к корпусу статора, то она гореть не должна. Если горит – значит пробой.

3. У диодного моста нужно проверить все диоды на проводимость тока. Для этого нужно переключить тестер в режим омметра, один щуп поднести к пластине, а второй поочередно к диодам, которые впрессованы в эту пластину. Потом шупы нужно поменять местами. И так проверить все диоды во всех пластинах. Диодный мост исправен, когда при одном из подключений диода сопротивление будет, а при другом нет. Из-за того, что диоды имеют разный заряд не стоит запоминать, какое подключение должно давать сопротивление, а какое нет, главное, чтобы в одном из двух замеров у каждого диода было сопротивление. Если нет – то диодный мост нужно менять.

4. Изношенные до предела щетки диагностировать проще всего – тут даже мультимер не потребуется. Достаточно линейкой замерить их длину, если она меньше 4,5 см, значит, щетки нужно менять. Не лишним будет заодно замерить и диаметр токосъемных колец. Он должен быть не менее 13 мм, а еще лучше около 14 мм.

Как вы видите, проверка генератора не такая уж и сложная задача. Простые операции можно провести прямо на машине, но даже если генератор придется снимать и разбирать – ничего сложного там нет. Мультимер, набор отверток и ключей помогут провести все замеры. Благо, на многие генераторы запасные части свободно продаются, так что можно заменить только износившейся элемент и самостоятельно, без больших вложений, вернуть генератор к жизни.