Chevrolet aveo sedan aveontodor › бортжурнал › замена передних стоек t300
Когда же я начну записывать в бж иные момент не связанные с ремонтом этого шляповоза? видимо никогда.Ближе к делу, — передние стойки, так же как и задние сдохли
еще до того, как на одометре перевалило за 80к. ужасные показатели.Если на жопу я в принципе особо не задумывался какие стойки буду ставить это определенно были «Каяба», цена качество, и меня не настораживала их жесткость, тем более с зади, да и не на 18 катках катаемся.
То с передними стойками дело обстояло немного сложнее, я не хотел такие же жесткие стойки на перед, хотелось что-то по мягче, а оригинал ставить тоже не было никакого желания, и были заказаны стойки фирмы «Pats Mall» PJC-129FR, PJC-129FL. 1900 за шт.
Пришли две стойки, правая и левая — все правильно, артикул у обоих совпадает, только вот длинна штока левого, длиннее чем правого о_О, и с чем это связано никто объяснить не смог, перезаказывали одну стойку, потом другую и так 4 раза! но ничего из этого не вышло приходят одни и те же стойки.
и опорники фирмы NSP 900р за шт.
И так поехали:Для работы нужно — большая, маленькая трещетки с удлинителями для удобства, головки 15, 7, 21, 24, ключ на 18самое главное — изогнутый накидной ключ на 24,22 как на фото,
без него не стоит начинать работу, стяжки для пружины
шестигранник на 6, и звездочка на 4 (вроде)Ну и лопатка для снятия пластиковых клипс.Первым делом откручиваем дворники головкой или ключом на 15, скинув с гаек декоративные колпачки,
У кого получится снять дворники вам повезло, если не идут не тягайте, — сломаете китайскую трапецию, если нет под рукой съемника, залейте их WD-40 и оставьте.Переходим к пластику под дворниками — жабо,Снимаем пластиковые клипсы, у меня нет специальной приспособы, я взял обычную столовую вилку и она справилась с этим делом не хуже,
далее снимаем квадратную пластиковую заглушку в центре жабо и выкручиваем саморез под 7 головку. Пробуем опять снять прикипевшие дворники, после WD-40, снялись хорошо, если нет то берем ключ на 10, приподняв жабо откручиваем болт крепления трапеции дворников полностью, второй достаточно ослабить, и вынимаем жабо вместе с трапецией и дворниками вместе, отстегнув колодку проводов с трапеции.
В принципе можно и не снимать дворники, немного покорячившись собрать все наместо, я же сбил дворники с трапеции чтобы смазать соединение графитовой смазкой дабы избавиться от этой проблемы.Снимаем пластиковый колпачок с гайки штока амортизатора, накидываем ключ 24 на гайку а шток фиксируем 6 шестигранником, выкручиваем гайку,
снимаем металлическую проставку зажимающую опорный подшипник.
Разборка коробки передач d16 шевроле авео
Снимите пробку отверстия МКПП D16. Снимите крышку рычага переключения передач.
Снимите стопорное кольцо, втулку, пружину и промежуточный рычаг.
Извлеките штифт рычага переключения. Снимите шток переключения и рычаг переключения.
Открутите винт и снимите датчик спидометра.
Снимите крышку механической коробки передач. Включите 2ю передачу.
Открутите винты крепления корпуса подшипников.
Снимите корпус подшипников совместно с валами. Включите заднюю передачу.
Закрепите опору подшипников в приспособлении. Снимите болты и вилку включения 5-й передачи.
Снимите стопорное кольцо блока шестерен 5-й передачи ведомого вала.
Снимите муфту включения 5-й передачи и ступицу муфты. Снимите ведомую шестерню 5-й передачи.
Снимите бронзовое блокирующее кольцо синхронизатора 5-й передачи коробки передач.
Снимите игольчатый подшипник, стопорное кольцо и упорные шайбы.
Снимите стопорное кольцо ведущей шестерни 5-й передачи. Снимите ведущую шестерню 5-й передачи.
Снимите болты и соединитель 5-й передачи с опорной пластины с помощью упора.
Снимите фиксаторы переключающего штока 4-й передачи. Удалите пружину и фиксирующий палец из малого отверстия.
Удалите штифт из узла шток/вилка передачи заднего хода.
Снимите узел шток/вилка передачи заднего хода с опорной пластины. Выкрутите винты из поддерживающего кронштейна.
Тяните шток 1-й и 2-й передач наружу до тех пор, пока он не выйдет из корпуса подшипников. Снимите поддерживающий кронштейн.
Снимите удерживающий штифт вилки 3-й и 4-й передач и шток 3-й и 4-й передачи.
Держите стопорное кольцо открытым на основании ведущего вала, используя для этого расширитель стопорных колец.
Снимите узел ведомого вала и узел входного вала с опорной пластины.
Ведущий вал МКПП Шевроле Авео Т250 
Рис.6. Устройство входного (ведущего) вала коробки передач Chevrolet Aveo T250
1. Крышка картера, 2. Корпус подшипников, 3. Ось шестерни задней передачи, 4. Шестерня задней передачи, 5. Шайба, 6. Ведущая шестерня 5-й передачи, 7. Подшипник ведущего вала, 8. Стопорное кольцо подшипника, 9. Центрующая втулка первичного вала, 10. Блок ведущих шестерен, 11. Первичный (входной) вал, 12. Подшипник первичного вала
Сборка и разборка ведущего вала
— Открутите винт на конце ведущего вала.
— Снимите стопорное кольцо у основания блока ведущих шестерен.
— Извлеките ведущий вал из блока ведущих шестерен, используя универсальный съемник.
— Снимите подшипник с блока шестерен входного вала МКПП Авео, используя универсальный съемник.
— Установите подшипник на посадочное место блока ведущих шестерен входного вала.
— Запрессуйте ведущий вал в блок ведущих шестерен.
— Установите стопорное кольцо на основание блока шестерен.
— Затяните винт ведущего вала моментом 15 Нм.
Ведомый вал КПП Шевроле Авео
Рис.7. Детали ведомого (выходного) вала КПП Chevrolet Aveo
1. Выходной вал с ведущим зубчатым венцом главной передачи, 2. Роликовый подшипник выходного вала, 3. Составная шайба, 4. Стопорное кольцо, 5. Ведомая шестерня 4-й передачи, 6. Игольчатый подшипник, 7. Блокировочное кольцо синхронизатора 4-й передачи, 6.
Муфта включения 3-й и 4-й передач, 9. Ступица муфты включения 3-й и 4-й передачи, 10. Пружинная распорка сухарей, 11. Шайба, 12. Стопорное кольцо, 13. Блокировочное кольцо синхронизатора 3-й передачи, 14. Ведомая шестерня 3-й передачи, 15. Игольчатый подшипник, 16.
Составная шайба, 17. Стопорное кольцо, 18. Игольчатый подшипник, 19. Ведомая шестерня 2-й передачи, 20. Внутреннее блокировочное кольцо, синхронизатора 2-й передачи, 21. Промежуточное блокировочное кольцо, синхронизатора 2-й передачи, 22. Наружное блокировочное кольцо, синхронизатора 2-й передачи, 23.
Пружинная распорка сухарей, 24. Ступица муфты включения 1-й и 2-й передач, 25. Муфта включения 1-й и 2-й передач с наружным ведомым зубчатым венцом задней передачи, 26. Шайба, 27. Стопорное кольцо, 28. Наружное блокировочное кольцо синхронизатора 1-й передачи, 29.
Промежуточное блокировочное кольцо синхронизатора 1-й передачи, 30. Внутреннее блокировочное кольцо синхронизатора 1-й передачи, 31. Игольчатый подшипник, 32. Ведомая шестерня 1-й передачи, 33. Игольчатый упорный подшипник, 34. Упорный диск, 35. Стопорное кольцо, 36.
Подшипник выходного вала, 37. Составная шайба, 38. Стопорное кольцо, 39. Ведомая шестерня 5-й передачи, 40. Игольчатый подшипник, 41. Блокировочное кольцо синхронизатора 5-й передачи, 42. Муфта включения 5-й передачи, 43. Пружинная распорка сухарей, 44. Ступица муфты включения 5-й передачи, 45. Сухари-фиксаторы муфты, 46. Стопорное кольцо.
Разборка и сборка ведомого (выходного) вала
— Снимите подшипник ведомого вала с помощью универсального съемника.
— Снимите стопорное кольцо (35), упорный диск (34), игольчатый упорный подшипник (33).
— Снимите ведомую шестерню первой передачи (32), игольчатый подшипник ведомой шестерни первой передачи.
— Снимите три блокирующих кольца синхронизатора (28), (29) и (30) 1-й передачи. Снимите муфту включения 1-й и 2-й передач.
— Извлеките сухари-фиксаторы из ступицы муфты включения 1-й и 2-й передач КПП.
— Снимите ступицу муфты включения 1-й и 2-й передач с помощью универсального съемника.
— Извлеките три блокировочных кольца синхронизатора (22), (21) и (20) 2-й передачи. Снимите ведомую шестерню 2-й передачи (19).
— Снимите игольчатый подшипник шестерни 2-й передачи (18). Снимите стопорное кольцо (17) и составную шайбу (16).
— Снимите ведомую шестерню 3-й передачи (13) и блокировочное кольцо синхронизатора 3-й передачи.
— Снимите игольчатый подшипник (15) ведомой шестерни 3-й передачи. Снимите муфту (8) включения 3-й и 4-й передач.
— Извлеките пружинную распорку (10) сухарей-фиксаторов со стороны 3-й передачи.
— Извлеките сухари-фиксаторы (9) муфты включения 3-й и 4-й передач. Снимите стопорное кольцо (12) и составную шайбу (11).
— Снимите ступицу муфты включения 3-й и 4-й передач при помощи съемника и извлеките из ступицы пружинную распорку сухарей (10).
— Снимите ведомую шестерню 4-й передачи (5). Снимите игольчатый подшипник шестерни 4-й передачи, стопорное кольцо (4) и упорную шайбу (3).
— Снимите подшипник (2) выходного вала. Сборку проводите в порядке, обратном разборке.
При установке муфт включения передач обратите внимание на положение муфты. В особенности это касается муфты включения 1-й и 2-й передач, так как эта муфта одновременно является ведомой шестерней передачи заднего хода.
Дифференциал
Рис.9. Устройство дифференциала
1. Фиксирующий корпус подшипника дифференциала, 2. Уплотнительное кольцо, 3. Сальник приводного вала, 4. Подшипник дифференциала, 5. Ведомая шестерня главной передачи, 6. Ведущая шестерня привода спидометра, 7. Корпус дифференциала, 8. Подшипник дифференциала, 9.
Разборка и сборка дифференциала
Снимите винты крепления крышки дифференциала, крышку дифференциала и прокладку крышки дифференциала.
Снимите фиксатор регулировочного кольца подшипника.
Снимите регулировочное кольцо левого подшипника.
Открутите винты крепления правого держателя подшипника и снимите сам держатель.
Извлеките корпус дифференциала из картера КПП.
Открутите винты крепления зубчатого венца ведомой шестерни главной передачи.
Снимите ведомую шестерню главной передачи с корпуса дифференциала.
Извлеките фиксирующий штифт оси сателлитов. Снимите ось сателлитов.
Снимите сателлитные шестерни и шайбы.
Снимите шестерни приводных валов и упорные шайбы.
Снимите оба подшипника дифференциала.
Снимите привод спидометра с коробки дифференциала.
Установите ведущую шестерню привода спидометра.
Установите оба подшипника дифференциала.
Установите шестерни приводных валов и упорные шайбы в корпус дифференциала.
Смонтируйте сателлиты и их шайбы в корпус дифференциала.
Установите шестерни приводных валов и упорные шайбы в корпус дифференциала.
Вставьте сателлиты и их шайбы в корпус дифференциала.
Установите ось сателлитов в корпус дифференциала.
Установите фиксирующий штифт оси сателлитов.
Смонтируйте ведомую шестерню главной передачи и затяните винты крепления моментом 70 Нм.
Установите дифференциал в картер коробки передач.
Вставьте правый держатель подшипника и затяните винты креплении моментом 25 Нм.
Установите регулировочное кольцо подшипника.
Отрегулируйте затяжку подшипников дифференциала.
Установите прокладку крышки дифференциала, крышку дифференциала и затяните винты крепления моментом 40 Нм.
Регулировка подшипников дифференциала
Затягивайте регулировочное кольцо подшипника до тех пор, пока не исчезнет радиальный люфт дифференциала. Отрегулируйте предварительную нагрузку на подшипники дифференциала.
Старые подшипники: требуется крутящий момент 1 Нм для вращения дифференциала со скоростью 60 об/мин.
Новые подшипники: требуется крутящий момент 2 Нм для вращения дифференциала со скоростью 60 об/мин.
Затяните или ослабьте кольцевой регулятор подшипника, чтобы получить требуемую предварительную нагрузку на подшипники.
Установите фиксатор кольца регулировки подшипника и затяните винт крепления моментом 5 Нм.
Сборка основных узлов коробки передач Шевроле Авео Т250
Соедините ведомый и ведущий валы. Сожмите стопорное кольцо у основания ведомого вала и удерживайте его с помощью держателя. Держите стопорное кольцо у основания входного вала с помощью круглогубцев.
Установите коренной и входной валы на опорную пластину. Отпустите стопорное кольцо коренного вала и стопорное кольцо входного вала.
Установите удерживающий штифт штока/вилки 3-й и 4-й передач. Установите упорный кронштейн на корпус подшипников.
Установите шток/вилку 1-й и 2-й передач КПП на корпус подшипников. Установите удерживающий штифт вилки 1-й и 2-й передач.
Установите упорный кронштейн и затяните винты крепления моментом 7 Нм. Установите шток/вилку передачи заднего хода в корпус подшипников.
Установите фиксирующий штифт штока/вилки передачи заднего хода.
Установите фиксирующий штифт штока и пружину в отверстие фиксатора.
Установите фиксаторы штока 4-й передачи.
Наживите болты и установите соединитель 5-й передачи на корпус подшипников, используя защелку.
Установите ведущую шестерню 5-й передачи. Затяните болты соединителя с усилием 7Нм. Закрепите шестерню 5-й передачи стопорным кольцом.
Установите упорные шайбы, удерживающее кольцо и игольчатый подшипник в узел 5-й передачи коренного вала коробки передач.
Установите блокирующее кольцо синхронизатора на ведомую шестерню 5-й передачи коренного вала.
Установите узел ведомой шестерни 5-й передачи ведомого вала. Установите ступицу муфты включения 5-й передачи.
Установите стопорное кольцо, удерживающее узел 5-й передачи.
Установите вилку включения 5-й передачи и затяните винты крепления вилки шестерни 5-й передачи моментом 22 Нм. Включите 2-ю передачу.
Установите корпус подшипников с присоединенными к нему валами и затяните винты крепления моментом 22 Нм.
Установите привод спидометра и затяните винт крепления моментом 4 Нм. Установите шток переключения, переключающий рычаг и штифт.
Установите стопорное кольцо, втулку, пружину и промежуточный рычаг. Включите нейтральную передачу.
Установите крышку рычага переключения и затяните винты крепления моментом 22 Нм.
Установите крышку коробки передач и затяните винты крепления моментом 18 Нм. Установите коробку передач.
Источник
Снятие и установка амортизаторной стойки передней подвески
Вам потребуются: ключи «на 9», «на 15», «на 21» (два), «на 24», TORX T50, ключ для гаек колес.
1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры («башмаки») под задние колеса.
2. Ослабьте затяжку гаек крепления соответствующего колеса.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ослабляйте и затягивайте гайки крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле.
3. Откройте капот и снимите решетку короба воздухопритока(см. «Снятие и установка решетки короба воздухопритока»).
4. Снимите защитную крышку гайки верхней опоры стойки.
5. Удерживая одним ключом шток амортизатора от проворачивания, вторым ключом ослабьте затяжку гайки верхнего крепления амортизаторной стойки.
6. Приподнимите и установите переднюю часть автомобиля на упоры. Окончательно отверните гайки и снимите колесо.
7. Отверните гайку крепления верхнего шарнира стойки стабилизатора к кронштейну амортизаторной стойки.
8. . и отведите стойку в сторону.
9. Выведите из кронштейнов на амортизаторной стойке держатели тормозного шланга и провода датчика частоты вращения колеса.
10. Отверните гайки болтов крепления поворотного кулака к амортизаторной стойке.
11. . и выбейте болты из отверстий.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Отсоединив нижнее крепление амортизаторной стойки от поворотного кулака, во избежание повреждения шарниров вала привода подвяжите поворотный кулак проволокой к элементам кузова.
12. Придерживая амортизаторную стойку, окончательно отверните гайку верхнего крепления стойки и снимите упорную шайбу.
13. Снимите амортизаторную стойку в сборе.
14. Установите стойку в порядке, обратном снятию.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Для соединения стойки и поворотного кулака используйте только оригинальные болты со шлицевой накаткой. Гайку верхнего крепления стойки затягивайте на автомобиле, стоящем на земле.
15. После установки амортизаторной стойки проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес см. «Проверка и регулировка углов установки колес»). Для этого воспользуйтесь услугами мастерских, располагающих специальным оборудованием.
Стартер шевроле авео: где находится, как снять, замена
Chevrolet Aveo (2004 ). Техническое обслуживание двигателя
Техническое обслуживание двигателя автомобиля сразу после покупки
Первые 3–5 тысяч километров пробега нового автомобиля являются самым важным периодом, в течение которого владелец должен действовать грамотно, чтобы обеспечить долгий срок беспроблемной службы машины. Детали всех узлов и агрегатов еще притираются друг к другу, поэтому не следует по полной нагружать машину и давать максимальные обороты двигателю. Полный прогрев движка перед началом движения позволяет обеспечить устойчивую работу ДВС на холостом ходу без «подсоса».
Первая поездка на автомобиле требует проведения ряда обязательных манипуляций. В их числе: протяжка резьбовых соединений, замер давления воздуха в шинах манометром, проверка наличия и уровня технических жидкостей и масел в ДВС, КПП, мостах и бачке гидроусилителя руля (при его наличии) либо в рулевой колонке, антифриза — в радиаторном бачке, тормозной жидкости — в бачке главного тормозного цилиндра и гидравлике сцепления (если таковая имеется), топлива — в баке.
С помощью нагрузочной вилки нужно проверить заряд аккумулятора, уровень и плотность электролита и обязательно закрепить батарею специальным удерживающим устройством на положенном месте, затянуть клеммы согласно их полярности. Необходимо протестировать работу систем стеклоочистки и омывателей (есть ли жидкость в бачках, работают ли распылители).
Перед первым запуском мотора нужно произвести подкачку топлива бензонасосом в карбюратор. После запуска двигателя водителю стоит тщательно проверить, нет ли подтекания масла, топлива, тосола или антифриза. Пусть мотор поработает вхолостую, потом нажмите на акселератор, плавно добавив обороты, и прислушайтесь. Если посторонних подозрительных шумов нет, можно начинать движение.
Техобслуживание двигателя автомобиля в основной период эксплуатации
В общем виде техническое обслуживание движка автомобиля включает в себя:
-очистку ДВС и навесных агрегатов от загрязнений, удаление смолистых отложений масел, нагара; -проверку и подтяжку резьбовых соединений; -замену масла и тосола/антифриза, фильтров в топливной, масляной и воздушной системах; -регулировку при необходимости.
Особое внимание при первом техническом обслуживании (ТО-1) автомобиля уделяют протяжке болтов и гаек в системах крепления выпускного коллектора, глушителя и опор двигателя. При втором техническом обслуживании (ТО-2) делают проверку и протяжку (если есть необходимость) крепления головок цилиндров, регулировку тепловых зазоров клапанов в газораспределительной системе, проверку и регулировку натяжения ремня генератора, ГРМ и т. п.
В течение основного периода эксплуатации автомобиля проводится техническое обслуживание разных видов:
-ЕО — ежедневное обслуживание; -ТО-1 — первое техническое обслуживание; -ТО-2 — второе техническое обслуживание; -СО — сезонное техническое обслуживание.
1. Ежедневное обслуживание двигателя.
Данный вид технического обслуживания включает следующие действия:
Визуальный осмотр движка. Проверка уровня масла и охлаждающей жидкости, при необходимости их доливка. Оценка работы мотора (по приборам на панели и на слух).
2. Первое техническое обслуживание.
Данный вид технического обслуживания включает следующие действия:
Проверка надежности закрепления агрегатов движка на раме и кузове. Проверка надежности фиксации оборудования непосредственно на двигателе (генератора, бензонасоса, глушителя). Проверка надежности крепления передних опор. Проверка картерного поддона на подтекания, при необходимости — подтяжка болтов. Регулировка. Проведение операций согласно карте смазки.
3. Второе техническое обслуживание.
Второе техническое обслуживание включает следующие действия:
Выполнение всех пунктов первого технического обслуживания. Проверка и затяжка (если нужно) гаек крепления головки цилиндров. Регулировка тепловых зазоров клапанов и, при наличии, толкателей и коромысел. Проверка компрессии в цилиндрах. При необходимости — удаление нагара.
Каждый автопроизводитель разрабатывает методические рекомендации по профилактике неполадок и ремонту двигателя. Так, момент затяжки головки бензиновых двигателей ниже, чем у дизельных. При этом производить оценку крепления алюминиевой головки цилиндров нужно на холодном движке, а чугунной — на прогретом.
При отрицательных температурах подтяжка головок цилиндров запрещена. Мотор необходимо прогреть и только потом приступать к затяжке креплений. Затягивать болты следует равномерно, в два приема, согласно рекомендованной изготовителем схеме, где учтены особенности конструкции двигателя.
Для протяжки используют специальный динамометрический ключ. Данный вид работы проводят одновременно с затягиванием болтов крепления выпускной системы. Завершить процедуру следует проверкой зазоров в клапанах и, при необходимости, их регулировкой, специфика которой обусловлена конструкцией движка.
В период эксплуатации автомобиля нередко меняется допустимый зазор между клапанами и толкателями, в результате ухудшается заполнение камеры сгорания цилиндров топливной смесью и затрудняется выведение выхлопных газов. Все это приводит к повышенному расходу топлива и снижению мощности ДВС.
Контрольный осмотр двигателя во время технического обслуживания
Основная цель контрольного осмотра ДВС автомобиля при техническом обслуживании заключается в выявлении очевидных неисправностей, при этом нужно: оценить комплектность, выявить подтекания топлива, масел и тосола, проверить узлы крепления движка и его систем, произвести контрольный запуск.
Такой осмотр дает возможность на основе исключительно внешних (качественных и количественных) показателей выявить внутренние проблемы «сердца» автомобиля. А если добавить к ним еще и инструментальное исследование, можно получить более детальную «картину болезни».
Чаще остальных в диагностике при техническом обслуживании применяются цветовой анализ выхлопных газов автомобиля, звуковой анализ работы мотора, химический анализ картерного масла (продукты износа деталей мотора, нерастворимые продукты загрязнения и др.).
1. Цветовой анализ выхлопных газов.
По цвету дыма из выхлопной трубы автомобиля можно диагностировать различные неполадки в моторе:
1. Белый выхлоп — следствие:
недостаточного давления в цилиндрах (из-за изнашивания цилиндров поршневой группы и некорректной работы клапанов); попадания жидкостей в цилиндры (из-за дефектов в головке или прогорания прокладки); неполноценного сгорания топлива (из-за неэффективного распыления и пропуска такта сжатия) — у дизельных автомобилей; запуска мотора при низких температурах воздуха, запаздывания вспышки (ненормальное распыление форсунками, запарафинивание фильтров тонкой топливной очистки, износ ТНВД) — у дизельных автомобилей. 2. Светло- или темно-синий выхлоп — следствие:
залипания поршневых колец, общего сильного износа поршневой группы; износа клапанов, направляющих втулок и маслосъемных колпачков; несвоевременного впрыска топливной смеси, неправильной работы свечей накаливания, сильного сгорания масла — у дизельных автомобилей. 3.
Коричневый или черный выхлоп — следствие неполного сгорания топлива из-за некачественного его распыления форсунками (изношена игла или уменьшен угол опережения впрыска); некорректной настройки ТНВД; недостаточной подачи воздуха (говорит о том, что воздушный фильтр пора менять).
4. Сизый или светло-серый выхлоп — следствие:
плохой приработки деталей поршневой группы (двигатель не обкатан в достаточной степени); потери подвижности поршневыми кольцами в силу высокой закоксовки; недостаток компрессии в цилиндрах. Техническое обслуживание и ремонт системы питания дизельного двигателя автомобиля необходимо произвести и в случае, когда при запуске выхлопного дыма нет совсем (или он выходит редкими клубами).
Значит, подача топлива недостаточна, или заедают клапаны и поршни топливного насоса высокого давления, или сломалась его пружина, или заедают плунжеры (возможно, не дорабатывают их пружины). Проблема может крыться в игле форсунки или отказе обратного клапана.
Отпечатки выхлопа автомобиля на бумаге также могут применяться для анализа и диагностики проблем.
2. Анализ шумов при работе мотора.
Кажущаяся простота метода (шумы легко услышать) делает его весьма распространенным, но важно помнить, что качественно оценить техническое состояние силового агрегата автомобиля таким образом может только высококвалифицированный специалист (и даже его оценка будет субъективна).
Чтобы получить более точные данные, используют специальные стетоскопы — как простейшие (например, КИ-1154 представляет собой щуп с ручкой и наушниками), так и более сложные, резонансные, снабженные регулятором восприятия частот и акустической камерой, резонирующей с частотой вибрации агрегата, что позволяет настраивать прибор на разные частотные диапазоны. Электронные приборы от завода «Экранас» способны улавливать слабые звуки.
А ультразвуковые стетоскопы позволяют обнаружить даже незначительную утечку сжатых газов, которую человеческое ухо не воспринимает. Приборы трансформируют ультразвук в слышимые частоты или в импульс, распознаваемый осциллографом.
Техническое обслуживание дизельных и карбюраторных движков автомобилей существенно различается, хотя немало и общих моментов.
https://www.youtube.com/watch?v=4dNqm7TSiqo
Так, диагностику топливной системы проводят посредством анализа топливной смеси (ее состав и расход в соответствии с нормативом). Делают замер содержания углекислого газа в выхлопе автомобиля.
Система охлаждения. Ее визуально исследуют на герметичность, нагнетают избыточное давление (приблизительно 0,06 МПа) для выявления протечек в местах соединения узлов и агрегатов. Контролируют следующие показатели: уровень охлаждающей жидкости (при необходимости следует доливка), степень натяжения ремня вентилятора радиатора. Устраняют накипь и подтекания.
Система смазки. Уровень и качество масла, его давление — вот основные показатели, проверяемые в ходе технического обслуживания. Поскольку состояние системы сразу отражается на функционировании движка, второстепенных элементов здесь нет. Мастер уделит внимание каждой детали, заменит фильтры, промоет систему, произведет смазку элементов (согласно рекомендованному производителем регламенту).
Двигатели автомобилей, работающие на дизельном топливе, нуждаются в специфической регулировке топливной системы: если выявляется ранний впрыск топлива в цилиндры, необходимо скрупулезно выставить угол опережения. Тщательно следят за герметичностью системы подачи топлива, регулируют работу насосов (подкачивающего и ТНВД), производят смену фильтров, проверку форсунок.
При техническом обслуживании бензиновых движков делают регулировку карбюратора, настройку оборотов коленчатого вала на минимальную частоту вращения на холостом ходу. Оценке подлежит уровень топлива и герметичность поплавковой камеры, бензонасоса, чистота воздушного и топливного фильтров, плотность закрытия дроссельной заслонки, срабатывание клапана холостого хода. Проверка герметичности топливного бака и бензопроводов — обязательный этап технического обслуживания.
Техническое обслуживание отдельных систем двигателя автомобиля
Слить охлаждающую жидкость и масло с блока движка. Проверить степень затяжки болтов крепления головок цилиндров к блоку (при необходимости — подтянуть их), очистить от нагара днища поршней и внутреннюю поверхность камер сгорания. В V-образных двигателях нужно ослабить крепление впускной трубы, чтобы исключить взаимовлияние подтяжки головок цилиндров друг на друга. Теперь гайки крепления головки к блоку можно подтянуть с помощью динамометрического ключа.
Если применяются только те виды масел и топлива, которые рекомендует изготовитель, а также соблюдается температурный режим нагрева охлаждающей жидкости (80–90 °С), то нагар несущественный, он не оказывает серьезного негативного воздействия на работу мотора.
Если же рекомендации нарушены, это неизбежно грозит образованием вызывающего детонацию нагара, снижением мощности двигателя и увеличением топливного расхода. В процессе технического обслуживания удаляют нагар, для чего впускную трубу головки цилиндров снимают.
Затем проводят очистку днища поршней и внутренней поверхности камер сгорания. Существенно осложняет процесс технического обслуживания эксплуатация двигателя на этилированном бензине: в таком случае нагар необходимо смачивать (например, керосином), чтобы исключить вдыхание сильного яда, содержащегося в нем.
Следует с определенной периодичностью проверять и регулировать зазоры клапанов — на холодном двигателе (у карбюраторных автомобилей), когда толкатель полностью опущен. Уменьшение зазоров относительно величин, рекомендуемых производителем, приводит к более раннему открытию и закрытию, отсюда перегрев и прогорание клапанов, что, в свою очередь, значительно ухудшает качество запуска двигателя и его работу в целом. Необходимо очищать клапаны от нагара и притирать их к седлам.
Регулировка пусковых зазоров
Необходимо произвести регулировку пускового зазора дроссельной заслонки первой камеры. Первое условие — холодный двигатель. Второе — снятый карбюратор.
Каждый день необходимо контролировать с помощью щупа уровень масла, который должен находиться между отметками min и max.
Система питания. Чистота приборов и узлов — важнейшее условие бесперебойного функционирования топливной системы. Техническое обслуживание включает замену топливных фильтров, проверку герметичности соединений топливопровода. Пристальное внимание необходимо уделять шланговым соединениям: нельзя допускать их скручивания или перегиба.
Регулировка холостого хода двигателя.
Условия проведения регулировочных работ: двигатель прогрет, воздухозаслонка полностью открыта, зазоры в ГРМ отрегулированы, момент зажигания корректен. Два главных участника процесса: первый — винт количества топливной смеси и второй — винт качества (состава) смеси, который закрыт. Заглушку нужно вынуть при помощи штопора, чтобы получить доступ.
Первым винтом необходимо выставить по тахометру обороты двигателя в границах 750–800 в минуту. Вторым — привести значение содержания углекислого газа (СО) в выхлопе в границы 1±0,3 % (содержание окиси углерода приводится к 20 °С и 101,3 кПа (760 мм рт. ст.)).
После завершения регулировочных работ резко нажать на педаль газа и отпустить ее. Если мотор внезапно увеличил обороты, а потом так же быстро их сбавил и не заглох, значит, он работает в штатном режиме. Если же заглох, частоту оборотов нужно довести до указанных значений и поменять заглушку винта качества.
Тормозные колодки
Последовательно снимаем крепеж направляющих колодок.
С помощью отвертки перемещаем тормозной цилиндр внутрь, демонтируем суппорт, оставив его в подвешенном состоянии на проволоке, чтобы обезопасить шланг. Подтягиваем болты и скобы суппорта в сторону поворотного кулака и извлекаем его.
Чтобы открепить тормозной диск и произвести его замену, достаточно снять два винта. Далее можно устанавливать новый диск.
Теперь производиться замена передней стойки на Шевроле Авео, для чего нужно открутить их крепеж, применив ключ на 17. Во время откручивания гайки, придерживаем 15-ключом ее палец.
Крепление главной подвесочной стойки снимается двумя 17-ми ключами, одним из них нужно придерживать болт. После снятия гаек не нужно вынимать болты с посадочных мест.
Открыв капот, убираем крышку для защиты. Накидным ключом 22 и головкой 9 демонтируем верхнее стоечное крепление. Возвращаемся на шаг назад и вынимаем оставленные болты, после чего стойка может быть полностью извлечена.
Открутив снизу стабилизаторную стойку, снимаем ее и заменяем на новую деталь, затянув крепежи.
Осматриваем снятую стойку, стягиваем пружину до момента, когда ослабнет верхняя чашка.
Крепежная гайка подушки демонтируется ключом на 19, при этом амортизаторный шток придерживается 9-й головкой.
Теперь подушка вместе с подшипниками может быть извлечена, также как и основная пружина.
Далее следует демонтаж стопора.
