Шевроле авео т300 вибрация в салоне – Автомобильный портал AutoMotoGid

[manual] замена правой опоры двс

Здравствуйте, дорогие друзья по несчатью

Являюсь владельцем данного пылесоса автомобиля уже год и все больше печалит то, что автомобиль хорош, но не доработан. Дорабатывать напильником приходится самому. До этого являлся владельцем Kia Ceed и когда читал форум сидоводов, то удивлялся — как же так, у меня нет и половины проблем.

Начну издалека — скрип заметил давно. Благодаря юзеру Avex с данного форума понял в чем причина -скрипит, как старая кровать, правая опора ДВС. Решил, что рискованных экспериментов по замене одной резиновой опоры на другую проводить не буду, так как новой «резины» хватает на 2-3 месяца, а сразу поставлю гидроопору от американского Sonic’а.

На одной из автопомоек разборок совершенно случайно нашел гидроопору по цене в 2 раза дешевле новой. Решающий фактор — сроки. Доставка гидроопоры в любом магазине автозапчастей — от 20 дней, мне нужно сейчас, так как потом начнутся морозы и поменять не получится (гараж без отопления и света). Тут была в наличии. Приехал, примерил, вроде она, купил и поехал ставить.

Номера опор для заказа: От американца Sonic (которую ставил я) — 95133816 Родная резиновая — 52068329

Вам понадобится: 1. Правая опора ДВС 2. Автосервис 3. 1000-2000 рублей для замены

Вам понадобится:
1. Все та же правая опора ДВС.
2. Хоть чуть-чуть прямые руки
3. Гараж с ямой, которая частично закрывается. Иначе ищите другой способ закрепить двигатель (например, подвесить, если есть за что зацепить). Я упер штатный домкрат в доски над ямой и поддомкратил
4. Высокая головка на 15. Да, именно высокая и именно на 15. С короткой могут возникнуть проблемы при откручивании одной из гаек (слишком длинная шпилька). Запаситесь заранее, чтоб потом не собирать и не разбирать 2 раза, как я.
5. Болт М10х45х1,5 с шайбой (Болт с резьбой М10, длиной 45 мм, шаг резьбы — 1,5). Ехать за ним в магазин «Все для Жигулей» не советую, у ВАЗа все болты с другим шагом резьбы, лучше купить в магазине «Метизы», «Крепеж» и т.п.
6. Ключ на 13, чтоб демонтировать защиту ДВС
7. Штатный домкрат
8. Досочка, толщиной 3-4 см, длиной 10-15 см
9. Бутылка пива

1. Ключом на 13 открутите 4 болта и снимите защиту двигателя 2. Штатный домкрат скрутите в положение «минимум» и доддомкратьте им двигатель через досочку вот так:

Работы производятся с ямы. Теоретически, сделать можно и на земле, но непонятно, как подлезать. Даже я, дрищ , не очень крупного телосложения, этого сделать не смог — все таки Aveo та еще пузотерка. 3. Откройте пиво капот 4. Слева увидите корпус воздушного фильтра.

Разбирать — НЕ надо (если только вы заодно не решили сменить воздушный фильтр). Откручиваем болт шлицевой отверткой от хомута, который держит патрубок, идущий к двигателю и потом резким движением вправо и вверх вынимаем корпус фильтра из резинок и откидываем в сторону.

Снимать фишку с проводом не обязательно — мешать не будет. 5.Мы видим опору. Начинаем ее откручивать. 3 болта с двигателя и 2 гайки и 1 болт с кузова. Все откручивается головкой на 15 (она есть не в каждом наборе). Рекомендую не использовать дешевые ключи-трубки, а купить именно высокую головку на 15.

На фото уже откручено пара болтов. Проблемы возникают с нижней гайкой — шпилька слишком длинная, потому и советую приобрести высокую головку. 6. Снимаем старую опору и ставим новую, гидравлическую. Собираем теми же болтами и гайками, за исключением верхнего болта, который крепит корпус опоры к кузову — его меняем на купленный М10х45х1,5, родной коротковат для новой опоры.

7. Затягиваем от души все болты и гайки, ставим корпус воздушного фильтра назад.

А вот так все выглядит издалека при работах

8. Допиваем пиво 9. Снимаем домкрат из-под двигателя, ставим на место защиту. 10. Все готово! Наслаждаемся.

Мастерить что-либо с гидропорой от Sonic совсем не нужно. Черная резиновая штучка, которую называют балансиром (хотя едва ли это балансир) совершенно ничему не мешает. Все встает на место, как родное.

P.S. №1 — с помощью данного мануала можно так же заменить резиновую опору на новую резиновую, но тогда, скорее всего, вам потом еще раз придется воспользоваться данным пособием, чтобы сменить опору еще раз, и еще раз, и еще раз. Так что при отсутствии гарантии — ставить гидро.

P.S. №2 — краткий обзор «родной» опоры. Сделана она просто из железки и резинки не самого хорошего качества. Балаковские резинки от Жигулей для лечения стука тормозных суппортов — из точно такого же материала. У меня на резинке уже видны небольшие трещинки. За что просят 4-5 тысяч рублей — не понятно.

Скрипит стандартная опора потому, что резинка трется об железку опоры при нагрузке. Сняв опору и согнув ее руками можно услышать знакомый звук. На фото я попытался показать что и обо что трет — верх резинки об низ черной скобки. Возможно, если бы скоба была чуть выше над резинкой, то ужасного скрипа не было.

Обильно смазав опору мы лишь временно снимаем скрип. Но сама резинка не внушает доверия, как на ней может висеть не самый легкий мотор — не понятно. Инженерный просчет. И да — на нас опять тупо сэкономили, ведь в США продают с нормальной гидроопорой, а русскому Ване и так сойдет.

Компании GM все же не плохо было бы объявить отзывную кампанию по данному поводу, потому как косяк определенно заводской и почему данную проблему должен решать потребитель за свой счет — не ясно.

Последний раз редактировалось Chiss; 01.11.2021 в 17:53 .

Chevrolet aveo 1.2 4дв. седан, 86 л.с, 5мкпп, 2021 г.в. — двигатель громко (шумно) работает

Двигатель громко или шумно работает

В процессе эксплуатации автомобиля и другой техники владельцы часто отмечают, что двигатель стал громко работать. Как правило, громкая работа двигателя чаще проявляется на холодную, реже повышение шума заметно на прогретом ДВС.

При этом многие автовладельцы начинают беспокоиться, является ли нормой такое явление или с двигателем начались какие-либо проблемы. В этой статье мы поговорим о том, почему громко работает двигатель, а также в каких случаях шумная работа силовой установки является признаком неисправности.

Шумная и громкая работа ДВС: причины

Начнем с того, что даже новые и полностью исправные двигатели могут шуметь. Чаще мотор громко работает «на холодную». При этом не следует путать такую работу с появлением стуков в двигателе.

Другими словами, если в двигателе прослушиваются характерные металлические звонкие или приглушенные удары, тогда это значит, что двигатель застучал. Не трудно догадаться, что это повод для немедленной диагностики.

Если же говорить об общем увеличении уровня шума, когда силовой агрегат громко работает на холодную и/или на горячую, тогда это может происходить по нескольким причинам.

Прежде всего, следует начать с шумной работы холодного двигателя. Как известно, ЭБУ на инжекторных моторах до определенного прогрева поднимает обороты ХХ, чтобы добиться стабильной работы холодного ДВС, обеспечить смазывание деталей вязким непрогретым маслом и быстро прогреть катализатор для снижения токсичности выхлопа.

Естественно, зазоры в двигателе до прогрева несколько увеличены, а обороты ХХ повышены, что и становится причиной громкой работы мотора. Например, зазор между алюминиевым поршнем и чугунной стенкой цилиндра означает, что во время движения поршня из НМТ в ВМТ несколько возрастают ударные нагрузки.

Также повышение уровня шума при работе холодного мотора часто связано с гидрокомпенсаторами. На двигателях даже с относительно небольшим пробегом (50-80 тыс. км.) в первые секунды после запуска можно услышать стук гидрокомпенсаторов. Обычно причиной является то, что маслонасос не способен быстро закачать в каналы ГК густое масло в холодном ДВС.

В любом случае, после прогрева двигателя блок управления автоматически понижает обороты, масло разжижается, все зазоры приходят в норму и силовой агрегат начинает работать без лишнего шума. Становится понятно, что такое увеличение шумов и громкая работа мотора на холодную не является неисправностью. При этом важно понимать, что если двигатель шумно работает и после прогрева, мотор нуждается в проверке.

Итак, в списке причин, которые приводят к усилению шума во время работ ДВС, специалисты отмечают:

топливо или моторное масло плохого качества; неполадки системы смазки; проблемы механизма газораспределения; неисправности системы охлаждения; сбои в работе системы зажигания; неполадки системы питания (карбюратор, инжектор); неисправности электрики или ЭСУД;

Как видно, список достаточно обширный, при этом нужно как можно быстрее выяснить, почему громко работает двигатель, причины усиления шума и т.д. В ряде случаев игнорирование проблемы может привести к серьезным неисправностям двигателя и дорогостоящему ремонту.

Итак, поехали. Прежде всего, снижение уровня смазки в моторе приведет к тому, что давление в масляной системе упадет, детали не будут получать достаточное количество смазки и мотор начнет работать на износ. Также масло может не подходить для двигателя по вязкости, оказавшись слишком густым или жидким.

Это значит, что даже если уровень в норме, трущиеся пары все равно испытывают высокие нагрузки, что и проявляется в виде шумной работы. Еще масло может быть разбавлено топливом или антифризом из системы охлаждения. Другими словами, горючее или охлаждающая жидкость в моторном масле означает, что смазка попросту потеряла свои свойства и не защищает мотор от износа.

Чтобы решить проблему, следует подобрать рекомендуемое масло для конкретного ДВС и залить смазку по уровню. Если же имеются неисправности, которые приводят к попаданию тосола или горючего в масляную систему, такие поломки нужно немедленно устранять.

Идем дальше. В случае если октановое число бензина не подходит для двигателя, в моторе может возникать детонация. Такое явление быстро выводит силовой агрегат из строя, а характерным признаком является «звонкий» шелест. Кстати, детонация может появиться и по причине недостаточной эффективности работы системы охлаждения двигателя.

Например, если из строя частично вышел термостат (подклинивание), тогда жидкость из охлаждающей системы не попадает в радиатор охлаждения в полном объеме, еще может некорректно работать вентилятор охлаждения и т.д. Другими словами, мотор может попросту перегреваться, при этом топливо детонирует от нагрева.

Что касается ГРМ, к повышению шума и громкой работе мотора часто приводит неправильно выставленный тепловой зазор клапанов. Также следует отметить и возможные неполадки гидрокомпенсаторов, а также шумы двигателя в результате проблем с ремнем или цепью ГРМ.

Перейдем к системе зажигания. Если искра в какой-либо цилиндр не подается, двигатель троит и работает неустойчиво. Данную проблему в виде троения ДВС можно достаточно легко определить по ряду характерных признаков (усиленные вибрации, потеря мощности, увеличение расхода топлива).

Однако если искра есть, но подается несвоевременно, тогда нарушается процесс сгорания смеси в цилиндрах двигателя. В результате смесь сгорает неполноценно, двигатель теряет мощность, часть топливного заряда вылетает в выпуск и там догорает. В такой ситуации двигатель может не только громко работать, но и возникают хлопки и прострелы.

Неисправности топливной системы и системы подачи воздуха в двигатель часто приводят к тому, что в двигатель может поступать слишком много или, наоборот, мало горючего/воздуха. Так или иначе, это приводит к тому, что нарушается оптимальный состав топливно-воздушной смеси.

К таким проблемам приводит завоздушивание системы питания, негерметичность форсунок, неправильные настройки или засорение карбюратора, подсос воздуха на впуске, загрязнение воздушного фильтра и т.п. Вполне очевидно, что двигатель на «неправильной» смеси не только потеряет мощность и будет работать нестабильно, но также работа мотора может быть достаточно громкой.

Неисправности ЭСУД и неполадки по части электрики также приводят к нестабильной работе двигателя, нарушению смесеобразования, сбоям в работе системы зажигания, охлаждения, питания двигателя и т.д. Как правило, выход из строя датчиков ЭСУД, окисление контактов и клемм проводки, поломки исполнительных электромеханических устройств и другие неисправности подобного рода могут привести к тому, что состав топливно-воздушной смеси нарушается, топливный заряд несвоевременно воспламеняется в цилиндрах (пропуски зажигания), происходит перегрев ДВС и т.д.

Так или иначе, указанные выше сбои и поломки нередко становятся причиной громкой работы двигателя как на холодную, так и после прогрева. На начальном этапе в рамках поверки выполняется компьютерная диагностика двигателя, после чего автоэлектрик дополнительно проводит отдельные проверки ответственных элементов и узлов.

С учетом вышесказанного становится понятно, что на работу двигателя и шумность во время такой работы достаточно большое влияние оказывает качество топлива и масла. Также все системы должны быть исправными и работать нормально.

При этом для более точного определения причины самому владельцу следует учитывать, когда и почему мотор начал шуметь, что предшествовало началу громкой работы двигателя и т.д. Бывает так, что после ремонта ДВС источником шума может оказаться какая-либо запасная часть, которая оказывается неправильно установленной или имеет дефекты (нарушена форма, имеется разбалансировка и т.д.)

Еще отметим, что часто двигатель может начать шуметь после замены моторного масла, использования промывок системы смазки, проведения процедуры раскоксовки, заливки присадок в мотор и т.д. Также бывают случаи, когда силовой агрегат шумит только на холостых, при этом незначительное повышение оборотов снижает шум и стабилизирует работу двигателя.

В этом случае необходимо уделить внимание регулятору холостого хода. Напоследок отметим, что громко работает двигатель и в тех случаях, когда прогорает прокладка или ослабевают крепежные элементы. Еще причиной шума может быть не сам ДВС, а навесное оборудование (насос ГУР, компрессор кондиционера, генератор, помпа и т.д.).

Нередко после ремонта мотора причиной шумной работы становится замененная деталь, которая установлена неверно либо имеет какие-то дефекты.

Случается так, что после замены моторного масла, промывки системы, применения различных присадок, выполнения раскоксовки замечается более громкая работа двигателя.

Громко работать двигатель может, если прогорела прокладка ГБЦ либо расслабились крепежные элементы.

Если двигатель стал работать громче, то необходимо предпринять все нужные действия для определения причины и устранить их.

Chevrolet aveo sedan ltz › logbook › нижняя опора (задняя) aveo t300

Приветствую всех!На выходных ездил в лес за грибами, а так как в моем авто полный привод сломался слишком маленький клиренс, то в паре мест пришлось проходить грязные участки ходом, ввиду чего один раз хорошо приложился брюхом. После этого появилась какая то вибрация при наборе сбросе оборотов.

К слову, вибрации меня допекают давно, не сказать что дикие и достающие, все- таки гидроопора делает свое дело, но правый дворник подрагивает и на прогретом авто на холостом ходу слышен какой то гул. Четко в момент когда стрелка тахометра опускается до 600 оборотов появляется именно тихий гул и начинает ощущаться слабая вибрация (даешь чуть газа и гул прекращается).

Помимо этого при заводе на холодную ощутимо колбасит машину, при езде на 1 передаче очень сильные толчки при подаче/сбросе газа, не смотря на то что у меня механика. Я все грешил на остальные две подушки, но не мог определить какая именно сдохла. За несколько дней до этой поездки я снимал полку аккумулятора и хотел посмотреть в каком состоянии левая опора. Увидел я вот такую картину:

Снять ее полностью не было тогда возможности, поэтому сделал фото в надежде, что кто из вас вдруг мне что подскажет… Готов выслушать мнение, хотя согласен, по фото ни черта не понять. Фото специально пересветил, чтобы было видно состояние самой резинки.

Приехал из леса в гараж и полез в яму смотреть в чем дело и что за что задевает. Увидел такое:

Источник сильной вибрации стал сразу понятен. Начал смотреть дальше и увидел:

Ровно год назад на форуме Механик посоветовал попробовать поменять резиновые подвесы выхлопной системы на приоровские, чтобы попробовать устранить всем известный дребезг в моторном отсеке при резком разгоне в диапазоне оборотов 1800-2300. Конечно дребезг эти резинки не устранили и не сделали его тише, но менять их тогда обратно стало лень, так и ездил.

И вот они и порвались, не пережили и 20 тысяч пробега, замечательное качестве отечественных резинок. Помню давно на 2115 менял их то и дело… В общем фото сделал уже после того, как побрызгал на них силиконом, так их удобнее снимать и ставить. Выкинул эти приоровские резинки и поставил назад родные, которым за 70 тысяч вообще ничего не сделалось и они до сих пор как новые.

Глушитель выровнялся, стал висеть на достаточном расстоянии от защиты.Раз уж залез в яму под авто решил посмотреть что да как, и на глаза попалась нижняя опора. С виду- опора как опора, не видно что просевшая или какая то неисправная. Решил снять посмотреть и офигел немного удивился- порвана в хлам, резина ходит свободно и никакого усилия не создается.

Давненько у меня был заготовлен каталожный номер этой нижней опоры (95493723), посмотрел на емексе, с учетом моей скидки она стоит под заказ 2350 и ждать 5 дней. А где 5 дней то там и целая неделя с нашим филиалом емекса.Через дорогу от моего дома и гаража недавно открылся магазин Автокореец, целая сеть по стране их, позвонил туда и там она оказалась в наличии по цене 2900 руб.

Прикиньте- Ульяновск, город с населением около 700 тысяч, по мне- провинция провинцией, воскресенье, время 18-30. Звоню в этот автокореец, а они работают да еще и деталь есть в наличии. Был мягко сказать удивлен своему везению. Решил не экономить, перешел через дорогу и купил опору.

Вибрация по кузову на низких оборотах

Cтал замечать некоторую вибрацию на низких оборотах, когда авто стоит. Ну то есть чувствуешь что кресло немного трясется, руль, ноги чувствуют вибрацию. АКПП, пробег 2500, бензин только ЛУКОЙЛ на фирменных заправках, проблема появилась после 2400 пробега.

Кто-нибудь замечал подобное? В любом случае, можно ли предъявить что-нибудь дилеру по гарантии? Если просто приехать неподготовленным то полюбому навешают лапши типа «это нормально, смиритесь».

Cтал замечать некоторую вибрацию на низких оборотах, когда авто стоит. Ну то есть чувствуешь что кресло немного трясется, руль, ноги чувствуют вибрацию. АКПП, пробег 2500, бензин только ЛУКОЙЛ на фирменных заправках, проблема появилась после 2400 пробега.

Кто-нибудь замечал подобное? В любом случае, можно ли предъявить что-нибудь дилеру по гарантии? Если просто приехать неподготовленным то полюбому навешают лапши типа «это нормально, смиритесь».

у меня так же когда кондей включен, не парься даже.

У меня при включенном кондиционере на 1000об гудит немного, но кресло не трясется

А у меня иногда обороты начинают падать когда жарко и где нить часик в пробке постоишь. На светофорах начинается вибрация, машину передёргивает и колбасит, на нейтралку ставишь, нормально. АКПП у меня.

Бывает и у меня! Закономерности нет!(и руль крутил,и кондюк вкл/выкл) и это не всегда!

тоже самое.. причин не нашёл.. вроде движок ровно работает. скорее всего тоже либо от вентилятора кондиционера, либо от охлаждения..

Спасибо за ответы. Попробую без кондиционера, попробую переводить на нейтралку (читал тут тему что есть какая-то программная ошибка в работе АКПП связанная с переходом на нейтралку), попробую обращать внимание на время и температуру.

Собственно, основной мой вопрос в том, не наступает ли чему-то кирдык и не стоит ли обратиться по этому поводу к дилеру. Ведь раньше такого не было и скорее всего быть не должно. А гарантии осталось три дня

Может подушки двигателя состарились — от этого.. В любом случае нужно смотреть всё, даже если исправно всё..

заменили подушку движка вибрация ушла. сидения больше не трясуться

Замена правой опоры двигателя

Технология замены такая же, как и слева, с той лишь разницей, что нужно будет снимать не аккумулятор, а корпус воздушного фильтра. Все так же поддомкрачиваем двигатель, откручиваем три болта крепления к кронштейну блока цилиндров и три гайки крепления подушки к лонжерону.

С болтами обстановка та же. Но есть нюанс. Если мы решили установить гидравлическую опору, болты придется искать другие, длиннее. Штатные М10х1,5х45 в этом случае будут короткие. Поэтому ставим болты М10х1,5х55, но не длиннее, чтобы болт не достал до подрамника.

Со стороны лонжерона будет достаточно подложить шайбы мощнее, толщиной до 3 мм. Дальше все по стандартной схеме — болты и гайки закручиваем, собираем все на место.

После замены подушек вибрации и гул, стуки в салоне пропадут, двигатель начнет работать гораздо тише, а ударная нагрузка на лонжероны сведется к минимуму.

Замена термостата шевроле авео, постоянно включается вентилятор, греется двигатель

Как отремонтировать опору двигателя авео т300

Такой ремонт опоры полноценным назвать сложно. По одной простой причине — если резина просела или затвердела, ремонт просто оттянет момент покупки новой подушки, не более того. Но самые рачительные водители все-таки поступают таким образом.

Что касается левой опоры, то между резиновой частью и металлическим корпусом втискивают кусок стальной полоски, а затем прихватывают его сваркой сверху.

В надежде, что эта подушка прослужит еще пару тысяч. Так оно и случается, но если налицо явные повреждения резины (трещины, разрывы), то пора думать о покупке новых запчастей.

При запуске сразу же включается вентилятор шевроле авео т300

Ошибка р0119, Шевроле Авео Т300. Какой из датчиков менять, который на термостате или который на радиаторе стоит?

• Работает постоянно вентилятор охлаждения в Шевроле Авео – 4 ответа
• Вентилятор охлаждения не выключается в Шевроле Авео 2 – 2 ответа
• Дергается на низких оборотах Шевроле Авео – 3 ответа
• Ошибки Р0030 и Р0135 в Шевроле Авео Т300 – 3 ответа
• Из расширительного бачка выдавливает антифриз в Шевроле Авео 2 – 3 ответа

P0119 Датчик температуры охлаждающей жидкости — ненадежный контакт электрической цепи. Собственно и включающийся вентилятор двигателя тоже самое говорит — о неисправности ДТОЖ.

Проверьте соединительную колодку на датчике и провода особенно на сгибе (там может порваться провод внутри оплётки). Чаще всего постоянно работает вентилятор охлаждения именно из-за ошибок датчика температуры или его проводки.

На схеме указан датчик температуры ОЖ на корпусе термостата.

Значит поменял я датчик ОЖ который стоит на радиаторе, после чего стало все ок. Поездил 2 дня и все по новой и опять тот же датчик. В чем причина? Почему может перегорать датчик температуры ОЖ?

Я понял что у вас там стоит (пришлось перелопатить кучу информации)

Есть информация, что такие радиаторы с датчиком на радиаторе ставили до 2021 года. А у вас в вопросе написано с 2021 года, этим вы ввели всех в заблуждение.

Радиаторы с 2021 года стали ставить без датчика, а электрожгуты оставались старые. Может до вас кто-то заменил радиатор и взял подключил фишку.

Или есть ещё один вариант — ваша машина выпуск до 2021 года, а документы «подмолодили» (но это я не утверждаю, возможно какое-то время продолжали устанавливать и те и другие радиаторы, в зависимости какая партия радиаторов поставлялась на конвеер). Теоретически значит теперь отсоединив колодку от этого датчика, ничего не должно измениться. Все показания, и естественно ошибки тоже, значит с того датчика который на двигателе.

Потом устанавливали такие радиаторы, уже без датчика

А теперь резюме: ваша ошибка указывает на НЕ НАДЁЖНЫЙ КОНТАКТ электрической цепи датчика. А вы зачем-то меняете датчик (и похоже возможно ещё и не тот что надо). Кстати: езда в течении двух дней без ошибки, тоже может означать что имеется плохой контакт — его то нет, а то он вдруг есть.

Слабые места chevrolet lacetti:

• Двигатель;
• КПП;
• Нехватка шумоизоляции;
• Тонкое лакокрасочное покрытие;
• Слабый ресурс и сильная жесткость подвески;
• Электрооборудование;
• Низкокачественный пластик на торпеде.

Далее рассмотрим подробнее…

Главный недостаток всей моторной линейки – крышка клапанной головки, которая часто дает течь. Ее ресурс не превышает обычно 50 тысяч км. Игнорирование поломки может привести к попаданию масла в свечные колодцы. После этого завести силовой агрегат не получится.

Двигатели 1.6 и 1.4 часто страдают от проблем с закоксовкой из-за протечки масла через посадочное место клапанов. Не меньше проблем может принести и катушка зажигания. Это наиболее распространенный недостаток Шевроле Лачетти. Сам ее ремонт не представляет особой трудности, но не всегда удается быстро разобраться в причинах поломки. ГРМ не доставит особых неприятностей, но менять его ременной привод придется каждые 60 тысяч км.

1.6-литровый агрегат часто страдает от нагара на клапанах. Об этом может свидетельствовать троение двигателя и снижение динамики. Катализатор и клапана EGR также не могут похвастаться длительным сроком эксплуатации, особенно при попытке сэкономить, заправляя машину низкокачественным топливом.

Четырехступенчатый «автомат» не доставит особых проблем поначалу, но после 150 тысяч км пробега автовладелец может столкнуться с достаточно дорогим ремонтом. Механика тоже обладает достаточно хорошими характеристиками качества, но после 50-70 тысяч км пробега могут возникнуть проблемы с переключением со второй передачи на третью. Ресурс сцепления и выжимного подшипника также не может порадовать.

Недостаточный слой шумоизоляционных материалов приводит к тому, что водителю и пассажирам приходиться слушать даже незначительные уличные шумы. Шуршание покрышек, звуки от наезда на различные мелкие объекты на дороге, работа подвески и многое другое станут фоновым дополнением любой поездки.

Корейское качество ощущается в плане прочности кузова, но на его покраске явно решили сэкономить. Такая скупость в плане толщины краски приводит к достаточно быстрому его разрушению и появлению следов ржавчины. Чаще всего страдает нижняя часть дверей и пороги, которым больше всего приходится подвергаться агрессивному воздействию частиц песка и грунта.

Еще одной внешней неприятностью может стать трубка омывателя на заднем стекле, которая может запросто лопнуть в зимний период.

Несмотря на приличный срок эксплуатации рулевой рейки (170-200 тысяч км) – это «ахиллесова пята» автомобиля. Каждые 50 тысяч км пробега ее придется подтягивать. Аналогичную подтяжку требуют и рычаги, а вот сайлент-блоки зачастую рассыпаются в течение первых 80 тысяч км.

Амортизаторы способны продержаться на наших дорогах не более 100 тысяч км, после чего дают течь. Такой же период времени выдерживают и ступичные подшипники. Замену стойки стабилизаторов придется осуществлять каждые 35-40 тысяч км, хотя и стоит она копейки. Тормозные колодки спереди живут до 20 тысяч км, а задние – до 40 тысяч км.

Качество материалов интерьера оставляет желать лучшего, а стилистика салона представляет собой скучное и не привлекательное зрелище. С другой стороны, речь ведь идет о бюджетном автомобиле. Сравнительная мягкость пластика на торпеде часто приводит к его повреждениям даже при незначительном физическом воздействии.

Электрика может доставить немало неприятностей, из которых наиболее распространенной является кондиционер или климат-контроль. Их блок управления зачастую любит пошалить, что обычно заканчивается его «лагами» или перегоранием.

Шевроле авео датчик включения вентилятора

1. Снимите термостат с автомобиля. Следуйте пункту «Термостат» в этом разделе.
2. Убедитесь, что пружины клапана сжата, когда термостат полностью закрыт. Если пружина не сжата, замените термостат.
3. Подвесьте термостат и термометр в поддон со смесью 50/50 этиленгликоля и воды. Не позволяйте термостату и термометру находиться у дна поддона, потому что неравномерная концентрация тепла у дна может отразиться на корректности измерения температуры.
4. Нагрейте поддон горелкой.
5. Используйте термометр для измерения температуры нагретого раствора.
6. Термостат должен начать открываться при 87 °С (1,2D/105 °C (1,4D) и должен быть полностью открытым при 102°С (1,2D)/120 °C (1,4D). Если при таких температурах термостат не открывается, замените его.
7. Разъем со жгутом проводов термостата контролирует работу нагревателя и имеет два контакта (только 1,4D)
   1. Значение сопротивления между двумя контактами должно быть 15,2 ± 1,5 (Ом).
   2. Значение сопротивления между каждым контактом и корпусом термостата должно быть «бесконечность» (Ом).

1. Установить термостат в углубление в головке цилиндров.
2. Установите корпус термостата.

• Не использовать упавшие детали. Пластиковая оболочка очень хрупкая, и упавшие детали могут получить внутреннюю трещину, что приведет к утечке охлаждающей жидкости.
• Не использовать повторно резиновые прокладки.
• После замены деталей проверить, нет ли утечки охлаждающей жидкости.

1. Устновите новое уплотнительное кольцо на насос охлаждающей жидкости.
2. Установите водяной насос на блок цилиндров.

1. Слейте охлаждающую жидкость. Следуйте пункту «Слив и заправка системы охлаждения» в этом разделе.
2. Снять воздушный фильтр в сборе.
3. Снять правую фару в сборе. См. Раздел 9В, Система освещения.

1. Устновите новое уплотнительное кольцо на насос охлаждающей жидкости.
2. Установить водяной насос на переднюю крышку двигателя.

1. Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.
2. Отсоедините электрический разъем вентилятора системы охлаждения.

Слейте охлаждающую жидкость двигателя до уровня расширительного бачка.

1. Установить расширительный бачок на автомобиле.
2. Зафиксировать расширительный бачок крепежными гайками.

• Вентилятор(ы) системы охлаждения приводится(ятся) в действие модулем управления трансмиссией (РСМ) на автомобилях с автоматической коробкой передач с главной передачей в сборе или контроллером электронной системы управления двигателем (ЭСУД) посредством реле низкоскоростного вентилятора системы охлаждения или реле высокоскоростного вентилятора системы охлаждения. На автомобилях, оснащенных кондиционером, также используются последовательные/параллельные реле вентилятора системы охлаждения.
• Модуль РСМ или ЭСУД включает вентилятор(ы) системы охлаждения с невысокой частотой вращения при достижении охлаждающей жидкостью температуры 93°С (199°F) и с высокой частотой вращения при достижении 97°С (207°F).
• Модуль РСМ или ЭСУД переключает частоту вращения вентилятора(ов) системы охлаждения с высокой на низкую при температуре 94°С (201°F) и отключает вентиляторы пр 90°С (194°F).

• Модуль РСМ или ЭСУД включает вентиляторы системы охлаждения с невысокой частотой вращения при включении кондиционера. Модуль РСМ или ЕСМ переключается на быстрый ход вентилятора, когда температура охлаждающей жидкости достигает 97°С (207°F) или когда сторона высокого давления кондиционера достигает 1882 кПa (273 фунта/кв. дюйм).
• Вентиляторы системы охлаждения возвращаются на низкую скорость, когда температура охлаждающей жидкости достигает 94°С (201°F) и когда сторона высокого давления кондиционера достигает 1448 кПa (210 фунтов/кв. дюйм).

Вывод

Провести замену опор двигателя Шевроле Авео достаточно просто. Для этого не потребуется, каких то особенных навыков и умений — только инструментарий и руки растущие из нужного места.

• Номер детали: 95405220
• Производитель: General Motors
• Для какого авто:

• Пн-Пт: с 9:00 до 20:00
• Сб-Вс: с 9:00 до 20:00

• 12 лет на рынкемы не исчезнем после оплаты
• Более 50 000 запчастейв наличии и под заказ
• Гарантия завода-изготовителяна все запчасти от 12 месяцев
• Недорогая доставкапо Москве и в любую точку России
• посмотрите видеоо работе нашей компании

• Описание
• Доставка
• Оплата
• Гарантии

Опора, подушка двигателя для Шевроле Авео Т300. Правая , для механической коробки переключения передач.

• Самовывоз в Москве – бесплатно.
• Курьером по Москве (в пределах МКАД) – 400 руб., 1-2 рабочих дня.
• Курьером по МО – 600 руб. 30 руб. за 1 км от МКАД, 1-2 рабочих дня.
• По России – почтой РФ или транспортной компанией.

При доставке по России – 100% предоплата. Сроки и ее точная стоимость в каждом конкретном случае рассчитываются индивидуально.

• Оплата при получении – для клиентов из Москвы и МО.
• Безналичный расчет – на ваш e-mail мы отправляем уже заполненную квитанцию, оплатить которую вы можете в Сбербанке или любом другом банке в течение 3 дней.
• Онлайн-оплата (WebMoney, Яндекс.Деньги, Qiwi и 10 других вариантов) – оплата производится на сайте «Robokassa», соединение с которым надежно защищено по стандарту PCI DSS.

Главный принцип GM-City – работа только с проверенными поставщиками. В результате, все наши запчасти поставляются с полным пакетом документов и имеют гарантию производителя – от 12 месяцев. Мы не продаем запчасти «noname». В любой момент вы можете потребовать «бумаги» на любую деталь, и мы вам их предоставим.

• за 12 лет мы обслужили более 100,000 клиентов (и эта цифра постоянно растет);
• все онлайн-платежи проходит через сервис «Яндекс.Касса» — один из самых надежных и авторитетных в России (он не стал бы работать с нечестным продавцом);
• по Москве и МО мы доставляем заказы с оплатой только после осмотра запчастей;
• у нас действует 2 офиса в Москве, где вы можете лично купить нужную деталь или предъявить свои претензии.

Введите только номер телефона, если вы не хотите разбираться с процессом покупки!