Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так.
1. Неисправность двигателя и его систем (см. «Нарушения в работе двигателя», с. 42).
2. Пробуксовка сцепления вследствие износа или неисправности элементов гидропривода его выключения.
3. Неисправность тормозной системы -притормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.
4. Недостаточное давление воздуха в шинах.
5. Перегрузка автомобиля.
Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные специалисты с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь в автосервис.
Самостоятельно можно провести следующие работы.
1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.
2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Сделайте еще один заезд в обратном направлении. Выбег должен составить около 500 м.
3. Проверьте работу системы зажигания, как описано выше.
4. На автомобиле с механической коробкой передач проверьте работу сцепления. Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Педалью акселератора установите повышенную частоту вращения коленчатого вала в режиме холостого хода – примерно 1500 мин-1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выжмите сцепление и включите I передачу. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет, сцепление исправно и не буксует. Если двигатель не глохнет, сцепление изношено и требует замены.
Всем доброе время суток.Столкнулся с увеличенным расходом топлива, месяца два назад мне хватало 15 литром где то на 320 км.а сейчас машина жрет 20 а то и 25 литром на это расстояние.диагностика ничего не выдает ошибок нет.форсунки чистил, фильтр менял. заводиться хорошо,двигатель вроде работает ровно но тяга ниочем. машина чипована уже давно пробег 300 тыс.думал из за лямбды но она ошибок не выдает подскажите кто сталкивался что еше можно проверить . заранее спасибо ам шевроле авео 1.2 8 клп т250 2006 год.
у меня после замены поршневых колец, расход снизился.
Свечи давно менял ? И на диагностики какие показания ДК-1 и ДК-2, если они одиноковые, то значит забит катализатор ?! ДК – датчит кислорода.
свечи новые ,катализатора нет.машина чипованная
это по трассе расход? у меня еще больше кушает..я думал это норма
та же проблема. Жрет 15 литров по городу. Уже вторую неделю. Заправки менял, ошибок в БК нет. С виду все в порядке.
Сейчас по городу жрет 15л. газа (зима), еще летом было 12л., а год назад и того 10л., посмотрим что будет когда потеплеет и тоже начну поиски, т.к. расход вырос двое буквально за год (10тыс.км.)
Сеточку в бензонасосе менял?
не знаю в чем проблема с увеличением расхода, у меня машина 2009 года пробег 120000,двиг 1.2 -16 кл., расход в городе 6.5 на трассе 3.8-4, делаю все ТО сам по регламенту как в книге к машине написано. Кстани я незнаю как на 8-клап, а на 16 клап. стоит цепь в движке бывает она растягивается и на один зуб зажигание перескакивает.
та же фигня, увеличился расход.было раньше около 8,5 по городу, сейчас 92 бензин кушает 10,4 л/100 км. по городу.95 бензин – 9,9 л на 100 км.Из последнего – поменял лямбду-старая сдохла. Резина зимняя, может от нее расход такой.А может бензин стали сильнее бадяжить. 16 клапанов, 1,6 л. пробег – 90000км.Что скажете, это нормально?
Вопрос решен. Тема была закрыта автором
Товарищи помогайте! Проблема такая начал очень громко работать двигатель особенно на разгоне и скорости больше 90-100кмч ощущение что едешь в камазе. Чуть упала динамика он в общем машинка едет. Такое ощущение что двигатель работает в аварийном режиме слышал нечто подобное когда выскочила ошибка 89. Заменил термостат,и датчик температуры на нем. Ошибка ушла. Но почему то стал очень часто кратковременно включаться вентилятор без кондея но обдув на лобовое. Вопрос может ли дож в радиаторе (его не менял) влиять на работу двигателя. Свечи модууль новые .
У меня похоже на Камаз, но только при езде без разогрева. Как прогреется – тишина.
У меня недавно, оторвало гофру выхлопной системы, тоже рычал как КамАЗ
Вот про рёв тоже про гофру подумал. Выхлопом в салон не пахнет?
Рев может быть от просевшей подушки паровой. И в положении на лобовое кондёр автоматически включается без индикации. Как раз вентилятор кратковременно включается
Гофру менял недавно глушитель проверил не он точно.
Рёв был. Поменял правую опору двигателя.
С лета машина начала дергается первые 30 минут езды, особенно ощущалось на подъёме, жму на газ, а тяги нет, и дёргается. Дергание проявлялось в промежутке 50-70 км/ч, выше или ниже этого диапазона дерганий на было. Думал проблема в коробке, но стрелка тахометра не прыгала. Все же сделал частичную смену масла в коробке (да и пробег уже был около 60000 км). Откатал 600 км, дерганий было меньше. Но вот заправился на другой заправке и на третий день дерганья вернулись и начал троить движок, загорались и гасли чек и АБС, тест показал пропуск зажигания в 4 блоке.
Вот думаю: это причина дерганий и пора менять свечи/катушку или опять некачественное топливо ?Свечи поменял в апреле, неужели опять пора менять?
Ушатались вынусы на распредвалах. Нормальная диагностика сканером Х431 покажет “уход” углов распредов. Я долго выяснял у себя причину, пока диагност не посмотрел. Ещё может быть проблема с клапанами ванусов. Но это в любом случае надо на диагностике смотреть валы. Какой пробег? Если больше 100-120 и ванусы родные, то 100% замена их. Ещё рекомендуют клапана менять (но я просто их проверил и промыл)
Всем привет , недавно была схожая проблема ,перепробовали всё , Вылечили заменой свечей и заливом качественного топлива , очень много некачественных свечей появилось в Москве, Если свечи не помогут Смотри катушку тоже часто вылетает из за некачественных свечей , Ну и на этом аппарате рекомендуют менять свечи каждое межсезонье (ЛЕТО -ОСЕНЬ; ЗИМА-ВЕСНА) Уж очень хлипкая катушка на нем как и на опеле Астра !
Абс и чек показывает взбой в катушке зажигания, мне помогла смена катушки на 80т.км. полетела
Только поможет грамотный диагност с хорошим прибором. Надо смотреть параметры работы мотора.Я так выкинул деньги на 4 диагностики, купил 2 катушки (попробовал 4 с других машин). Мне всевозможные ремонтники и мозги на машине хоронили и проводку приговаривали и клапана и поршневую. Только один мастер сказал “Ванусы”
Автор Сними улемы с клапанов ванусов и покатайся и посмотри работает ли 3й цилиндр, элементарно выкручивая свечи
Добрый день, обозначенная вами проблема – болезнь двигателей опель, а именно пробои в катушке зажигания .Лечатся заменой модуля, так же можно визуально найти место пробоя и самостоятельно устранить, но как показывает практика не надолго.
Поменял катушку зажигания при где-то 80 тыс, тоже горели чек и абс и троил двигатель. Лампа абс смущала. Лил и 92 и 95 бензин.Полазил по инету, диагностик не делал, купил катушку зажигания General Motors 25186687. Сам старую снял, новую поставил.Все заработало нормально.Ютуб в помощь Сейчас пробег больше 130 тыс км. Еще как-то менял одну опору двигателя.В салоне металлический звук был, открываешь капот, а двигатель вроде работает нормально. Оказалась подушка двигателя. Поставил General Motors 95405220 Опора двигателя правая.В салоне тишина как на новой машине
Опытным путем определил, что лучшие свечи дешманские чемпионы. На них моя машина едет лучше всего и как ни странно служат они дольше всяких NGK с иридием.
Катался целый день, движок ни дёргался, ни троил.. но буду менять катушку с свечами.
Детонация при разгоне, неуверенный разгон.
У меня автомат. Ездил вчера весь день по городу со включённым кондиционером. В обед заправился 95-м бензином на Башнефте. И через какое-то время появился огромный провал при нажатии на газ. Эффект такой: стоишь, пытаешься тронуться, нажимаешь плавно на газ, а машина не то, что медленно ускоряется — она замедляется! И даже обороты бывает падают до 600. Жмёшь дальше и она начинает худо-бедно разгоняться. В интенсивном движении города я почувствовал себя неким тормозом среди остальных автомобилей. Это откровенно начало раздражать. Жмёшь чуть ли не в пол — а машина не хочет ехать! По трассе проблем нет, провалов нет, ускоряется нормально.
В мозгу появились предположения: -глюк электронной педали -глюк автомата (будто пытается меня со второй или сразу третьей разогнать) -влияние кондиционера -хреновый бензин -несколько этих факторов
Перевёл автомат в ручной режим, с первой передачи — провал остался. Отключил кондиционер — вроде провал уменьшился, но едет как-то вяло.
Прямой зависимости не нашёл, грешу больше на плохой бензин. Сегодня выкатаю — зальюсь на другой заправке.
У кого-нибудь было подобное?
На нексии у меня было, когда говном каким то в сельской местности заправиться пришлось. Три дня матерился пока эту каку не выкатал из бака полностью.
скорей всего бензин, на включенный кондей машина вообще внимания не обращает, провала нет, глюк педали- загорелся бы чек, если буква D на приборке не мигает при драйве, то это и не автомат
Шевроле авео т300 двигатель не набирает обороты
Шевроле Авео (2011+). Двигатель не развивает полной мощности
Автомобиль не обладает достаточной приемистостью. Рывки и провалы при движении
На потерю мощности двигателя нужно обращать внимание тогда, когда она зашкаливает за отметку в 15 процентов и если автомобиль (в исправном состоянии) на ровной, сухой и твердой дороге разгоняется с трудом. Причин этому явлению можно найти предостаточно, так как в машине, как и в живом организме, все взаимосвязано. Самые распространенные причины потери мощности силового агрегата
Одной из элементарных причин снижения мощности мотора может послужить раннее зажигание. В этом случае сила выхлопных газов идет против движения поршня из-за того, что топливная смесь возгорается преждевременно. В итоге двигатель не может развить свою полную мощность. Позднее зажигание также негативно воздействует на скорость автомобиля. Здесь топливная смесь наоборот не успевает сгореть до момента, когда поршень приходит в мертвую точку и полученная энергия, получается, используется далеко не полностью. Третья причина может крыться в неисправности вакуумного регулятора опережения зажигания. Частота оборотов двигателя напрямую зависит от того, насколько хорошо открыты карбюраторные дроссельные заслонки. При повреждении диафрагмы регулятора он начинает функционировать с большим трудом или отказывает вообще, что, собственно, сразу же и сказывается на мощности силового агрегата
Также в снижении мощности движка может быть виновен центробежный регулятор опережения зажигания, неисправность которого приводит к описываемой проблеме. При повышении оборотов двигателя центробежный регулятор начинает увеличивать угол опережения зажигания, но если его грузики заедают, то угол не меняется на протяжении всей работы двигателя и он теряет свою мощность. В этом случае часто наблюдается перерасход топлива из-за раннего зажигания, которое возникает по причине быстрой растяжки пружин грузиков. Нормальную работу двигателя, а, соответственно, и камер сгорания, невозможно представить без плотной посадки клапанов в предназначенные для них седла. В зависимости от типа двигателя зазор между регулировочной шайбой толкателем и торцом стержня должен быть определенного размера. Если зазор увеличен, то нарушается герметичность камеры сгорания, что существенно снижает мощность движка. А при уменьшенном зазоре обычно подгорают клапанные кромки и седла. Определить неплотное прилегание можно по выстрелам: если выстрел идет в карбюратор, то это значит, что неплотно прилегает впускной клапан, а если выстрел идет в глушитель, то значит, «грешит»плотностью прилегания выпускной клапан. Последней в списке, но не по значению, стоит причина изношенности поршневых колец. В этой ситуации в цилиндрах снижается компрессия, что сразу же отзывается на мощности двигателя. Определить изношенность колец можно достаточно просто. Для этого нужно с сапуна снять шланг вентиляции картера и если от туда будет выходить дым, то значит, кольца сношены. Дым напоминает собой темную струю имеющую пульс.
Недостаточное наполнение цилиндров рабочей смесью
Но в чем же может крыться причина снижения мощности двигателя при отрегулированном зажигании и при исправности регуляторов угла опережения зажигания? В этом случае следует обратить на наполненность рабочей смесью цилиндров. Чаще всего такая проблема возникает из-за заедания дроссельной заслонки, поэтому нужно иногда обращать внимание на ее привод. После этого нужно проверить исправность воздушного фильтра, который при необходимости быстро удаляют, а на его место водворяют новый. Как показала практика, недостаток рабочей смеси в цилиндрах может возникнуть по четырем причинам: чрезмерный нагар в двигательных цилиндрах; большое отложение во впускном трубопроводе кокса и смол; заедание в поплавковой камере игольчатого клапана; использование топлива с октановым числом, не подходящим под число прописанное инструкторами.
Поступление в цилиндры бедной рабочей смеси также является одной из причин снижения мощности двигателя. Существует ряд причин, образования бедной смеси, которые можно устранить достаточно быстро: Подсос воздуха в местах соединения элементов карбюратора при повреждении прокладок или из-за ослабления креплений. Обнаружить пропускаемость можно с помощью мыльной пены. Там, где подсос имеет место быть, образуется обычно пустота (окно). Удаляется пропускаемость воздуха путем подтяжки болтов и заменой уплотнительных прокладок там, где это требуется. Следующими причинами могут стать замерзание жидкости в системе питания, загрязнение каналов и жиклеров в карбюраторе или загрязнение топливопроводов. Исправить ситуацию можно продувом жиклеров, топливопроводов и каналов с помощью обыкновенного насоса, используемого для накачивания шин. Если же продув не дал надлежащего результата, то карбюратор нужно разобрать и прочистить загрязнения медной проволокой. Засорение воздушного отверстия топливного насоса, износ рычага его привода и заедание воздушной заслонки являются причинами образования бедной смеси для цилиндров. Устраняются эти неисправности заменой всех нерабочих составляющих топливного насоса на новые, прочисткой отверстия пробки, регулировкой, при необходимости, длины троса, которым ведется управление воздушной заслонкой. Небольшой прорыв диафрагмы, заедание клапанов топливного насоса и загрязнение сетчатого фильтра помогают возникновению рабочей смеси. Удаляются неполадки промывкой фильтра, восстановлением или заменой диафрагмы и устранением заедания клапанов. Стоит знать, что иногда снижение мощности двигателя происходит из-за влияния погодных условий. Так, например, в зимнее время данная проблема возникает по причине обледенения карбюратора, а летом машина теряет скорость из-за паровой пробки или изношенности топливного насоса. Получается, что автовладелец половину неполадок может устранить самостоятельно, но если нет уверенности в правильности своих действий, то лучше доверить эту работу настоящим профессионалам, работающим на СТО.
Другие причины, почему двигатель не развивает полной мощности
Поступление в цилиндры бедной смеси. Наполнение цилиндров бедной смесью всегда приводит к значительному снижению мощности двигателя. В этом случае автомобиль движется на пониженных скоростях, требуется больше времени для разгона на сухой дороге с твердым и гладким покрытием при исправном техническом состоянии механизмов ходовой части автомобиля.
Причины образования бедной смеси следующие: засорение жиклеров и каналов в карбюраторе, загрязнение топливопроводов, замерзание воды в системе питания. При этом надо продуть жиклеры, каналы и загрязненные топливопроводы, используя насос для накачивания шин, а если необходимо, то прочистить их медной проволокой, разобрав карбюратор;
заедание клапанов топливного насоса, засорение сетчатого фильтра или прорыв диафрагмы. В этом случае сначала устраняют заедание клапанов топливного насоса, промывают сетчатый фильтр, а прорванную диафрагму заменяют или временно восстанавливают способом, описанным ранее;
подсос воздуха в местах соединения частей карбюратора, фланца карбюратора с выпускным трубопроводом, фланцев впускной трубы с блоком цилиндров из-за ослабления креплений, а также при повреждении прокладок. Место подсоса можно обнаружить при помощи мыльной пены. В предполагаемом месте подсоса в мыльной пене образуется окно. Устраняется подсос воздуха подтяжкой гаек или болтов, а также заменой соответствующих уплотнительных прокладок;
износ рычага привода топливного насоса, засорение воздушного отверстия, сообщающего топливный бак с атмосферой, заедание воздушной заслонки. Устраняют эти неисправности так: заменяют неисправные детали топливного насоса, прочищают воздушное отверстие пробки, проверяют и при необходимости регулируют длину троса управления воздушной заслонкой карбюратора.
Позднее зажигание. Если двигатель не развивает полной мощности, то целесообразнее всего проверить установку зажигания. При слишком позднем зажигании двигатель теряет приемистость. Значительное снижение мощности происходит по той причине, что смесь не успевает сгорать в тот момент, когда поршень находится в ВМТ. Горение смеси продолжается при движении поршня вниз. Об этом свидетельствует повышенный нагрев выпускного трубопровода. Он будет слишком нагрет, так как часть смеси догорает при выпуске.
Раннее зажигание. Снижение мощности двигателя происходит и при слишком раннем зажигании, когда горючая смесь воспламеняется преждевременно и сила газов действует навстречу поршню, который движется к ВМТ. При этом в двигателе слышны частые и звонкие металлические стуки, возможно возникновение детонации, двигатель плохо работает на малой частоте вращения коленчатого вала, а при пуске рукояткой иногда дает обратные удары.
Если регулировкой момента зажигания способами, рассмотренными ранее, не удается достичь желаемых результатов, то, очевидно, возникли неисправности в приборах автоматической регулировки опережения зажигания — центробежном либо вакуумном регуляторах.
Неисправен вакуумный регулятор опережения зажигания. В пути автомобилю приходится двигаться и по ровной дороге, и по дороге с подъемами. Допустим, что при движении с постоянной скоростью как по ровной дороге, так и по дороге с подъемом, центробежный регулятор будет давать только одинаковое опережение зажигания. Но при движении по дороге с подъемами нагрузка двигателя и открытие дроссельной заслонки значительно больше, поэтому опережение зажигания должно быть меньше, чем при движении по ровной дороге с той же скоростью.
Нарушение зазоров в клапанном механизме. Известно, что плотная посадка клапана в гнезде, т. е. его полное закрытие, обеспечивается благодаря тепловому зазору в клапанном механизме. При нарушении нормальных величин тепловых зазоров, установленных требованиями заводских инструкций по эксплуатации автомобилей, двигатель теряет мощность. При малых зазорах подгорают клапаны и их седла. Наличие больших зазоров в клапанном механизме вызывает не только потерю мощности двигателя, но и характерный металлический стук клапанов. Кроме того, неплотное закрытие, например, выпускного клапана из-за ненормальных зазоров характеризуется «выстрелами» в глушителе, а неплотное прилегание впускного клапана — «чиханием» в карбюраторе.
Как малые, так и большие зазоры в клапанном механизме отрицательно сказываются не только на эффективности работы двигателя, но и на сроке службы его деталей. Ненормальные зазоры в клапанном механизме регулируют способом, рассмотренным ранее.
Износ поршневых колец. Поршневые кольца обеспечивают герметичность между поршнем и цилиндром, не допуская прорыва газов в картер двигателя, а также препятствуют проникновению масла в камеру сгорания.
При износе поршневых колец (пригорание колец в канавках поршня, потеря их упругости) резко снижается компрессия в цилиндрах, что приводит к потере мощности двигателя, повышенному расходу масла, бензина; из глушителя выходит черный дым.
Компрессию в цилиндрах двигателя проверяют с помощью компрессометра и вручную.
Загрязнение глушителя, В процессе эксплуатации автомобиля из-за работы двигателя на слишком обогащенной смеси происходит неполное ее сгорание. Несгоревшее топливо выбрасывается в виде сажи наружу, а часть ее оседает на внутренней стенке глушителя, постепенно загрязняя его. Кроме того, загрязнение глушителя возможно и в момент неосторожного движения автомобиля задним ходом на бугристой грунтовой дороге. При загрязнении глушителя двигатель теряет мощность. Состояние глушителя можно определить внешним осмотром и легким ударом снаружи. Чистый глушитель издает высокий металлический звук, а загрязненный — глухой.
Загрязненный глушитель необходимо очистить, так как это приводит не только к потере мощности двигателя, но и к перерасходу бензина, а также преждевременному износу глушителя.
Большой провал при нажатии на газ.
Сердце Сонаты – двигатель, подкапотные датчики, система управления двигаталем (ECU)
Georgio77Потихоньку вливаюсьСообщения: 112Зарегистрирован: 13 июн 2016, 03:11Репутация: 4Авто: Hyundai Sonata EF (Тагаз)Настоящее имя: ГеоргийОткуда: Москва
Сообщение Georgio77 » 13 авг 2016, 04:07 » Сообщение # 470164
Всем доброго времени суток!В общем проблема такая : 2 месяца назад приобрёл hyundai sonata тагаз 2.0 МКПП (двигатель BETA) 2008 г.в.
,поездив какое-то время стала периодически проявляется проблема – при нажатии на педаль газа порезче(не важно в движении или с места) двигатель будто захлёбывается (или будто топливо перестаёт поступать) и обороты не растут, а наоборот начинают падать, машина не разгоняется. Если при трогании с места также нажать порезче педаль газа, то вообще глохнет.
На холостых двигатель работает ровно, без троений и провалов. При этом – если на педаль газа давить очень плавно, то обороты раскручиваются вплоть до 6000 тысяч и если плавно нажимать на педаль газа – то можно медленно ехать и потихоньку разгоняться хоть до 150.
Проблема возникает периодически, как на холодном так и на горячем моторе(судя по датчику на приборной доске) Можно даже спокойно ехать , остановиться на светофоре и при трогании заглохнуть и стоять минут5-15 пока не пройдёт это явление само собой. Через небольшое время(как правило 10-15 минут, периодически заводя и глуша машину) всё приходит в норму.
Либо при очень плавном нажатии на педаль и движении потихоньку, также проходит само собой до следующего раза. 1 раз также было так: стоял в пробке и двигатель заглох и не хотел заводиться или заводился и сразу глох, но минут через 5 завёлся и поехал нормально.Что делал я : 1.
По компьютерной диагностике никаких ошибок не показывает(смотрели по сканеру 3 раза), чек тоже естественно не горит. 2.Давление насоса замеряли врезаясь в магистраль перед форсунками – давление выдаёт как у нового насоса. 3.Катушки в темноте не искрят, пробоев на проводах и свечах нет – по оммометру нормальные значения и у проводов и у катушек. 4.
Дроссель промывал, хотя он был и не особо грязный. 5. ДАД исключил путём установки заведомо исправного датчика. Прошлый владелец со слов : промывал бак, сетки насоса, чистил форсунки и менял датчик холостого хода Последнее что было сделано мной – были удалены оба катализатора и заменены на пламягасители – к вечеру опять проблема повторилась.
На следующий день съездил опять к диагносту – ошибок нет (к сожалению все разы когда доезжал к диагносту, машина по приезду к нему – вела себя нормально, как её не гоняли). После диагноста скинул самостоятельно клеммы минут на 10 с аккума, после этого проблема не проявлялась месяц.
Но сегодня вылезла опять после целого дня разъездов , поставил машину часа на два около дома – вышел и такая же вышеописанная фигня , поскольку времени глушить/заводить и плясать вокруг машины не было – попробовал скинуть клеммы аккума на 5 минут – и после возвращения их на место – машина спокойно завелась и поехала как не в чём не бывало.
Также не знаю совпадение или нет, но изначально проблема вылезла в сильный дождь , месяц который проблема не проявлялась – была довольно жаркая погода , а сегодня весь день дождь и температура на улице довольно резко снизилась, у прошлого владельца проблема также вылазила по осени( в сырую погоду) но после замены датчика холостого хода исчезла на какое-то время.
Последний раз редактировалось Georgio77 18 окт 2017, 18:38, всего редактировалось 2 раза.
Hyundai Sonata EF ; 2.0 Beta; МКПП ; 2008г. Тагаз .
ШиндАксакалСообщения: 5487Зарегистрирован: 28 мар 2010, 21:51Репутация: 43Авто:Настоящее имя: АлексейОткуда: Москва
Сообщение Шинд » 13 авг 2016, 16:11 » Сообщение # 470177
Что то подсказывает , что дело в сигналке.Банально , все сигналки устанавливают на блокировку насоса, вот она когда ей вздумается и выкидывает фокусы.
Была сонечка АТ-4.2006г-2011г.Осталась в клубе в надёжных руках(третий раз).Mitsubishi XL 3.0/ 220 тысяч хомячков+несколько тысяч после чудотворства/Серебро 2011г-2017г(продан )Volkswagen Touareg 3,6 FSI 249 л.с чернее ночи ,пневма и все дела по максимуму .
Сообщение Georgio77 » 13 авг 2016, 17:52 » Сообщение # 470184
А разве – если сетка и фильтр забиты – это не постоянно будет ощущаться ? И по давлению в топливной магистрали не должно было как то показать ? Сегодня утром опять такая же ситуация была – но на холодную машина(после ночной стоянки) заводилась и через 5 секунд резко глохла, с каждым повторным заводом работала всё дольше и в итоге после 5 раза – подогрелась и спокойно поехала..
Отправлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Сообщение Шинд » 13 авг 2016, 18:02 » Сообщение # 470185
Ivan67НовичокСообщения: 8Зарегистрирован: 29 июн 2015, 14:46Репутация: 0Авто:Настоящее имя: Иван
Сообщение Ivan67 » 13 сен 2016, 11:48 » Сообщение # 472762
лезь в катализаторы, сам перебрал свечи, провода, промыл все что можно промыть, насос поменял с фильтрами, масло, компрессия в норме, ну все, а тачка не едет, потом уже диагност руку под выхлоп сунул а там не дует))) залезли с датчиком вместо лямбды закрутили и он аж зашкалил, разобрали каты на глушняк забиты, выбили пламягасители поставили и все в норме, только перешить теперь надо.
bifizПотихоньку вливаюсьСообщения: 36Зарегистрирован: 01 апр 2015, 08:00Репутация: 0Авто:Настоящее имя: Андрей
Сообщение bifiz » 14 сен 2016, 14:39 » Сообщение # 472862
Я пол года мучаюсь и результата ноль только у меня не глохнет а начинает тупить и провалы большие бывают и тоже как клемму скину какое то время все норм(((((
Отправлено спустя 4 минуты 22 секунды:
большая проблема в том что нет хороших диагностов и без горящего чека не могут найти проблему я много проехал диагностов и никто ничего внятного не ответил((( а еще они любят при диагностике скинуть адаптации перед тем как начинать разбираться в чем проблема.
Hyundai Sonata 2.0 АТ бета 137л.с. 2007г.
Сообщение Georgio77 » 17 сен 2016, 21:07 » Сообщение # 473059
Отправлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
А двигатель разве запустится если этот датчик неисправен? Насколько знаю по прошлым машинам – если ДПКВ помер , то двигатель не запустится..
Ural79Потихоньку вливаюсьСообщения: 136Зарегистрирован: 01 ноя 2014, 21:41Репутация: 1Авто: Sonata EF sirius MT 2003Настоящее имя: АлексейОткуда: Екатеринбург
Сообщение Ural79 » 17 сен 2016, 21:14 » Сообщение # 473060
Vladimir71БывалыйСообщения: 716Зарегистрирован: 02 ноя 2015, 15:21Репутация: 8Авто: Hyundai Sonata EF (Тагаз) сириусНастоящее имя: ВладимирОткуда: Белгород
Сообщение Vladimir71 » 18 сен 2016, 12:03 » Сообщение # 473104
Живу в Белгороде-городе Первого Салюта и Воинской Славы. Езжу на Бежевой Сонате GLS 2006 года с двигателем Сириус и механической коробкой.
Сообщение Vladimir71 » 18 сен 2016, 12:18 » Сообщение # 473107
Eugen_NiksНовичокСообщения: 2Зарегистрирован: 12 авг 2012, 11:34Репутация: 0Авто: Hyundai Sonata EF (Тагаз)Настоящее имя: ЕвгенийОткуда: Каменск-Уральский
Сообщение Eugen_Niks » 19 сен 2016, 14:19 » Сообщение # 473169
была похожая проблема: тупила при резком нажатии на педаль газа при движении, с трудом и дерганьем трогалась после светофора, запускалась не с первого раза. При этом на холостую реагировала на нажатие педали нормально – никаких провалов. Диагностика ничего не показала, после замены топливных фильтров тонкой и грубой очистки все прошло.
rootМодератор ФорумаСообщения: 4134Зарегистрирован: 16 июл 2012, 11:23Репутация: 93Авто: Sonata EF AT-4 ШиндмобильНастоящее имя: КириллОткуда: /Москва/ЗАО/Солнцево
Сообщение root » 19 сен 2016, 14:29 » Сообщение # 473173
потому что в принципе в нашей стране больше всего ЕF и в принципе сообщений во всех разделах по EF больше.
отсутствие профессиональных диагностов не говорит о том, что машина плохая
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. Пожалуйста войдите на форум, используя свою учетную запись.
HalD2nЯ тут живуСообщения: 1171Зарегистрирован: 10 янв 2012, 17:44Репутация: 84Авто: Hyundai Sonata EF (Тагаз) BETA МКППНастоящее имя: АлексейОткуда: Питер
Сообщение HalD2n » 19 сен 2016, 14:37 » Сообщение # 473176
Мне интересно, нет ли в соньках проблем с забитыми стоками и залитыми блоками предохранителей, к примеру.света, 2006, Тагаз, мешалка, электрохромное зеркало, камера заднего вида, монитор в козырьке, круиз штатныймотоцикл не разваливается только потому, что его птицы засрали
прежде, чем задать супер-пупер вопрос, почитайте П.5 и П.6 правил форума!
Сообщение Georgio77 » 21 сен 2016, 03:08 » Сообщение # 473274
Отправлено спустя 13 минут 23 секунды:
Возможно дождь – это лишь совпадение, сейчас тоже дожди и не вылазит пока. Да и не похожа она на “поплававшую” машину, уже приходилось и тоннель снимать(когда кофе разлил, чтобы помыть тоннель) и в тот момент залазил под ковролин – ради интереса и к мозгам подлазил – везде сухо и никаких следов от воды не наблюдалось. Все блоки тоже сухие. Нужно наверное все фишки под капотом ещё раз проверить и почистить – хотя сейчас проблема меньше стала вылазить, раза 2 за последние 3 месяца, а первый месяц практически каждый день или через день. Возможно конечно у прошлого владельца машина застоялась, поскольку ездил он на ней мало (30000км за 3 года) и просто что-то окислилось, и не могу пока это найти.. хотя судя по поискам в интернете – проблемы с подобными симптомами у многих владельцев сонат и нигде не найдено точное решение, либо то решение что находил, у меня не сработало..
Отправлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Сообщение Georgio77 » 24 сен 2016, 02:18 » Сообщение # 473504
Нет, это не он – заменил на новый, ничего не поменялось.
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Здравствуйте! У меня при разгоне присутствует детонация примерно 2 секунды, на прогретом двигателе. Т. е. при переходе с пониженной на повышенную и нажатии газа не очень уверенный разгон и примерно 2 секунды отчетливо слышимая детонация. Кондиционер вообще не используется (не работает). Ещё присутствует ошибка 89 которая появляется только на холодном двигателе и включается вентилятор на полную, как только двигатель немого прогреется, ошибка и вентилятор пропадают. Подскажите пожалуйста, что может быть причиной детонации и, по моим ощущениям, слабенького разгона. Бензин 95-й.
По поводу ошибки, либо подогрев термостата, либо датчик температуры. По поводу детонации, ваш 95-ый точно 95-ый?.И точно ли у вас детонация?, может фазики, или пропуски зажигания?
Ошибка 89 с вентилятором я понимаю от чего, написал про неё, может она чем влияет на детонацию и неуверенный разгон. 95-м заправляюсь на заправке Роснефть, у нас в городе только она и ещё какая-то с малоизвестным брендом то ли G-Drive то ли Energy-Drive (там не пробовал заправляться, но хочу попробовать). Точно детонация, могу отчетливо выделять её звук на фоне других звуков
Да и вроде насколько я знаю, то вентилятор включается когда неисправен подогрев термостата, а когда неисправен датчик температуры, то вентилятор на полную не включается.
Если есть ошибка по температуре, то веетилятор в любом случае будет гонять на полную, для безопасности. И не важно от чего идёт эта ошибка. Но при неисправном датчике, зачастую затруднён холодный запуск. Если у вас именно детонация, попробуйте сменить заправку, или попробовать 98-100.Чем теплее на улице, тем важнее циферки детонационной стойкости топлива.
Если речь о детонации, а не о стуках подушки, разваливающегося шкива коленвала, натяжителя ремня вспомогательных агрегатов или заклиенвшей муфты генератора, то причин может быть несколько, навскидку:
1. Бензин. Максимально выкатать и залить с максимальным октановым числом. Я постоянно езжу на 98-100, машина отлично себя на нем чувствует.
2. Свечи. Может быть они неисправны или неправильное калильное число? Какие сейчас стоят? Какой пробег на них? Так то, вероятность не очень высокая, раньше же было все ок?
3. Перегрев двигателя. Нужно помониторить температуру компом, причем, как нибудь ее сверить с чем нибудь, или утром не заводя посмотреть, должна быть как на улице примерно, или при нагреве по компу до примерно 100 градусов проверить открытие термостата (верхний патрубок должен резко нагреться). Проблем с системой охлаждения может быть много, и датчик температуры неверную температуру выдает, и вентилятор может быть не работает первая скорость, помпа может быть крыльчатка сдохла, антифриз левый или уровень ушел и есть воздух в системе и т.д.
Добрый День! перерыл форум не смог найти ответа. Такая проблема- Шевроле Авео 2013 г.в. пробег 97 т.км. МКПП ошибок ни на панели ни по компьютеру нет,но есть коррекция подачи топлива в сторону уменьшения на 25%. Суть проблемы При плавном нажатии на педаль газа (до 25%) машина исправно и достаточно динамично набирает скорость,но стоит нажать глубже вплоть до «полика» машину — машина очень очень вяло набирает скорость, фактически динамичные маневры возможны только после нескольких нажатий на педаль газа .Был у двух диагностов один приговорил топливный фильтр- произвел замену ситуация не изменилась(хотя фильтр был достаточно грязный) второй диагност сказал что требуется чистка дросселя и промывка форсунок .дроссель почистил от промывки отказался ,проблема не ушла. Грешу на свечи, модуль, забитый катализатор но при всех этих неисправностях обычно появляться ошибки поэтому даже не знаю куда смотреть .В последнее время обратил внимание что машина при 80 км и выше по звуковым ощущениям в салоне напоминает работу как будто едеш в отчественном авто с большим пробегом(очень слышно работу двигателя- напоминает рев -на больших скоростях свыше 110км.ч).Прошу помочь с вариантами куда смотретьи что еще можно проверить- нормальных диагностов не нашел. Заранее благодарю
На холодную едет хорошо, при нагреве динамика ухудшается?
На холодную даже получше едет чем на прогретую (может конечно кажеться)
Расход топлива 8,4 по городу согласно данным БК но езжу достаточно динамично так что не сказал бы что он значительно вырос но по моему 1 литр больше чем обычно проблема не уходит месяца три четыре.