3 способа модернизации
Этот двигатель не обладает таким потенциалом к тюнингу, как F14D3, в силу своего малого объёма и других причин. Обычными способами повысить характеристики более чем на 10-20 л. с., вряд ли получится. Дело в том, что сюда нет возможности устанавливать спортивные распредвалы, в продаже их даже нет.
Что касается возможных способов переделки, то их три.
- Есть вариант заменить выхлопную систему. Установка паука с 51-миллиметровой трубой и схемой 4-2-1, портинг ГБЦ, монтаж клапанов большего размера, грамотная настройка, и результат не заставит себя долго ждать. 115-120 лошадей — вполне реальная мощность, которой добиваются профессиональные тюнеры.
- Установка компрессора на F14D4 тоже возможна. Однако следует несколько снизить степень сжатия для полноценного наддува. Эксперты рекомендуют поставить добавочную прокладку ГБЦ. Что касается выбора компрессора, то лучше всего подойдёт аппарат с 0,5 бар. Придётся заменить и форсунки на Бош 107, установить выхлоп паук и грамотно настроить его. 1.4-литровый агрегат после этого выдаст не меньше 140 лошадей. Владельца впечатлит тяга с холостых — мотор всё больше начнёт напоминать современный опелевский турбодвигатель такого же объёма.
- Что касается профи, то они скорее выберут установку турбины. Опять же, как и в случае с F14D3, это должна быть модель турбины TD04L. Переделка подразумевает много специфичной работы: доработку маслоподачи, установку интеркулера и новых пайпингов выхлопа, монтаж распредвалов, настройку. При грамотном подходе двигатель будет в состоянии выдавать 200 л. с. Однако финансовые затраты будут равны покупке ещё одного автомобиля, а ресурс практически нулевым. Поэтому таким видом тюнинга занимаются только ради удовольствия или на заказ.
Любой из описанных способов доработки ресурса двигателю не продлит. Наоборот, установка компрессора заметно сократит его жизнь. Правда, есть способ несколько улучшить ситуацию путём установки кованых поршней с проточками. Но это дорого, и находит применение лишь для построения турбоверсии.
| Авеовод | F14D3 выпускался до 2007 года, имеет 94 лс, ты не найдешь на авехах 2009-2021 годов. Несмотря на частую замену грм считаю его менее капризным, чем обновленный двигатель и гораздо дешевле в ремонте(как раз недавно обсуждалось – термостат 800руб, а на f14d4 15 тыс)… Менее прихотлив к топливу и маслу, а в f14d4 минимум 95й подавай да 98й бензин.. D3 кушает все подряд. Ни единого чека за более чем 6 лет. Это все имхо. |
| Фолманн | FeniX, ППКС. Ни единого джекичана и вообще никаких проблем за 4,5 года. Иногда только в морозы РХХ мозг компостировал, а почистить руки не дошли. А по разгону до сотни, кста, D3 тоже лучше, чем D4, если верить таблице технических характеристик. |
| Чёрный дракон | Если говорить о моём f14d4, то по мне так отлично всё. 2 года машине 22000 пробег – движок не напрягает. Единственное датчик кислорода первый полетел после гарантии. Но это вряд ли проблема двигла. Зато зимой в 30градусный мороз заводилась отлично. Руль не поворачивается, но мотор заводился всегда с первого раза. По ходовым качествам тоже всё устраивает. Даже на 92 дёргает весело идёт. Вот форум почитал, терь 98 буду заливать. |
| Постоялец | Да ЕКОЛОГИЯ все, мать ее. И прямую связь педали газа с дроссельной заслонкой убрали, чтоб сильно не гадили природе. У меня движок чипанутый на прошивку Альфа-3 (больше ничего не делал, не глушил ЕГР) – реальные пацаны на реальных пацаномобилях с перделкой вместо глушителя отдыхают. Трогаюсь плвно на 2-ой передаче и до 5 тыс. оборотов разгоняю. Пацаны с квадратными глазами далеко позади. Движок нравится, только масло вовремя менять и бенз нормальный лить. Никаких фазорегуляторов недоделанных, бенз исключительно 92-й – определил опытным путем, комп показывает на нем меньший расход и чувствуется лучшая тяга. Регулировка клапанов тоже не требуется – гидрокомпенсаторы стоят. Их долговечность напрямую зависит от масла. Не дай Бог на D4 понадобится порегулировать клапана – гаражный сервис не справится, т.к. тарированные толкатели в нужном количестве, наверное, только у официалов найдутся. Опять же расход, судя по форуму, на D3 меньше, чем на D4, частичто в силу того, что при торможении двигателем на D3 подача топлива полностью перекрывается, а на D4 нет. Чувствуется волосатая лапа нефтяных бароанов |
| Митрич | Вот последний пост из соседней темы “Шанс обрыва ремня ГРМ”, написал человек с D3 двигателем: – “поменял на 60т. ставил оригинал. прошел 7 т. порвало, ремонт 16000 .поставил гетс.” |
| Знаток | Я меняю каждые 40 тыс, 2 раза менял. Не считаю это дорогим удовольствием. Единичные косяки бывают у всех. Я вон тоже один раз поставил оригинальный ремень доп агрегатов – через 10 тыс расслоился и потрескался(3мес прошло)… Или на D4 ни у кого ремни не рвались? Рвались.. Могу так же привести кучу примеров про D4 про капризы с бензином ниже 98го(сам это знаешь), траблы с термостатом, который стОит как самолет, про дизельное тарахтение шестерен… И прошивать его дороже, хотя это не так важно. Ах, да, и одна лошадка лишняя в техпаспорте для наших законов). Щас конечно выбора нет, один двиг сменился другим, причем уже давно. Но если б выбор был – выбрал бы D3. Седьмой год идет – не жалею. |
| Полководец | Замену ремня всё таки нужно брать в расчёт. Если менять ремень через каждые 40 тыс., то получится на 1 ремень D4 приходится 4 ремня D3, ну пусть 3, если менять на 120 тыс., а не на 160. И рвётся ремень, если что то не так, через несколько тысяч километров, так что более частая замена ремня это настолько же наиболее частая вероятность его внезапного разрыва. Где это Вы видели, что D4 страдает разрывом ремней ГРМ? Нет у него такой беды потому, что сама конструкция привода ГРМ совершенно другая и ремень широкий и работает в разы плавнее и мягче из за гидравлики в шестернях, а вот на D3 разрыв ремня это действительно ахиллесова пята с убийственными последствиями. Есть люди, у которых на D3 ремень рвался не один раз, но и не три, ясно почему – второго раза вполне достаточно, что бы избавится от такого “счастья” как от чумы. Я ещё раз обращаю внимание на то, что ни кого ни в чём переубеждать не хочу, у двигателя D3 есть и свои преимущества и недостатки, но не брать в расчёт езду на нём как на бочке с порохом из за ремня ГРМ – это крайне самонадеяно. Хорошо помнится случай, когда человек с D3 поехал с семьёй на юг, семья вернулась своим ходом не доехав до юга, а он вернулся через месяц с вытрепанными нервами и потерей больше 30 тысяч рублей потому, что клапана конечно загнуло. |
| Вася | Я четыре года имею F14D4 и четыре года в этом форуме и не только в нём “держу руку на пульсе” реалного среднестатического самочувствия этого двигателя. Весь этот список составлен человеком немножко разбирающемся в двигателе, но необъективным писсемистом и фатальным фантазёром, а составил его на форуме зазшанса Alex-Pilot, как ни странно то же Pilot и тоже из Калининграда, который откатался на Авео F14D4 всего два года и продал её (не удобно на бардюрные камни заскакивать было). 1. “Пластмассовый впускной коллектор может треснуть… цена очень весёлая.” – А может и не треснуть, если понему сильномолотком не бить. У меня за 4 года ещё не треснул и ни разу не слышал, что бы у кого ни будь он треснул просто так, сам по себе, а не от аварии, когда всё, что угодно с таким же успехом может треснуть. 2. “Низов нет, на бордюр запрыгнуть очень тяжело” – Это Вам, что джип что ли? Вы в своём уме, что бы с такою высотой порогов и дорожным просветом по бардюрам прыгать? Тогда можно ещё пару пунктов дописать – нет кингурятника и лебёдку не к чему крепить – за клюквой в болота ехать стрёмно. То же однако не чушь, а неудобство? 3. “есть масляный теплообменник (стоит на блоке под выпускным коллектором), бывает что на нем пробивает прокладку и тогда ОЖ начинает попадать в масло и наоборот” – Вы знаете, автор очень правильно сделал, что указал где стоит теплообменник и что он есть вообще,потому, что подавляющее большенство не только владельцев этих двигателей, но и мастеров сервиса даже и не догадываются о его существовании. А не догадываются потому,что повода для этого нет – он себя вообще ни как не проявляет. Отсюда и опять это философское слово “бывает”. Бывает ремень на D3 доходит до 60 тысяч, а бывает и рвётся гораздо раньше, вот это действительно бывает. А то,что прокладку пробивает в теплообменнике – это не бывает, а изредка случается, не чаще чем болты на колёсах откручиваются. |
Регулировка зазоров клапанов и замена прокладки клапанной крышки на chevrolet aveo 1,2 л. в12s1
Если перед вами появилась задача отрегулировать зазоры клапанов и заменить прокладку на клапанной крышечке на своем транспортном средстве, а вы не знаете, как самостоятельно справиться с такой задачей, то не спешите хвататься за мобильники, нижеприведенная фотоинструкция именно для вас!
Если замерзает конденсатор в вентиляционных шлангах, то это приводит к тому, что прокладочка снизу крышки клапанов выдавливается давлением, и появляется утечка. Чтобы устранить эту проблемы, следует сменить эту прокладочку, и по ходу нужно будет заняться настройкой (регулировкой) зазоров клапанов и меток на шкивах. В представленном отчете с фотографиями мы рассмотрим, как самостоятельно отрегулировать клапаны и сменить прокладки крышечки клапанов на автомашине Шевроле Авео с движком на бензине 1,2 л B12S1.
Этот процесс трудоемок, но не сложен. Смены понадобится:
- Головка на 17 и на 10 или простой накидной ключик на всё те же 10 и 17;
- Шестигранник на пять;
- Простой гаечный ключик на 12;
- Комплект щупов и простая ровная и в виде креста отвертка;
На Авео с движком 1.2 B12S1 8-клапанном значению клапанного зазора следует быть таким:
- на холодном движке — Впуска 0.15±0.02; Выпуска 0.2±0.02.
- на горячем — Впуска 0.25±0.02; Выпуска 0.3±0.02.
На этом фото утечка по причине выдавливания прокладки. Сменять то мы будем ее.
Новенькая прокладка клапанной крышечки.
Нужные для работы предметы.
Сперва разъединяем провода с высокими вольтами от зажигательного модуля, разъемчик с низкими вольтами и вентиляционные шланги картера.
Отвинтить 4 болтика кожуха ремешка ГРМ и 8 болтиков крышки клапанов, после снять их.
Номера на цилиндрах идут от кожуха ремешка ГРМ в таком порядке: что рядом с радиатором — клапана выпуска, подальше -впуска. После провернуть коленчатый вал влево, поставить поршень 1-го цилиндрика в мертвую зону наверху. Совместить меточки на шкиве и кожухе.
Меточек на шкиве два. 1-для первого цилиндрика, 2 — для 4-го. Различить их легко, на шкиве пять спиц, меточка для первого цилиндрика расположена посередине спиц — «в разгоне» а для четвертого на величине спицы. Меточки друг к другу находятся на 180 градусах. Проверить зазор на клапане впуска первого цилиндрика.
Если нужно, отрегулировать зазор.
Также сделать для первого и второго клапана впуска и клапана выпуска третьего цилиндрика. Затем провернуть коленчатый вал га 36- градусов, распределительный вал свернется на 180 градусов (совместить вторую меточку) и проверить зазоры на клапане впуска третьего цилиндрика, клапане впуска четвертого цилиндрика и клапане выпуска второго цилиндра, и клапане выпуска четвертого цилиндра. Как завершите регулировать, собрать все в обратном порядке. Новенькую прокладку вставить в особые пазы. Затянуть крышечку и на это закончили.
Регулировка клапанов в chevrolet aveo t300
Если нарушена деятельность клапанов, то это приводит к снижению эффективности функциональности движка Шевроле Авео нью Т300, а проверить либо отрегулировать тепловые зазоры — приведет деятельность мотора к необходимой норме. Мы рекомендуем проверять зазоры клапанов — спустя 20 000 -30 000 километров езды.
Срочно нужно провести осматривание клапанов, если вы ощущаете, что снизилась мощность движка. Как правило, тогда слышно металлическое постукивание. Эти звуки говорят о неполадках. Важной причиной появления — уклонения в зазоре тепла, которые находится посередине клапанов авто и кулаками распредвала.
Для диагностирования клапанов Шевроле Авео Т300, а затем регулировки, потребуется:
- ТОРКС Т55 и e14
- удлинитель
- микрометр
- комплект щупов для измерения
- вороток
Регулярную проверочку, как и регулирование, пусть проведут механики из сервиса с опытом. Но не забываем, что экономнее будет, если сделать это самому, ведь с этой задачу может сделать любой автовладелец.
Нужно сделать так, чтобы движок был охлажденным. Температурное значение на датчике должно быть двадцать градусов. Именно так можно получить данные зазора номинала: на валу впуска — 0,25 мм, а на выпуск — 0,3 мм. Помните, что разница допускается при измерении на 0,04 мм.
Поэтапное руководство с самыми важными моментами:
Руководство по техническому обслуживанию2009 aveo система газораспределения
Система газораспределения
Необходимое оборудование
Процедура снятия
- Отсоединить провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.
- Снять воздушный фильтр в сборе. См. “Воздушный фильтр в сборе” в данном разделе.
- Установите зажимное приспособление для двигателя (EN-48356).
- Снять вспомогательный ремень. См. “Ремень привода вспомогательных агрегатов и натяжитель” в этом разделе.
- Снимите натяжное устройство ремня привода вспомогательных агрегатов. См. “Ремень привода вспомогательных агрегатов и натяжитель” в этом разделе.
- Поверните по часовой стрелке шкив коленчатого вала.
- Совместите пазы шкива и крышки.
- Отверните призонный болт коробки передач.
- Установите приспособление для блокировки маховика (KM-6625)для блокировки коленчатого вала.
- Установите призонный болт коробки передач.
- Снять крышку головки цилиндров. См. “Крышка головки цилиндров” в данном разделе.
- Снимите подвеску двигателя. Следуйте пункту “Подвеска двигателя” в этом разделе.
- Снимите шкив коленчатого вала.
- Снять верхнюю крышку приводного ремня ГРМ.
- Снимите кронштейн подвески двигателя.
- Снять нижнюю крышку приводного ремня ГРМ.
- Снимите центральную крышку приводного ремня газораспределительного механизма.
- Установите стержень для фиксации (KM-6333)(a), вращая натяжное устройство ремня газораспределительного механизма.
- Снимите приводной ремень газораспределительного механизма.
- Снять натяжитель приводного ремня ГРМ.
- Снять натяжной ролик приводного ремня ГРМ.
Регулировка
- Для установки заднего блокировочного инструмента распредвала (KM-6628-A) совместите оба распредвала по горизонтали.
- Подтвердите совпадение меток на звездочках обоих распредвалов.
- Подготовьте правую половину блокировочного инструмента(KM-6340).
- Выкрутите винты (1) и отделите переднюю панель (2) от правой части KM-6340.
- Подтвердите, как показано, совпадение между меткой со стороны впуска (3) и меткой со стороны выпуска (4) на звездочках распредвалов.
- Если совпадения не произошло, как показано, снимите звездочку распредвала и установите так, чтобы метки совпали. Смотри “Звездочка распределительного вала” в данном разделе.
- Введите левую часть KM-6340(1) со стороны впуска в звездочку распредвала.
- Введите правую часть KM-6340(2) со стороны выпуска в звездочку распредвала.
- Подтвердите совпадение пазов между звездочкой коленчатого вала и крышкой.
- Установить натяжной ролик приводного ремня ГРМ.
- Установите приводной ремень газораспределительного механизма.
- Установите регулятор приводного ремня газораспределительного механизма. Смотри “Регулировка системы газораспределения” в данном разделе.
- Вытащите стержень для фиксации(KM-6333)(a).
Примечание: Ее можно распознать по надписи “Right”
Важно: Маркировка в виде метки (4) на звездочке распредвала впускных клапанов в ходе данного процесса не соответствует пазу на левой стороне KM-6340, но их расположение должно быть похоже на показанное.
Внимание! Если пазы не совпали, поворачивайте коленчатый вал до тех пор, пока не добьетесь несомненного совпадения после снятия устройства для блокировки маховика KM-6625.
Затянуть
Затяните болт натяжителя приводного ремня ГРМ до 50 Н•м (36,8 фунт-фута).
Затянуть
Затяните болт натяжного устройства приводного ремня газораспределительного механизма с моментом затяжки 55 Н•м (40,6 фунтов на фут).
Процедура установки
- Установите центральную крышку приводного ремня газораспределительного механизма.
- Установить нижнюю крышку приводного ремня ГРМ.
- Установите кронштейн подвески двигателя.
- Установить верхнюю крышку приводного ремня ГРМ.
- Установите шкив коленчатого вала так, чтобы пазы шкива коленчатого вала совпали.
- Установите подвеску двигателя. Следуйте пункту “Подвеска двигателя” в этом разделе.
- Установить крышку головки цилиндров. Следуйте пункту “Подвеска двигателя” в этом разделе.
- Установить ремень привода вспомогательных агрегатов. См. “Ремень привода вспомогательных агрегатов и натяжитель” в этом разделе.
- Установите натяжное устройство ремня привода вспомогательных агрегатов. См. “Ремень привода вспомогательных агрегатов и натяжитель” в этом разделе.
- Отверните призонный болт коробки передач.
- Снимите приспособление для блокировки маховика (KM-6625) для блокировки коленчатого вала.
- Установите призонный болт коробки передач.
- Снимите зажимное приспособление для двигателя (EN-48356).
- Установить воздухоочиститель в сборе. См. “Воздушный фильтр в сборе” в данном разделе.
- Присоедините провод отрицательного вывода аккумуляторной батареи.
Затянуть
Затяните болты нижней крышки приводного ремня газораспределительного механизма с моментом затяжки 6 Н•м (53,1 фунтов на дюйм).
Затянуть
Затяните болты кронштейна подвески двигателя с моментом затяжки 65 Н•м (47,9 фунтов на фут).
Затянуть
Затяните болты верхней крышки приводного ремня газораспределения с моментом затяжки 4 Н•м (35,4 фунтов на фут).
Затянуть
Затяните винт шкива коленчатого вала с моментом затяжки 25 Н•м (18,4 фунтов на фут).
Затянуть
Затяните призонные болты коробки передач с моментом затяжки 60 Н•м (44,2 фунтов на фут).
Звездочка распределительного вала
Процедура снятия
- Снимите приводной ремень газораспределительного механизма. Смотри “Система газораспределения” в данном разделе.
- Снимите колпачок болта звездочки распределительного вала.
- Снимите болты звездочки распределительного вала.
- Снимите звездочки распределительного вала.
Процедура установки
- Установите звездочки распределительного вала.
- Установите винты звездочки распределительного вала.
- Установите колпачки болта звездочки распределительного вала.
- Установите приводной ремень газораспределительного механизма. Смотри “Система газораспределения” в данном разделе.
Затянуть
Затяните винты звездочки распредвала с моментом затяжки 65 Н•м (47,9 фунтов на фут).
Затянуть
Затяните колпачок болта звездочки распредвала с моментом затяжки 50 N•м (36,8 фунтов на фут).
Приспособление для регулировки распредвала
Порядок снятия и установки
- Удалите винты регулировочного приспособления распределительного вала.
- Снимите регулировочные приспособления распределительного вала.
Затянуть
Затяните винты регулировочного приспособления распредвала с моментом затяжки 65 120° 15° N•м (47,9 120° 15° фунтов на фут).
Важно: Не перепутайте место расположения и направление регуляторов впуска / выпуска.
Сальник распределительного вала
Необходимое оборудование
Приспособление для установки KM-422
Процедура снятия
- Снять звездочку распределительного вала. Смотри “Звездочка распределительного вала” в данном разделе.
- Снимите уплотнительное кольцо распредвала.
Внимание! Соблюдайте особую осторожность при прикосновении к поверхности распредвала. При наличии повреждений на поверхности распредвала может возникнуть утечка моторного масла.
Процедура установки
- Установите новое уплотнительное кольцо распредвала.
- Установите приспособление для установки KM-422(3) с шайбами (2) с общей толщиной приблизительно 10 мм и от руки затяните винт распредвала (1).
- Снимите приспособление для установки KM-422.
Примечание: Не используйте повторно уплотнительное кольцо распредвала.
Распределительный вал
Процедура снятия
- Снять звездочку распределительного вала. Смотри “Звездочка распределительного вала” в данном разделе.
- Снять натяжитель приводного ремня ГРМ. Смотри “Система газораспределения” в данном разделе.
- Снимите заднюю крышку приводного ремня газораспределительного механизма.
- Демонтируйте корпус электромагнитного клапана положения распредвала.
- Снимайте винты головки распредвала в следующей последовательности (1)-(4)-(2)-(3).
- Снимите головки распределительного вала.
- Демонтируйте распредвалы впускных / выпускных клапанов вместе с уплотнительными кольцами.
Внимание! Проявляйте особую аккуратность, не допуская появления царапин, вмятин или повреждений на распредвалах и поверхностях крышек подшипников. В противном случае двигатель может быть поврежден.
Процедура установки
- Нанесите покрытие / смажьте подшипник распредвала и поверхности кулачка чистым моторным маслом.
- Установите распределительные валы на головку цилиндров.
- Тонким ровным слоем нанесите поверхностный герметик(LOCTITE 574) на герметизируемые поверхности (1) на 1-й крышке подшипника рапредвала.
- Устанавливайте крышки подшипников распредвала в следующей последовательности (2)-(3)-(1)-(4).
- Установите корпус электромагнитного клапана положения распредвала.
- Используя приспособление для установки(KM-422), установите новые кольцевые масляные уплотнения распредвала. Смотри “Уплотнительные кольца распредвала” в данном разделе.
- Установить заднюю крышку приводного ремня ГРМ.
- Установите приводной ремень газораспределительного механизма. Смотри “Система газораспределения” в данном разделе.
- Установите звездочку распределительного вала. Смотри “Звездочка распределительного вала” в данном разделе.
Важно: Принципиально важно убедиться в том, что герметик не нанесен вне границ маркированного места герметизации.
Примечание: Пазы (1), граничащие с герметизируемыми поверхностями, должны оставаться свободными от герметика.
Затянуть
Затяните винты крышек подшипников распредвала с моментом затяжки 8 Н•м (70ю8 фунтов на фут).
Затянуть
Затяните винты задней крышки приводного ремня газораспределительного механизма с моментом затяжки 6 Н•м (53,1 фунтов на дюйм).
Клапанный механизм – установлена головка цилиндров
Необходимое оборудование
Процедура снятия
- Снимите распределительный вал. См. “Распределительный вал” в этом разделе.
- Снимите толкатель клапана, используя всасывающее устройство(KM-845).
- Удалите свечи зажигания и затем установите переходник давления(EN-49154).
- Подайте сжатый воздух на переходник, чтобы не допустить опускания клапанов в цилиндры.
- Установите универсальное устройство для сжатия пружин клапанов(EN-49074) и переходник (EN-49155).
- Снимите шпонку клапана.
- Снимите пружины клапана, пружинодержатели клапана и уплотнения.
- Снимите универсальное устройство для сжатия пружин клапанов(EN-49074) и переходник (EN-49155).
Внимание! Не поцарапайте толкатель клапана. Также не разрешается использование перчаток или интсрументов, за исключением специальных инструментов для техобслуживания.
Внимание! Не прерывайте данную процедуру до ее полного завершения. В случае остановки в использовании сжатого воздуха процедура демонтажа головки цилиндров должна быть доведена до конца.
Процедура установки
- Установите уплотнения, пружинодержатели и пружины клапанов.
- Установите универсальное устройство для сжатия пружин клапанов(EN-49074) и переходник (EN-49155).
- Установите шпонку клапана.
- Установите пружину клапана, пружинодержатель клапана и уплотнение.
- Установите толкатель клапана, используя всасывающее устройство(KM-845).
- Установите распределительный вал. См. “Распределительный вал” в этом разделе.
Внимание! Не поцарапайте толкатель клапана. При снятии и установке также нельзя использовать перчатки или инструменты, за исключением специальных инструментов для техобслуживания.
Зазор клапанов
Измерение
- Снять крышку головки цилиндров. См. “Крышка головки цилиндров” в данном разделе.
- Поверните по часовой стрелке шкив коленчатого вала.
- Совместите пазы шкива и крышки.
- Замерьте зазор клапана (b) и (g).Поверните шкив коленчатого вала по часовой стрелке на 180°.
- Замерьте зазор клапана (с) и (f).Поверните шкив коленчатого вала по часовой стрелке на 180°.
- Замерьте зазор клапана (d) и (e).Поверните шкив коленчатого вала по часовой стрелке на 180°.
- Замерьте зазор клапана (a) и (h).Поверните шкив коленчатого вала по часовой стрелке на 180°.
- Если замеренные значения не соответствуют спецификации, замените толкатели клапанов на новые.
- Технические характеристики:
- Впускная сторона: 0,21-0,29 мм (номинальное значение: 0,25 мм)
- Выпускная сторона: 0,27-0,35 мм (номинальное значение: 0,30 мм)
- Определите размер толкателя. Смотри “Зазор клапана – определение размера толкателя” в данном разделе.
- Если необходимо, замените толкатели клапанов. Смотри “Клапанный механизм (головка цилиндров установлена)” в данном разделе.
Определите размер толкателя
- Демонтируйте толкатели, не соответствующие спецификациям.
- Прочитайте идентификационный номер с внутренней стороны толкателя.
- Найдите значение(я) идентификационного номера в таблице ниже.
- Рассчитайте:
- Значение (я) замеренное значение – номинальное значение = Х
- По значению Х найдите идентификационный номер в таблице ниже.
- Пример (впускная сторона)
- Идентификационный номер = № 20 = 3,20 мм (в таблице)
- Замеренное значение = 0,31 мм
- Номинальное значение на впуске = 0,25 мм
- 3,20 0,31-0,25 = 3,265 мм -> 27X(идент. номер) ->55353766(номер детали)
. | Номер детали | Идентификационный номер | Значение(я) |
1 | 24465260 | 04 | 3,060 – 3,050 |
2 | 24465261 | 06 | 3,050 – 3,070 |
3 | 24438041 | 08 | 3,070 – 3,090 |
4 | 24438145 | 10 | 3,090 – 3,110 |
5 | 24438146 | 12 | 3,110 – 3,130 |
6 | 24438147 | 14 | 3,130 – 3,150 |
7 | 24438148 | 16 | 3,150 – 3,170 |
8 | 24438149 | 18 | 3,170 – 3,190 |
9 | 24438150 | 20 | 3,190 – 3,210 |
10 | 24438151 | 22 | 3,210 – 3,230 |
11 | 55353764 | 24X | 3,230 – 3,244 |
12 | 55353765 | 25X | 3,244 – 3,258 |
13 | 55353766 | 27X | 3,258 – 3,272 |
14 | 55353767 | 28X | 3,272 – 3,286 |
15 | 55353768 | 30X | 3,286 – 3,300 |
16 | 55353769 | 31X | 3,300 – 3,314 |
17 | 55353770 | 32X | 3,314 – 3,328 |
18 | 55353771 | 34X | 3,328 – 3,342 |
19 | 55353772 | 35X | 3,342 – 3,356 |
20 | 55353773 | 36X | 3,356 – 3,370 |
21 | 55353774 | 38X | 3,370 – 3,384 |
22 | 55353775 | 39X | 3,384 – 3,398 |
23 | 55353776 | 41X | 3,398 – 3,412 |
24 | 55353777 | 42X | 3,412 – 3,426 |
25 | 55353778 | 43X | 3,426 – 3,440 |
26 | 55353779 | 45 | 3,440 – 3,460 |
27 | 55353780 | 47 | 3,460 – 3,480 |
28 | 55353781 | 49 | 3,480 – 3,500 |
29 | 55353782 | 51 | 3,500 – 3,520 |
30 | 55353783 | 53 | 3,520 – 3,540 |
Таблица значений зазоров регулировки клапанов honda civic
| двигатель | впускной клапан, мм | выпускной клапан, мм |
| D14A3 | 0.20 | 0.25 |
| D14A4 | 0.20 | 0.25 |
| B16A3 | 0.15 | 0.19 |
| B18B | 0.10 | 0.18 |
| B18B1 | 0.10 | 0.18 |
| B18C1 | 0.17 | 0.19 |
| B18C5 | 0.17 | 0.19 |
| B20B4 | 0.10 | 0.18 |
| C27A4 | гидрокомпенсаторы | гидрокомпенсаторы |
| C32A1 | гидрокомпенсаторы | гидрокомпенсаторы |
| C32A6 | гидрокомпенсаторы | гидрокомпенсаторы |
| C35A1 | гидрокомпенсаторы | гидрокомпенсаторы |
| D13B | 0.20 | 0.25 |
| D15B | 0.20 | 0.25 |
| D15B2 | 0.20 | 0.25 |
| D15B7 | 0.20 | 0.25 |
| D15B8 | 0.20 | 0.25 |
| D15Z1 | 0.20 | 0.25 |
| D16Y5 | 0.20 | 0.25 |
| D16Y6 | 0.20 | 0.25 |
| D16Y7 | 0.20 | 0.25 |
| D16Y8 | 0.20 | 0.25 |
| D16Z6 | 0.20 | 0.25 |
| G25A1 | 0.25 | 0.30 |
| G25A4 | 0.25 | 0.30 |
| H22A | 0.25 | 0.30 |
| H22A1 | 0.17 | 0.20 |
| H23A1 | 0.17 | 0.20 |
| H22A4 | 0.17 | 0.20 |
| H23A | 0.09 | 16 |
| F22A1 | 0.25 | 0.30 |
| F22A6 | 0.25 | 0.30 |
| F22B1 | 0.25 | 0.30 |
| F22B2 | 0.25 | 0.30 |
| F22B6 | 0.25 | 0.30 |
| F23A1 | 0.25 | 0.30 |
| F23A4 | 0.25 | 0.30 |
| F23A5 | 0.25 | 0.30 |
| F23A7 | 0.25 | 0.30 |
| J30A1 | 0.22 | 0.30 |
| J32A1 | гидрокомпенсаторы | гидрокомпенсаторы |
Случайная статья узнай что то новое
Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 и CIVIC FERIO (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.