- Chevrolet aveo | прокачка гидросистемы тормозов | шевроле авео
- Chevrolet aveo шевроле авео замена задних тормозных колодок
- Возможные причины, по которым горит лампочка ручника: мнения автовладельцев
- Как прокачать тормоза с абс: схема прокачки, пошаговая инструкция
- Руководство по техническому обслуживанию2007 aveo гидравлическая тормозная система
Chevrolet aveo | прокачка гидросистемы тормозов | шевроле авео
Прокачка гидросистемы тормозов
МОДЕЛИ, НЕ ОБОРУДОВАННЫЕ ABS
Общее описание
Правильное функционирование тормозной гидросистемы возможно только если ее
компоненты свободны от воздуха. Чтобы удалить воздух из системы, прокачайте
ее.
В течение процедуры прокачки добавляйте только чистую, свежую тормозную жидкость
указанного в Спецификациях типа. Никогда не используйте жидкость повторно.
Если есть какие-либо сомнения относительно типа жидкости, залитой в систему,
промойте систему чистой жидкостью и замените все уплотнения.
Если в главном цилиндре упал уровень тормозной жидкости, найдите и устраните
причину утечки, прежде чем продолжать работу.
Припаркуйте автомобиль на ровном месте (не под уклон), выключите зажигание и
выберите 1-ю передачу или задний ход. Заблокируйте колеса и освободите ручной
тормоз.
Убедитесь, что все трубки и шланги прикреплены надежно, соединительные муфты
зажаты, а штуцеры прокачки закрыты. Снимите пылезащитные колпачки и счистите
с штуцеров прокачки грязь.
Отверните крышку резервуара тормозной гидросистемы и доведите уровень жидкости
до линии “МАХ”. Наживите крышку и не забудьте поддерживать уровень жидкости
выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры, иначе воздух вновь попадет в
систему.
В продаже имеется целый ряд приспособлений для прокачки тормозной системы одним
человеком. Рекомендуется использовать один из таких комплектов, поскольку они
значительно упрощают работу, а также уменьшают риск обратного затягивания в
систему вышедших из нее воздуха и жидкости. Если такое приспособление не доступно,
примените основной метод прокачки (для двух человек), подробно описанный ниже.
Если используется приспособление, подготовьте автомобиль как описано выше и
следуйте инструкциям изготовителя комплекта. Процедура может значительно меняться
в зависимости от типа используемого приспособления, основной ее ход также описан
ниже.
Какой бы метод не использовался, соблюдайте правильную последовательность прокачки.
Последовательность прокачки
Если были разъединены или сняты компоненты только одного из контуров (например
суппорт или рабочий тормозной цилиндр), в прокачке нуждается лишь этот контур.
Если прокачке подлежит вся система, действуйте в следующей последовательности:
a) Задний правый тормозной механизм.
b) Передний левый тормозной механизм.
с) Задний левый тормозной механизм.
d) Передний правый тормозной механизм.
Прокачка – основной метод (для двух человек)
|
Прокачка с помощью приспособления с невозвратным клапаном
Прокачка под давлением
Все методы
МОДЕЛИ, ОБОРУДОВАННЫЕ ABS
Перед прокачкой тормозной гидросистемы на моделях с ABS необходимо выполнять подготовительные
процедуры и принять специальные предосторожности. Эти процедуры меняются в зависимости
от того, какая часть системы была разъединена.
Информация, касающаяся обычной тормозной системы (кроме прокачки под давлением)
применима к моделям, оборудованным ABS. Однако на этих моделях применяется другая
последовательность прокачки:
a) Левый передний тормозной механизм
b) Правый задний тормозной механизм
с) Правый передний тормозной механизм
d) Левый задний тормозной механизм
В дополнение к этому, используются следующие процедуры прокачки.
Прокачка после разъединения соединительной муфты колесного цилиндра/суппорта
Прокачка поле разъединения муфт, регулирующих давление
|
Прокачка после разъединения соединительной муфты гидравлического
блока
Chevrolet aveo шевроле авео замена задних тормозных колодок
Счистите все незначительные зарубки. Глубокие или многочисленные зарубки вызывают сильный изнашивание тормозных фрикционных накладок, поэтому может потребоваться восстановление тормозной плоскости барабана.
— Если фрикционные накладки немного изношены, но все еще подлежат восстановлению, а барабан содержит канавки, тогда произведите шлифовку барабана с участием мелкой наждачной шкурки, однако не проводите его восстановление. Устранение всех канавок на барабане и сглаживание борозд на фрикционных накладках удалит слишком много материала с плоскости фрикционной накладки.
Если они будут оставлены как есть, то канавки и борозды притрутся, и может быть достигнута удовлетворительная эксплуатация. При надобности замещения фрикционных накладок произведите восстановление барабана, имеющего канавки.
Барабан с канавками, эксплуатирующийся с новыми фрикционными накладками, будет не только портить фрикционные наладки, но и затруднит, если не сделает невозможным, правильный процесс торможения. Овальность барабана делает невозможным точную корректировку тормозных колодок и, возможно, вызывает лишний изнашивание других звеньев тормозного устройства.
Помимо того, тормозной барабан с чрезмерной овальностью может вызвать сильный и неравномерный изнашивание протектора, а также пульсацию педали тормоза. Величина изнашивания или величину овальности барабана может быть точно измерена с участием внутреннего микрометра, оборудованного подходящими дополнительными стержнями.
При измерении изнашивания или овальности барабана выполняйте измерения от внутреннего края к внешнему краю обрабатываемой плоскости через интервалы, равные 90 градусам по периметру барабана. Если измеренные степени превышают размещенные пределы овальности, произведите восстановление барабана.Демонтаж 1. Приподнимите и хорошо закрепите транспортное средство. 2. Демонтируйте задние колеса. 3.
Демонтируйте верхнюю стяжную пружину и корректировочное устройство.9. Разделите отжимную тормозную колодку и фрикционные накладки, фиксируя стяжную пружину.10. Отделите тормозную колодку и фрикционные накладки на правой стороне. 11. Демонтируйте нижнюю стяжную пружину.
Монтаж 1. Проверьте минимальную толщину тормозной накладки. 2. Очистите и промажьте корректировочное устройство.
Замечание: если надежность и свойство каких-либо звеньев являются сомнительными из-за перегрева, чрезмерного напряжения или износа, нужно сменить тормозные колодки, пружины или корректировочное устройство. 3. Произведите осмотр резьбы корректировочного механизма в отношении равномерного вращения.4.
С участием прижимной пружины, шайбы и шплинта поставьте ведущую тормозную колодку с фрикционной накладкой. 5. Проверьте, чтобы трос стояночного тормоза был правильно проложен и прикреплен к рычагу колодок. Замечание: не перетягивайте нижнюю стяжную пружину. 6. Прикрепите нижнюю стяжную пружину к тормозной колодке.7.
Поместите ведущую тормозную колодку с регулировочным устройством напротив опорного щитка. 8. Прикрепите нижнюю стяжную пружину к ведущей тормозной колодке.9. Поставьте корректировочное устройство. 10. Насколько вероятно вкрутите корректировочное устройство внутрь. 11. Установите зажим пружины к опорному щиту. 12. С участием прижимной пружины поставьте ведущую тормозную колодку. 13.
Состыкуйте верхнюю пружину ведущей колодки, которая дает натяг верхней стяжной пружине. Замечание: не перетягивайте верхнюю стяжную пружину. 14. Поставьте верхнюю стяжную пружину. Замечание: гайка не обязана сильно затягиваться на конце корректировочного механизма. 15. Передустановкойтормозногобарабана удостоверьтесь, что гайка корректировочного механизма закручена до конца. 16.
Поставьте тормозной барабан и зажмите его винтом фиксации. Затяжка Зажмите винт фиксации тормозного барабана моментом 200 Нм. 17. Поставьте задние колеса. 18. Откорректируйте тормоза задних колес. 19. Откорректируйте стояночный тормоз. 20. Опустите транспортное средство.1.
Приподнимите и хорошо закрепите транспортное средство 2. Демонтируйте колесо. 3. Отпустите ручной тормоз 4. Демонтируйте барабан. 5. Проверьте толщину накладок. Минимальная толщина накладки равна 0,5 мм. Внимание: замещайте тормозные колодки и фрикционные накладки только в комплекте единовременно на обоих тормозных механизмах. 6.
Возможные причины, по которым горит лампочка ручника: мнения автовладельцев
- Поменял ступицы.
«Лампочка в моем авто иногда моргала. Сначала я решил, что проблемы с колодками. Но позже вспомнил – колодки заменил не так давно. Проверил тормозуху, с ней все в порядке. И тут я задумался о том, отчего могла возникнуть проблема? Ни до чего не додумался и перестал запариваться. Индикатор периодически продолжал мигать… В результате стал издавать шумы правый подшипник ступицы, спустя время он начал так сильно гудеть, что голова от этого звука просто раскалывалась. Приобрел сначала одну ступицу. Потом подумал, что уж лучше менять сразу обе детали – точнее, нужно так делать. Купил вторую, поменял, и проблемы все исчезли: ни шума, ни мигания лампочки».
- Хороший техник попался!
«Время от времени горел индикатор ручника при езде. Весьма часто это случалось после подпрыгивания на яме. Поехал, приобрел тормозуху. И прямо в дилерском центре нашел спеца. Он то и залил ее. Еще залез и под ручник, говорит, что, возможно, барахлит микрик у рычага (вроде иногда так случается). Поезди, мол, понаблюдай. Но проблема пропала после заливки тормозухи. Ручник больше ни горит. К слову, отличный спец встретился, искал проблему бесплатно, с удовольствием и без выпендрежа».
- В зависимости от ситуации
«Если лампочка начинает гореть после встрясок, к примеру, на яме или ухабе, то, скорее всего, уровень тормозухи на грани положенного или ниже. Нужно просто добавить ее и все. Если горит при торможении – однозначно колодки износились совсем. Сам такое прошел на своем «ВАЗе».
- Все изначально было ясно
«Давным-давно, когда еще был у меня «Опель Астра», возникла проблема: при повороте либо увеличении скорости начинала гореть лампочка ручника. Совсем не думал по этому поводу – тут все понятно, износились колодки. Немного погодя и пискуны проснулись, подтвердили износ. Заменил колодки, тормозуху не трогал, и лампочка перестала гореть. Та же ситуация была и на предыдущих авто: при изнашивании колодок снижается количество тормозухи и лампочка начинает гореть».
- Вижу три причины неисправности
«Когда горит лампочка ручника, нужно проверить исправность концевика. Если все в норме, то может быть такая проблема:
- Объем тормозухи на минималке или датчик уровня барахлит. Нужно добавить жидкости до предела. Ничего не поменялось – почистить датчик.
- Реле EBD не включается или оно сломалось. Нужно достать и посмотреть. Возможно, ошибка релюшки. Хотя, может, и EBD, потому что при ошибке, помимо того, что горит лампочка ручника, и АБС бы светилась.
- Проблемы с проводкой, наверное, где-то замкнуло».
- Причин может быть множество
«Помимо главных неисправностей, индикатор ручника горит еще и при отсутствии давления в вакуумном усилителе тормозов. Нужно проверить педаль тормоза: нажимается без особых усилий, следовательно, вакуумный усилитель исправен. Не в порядке датчик, который следит за этим. Так же могут быть проблемы с индикатором, который отвечает за количество тормозухи. Вообще-то там ничего сломаться не может: в корпусе геркон и магнитный поплавок. Хотя может треснуть корпус. Значит, нужно лишь купить новый».
- Проверяем сигнальное устройство
«Лампочка ручника горит, значит, необходимо осмотреть сигнальное устройство. Снимаем с него разъем. Если погасла лампочка – проблема в устройстве. Исправляется без выкручивания противоположного контура. Отвинчиваем данный датчик, достаем шарик, используя магнит. При его отсутствии можно взять палочку нужного размера и суперклей. Далее определяем, куда сдвинут поршень (шарик должен быть утоплен в канавке).
Поняв, в какую сторону сдвигать поршень, откручиваем с этой стороны гайку, которая зажимает одну из трубок этого контура, и двигаем поршень с помощью шила. Нужно приложить небольшое усилие, и он сдвинется. Если туговато идет – слегка молотком постучать. Кстати, из гайки, которую открутили, может вытечь немного тормозухи. Поршень выдавит. Потом ставим поршень так, чтобы выемка стала посередине, и закручиваем гайку трубки. Возвращаем шарик на место, закручиваем датчик со штекером. Все, конец проблеме».
- Даже фобия осталась
«Лет восемь назад приключилась со мной такая история. Был у меня тогда старенький паджерик. Вернулся я из длительного путешествия. Встал на стоянке. Собирался уже движок вырубить и тут неожиданно лампочка ручника засветилась. Сразу в голове: «Что за дела такие?!». Хотя я был уже привычен к различным регулярным финтам своего транспорта. Один только одометр показывал более 300 тысяч километров, а сколько в реальности машинка проехала – никто не знал. Плюс ко всему провалилась педаль тормоза. Буквально через три нажатия. Оказалось, что порвался тормозной шланг.
Я, конечно, не особо эмоциональный, но фраза: «А если бы…», – не оставляла меня долго. После я больше не видел, чтобы лампочка «Brake» горела отдельно от ручника. А если и увидел – сразу проверил бы от и до, перед тем как поехать. Я никого не пугаю, лишь рассказываю о своем происшествии».
Итак, вы хорошо разбираетесь в автоначинке – вам плюс. А вот те, кто не особо понимает, что и как работает внутри автомобиля, будут довольно долго искать причину той или иной неисправности. Гораздо быстрее и надежнее обратиться к специалисту. Он профессионально сделает необходимую диагностику вашего транспорта и точно скажет, почему горит лампочка ручника или чем еще «больна» ваша машина.
Как прокачать тормоза с абс: схема прокачки, пошаговая инструкция
При замене есть некоторые неприятные моменты, которые надо учесть.
- В машинах с дисковыми (и не только) задними тормозами есть регулятор давления задних тормозов, и если машина висит на подъемнике, то прокачать задние тормоза (при исправном регуляторе) может и не получиться.
- В некоторых машинах (например, Toyota Land Cruiser в 80 кузове) в регуляторе давления есть свой прокачной штуцер, так что и его тоже надо прокачивать.
Автовладельцы зачастую считают, что тормозная жидкость в их автомобиле вечная и заливается раз и навсегда, либо просто ленятся производить плановую замену тормозной жидкости, предусмотренную производителем. Совершенно напрасно.
К тормозной жидкости по стандарту предъявляются достаточно высокие требования, ведь от нее зависит безопасность автомобиля на дороге. И это не пустые слова. Судите сами. Одно из требований – температура кипения тормозной жидкости. Чем выше эта температура, тем более качественной считается жидкость. Дело в том, что рабочие тормозные механизмы нагреваются до приличной температуры даже зимой, а уж в жаркую погоду могут нешуточно раскалиться. Попробуйте потрогать после рядовой городской поездки диск переднего колеса. Только осторожно. АЙ! Я же предупреждал, осторожно! Недаром на горных дорогах сплошь и рядом установлены плакаты “Тормози двигателем!”
При частом использовании тормозов диски и колодки сильно нагреваются, после достижения определенной температуры тормозная жидкость закипает, и автомобиль неожиданно становится неуправляемым. Можно возразить, что при обычном движении по городу это неактуально, поскольку затяжных серпантинов в городах нет, и закипать жидкости нет причин. Это действительно так. Вскипятить качественную жидкость можно только на затяжном спуске, игнорируя рекомендации о торможении двигателем.
Однако, картина может сильно измениться, если жидкость не меняли несколько лет. Основных причин две. Во-первых, тормозная жидкость гигроскопична, то есть, впитывает в себя влагу. Соответственно, температура кипения снижается. Бывает, до такой степени, что закипеть образовавшийся коктейль может в банальной пробке. Во-вторых, тормозная жидкость работает как смазка в главном и рабочих цилиндрах, вымывая продукты трения пар поршень-цилиндр, то есть, мелкую металлическую пыль. Первыми страдают резиновые манжеты (цилиндр начинает подтекать), затем появляются раковины на зеркале цилиндров, а поскольку жидкость давно не менялась, и в ней много воды, коррозия распространяется быстро. Тут уже требуется недешевый ремонт тормозной системы. А ведь его можно было бы избежать просто вовремя поменяв жидкость.
И еще хорошо, если ремонтировать придется только тормоза, а не прибегать к услугам жестянщиков и, не дай бог, врачей.
На большинстве автомобилей достаточно менять тормозную жидкость раз в два года или каждые 40 тысяч километров пробега, что наступит раньше. При этом не надо экономить и лить отечественную жидкость – служит она меньше, а механизмы тормозной системы портит больше. Жидкость должна быть светлая и прозрачная. Если она темная и на дне бачка есть осадок, не надо тянуть с заменой жидкости. Не забудьте промыть систему и тщательно вымыть бачок. Увидеть, какой не должна быть тормозная жидкость, можно почти на любых Жигулях с пробегом от 20 тысяч километров. Как правило, до прозрачности ей далеко.
https://forums.drom.ru/ulan-ude/t1151320651.html
Руководство по техническому обслуживанию2007 aveo гидравлическая тормозная система
РАЗДЕЛ 4A
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Внимание! Отключите отрицательный кабель батаре перед снятием или установкой любых электрических узлов или при возможном контакте инструментов или оборудования с оголенными электрическими клеммами. Отключение кабеля поможет избежать травм и механических поврежений. Зажигание должно быть заблокировано, если не указано иное.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Общие технические характеристики
ПРОГРАММА | МИЛЛИМЕТРЫ | ДЮЙМЫ |
Тормозной барабан: | . | . |
Внутренний диаметр | 200,00 | 7,87 |
Максимальный допустимый диаметр после расточки | 201,00 | 7,91 |
Овальность | 0,04 | 0,001 |
Тормозные диски: | . | . |
Минимально допустимая толщина | 18,00 (22*) | 0,71 (0,86*) |
Боковое биение (в установленном состоянии) | 0,06 | 0,002 |
Диаметр тормозного диска | 236,00 (256*) | 9,29 (10,08*) |
Толщина тормозного диска (нового) | 20,00 (24*) | 0,79 (0,94*) |
Колебание толщины | 0,1 | 0,004 |
Главный цилиндр: | . | . |
Внутренний диаметр | 22,22 | 0,87 |
Минимальный допустимый внутренний диаметр | 20,64 | 0,81 |
Суппорт | . | . |
Минимальный допустимый диаметр поршня | 52 (54*) | 2,05 (2,12*) |
Диаметр колесного цилиндра: | . | . |
Спереди | 52 (54*) | 2,05 (2,12*) |
Сзади | 20,64 | 0,81 |
* : Опция (высокогорные условия или двигатель 1,6 л с двумя распределительными валами, расположенными сверху)
Моменты затяжки резьбовых соединений
РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ
Тормозная система (АБС
- Крышка бачка для тормозной жидкости
- Бачок для тормозной жидкости
- ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР
- Усилитель тормозов
- Гайка усилителя тормозов
- Болт педали
- Педаль
- Гайка педали
- Пружина
- Накладка педали тормоза
- Кронштейн педали тормоза в сборе
- Выключатель стоп-сигнала.
- Трубка переднего тормоза
- Тормозная трубка заднего колеса
- Тормозной шланг переднего колеса
- Тормозной шланг заднего колеса
- Стопорная скоба
- Полый болт
- Узел АБС
Тормозная система (без АБС
- Крышка бачка для тормозной жидкости
- Бачок для тормозной жидкости
- ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР
- Усилитель тормозов
- Гайка усилителя тормозов
- Болт педали
- Педаль
- Гайка педали
- Пружина
- Накладка педали тормоза
- Кронштейн педали тормоза в сборе
- Выключатель стоп-сигнала.
- Трубка переднего тормоза
- Тормозная трубка заднего колеса
- Тормозной шланг переднего колеса
- Тормозной шланг заднего колеса
- Стопорная скоба
- Полый болт
ДИАГНОСТИКА
Проверка тормозной системы
Проверка эффективности тормозной системы должна проводиться на ровном, сухом и чистом участке дороги без выбоин. Проверка не будет по-настоящему эффективной, если покрытие на выбранном участке дороги мокрое, замаслено или покрыто гравием, т. к. в этом случае сцепление шин разных колес с дорогой не будет одинаковым. Наличие неровностей также может оказать отрицательное влияние на проведение испытания, т. к. вес автомобиля будет резко перераспределяться по колесам, вызывая их подпрыгивание.
Испытание тормозной системы необходимо проводить на разных скоростях, прилагая разные усилия на педаль, при этом, однако, следует избегать блокировки колес. Блокировка колес и переход в юз не свидетельствуют об эффективности тормозной системы, т.к. при заблокированных колесах тормозной путь будет длиннее. Сцепление шины с дорогой будет сильнее, когда к колесу прилагается максимальное тормозное усилие без блокировки, а не при скольжении шины по дорожному покрытию.
При более резком торможении может потребоваться большее усилие на педали.
На эффективность торможения оказывают влияние три основных внешних фактора:
- Неравномерное сцепление шин с дорогой может привести к неравномерности торможения. Давление во всех шинах должно быть одинаковым. Износ протектора шин по правому и левому борту должен быть приблизительно одинаковым.
- Неравномерное распределение нагрузки автомобиля также может привести к снижению эффективности торможения, т.к. на колесе с максимальной нагрузкой необходимо большее тормозное усилие, чем на остальных колесах.
- Нарушение углов установки колес, в частности углов развала и продольного наклона оси поворотного шкворня, вызывает увод автомобиля в сторону при торможении.
Для проверки утечки тормозной жидкости нажмите и удерживайте педаль тормоза при работающем на холостом ходу двигателе и рычаге переключения передач, находящемся в нейтральном положении (NEUTRAL). Если при этом педаль постепенно проваливается, то это указывает на возможную утечку в системе гидропривода тормозов. Осмотрите систему, чтобы убедиться в отсутствии или наличии утечек.
Проверьте уровень жидкости в главном цилиндре. Незначительное снижение уровня жидкости в бачке может быть связано с износом накладок колодок тормозных механизмов. Значительное снижение уровня указывает на наличие утечек в системе. Утечки в системе гидропривода могут быть внутренними или внешними. Процедура проверки главного цилиндра приведена ниже. При проведении этой проверки незначительные утечки могут быть не обнаружены. Если уровень жидкости в норме, проверьте длину толкателя вакуумного усилителя. При необходимости отрегулируйте длину толкателя или замените его.
Проверьте работоспособность главного цилиндра следующим образом:
- Убедитесь в отсутствии трещин отливки корпуса цилиндра, а также подтекания тормозной жидкости. Утечкой может считаться жидкость в объеме не менее одной капли. Конденсат на поверхности цилиндра не является утечкой.
- Убедитесь в отсутствии заедания привода педали, а также в правильности регулировки толкателя. Если и привод, и толкатель в норме, разберите главный цилиндр и убедитесь в отсутствии деформации или набухания уплотнительных прокладок цилиндра и поршня. Наличие набухших прокладок указывает на использование нестандартной или загрязненной тормозной жидкости. В случае загрязнения жидкости следует полностью разобрать главный цилиндр и прочистить все детали, а все уплотнительные кольца необходимо заменить на новые. Все трубопроводы также следует промыть.
Использование нестандартной тормозной жидкости, наличие в ней минерального масла или воды может привести к закипанию тормозной жидкости или повреждению резиновых уплотнителей. Набухание тарелок главного поршня свидетельствует о повреждении резиновых уплотнителей. В системах с барабанным тормозом на это также может указывать набухание уплотнительных колец поршня колесного цилиндра.
При наличии явных признаков повреждения резиновых элементов следует разобрать систему гидропривода и промыть все детали спиртом. Перед сборкой высушите детали струей сжатого воздуха, чтобы не допустить попадания спирта в систему. Замените все резиновые элементы, включая шланги. Кроме того, при работе с тормозным механизмом следует убедиться в отсутствии жидкости на тормозных накладках. При обнаружении жидкости следует заменить накладки.
Осмотр тормозного шланга
Проверку состояния шлангов гидравлической тормозной системы необходимо проводить не реже двух раз в год. Шланги следует проверять на отсутствие повреждений щебнем или гравием, отсутствие трещин, потертостей внешней оболочки шланга или вздутий, а также на разгерметизацию. Убедитесь в правильности прокладки и крепления шлангов. Если шланг задевает за элементы подвески автомобиля, со временем это приведет к его истиранию и выходу из строя. Для проведения проверки вам потребуется переносная лампа и зеркало. При обнаружении любого из вышеперечисленных дефектов следует устранить его или заменить шланг.
Работа контрольной лампы
В данной системе используется контрольная лампа тормоза, расположенная в комбинации приборов. Если замок зажигания находится в положении START, то контрольная лампа тормоза загорается, а затем снова гаснет при переводе ключа в положение RUN.
Контрольная лампа загорается в следующих случаях:
- Включение стояночного тормоза. Контрольная лампа должна загораться каждый раз при включении стояночного тормоза, если замок зажигания находится в положении ON.
- Низкий уровень тормозной жидкости. При снижении уровня жидкости в главном цилиндре ниже допустимого уровня контрольная лампа должна загореться.
- При проверке электрической цепи лампы. На автомобилях, оборудованных АБС, контрольная лампа тормоза загорается на 3 секунды при включении зажигания.
Диагностика электрических цепей контрольной лампы тормоза
Описание проверки
Последовательность соответствует шагам, указанным в диагностической таблице.
- Возможны следующие три признака неисправности: контрольная лампа тормоза горит постоянно; контрольная лампа тормоза не включается; контрольная лампа тормоза не включается при выполнении какой-либо операции. С помощью этой проверки вы определяете исходный пункт для выполнения дальнейшей процедуры.
- Эта проверка показывает, включила ли антиблокировочная тормозная система (АБС) контрольную лампу тормоза. Если автомобиль не оборудован АБС, то ответом будет НЕТ.
- Эти проверки показывают, выполняются ли простейшие условия включения контрольной лампы тормоза.
- Это проверка исправности датчика уровня тормозной жидкости.
- Это проверка исправности выключателя контрольной лампы стояночного тормоза.
- Отключение электрической цепи, идущей к контроллеру тормозной системы (EBCM) на автомобилях, оборудованных АБС.
- Отключение электрической цепи выключателя контрольной лампы стояночного тормоза.
- Отключение электрической цепи датчика уровня тормозной жидкости.
- Это проверка единственной оставшейся электрической цепи включения контрольной лампы тормоза.
- Это проверка напряжения, подаваемого от аккумулятора на контрольные лампы тормоза и давления масла.
- Это первый шаг при восстановлении подачи напряжения на лампы.
- Проверяется, не перегорела ли контрольная лампа.
- Это первый шаг при поиске обрыва, препятствующего контакту с “массой”, необходимому для работы лампы.
- Проверяется, пыталась ли АБС включить контрольную лампу тормоза, которая осталась не включенной. Если автомобиль не оборудован АБС, то ответом будет НЕТ.
- Это первый шаг в последовательности действий по поиску неисправности в электрической цепи выключателя контрольной лампы стояночного тормоза.
- Это первый шаг в последовательности действий по поиску неисправности в электрической цепи датчика уровня тормозной жидкости.
Диагностика электрических цепей контрольной лампы тормоза
| Шаг | Операция | Значения | Да | Нет |
| 1 | Включите зажигание. Контрольная лампа тормоза горит постоянно? | – | Перейти к операции 2 | Перейти к операции 19 |
| 2 | Проверьте контрольную лампу АБС. Контрольная лампа АБС включена? | – | Перейти к операции 3 | Перейти к операции 3 |
| 3 | Используйте диагностический прибор, чтобы проверить наличие кодов неисправностей. Следуйте инструкциям для обнаруженного кода. Лампа продолжает гореть? | – | Перейти к операции 4 | Система в норме |
| 4 | Полностью отпустите рычаг стояночного тормоза. Лампа выключена? | – | Система в норме | Перейти к операции 5 |
| 5 | Проверьте уровень тормозной жидкости. В норме ли уровень жидкости? | – | Перейти к операции 7 | Перейти к операции 6 |
| 6 |
Лампа продолжает гореть? | – | Перейти к операции 7 | Система в норме |
| 7 | Отсоединить разъем жгута проводов от датчика тормозной жидкости. Лампа продолжает гореть? | – | Перейти к операции 9 | Перейти к операции 8 |
| 8 | Заменить выключатель контрольной лампы стояночного тормоза. Закончен ли ремонт? | – | Система в норме | – |
| 9 |
Погасла ли лампа? | – | Перейти к операции 10 | Перейти к операции 11 |
| 10 | Заменить датчик. Закончен ли ремонт? | – | Система в норме | – |
| 11 | Подсоединить провод к датчику. Автомобиль оборудован АБС? | – | Перейти к операции 12 | Перейти к операции 14 |
| 12 | Отсоединить разъем C207. Погасла ли лампа? | – | Перейти к операции 13 | Перейти к операции 14 |
| 13 | Устранить замыкание на массу в цепи BRN (коричневый провод) между контактом 1 разъема C207 и контактом 18 на EBCM. Закончен ли ремонт? | – | Система в норме | – |
| 14 | Отсоединить разъем C212. Лампа продолжает гореть? | – | Перейти к операции 16 | Перейти к операции 15 |
| 15 | Устранить замыкание на массу в цепи BRN (коричневый провод) между разъемом C212 и разъемом C207 или между разъемом C213 и выключателем стояночного тормоза. Закончен ли ремонт? | – | Система в норме | – |
| 16 | Отсоединить разъем C201. Погасла ли лампа? | – | Перейти к операции 17 | Перейти к операции 18 |
| 17 | Устранить замыкание на “массу” в цепи BRN (коричневый провод) между разъемом C201 и датчиком уровня тормозной жидкости. Закончен ли ремонт? | – | Система в норме | – |
| 18 | Устранить замыкание на массу в цепи BRN (коричневый провод) между контактом А5 комбинации приборов и разъемом C201 или разъемом C213, Закончен ли ремонт? | – | Система в норме | – |
| 19 | Проверьте работу контрольной лампы тормоза, выполняя следующие действия:
Контрольная лампа тормоза включается при выполнении какого-либо из вышеперечисленных действий? | – | Перейти к операции 32 | Перейти к операции 20 |
| 20 | Включите зажигание. Горит ли контрольная лампа давления масла? | – | Перейти к операции 24 | Перейти к операции 21 |
| 21 | Проверить предохранитель 3. Исправен ли плавкий предохранитель? | – | Перейти к операции 23 | Перейти к операции 22 |
| 22 | Заменить предохранитель 3 на другой, рассчитанный на ток 10 А. Работает ли теперь контрольная лампа тормоза? | – | Система в норме | – |
| 23 | Проверить EF1 в блоке предохранителей двигателя. Исправен ли EF1? | – | Перейти к операции 25 | Перейти к операции 24 |
| 24 | Заменить предохранитель EF1 на другой, рассчитанный на ток 30 А. Закончен ли ремонт? | – | Система в норме | – |
| 25 |
Показывает ли цифровой вольтметр требуемое напряжение? | 11-14 В | Перейти к операции 27 | Перейти к операции 26 |
| 26 | Устранить обрыв в цепи PNK (розовый провод), идущей от контакта А5 в соединительной коробке на предохранитель 3 в блоке предохранителей приборной панели. Закончен ли ремонт? | – | Система в норме | – |
| 27 |
Показывает ли цифровой вольтметр требуемое напряжение? | 11-14 В | Перейдите к Шагу 28 | Перейдите к Шагу 29 |
| 28 | Устранить обрыв в цепи PNK (розовый провод) между контактами В9 и А5 или в цепи BRN (коричневый провод), идущей от указанных контактов к контакту 18 разъема C201. Закончен ли ремонт? | – | Система в норме | – |
| 29 | Извлечь контрольную лампу тормоза из патрона и осмотреть ее. Лампа перегорела? | – | Перейдите к Шагу 30 | Перейдите к Шагу 31 |
| 30 | Заменить контрольную лампу тормоза. Закончен ли ремонт? | – | Система в норме | – |
| 31 |
Закончен ли ремонт? | – | Система в норме | – |
| 32 | Проверить контрольную лампу АБС. Лампа АБС мигает? | – | Перейдите к Шагу 33 | Перейдите к Шагу 34 |
| 33 | Использовать диагностический прибор, чтобы определить, какие имеются коды неисправностей и устранить неисправности в соответствии с инструкциями, предусмотренными для этих кодов. Закончен ли ремонт? | – | Система в норме | – |
| 34 | Полностью включить стояночный тормоз. Контрольная лампа стояночного тормоза не горит при включенном стояночном тормозе? | – | Перейдите к Шагу 35 | Перейти к операции 38 |
| 35 |
Горит ли лампа? | – | Перейти к операции 36 | Перейти к операции 37 |
| 36 | Заменить выключатель контрольной лампы стояночного тормоза или восстановить контакт контрольной лампы стояночного тормоза с “массой” через крепление рычага стояночного тормоза или контакт крепления рычага стояночного тормоза с кузовом автомобиля. Закончен ли ремонт? | – | Система в норме | – |
| 37 | Устранить обрыв в цепи BRN (коричневый провод). Обрыв может находиться в одном из двух мест:
Закончен ли ремонт? | – | Система в норме | – |
| 38 | Если контрольная лампа тормоза не сигнализирует о низком уровне тормозной жидкости, то снять крышку бачка тормозной жидкости, чтобы извлечь из жидкости датчик уровня. Горит ли лампа? | – | Система в норме | Перейти к операции 39 |
| 39 |
Горит ли лампа? | – | Перейти к операции 40 | Перейти к операции 41 |
| 40 | Установить новый датчик уровня в бачок тормозной жидкости. Закончен ли ремонт? | – | Система в норме | – |
| 41 | Использовать соединительный провод, чтобы замкнуть на “массу” контакт 1 (коричневый провод BRN). Горит ли лампа? | – | Перейти к операции 42 | Перейти к операции 43 |
| 42 | Устранить обрыв подключения к массе цепи BLK (черный провод) между контактом 2 (черный провод BLK) разъема жгута проводов датчика уровня и контактом массы G102 в левой передней части автомобиля. Закончен ли ремонт? | – | Система в норме | – |
| 43 | Устранить обрыв в цепи BRN (коричневый провод). Обрыв может находиться в одном из двух мест:
Закончен ли ремонт? | – | Система в норме | – |
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ БЕЗ ДЕМОНТАЖА С АВТОМОБИЛЯ
Прокачка тормозной системы вручную; Удаление воздуха из гидропривода
- При выключенном двигателе несколько раз нажмите педаль тормоза, чтобы сравнять давление в вакуумном усилителе с атмосферным.
- Заполните бачок главного цилиндра тормозной жидкостью. Во время проведения прокачки главный цилиндр должен быть заполнен жидкостью не меньше, чем наполовину.
- Отсоедините трубки гидропривода тормозных механизмов передних колес от главного цилиндра.
- Заполняйте главный цилиндр жидкостью до тех пор, пока она не начнет выливаться через штуцер шлангов тормозных механизмов передних колес.
- Подключите трубки гидропривода тормозных механизмов передних колес к главному цилиндру.
- Мягко выжмите педаль тормоза один раз и удерживайте ее в этом положении.
- Ослабить крепление трубок переднего контура к главному цилиндру, чтобы удалить весь воздух из цилиндра.
- Затянуть крепление трубки (см. операцию 5) и плавно отпустить педаль тормоза. Подождите 15 секунд, прежде чем переходить к следующему шагу.
- Повторяйте описанную процедуру с 15-секундной паузой до тех пор, пока из главного цилиндра не выйдет весь воздух.
- После того, как через передний штуцер весь воздух будет удален, повторите ту же процедуру для заднего штуцера.
- Наденьте на штуцер прозрачную трубку. Опустите трубку в прозрачный сосуд и погрузите ее в жидкость.
- Мягко выжмите педаль тормоза один раз и удерживайте ее в этом положении.
- Снять колпачок штуцера прокачки гидропривода и отвернуть штуцер, чтобы удалить воздух из цилиндра.
- Затяните штуцер прокачки.
- Плавно отпустите педаль тормоза. Выждите 15 секунд, прежде чем переходить к следующему шагу.
- Повторяйте описанную процедуру с 15-секундной паузой до тех пор, пока не выйдет весь воздух. Для полного удаления воздуха из системы процедуру, возможно, придется повторить 10 или более раз.
- Установите на место защитные колпачки переднего штуцера.
- Продолжайте прокачку переднего контура в необходимой последовательности, начиная с шага 12.
- Проверьте педаль тормоза на мягкость. Повторите процедуру прокачки сначала, чтобы устранить данный дефект.
Важно: Ручная прокачка модулятора не предусмотрена. Если в гидравлический модулятор антиблокировочной тормозной системы попал воздух или если установлен незаполненный модулятор, то для удаления воздуха из тормозной системы следует использовать диагностический прибор. Запасные модуляторы поставляются заправленными и прокачанными. Воздух не будет попадать в модулятор при выполнении на автомобиле стандартных процедур технического обслуживания, затрагивающих и модулятор, например, при замене контроллера тормозной системы. В подобных случаях выполните прокачку в соответствии с инструкциями, приведенными в данном разделе.
Важно: Если вы предполагаете, что в главном цилиндре может быть воздух, следует его прокачать перед прокачкой колесного цилиндра или суппорта.
Затянуть
Затяните соединения трубок моментом 16 Н•м (12 фунт-футов).
Примечание: Не допускайте попадания тормозной жидкости на лакокрасочное покрытие, т.к. это может привести к его повреждению.
Затянуть
Затянуть штуцер прокачки моментом 9 Н•м (80 фунт-дюйм).
Важно: При резком нажатии педали тормоза перемещение плавающего поршня в главном цилиндре происходит таким образом, что прокачка становится невозможной.
Задний тормозной шланг
Процедура снятия
- Поднимите и зафиксируйте автомобиль.
- Отсоединить трубки тормозной системы от тормозных шлангов на кузове и на кронштейнах заднего моста.
- Снять обе стопорных скобы тормозного шланга.
- Снять тормозные шланги с кронштейнов.
Процедура установки
- Установить тормозные шланги на кузов и на кронштейны заднего моста.
- Присоединить трубки тормозной системы к тормозным шлангам.
- Установить стопорные скобы тормозных шлангов.
- Опустите автомобиль.
- Прокачайте тормозную систему. См. процедуру “Прокачка тормозной системы вручную” в этом разделе.
- Проверьте тормозную систему на отсутствие утечек.
Затянуть
Затяните соединения трубок моментом 16 Н•м (12 фунт-футов).
Передний тормозной шланг
Процедура снятия
- Поднимите и зафиксируйте автомобиль.
- Отсоединить трубопровод тормозной системы от кронштейна тормозного шланга на надколесной дуге.
- Снять стопорную скобу.
- Снять тормозной шланг с кронштейна на надколесной дуге.
- Выверните болт из суппорта.
- Снять уплотнительные кольца и тормозной шланг.
Процедура установки
- Подсоединить новый тормозной шланг к суппорту, используя новые уплотнительные кольца и болт.
- Установить тормозной шланг и стопорную скобу на кронштейн на надколесной дуге.
- Присоединить трубку тормозной системы к тормозному шлангу.
- Опустите автомобиль.
- Прокачайте тормозную систему. См. процедуру “Прокачка тормозной системы вручную” в этом разделе.
- Проверьте тормозную систему на отсутствие утечек.
Затянуть
Затянуть болт крепления переднего шланга к суппорту моментом 40 Н•м (30 фунт-футов).
Затянуть
Затяните соединение трубопровода моментом 16 Н•м (12 фунт-футов).
Выключатель стоп-сигнала
Процедура снятия
- Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.
- Снять винты крепления панели облицовки.
- Снять панель облицовки.
- Повернуть выключатель стоп-сигнала и разъем в сборе и извлечь из кронштейна педали тормоза.
- Отсоединить выключатель стоп-сигнала от разъема, чтобы заменить выключатель стоп-сигнала.
Процедура установки
- Установить разъем на выключатель стоп-сигнала.
- Повернуть выключатель стоп-сигнала и разъем в сборе и вкрутить в кронштейн педали тормоза.
- Нажать на педаль тормоза и выдвинуть плунжер выключателя на максимальную длину, чтобы отрегулировать выключатель.
- Отпустите плунжер и отпустите педаль тормоза.
- Установить винты крепления панели облицовки.
- Нажать на педаль тормоза и выдвинуть плунжер выключателя на максимальную длину, чтобы отрегулировать выключатель.
Затянуть
Затянуть винты крепления панели облицовки до 7 Н•м (62 фунт-дюйма).
Педаль тормоза
Процедура снятия
- Снять винты крепления панели облицовки к приборной панели.
- Снять панель облицовки.
- Снять выключатель стоп-сигнала. См. процедуру “Выключатель стоп-сигнала” в этом разделе.
- Снять стопорное кольцо, штифт и пружину соединения толкателя с педалью тормоза.
- Снять ось педали и гайку.
- Сняв педаль тормоза, получить доступ к толкателю усилителя тормозов и к кронштейну крепления педали к приборной панели.
- Снять накладку педали тормоза.
Процедура установки
- Установить новую накладку педали тормоза, если потребуется.
- Смазать ось педали пластичной смазкой.
- Установить педаль тормоза на кронштейн крепления педали к приборной панели и вставить ось педали.
- Установить на ось педали гайку.
- Установить на педаль толкатель, вставив штифт и надев стопорное кольцо.
- Установить пружину на ось в прежнем положении.
- Установить выключатель стоп-сигнала и разъем в сборе, ввернув в кронштейн педали.
- Установить панель облицовки, закрепив винтами.
Затянуть
Затянуть гайку крепления педали тормоза к кронштейну моментом 22 Н•м (16 фунт-футов).
Затянуть
Затянуть винты крепления панели облицовки до 7 Н•м (62 фунт-дюйма).
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И РАБОТА СИСТЕМЫ
Тормозная жидкость
Тормозная жидкость для главного цилиндра должна соответствовать техническим условиям DOT-4.
Используйте только чистую жидкость из герметичной емкости. Жидкость, контактирующая с воздухом, будет поглощать влагу. Вода в тормозной жидкости, находящейся в главном цилиндре, вызовет кипение последней и повреждение резиновых деталей.
Тщательно очистить крышку бачка главного цилиндра перед ее снятием. Не допускать попадания грязи в бачок тормозной жидкости.
В бачке главного цилиндра имеется датчик уровня жидкости. При снижении уровня жидкости ниже допустимого уровня должна загореться контрольная лампа. Требуемый уровень жидкости главного цилиндра указан на бачке с левой стороны. Если уровень жидкости находится ниже отметки MIN, то проверить гидравлическую тормозную систему на утечки, а затем долить в бачок жидкость до отметки MIN.