Приводные валы
Примечание: Специальный инструмент: — KM-460-B Съемник вала колеса. — KM-507-C Съемник для шаровых шарниров.
1. Поднять и должным образом подпереть автомобиль.
2. Снимите колеса.
3. Открутите гайку ступицы.
4. Выньте шплинт и открутите гайку нижней шаровой опоры.
5. Отсоедините поворотный кулак от нижней шаровой опоры.
6. Открутите гайку внешней рулевой тяги.
7. Отделите внешнюю головку поперечной рулевой тяги, используя KM-507-C съемник.
8. Демонтируйте вал привода передних колес из промежуточной полуоси, используя KM-460-B съемник.
Примечание: — Поддержите незакрепленный конец вала привода передних колес. Не допускайте, чтобы вал привода передних колес свободно провисал от коробки передач в блоке с трансмиссией какое-либо время после его отсоединения от ступицы колеса.
— Поместите поддон под коробку передач в блоке с трансмиссией, чтобы собрать вытекающую жидкость. Закройте приводное отверстие в коробке передач в блоке с трансмиссией после отсоединения вала привода передних колес, чтобы не допустить вытекания трансмиссионного масла и попадания грязи внутрь.
9. Открутите болты крепления опорного кронштейна промежуточного приводного вала к блоку цилиндров двигателя и выньте вал из коробки передач в блоке с трансмиссией.
Сообщения: 1600Зарегистрирован: 02 дек 2013, 10:25Город: Kiev-Evpatoriya, UAАвто: C140 3.0 V6 LTZ 2011Благодарил (а): 38 разПоблагодарили: 25 раз
Контактная информация:
Снятие/установка элементов салона
Решил завести тему «Снятие/установка элементов салона», чтобы в ней по мере надобности уточнять у знающих людей порядок снятия/установки тех или иных элементов салона.
1. Хочу снять боковые панели перед передними дверьми. Хочу добраться до проводов концевиков дверей, провода зажигания и т.п.
Переднюю гайку открутил на перегородке моторного отсека, а дальше держат пистоны видимо..
Сообщения: 641Зарегистрирован: 28 окт 2013, 17:16Город: НогинскБлагодарил (а): 2 разаПоблагодарили: 1 раз
Сообщение Comrades » 19 фев 2014, 12:36
Её еще держит пластик порога. Больше вроде ничего. Если надо снять пластик порога, то он на мерзких железных клипсах при снятии царапают до железа уже сам порог.
С140 2.4 AT LT+ обр. 2013г. Бэлый
Была С100 2.4 MT LT Granada Black 5 лет 6 месяцев
Сообщение roltd » 20 фев 2014, 16:10
Сообщения: 491Зарегистрирован: 12 сен 2012, 15:03Город: Москва
Контактная информация:
Сообщение galan » 20 фев 2014, 16:16
Снимается элементарно — открутить пистон в ногах, снять порог и сдёрнуть этот пластик.
Много модернизаций моей каптивы на драйве: galan
Сообщение roltd » 20 фев 2014, 16:25
Сообщения: 66Зарегистрирован: 05 июл 2015, 22:54Город: Москва
Сообщение pbpacman » 23 авг 2015, 13:18
Пожалуйста, напиши поподробнее, как можно снять эту боковину ничего не сломав.
Сообщения: 1891Зарегистрирован: 09 фев 2016, 18:28Город: БелгородАвто: C140 2.4AT LT+Благодарил (а): 27 разПоблагодарили: 62 раза
Сообщение Dima25 » 30 апр 2020, 23:41
Что бы не плодить темы спрошу тут.
Про отсоединение аккума на всякий случай,я в курсе.
Сообщения: 2689Зарегистрирован: 22 май 2017, 22:03Город: САО г.МоскваАвто: С140 2,4LT+, были С140 2,2d LT+7s,С140 2,4AT LT+7sБлагодарил (а): 136 разПоблагодарили: 275 раз
Сообщение Carpenter » 01 май 2020, 00:56
Dima25Снимаешь задние заглушки на опорах салазок. Лучше сжать фиксатор изнутри, ломается очень легко. Под ними болты на 15, кажись. Выкручиваешь оба, поднимаешь сзади на угол градусов 30 вверх и стягиваешь назад, чтоб передние клыки опор салазок вышли из прорезей в усилителе пола. Отсоединяешь фишки подогрева, подушки, электропривода и вытаскиваешь сиденье. Как соберешь, заскочи к электрику, чтоб ошибку подушки стёр, в истории даже с отключенным АКБ прописывается.
Captiva С140 2,4 LT+ 2015г
Сообщение Dima25 » 01 май 2020, 05:41
Carpenter писал(а):Источник цитаты поднимаешь сзади на угол градусов 30 вверх
очень надеюсь этого будет достаточно для протереть ковер
Сообщение Dima25 » 01 май 2020, 16:36
Carpenter писал(а):Источник цитаты Снимаешь задние заглушки на опорах салазок. Лучше сжать фиксатор изнутри, ломается очень легко.
Снял без проблем,главное ровно и потихоньку тянуть на себя и ни в коем случае не шатать из стороны в сторону
Сообщение Carpenter » 01 май 2020, 17:07
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ БЕЗ ДЕМОНТАЖА С АВТОМОБИЛЯ
Затяните болты генератора до 30 Н•м (22,1 фунт-фута).Затяните стопорную гайку жгута проводов генератора B+ до 25 Н•м (18,4 фунт-фута).
Затяните винт крепления стартера на блоке цилиндров двигателя до 45 Н•м (33,2 фунт-фута).
Затяните гайку для подключения провода аккумулятора к электромагнитному реле стартера до 15 Н•м (11 фунт-футов).
Аккумуляторная батарея и полка аккумуляторной батареи
Примечание: При необходимости можно снять масляный насос рулевого управления с гидроусилителем, чтобы легче было снять блок предохранителей двигателя.
Затянуть винты полки аккумуляторной батареи до 10 Н•м (89 фунто-дюймов).
Затянуть стопорные гайки нижней крышки блока предохранителей двигателя до 10 Н•м (88,5 фунт-дюйма).
Затянуть стопорные винты блока предохранителей двигателя до 10 Н•м (88,5 фунт-дюйма).
Затянуть стопорные гайки прижимной планки аккумулятора до 4 Н•м (35 фунто-дюймов).
Примечание: Проверку проведите за минимальное время, чтобы не перегреть и не повредить электромагнитное реле.
Важно: Если номинальное потребление тока не включает в себя электромагнитное реле, вычесть номинальное потребление тока из значения обмотки самоблокировки.
Важно: Если электромагнитное реле не снято со стартера, необходимо снять соединители с клемм электромагнитного реле, прежде чем выполнять эту проверку.
Важно: Ток будет падать при нагревании обмоток. Потребляемый ток ниже технических характеристик свидетельствует о коротком замыкании или замыкании на массу обмотки. И то и другое требует замены электромагнитного реле. Потребляемый ток выше технических характеристик свидетельствует о повышенном сопротивлении. Отстутствие тока свидетельствует об обрыве цепи.
Важно: Зазор шестерни должен быть нормальным, чтобы выступы на хомуте пускового рычага не ударялись по соединительному фланцу во время запуска.
Важно: Средств для регулировки зазора шестерни на стартере не имеется. Если зазор выходит за установленные пределы, проверьте правильность монтажа и замените изношенные детали.
Затяните винты электромагнитного реле до 8 Н•м (71 фунт на фут).
Затянуть гайку разъема катушки возбуждения стартера до 8 Н•м (71 фунто-дюйм).
Затяните сквозные винты стартера до 6 Н•м (53 фунт-дюйма).
Примечание: Если разъемы стартера не сварены, расплавьте провода. Избегайте чрезмерного нагрева, это может повредить диоды в мостовом выпрямителе.
Важно: Если щетку можно использовать повторно, подсоберите щетку с держателем стопорным штифтом, предварительно почистив ее мягкой ветошью.
Примечание: Некоторые виды омметров непригодны для проверки мостовых диодов. В этом случае проконсультируйтесь с изготовителем по проверке емкости.
Важно: Усилие затяжки для этой гайки составляет 81 Н•м (60 фунт-футов), гайка обычно не может быть отвинчена вручную.
Затянуть сквозные винты генератора до 10 Н•м (89 фунто-дюймов).
Затянуть гайку подшипника приводной стороны генератора до 81 Н•м (60 фунто-футов).
Примечание: Примите меры предосторожности для защиты автомобиля, защитив диод мостового выпрямителя от воздействия чрезмерного тепла при сварке.
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И РАБОТА СИСТЕМЫ
На всех автомобилях аккумуляторные батареи стандартно загерметизированы. В крышке вентиляционных заглушек нет. Батарея целиком герметична, за исключением двух небольших вентиляцонных отверстий по сторонам. Эти вентиляционные отверстия служат для отвода газов аккумуляторной батареи. Аккумуляторная батарея имеет следующие преимущества перед обычными:
Аккумуляторная батарея выполняет три основные функции в электрической системе. В первую очередь аккумуляторная батарея представляет собой источник энергии для запуска двигателя. Затем, аккумуляторная батарея выступает стабилизатором напряжения для электрической системы. И кроме этого, на ограниченное время аккумуляторная батарея дает энергию, если производительность генератора становится недостаточной.
Аккумуляторная батарея имеет два номинальных параметра: (1) резервная емкость при 27°С (80°F), это время, в течение которого полностью заряженная аккумуляторная батарея дает ток 25 А при напряжении выше 10,5 В; (2) ток холодного пуска, определенный при — 18°С (0°F), который определяет емкость для холодного пуска.
Резервная емкость — это максимальное время для поездки ночью с миниальной электрической нагрузкой и отсутствующей выходной мощностью генератора. Выраженная в минутах, резервная емкость (или параметр RC) — это время, необходимое для полностью заряженной аккумуляторной батареи, чтобы достичь напряжения на клеммах 10,5 В при температуре 27°С (80°F) и при разрядке током 25 А.
Сила тока при холодном пуске
Проверка силы тока при холодном пуске выражается при температуре аккумуляторной батареи -18°С (0°F). Номинальный параметр тока — это минимальная сила тока, которую должна дать аккумуляторная батарея на 30 секунд при заданной температуре, соответствуя минимальным требованиям по напряжению — 7,2 В. Этот параметр — измерение мощности холодного пуска.
Аккумуляторная батарея не предназначена для вечной эксплуатации. Однако, при правильном обслуживании, аккумуляторная батарея будет служить много лет.
Если аккумуляторная батарея проходит проверку, но функционирует по непонятным причинам недостаточно хорошо, то в основе этого могут лежать следующие факторы:
Герметичная аккумуляторная батарея имеет встроенный, скомпенсированный по температуре ареометр на верху аккумуляторной батареи. Ареометр используется для следующей диагностической процедуры:
Требуемое время зарядки
Время, необходимое для зарядки аккумуляторной батареи, зависит от следующих факторов:
Зарядка полностью разряженной аккумуляторной батареи
Если не следовать этим указаниям, то можно вывести из строя совершенно исправную аккумуляторную батарею. Следующая процедура применяется для зарядки полностью разряженной аккумуляторной батареи:
Важно: Некоторые зарядные устройства имеют защиту от переполюсовки, которая предупреждает неправильное подключение клемм аккумуляторной батареи. Полностью разряженная аккумуляторная батарея может иметь недостаточно напряжения, чтобы активировать защитную схему, даже если кабель подключен правильно. Это может быть вызвано тем, что аккумуляторная батарея не потребляет ток зарядки. Следуйте указаниям изготовителя, чтобы обойти схему защиты, чтобы включить зарядное устройство и провести зарядку аккумуляторной батареи со слабым напряжением.
16,0 или большеДо 4 часов
14,0-15,9До 8 часов
13,9 или меньшеДо 16 часов
Важно: Важно помнить, что полностью разряженная аккумуляторная батарея должна быть заряжена до достаточного количества ампер-часов (а/ч), чтобы восстановить ее до приемлемого состояния. В целом достаточно зарядки до параметров резервной емкости (RC), чтобы на ареометре появилась зеленая точка.
Процедура запуска двигателя от постороннего источника тока
Примечание: Во избежание повреждений проложите кабели вдали от шкивов, вентиляторов и других частей, двигающихся при пуске автомобиля.
Внимание! Во избежание несчастных случаев не пользуйтесь кабелями с поврежденной или отсутствующей изоляцией.
Внимание! Во избежание травм не присоединяйте кабель напрямую к отрицательной клемме разряженной аккумуляторной батареи. В этом случае могут возникнуть искры и батарея может взорваться.
Тип системы зарядки автомобиля — KDAC AD237. Цифра обозначает наружный диаметр в миллиметрах пластин сердечника статора.
Генераторы типа AD оснащены внутренними регуляторами. Статор Delta, мостовой выпрямитель, и ротор с контактными кольцами и щетками имеют схожую электрическую схему с предыдущими генераторами. Используются обычный шкив и вентилятор. Проверочного отверстия нет.
В отличие от трехпроводных генераторов модели AD 237 могут использоваться только при наличии двух соединений: Клеммы «L» и «F» подключены к контроллеру электронной системы управления двигателем (ЭСУД).
Как и при других зарядных системах, лампа индикатора зарядки управляется контроллером ЭСУД при включенном положении переключателя зажигания, и гаснет при работе двигателя. Если контрольная лампа зарядки горит при работающем двигателе, это говорит о неисправности системы зарядки.
Контрольная лампа горит ярко при разных типах неисправности, а также тогда, когда системное напряжение слишком высоко или слишком низко.
Настройка напряжения регулятора меняется с температурой и ограничивает напряжение в системе, управляя током ротора.
В генераторах типа AD используется новый тип регулятора с тремя диодами. Статор Delta, мостовой выпрямитель, и ротор с контактными кольцами и щетками имеют схожую электрическую схему с предыдущими генераторами. Используются обычный шкив и вентилятор. Проверочного отверстия нет.
Двигатели стартера с катушкой возбуждения имеют полюсовые накладки вокруг якоря, которые возбуждаются от катушек.
Роторные двигатели с пусковыми рычагами в оболочке имеют механизм пуска и подвижную катушку в корпусе привода, который защищает их от воздействия грязи, мороза и брызг.
В главном контуре обмотки электромагнитного реле возбуждаются при закрытом выключателе. Движение подвижной катушки и пускового рычага заставляют шестерню зайти в маховик двигателя. Главные контакты электромагнитного реле закрываются. Происходит пуск двигателя.
После запуска двигателя обгонная муфта шестерни защищает якорь от повышенных оборотов до отключения выключателя, когда возратная пружина заставляет шестерню отойти назад. Чтобы избежать излишнего перебега, выключатель следует отключить сразу после запуска двигателя.
СИСТЕМА ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ
Электрооборудование двигателя включает в себя аккумуляторную батарею, зажигание, стартер, генератор и всю соответствующую проводку. Таблицы диагностики помогут найти и устранить неисправности. Если неисправность касается конкретного компонента, следуйте к разделу руководства по обслуживанию этого компонента. Система пуска двигателявключает в себя аккумуляторную батарею, стартер, выключатель зажигания и всю соответствующую проводку. Все эти компоненты имеют электрическое соединение.
Как поменять габариты в фаре?
Сообщения: 1514Зарегистрирован: 04 май 2013, 13:35Город: Екатеринбург-Москва-КраснодарАвто: C140 2.4 LE5 2012Благодарил (а): 2 разаПоблагодарили: 3 раза
Разобрал фару, снял крышку с ламп.
Лампа дальнего снимается стандартно убирая зажим.
А как снимается лампа габаритов?
Я ее вращал и так и сяк, пытался вытащить, не выходит собака.
Никаких зажимов не обнаружил, в общем закрутил и поставил фару обратно, с перегоревшей лампой габаритов.
Как ее снять заразу?
Сообщения: 142Зарегистрирован: 08 июл 2012, 18:45Город: УхтаПоблагодарили: 3 раза
Сообщение valentin » 01 мар 2014, 16:02
просто тащи ее на себя. Вытаскивается 1-й раз тяжело. Возможно потребуются утканосы. Потом с трудом но будет вытаскиваться от руки.
Сообщения: 4468Зарегистрирован: 14 май 2013, 03:56Город: МоскваПоблагодарили: 1 раз
Сообщение Praktik » 01 мар 2014, 17:32
Тож надо менять. Подскажите, какой цоколь, какая мощность, если кто навскидку помнит.
Не бойся врагов — в крайнем случае,они могут убить тебя.
Не бойся друзей — в крайнем случае они могут предать тебя.
Но бойся равнодушия — именно оно порождает и убийства, и предательство!
Сообщения: 16196Зарегистрирован: 21 ноя 2013, 15:31Город: ЕкатеринбургАвто: С140 2.4АТ LT 2013 г.в. (фейслифт)Благодарил (а): 420 разПоблагодарили: 434 раза
Сообщение АндрейЛ » 01 мар 2014, 18:15
1. Откройте капот.
2. Снимите весь блок фар.
3. Снимите крышку фары.
4. Извлеките патрон лампы,
расположенный рядом с
лампой фары дальнего света.
5. Выньте лампу, потянув ее изпатрона прямо на себя.
6. Установите новую лампу.
7. Установите крышку фары (в
обратном порядке).
П.С. Приезжай на химмаш- поменяю
Сообщение VladimirVS » 01 мар 2014, 19:41
Спасибо мужики, завтра постараюсь еще раз вытащить по сильнее, а то я забоялся, ломаю все нахрен.
Сообщение АндрейЛ » 01 мар 2014, 20:01
VladimirVS писал(а):а то я забоялся, ломаю все нахрен
Не сломаешь! Я плоскогубцами аккуратно её вытаскивал
Сообщение Praktik » 01 мар 2014, 20:12
Praktik писал(а):Тож надо менять. Подскажите, какой цоколь, какая мощность, если кто навскидку помнит.
Сообщение АндрейЛ » 01 мар 2014, 20:18
Обычная на 5W. Её без разбора в фаре видно
Сообщение Praktik » 01 мар 2014, 20:26
Та Вы меня сто раз извините, но я не в фару смотрю, в экран компутера.
Короче: спасибо — пойду посмотрю.
Сообщение АндрейЛ » 01 мар 2014, 20:30
Praktik писал(а):Та Вы меня сто раз извините, но я не в фару смотрю, в экран компутера.
Извиняю, но в экане кампутера таких лапм нет и так или иначе, для замены придётся подойти к фаре
Вернуться в «Вопросы по электрике»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей
Карданный вал. Вопросы, проблемы, ремонт
Сообщения: 1984Зарегистрирован: 17 апр 2011, 12:25Город: АрхангельскПоблагодарили: 1 раз
Добрый день!На очередном ТО обнаружили что резиновый пыльник карданного вала порван. Проблема в том, что на Каптиву отдельно пыльник (гофра) не поставляется. Предлагают поменять вместе с карданным валом (50т.р.). Кто нибудь искал замену этой гофре? Если кто то сталкивался с подобной проблемой отпишитесь.
Основное из темы
— Отчёт о ремонте кардана от Boom.
— Отчёт о замене пыльника от GAZMYAZ. Применён пыльник гранаты ОКИ.
Варианты крестовин: GMB GUK13 (24.06×74.5) и GKN/LOEBRO U7284 (24.06×74.9)
Сообщения: 9Зарегистрирован: 08 ноя 2016, 17:03Город: ПЕРВОУРАЛЬСК
Сообщение met96 » 06 апр 2017, 20:13
можно ли ездить временно ездить со снятым карданом без каких либо последствий?
Сообщения: 1368Зарегистрирован: 28 дек 2015, 18:15Город: СыктывкарПоблагодарили: 4 раза
Сообщение Optimus Prime » 06 апр 2017, 20:41
met96. Можно конечно. Ничего страшного не будет. Правда разгон чуть медленнее будет и при пробуксовке возможно вылезет ошибка. А так ничего страшного в этом нет. Сам так ездил пока вал ремонтировал. А что с Вашим валом случилось? Подвесной? Крестовины? Можете ещё тут почитать:
Ушёл в Шнива-клуб.
Не ездите быстрее, чем ваш ангел-хранитель умеет летать.
Сообщение met96 » 07 апр 2017, 21:24
Сообщение Optimus Prime » 07 апр 2017, 21:44
Optimus Prime. Если подвесной родной и резина целая то можно поменять сам подшипник. Снимаете кардан. Делаете на нем метки и половините. Далее меняете подшипник собираете и ставите назад.
Сообщения: 9Зарегистрирован: 13 мар 2014, 17:12Город: Питер
Сообщение Val14 » 23 май 2017, 22:18
люди,так все-таки какой именно предохранитель вытаскивать под капотом?
C-100, 2008г, 3.2л
Сообщение Optimus Prime » 23 май 2017, 22:27
Val14. На кардан нет предохранителя
Сообщение Val14 » 23 май 2017, 22:45
Сообщение Optimus Prime » 24 май 2017, 08:40
Val14. Не мешайте машине работать. Если есть проблемы, обсуждаем в соответствующих темах. Ну а для вопросов по машинам не мешало бы заполнить профиль в части машины.
Сообщение Val14 » 24 май 2017, 14:50
да знаю я эту заповедь механика,просто как раз хочется заранее избежать возможной проблемы
. Ибо снимаю кардан для ремонта
Сообщения: 7066Зарегистрирован: 20 фев 2017, 16:28Город: ЛыткариноАвто: C140 2.4AT LT 2014Благодарил (а): 74 разаПоблагодарили: 463 раза
Сообщение maikl5301 » 24 май 2017, 15:03
Val14 писал(а):да знаю я эту заповедь механика,просто как раз хочется заранее избежать возможной проблемы
Выньте все предохранители : с коробкой и двигателем, а также с подвеской будет лет на 20 полный порядок, потом поставите все на место и продадите машину, как новую
Сообщение Optimus Prime » 24 май 2017, 15:16
Val14 писал(а):Ибо снимаю кардан для ремонта
И из за такой мелочи полемика. Снимайте и ездите спокойно. Просто постарайтесь не буксовать. А ошибки если вылезут, потом их просто сбросите и усё. От переборки предохранителей они у Вас быстрее вылезут.
Кстати. Вот последние фото по переделке крепления газелевского подвесного. Сорри за качество, айфон.
Сообщения: 12673Зарегистрирован: 26 ноя 2013, 10:35Город: ТамбовАвто: C140 2.2D AT LT+ 13MY GAZБлагодарил (а): 459 разПоблагодарили: 271 раз
Сообщение CaBa » 24 май 2017, 15:21
Сообщение Val14 » 24 май 2017, 16:03
Optimus Prime писал(а):Снимайте и ездите спокойно. Просто постарайтесь не буксовать. А ошибки если вылезут, потом их просто сбросите и усё. От переборки предохранителей они у Вас быстрее вылезут.
спс за конкретный ответ
Сообщения: 273Зарегистрирован: 08 апр 2017, 22:38Город: Санкт-петербургАвто: C140 2.2 MT LTБлагодарил (а): 2 разаПоблагодарили: 17 раз
Сообщение AntonAks » 27 май 2017, 04:11
Всех приветствую. Подскажите, пожалуйста,при проблемах с подвесным/креставинами вибрация ощущается не зависимо от интенсивности разгона? У меня проявляется при очень умеренном разгоне, особенно ощущается на 3 передаче, когда обороты чуть перевалили за 2 000 и потихоньку набираются. Если поддать газу, то вибрация проходит.
Сообщение Optimus Prime » 27 май 2017, 06:42
AntonAks. Вы хотите что бы мы здесь определили от кардана у Вас идёт вибрация или нет. Снимите кардан и проедьтесь. Увидите что стало. Соответственно если вибрация уйдёт значит от него. В любом случае это осмотр.
Вернуться в «Рулевое управление, трансмиссия, ходовая»