Рекомендуемые сообщения
а Вы попробуйте пошатать шрус что слева от кпп, у него будет люфт, который раздаётся по кузову.. если стук слабый, то это норма для матрёшки с заводской шумкой. Теория такова, что чем медленнее амортизатор опускает колесо, тем меньше стук. А ещё ради интереса покрутите руль из стороны в сторону и прислушайтесь к рулевой рейке, в ней тоже есть люфт с завода, который тоже издаёт звук.
Хотя в моём случае левый амо наполовину не работал и стук был очень отчётливый, лишь стоило побыстрее проехать лежачий полицейский.
По поводу теории, про медленное опускание штока амортизатора и отсутствие стука, не соглашусь с вами. У меня стойки каяба, они довольно жесткие по сравнению с родными, соответственно шток должен ходить медленнее и стука быть не должно, но тем не менее на практике стук присутствует.
На морозе стук отсутствует! Кто что об этом думает?
Поделиться этим сообщением
maximarm11 – а какой пробег у матрехи?
sergei-nk – на морозе наверное масло в аммортах густеет, шток начинает ходить плавнее. :rolleyes:
Изменено 18 Января 2013 пользователем alekseygorhkov
А каяба по ходу почти у всех стучит судя по отзывам.. может клапан не сразу срабатывает? Ведь кто-то упоминал про эту особенность каяб. Вообще заказал бы кто ради интереса TOKICO, я когда заказывал свои монро думал ещё над токико, но отзывов было мало про них.
пробег около 50 к, на каябах не более 2к
если масто густеет то ему наоборот тяжелее проходить через все каналы и клапана в амортизаторе – как то так вроде —- по логике именно в этот момент должен присутствовать стук, а он отсутствует
Изменено 19 Января 2013 пользователем sergei-nk
Пробег 80 тыс. У матрехи. Стойки фирмы kayba, sachs, Monroe, чем они отличаются между собой ?! Почему же тогда у Monroe нет стука после установки ?!
Проехал около 10 тыков стук начал появляться.монро.
пересел на машку, там таких проблем вообще нет, ходовая лучше сделана по сравнению с матрешкой. и нет поворотных опор пластмассовых.
и не задавались вопросам, почему на ФФ2 не стучит? все тоже самое. У (пробег почти 200ткм) одного били Б4 стоят по кругу – мягкие стойки больше года ездит не стучит. У другого (пробег почти 150ткм) фирму стоек забыл, он в том году за 2500 брал (завтра узнаю скажу) и тоже не стучат. А по чему на маздах то стучат? может дело не в стояках, а в ходовой?
Во вторник еду ставить Монро и опорные подшибники. Посмотрим что будет после замены 🙂
плохо, я зад поменял на монро, пока отлично, весной хотел и перед менять
ну билштайн у меня наверно километров через 100 пробега стали греметь жутко. монро пока тыщ 5 отбегали и тишина
Может это опоры у нас стучат? Резина мерзнет- стука нет, нагревается- стук, ведь опора это резинометаллическое изделие! У меня на данный момент три комплекта стоек, Каяба, Бильштайн и Боге, два комплекта опор( родные и форд), опоры на вид новые, НО стук во всех вариантах одинаков!
Х.З. Что еще сказать, сам задаюсь давно этим вопросом!(
Может у кого есть инструменты и свободное время кто нибудь проведет этот эксперимент?
Изменено 22 Января 2013 пользователем sergei-nk
Сегодня поставили стойки и опорные подшибники и стук наконец то УШЕЛ. Теперь ездию не нарадуюсь, как же хорошо когда ничего не стучит 🙂 опорный подш., тот который стоял справа был наполовину мертвый., а тот который слева был на ура. Так что на мой взгляд мужики это все дело в стойках.
наполовину мертвый это как? поворачивался с люфтом и хрустом
или тот который резиновый – резина в лохмотья (хтя это опрора подшипника еж)
Да он самый. Тот который резиновый, был порван в некоторых местах
Мужики в сервисе рассказывали как меняли стойки на мерен, поменяли 10 штук и у всех был стук слева после установки и только 11 встали отлично 🙂 так что не у нас одних маздоводов такая фигня 🙂
ООО хорошая новость.
У меня монро лежат уже 2 месяца. Холодно стало и стук меньше стал. Надо тоже найти время и поменять.
Изменено 22 Января 2013 пользователем alekseygorhkov
Меняй на Монро, сто пудов дело в них !!!
У меня кстати зимой в морозы стук был сильней чем в плюсовую температуру. Может тебе стойки стабилизаторов под замену ???
Точно не они. Я их поменял уже на оригинальные – и зря.
Вот и купил амморты и опорные подшипники новые.
Я наверное повешаюсь если дело не в аммортах будет. Моя смерть будет на компании мазда. :aggressive:
Стучит левая сторона ? Попробуй с кем нибудь покачать машину из стороны в сторону, должен услышать тот самый стук, у меня еще был люфт у штока, думали хана опорному, а оказалось, что он целый и с ним все в порядке.
Стойки какие сейчас стоят сам менял ? Мне сказали что стук в стойках может быть по двум причинам: ее перед установкой не прокачали, либо она бракованная !
Да стучит левая сторона.
Стучит именно при проезде мелких неровностей, таких как стыки асфальта или стиральная доска на дороге. На кочках больших при плавной езде нифига нет.
Да качали. Ничего не слышно.
Нужно качать так как будто вы ее хотите перевернуть на бок и качать сильно, тогда стук покажет себя. У меня такие же были симптомы как и у тебя. А на подъемнике ничего не услышишь, три раза делал диагностику в разных сервисах и все говорили – что у вас все отлично. И только в одном из сервисов не стали ее поднимать, так как сказали что машина должна быть под нагрузкой, чтобы услышать стук и откуда он идет
Ну вот и я надеюсь, что проблема в амортизаторе.
Менять буду сам. Вот только когда. Думал на праздниках н.г. займусь, да не тут то было.
Может у кого то и опоры виноваты, но у меня зад гремел! Б4 стояли
Снял бильштайны, проверил, шток не шатается. работают как новенькие. Да и грохот начался буквально сразу как заменил родные на бильштайны
поставил монро и всё прошло.
Б4-говно значит,сам попал с ними
а может всё-таки люфт левого внутреннего шруса этот стук издаёт? неужели один я заметил эту конструктивную особенность??((((
Опорный подшипник не может издавать никаких звуков, он внегда пружиной сжат, на любой кочке и яме он под нагрузкой. Вот то ли дело то куда опорный подшипник вставляется, к чему шток амортизатора прикручивается.. он же вроде как сайлентблок выполнен, а разбитые сайлентблоки же могут стучать!!
Изменено 23 Января 2013 пользователем A159632478
а вам когда 3 месяца или 2000 км назад меняли стойки на SACHS не смотрели на состояние опор?
Если смотрели то неужели за 2 000 км опора которая справа так износилась????
народ, здравствуйте! Нужна ваша помощь, совет!
пробег 68 тыс. км. Потек правый амортизатор, заменил оба, поставил каябу. По совету сервиса (ремонт выполнялся в Мазда-СТО),
заменил сразу какие-то чашки что ли и подшибники, якобы это желательно заменить при замене амортизаторов.
управление автомобилем восстановилось. но после выезда из сервиса появился стук слева, даже не стук, а бряканье
на скорости до 30-40 км/ч при проезде неровностей, в том числе если дорога просто волнами, и машину раскачивает влево вправо.
До замены слева была тишина, беспокоил только правый амор.
снова приехав в Мазда-СТО, прокатился с их сотрудником, звук он услышал, еще раз все протянули посмотрели, с подвеской все норм, криминала не выявили
сказали катайся, будет сильней стучать приезжай. Меня это конечно мало успокоило
Может вы что подскажите, куда можно еще скататься на диагностику, на что обратить внимание?
У меня до этого был форд фокус 2, впринципе, подвеска с матрешкой одинаковая. Покупал б/у 2006 г.в с пробегом 56 000 км, может скручен был, не знаю. Покатался немного и стал замечать в правой передней стороне стук по кочкам на скорости до 30 км/ч. Поехал в СТО, диагност сказал менять, стойки с опорными подшипниками, наконечники рулевых тяг, и стойки стабилизатора, в итоге поменял все поменял, а стук не пропал. Поехал в другой сервис, сказали менять какие-то втулки, поменял, стук не пропал, и так сервисов 5 точно посетил, везде менял, то что не надо было менять. Как-то раз поехал в гаражи, посоветовали одного мастера, мы проехались буквально метров 15 до первой кочки, сразу понял что нужно лечить, поднял на подъемник и наглядно показал, что шаровые вообще свою функцию не выполняют, и ступичный правый подшипник люфтовал. Поменяли, и о чудо тишина при неровных дорогах.
Одним из важнейших составных элементов подвески автомобиля является амортизатор. Нагрузки, передаваемые от дорожного полотна на колесо, воспринимает на себя пружина, но она не способна сразу погасить полученную энергию. Некоторое время пружина совершает колебательные движения и это негативный фактор в работе подвески. Устраняется этот недостаток установкой амортизатора. Этот демпфирующий элемент поглощает энергию пружины, исключая передачу колебаний и вибраций на кузов.
Несмотря на сравнительно простую конструкцию, из-за жестких условий эксплуатации, амортизаторы могут прийти в негодность и прекратить выполнять свою функцию. Неисправности амортизаторов сопровождаются обычно появлением металлических стуков, дребезжания при движении по неровностям. Причем такое звуковое сопровождение достаточно громкое, поэтому о комфортабельности при поездках говорить не приходится.
Но стук амортизатора — это меньшее из зол по сравнению с последствиями, к которым может привести неисправный амортизатор. Неработающая деталь влияет на управляемость машины, при движении по ухабам увеличивается тормозной путь, шины неравномерно изнашиваются, повышается нагрузка на остальные составные элементы подвески.
Точный срок службы амортизатора указать невозможно, поскольку это зависит от нескольких критериев – стиля вождения, особенностей эксплуатации машины, производителя изделия. У одних автовладельцев они работают и 100 тыс. км, у других же проблемы возникают и при 40-50 тыс. км.
Выявляем причину стука
Если при преодолении ухабов в салоне авто слышны отчетливые громкие стуки со стороны колес – пора делать ревизию подвески. Следует сначала убедиться, что стуки – следствие неисправности амортизаторов, ведь сторонние звуки создают и иные составляющие, например, тормозной суппорт.
В первую очередь необходимо визуально осмотреть демпфирующие элементы. Одной из основных причин потери работоспособности — утечка масла вследствие износа уплотнителей. Недостаток рабочей жидкости внутри приводит к тому, что при работе на сжатие шток амортизатора не встречает сопротивления и он достигает низа резервуара – происходит «пробой», сопровождающийся сильным стуком.
Поскольку масло выходит наружу, то следы хорошо заметны на корпусе. Обнаружение подтеков жидкости указывает на неисправность узла и необходимость замены. Но визуально оценить состояние демпфирующего узла можно не всегда. На многих авто как спереди, так и сзади используются амортизационные стойки (подвеска МакФерсона). В них амортизатор помещен в корпус стойки и осмотреть его без разборки узла не удастся.
В таком случае можно воспользоваться «народным» методом проверки – раскачкой авто. В передней части машины необходимо сильно надавить на крыло (сзади – на крыло, бампер, нижнюю полку багажника) и отпустить. При исправном амортизаторе кузов авто примет начальное положение и остановится, поскольку демпфер погасит энергию пружины. Но если деталь неисправна, то кузов после нажатия и отпускания будет немного колебаться.
Обязательно проверяется и состояние сайлентблоков, поскольку стук могут давать и они. А для этого ставим машину на яму и используя монтировку как рычаг, раскачиваем составляющие подвески. Такой метод проверки позволяет легко выявить износ резинотехнических деталей подвески.
И последнюю очередь проверяются верхние опоры амортизационной стойки (в передней подвеске). Они также могут стать причиной появления стуков при движении. Эти элементы проверить тоже несложно – просовываем руку между витками пружины и касаемся штока амортизатора, а затем раскачиваем передок авто в стороны. Колебания штока при раскачке указывают на неисправность опоры.
Ещё кое-что полезное для Вас:
- Газовые, масляные или газомасляные амортизаторы – какие лучше поставить?
- Автомобильные рессоры: что это такое, устройство, достоинства и недостатки
- В чем особенность подвески МакФерсона?
Что стучит в «Гетце»
Верхнее крепление амортизатора.
SOS! У КОГО СТУК В БАГАЖНИКЕ?
По своей длине эта ветка претендует на рекорд — более 56 ! Стук амортизаторов хоть и массовый, но, что называется, «плавающий» — проявляется не у всех и только в холодную погоду. Порой исчезает в движении, когда амортизаторы прогреваются, а может возникать только с одной стороны. С заменой (по гарантии) проблема уходит редко или ненадолго. Куда чаще избавляет от стука установка амортизаторов другого (KYB 343398/00061519): судя по всему, они более морозоустойчивы.
Дмитрий Кокорин предлагает универсальное решение — ослабить сжатие верхней опоры, нарастив штатную распорную втулку. Длина «довеска» варьируется от 3 до 7 мм (если больше, то появится скрип). Главное — ограничиться минимальным удлинением, чтобы только исключить стук «на холодную», иначе он может вернуться по жаре.
«Хёндай мотор компани» подтверждает наличие шума в работе задней подвески автомобилей «Гетц». В середине марта (2008 г. — Ред.) были протестированы элементы модифицированной подвески. Ее работа стала значительно тише. НМС планирует начать производство новых деталей в мае 2008 года. Всем владельцам, которые обратятся к официальным дилерам «Хёндай», будут проведены бесплатные замены амортизаторов. Предложение «Гетц-клуба» увеличить длину распорной втулки не является комплексным и не учитывает всех изменений в работе задней подвески. При этом мы понимаем обеспокоенность владельцев и в этом конкретном случае не планируем снимать их с гарантии».
ОТ ОТДЕЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗР
Как отметили многие, загустевшая на морозе жидкость вызывает стук клапана отбоя, и удары передаются на кузов через верхнюю подушку. Она, в свою очередь, от холода тоже дубеет. Очевидно, что параметры родных деталей нестабильны, а предлагаемая переделка позволяет скорректировать погрешность производителя. Теоретически это повлияет на поведение авто, однако в обычных режимах движения изменения вряд ли почувствуете. Тем не менее мы направили запрос в представительство «Хёндай», в котором поинтересовались также, не повлияет ли такое решение на гарантию.
Подрамник передней подвески.
(более 25 )
Источником стука могут быть и втулки переднего стабилизатора, но лишь к 30 тыс. км (задние амортизаторы чаще стучат снова), да и спутать перед-зад сложно — однако некоторые ухитряются. Вот совет клуба: если при проезде под углом «лежачего полицейского» и выжатой педали сцепления ощущаете толчки в ногу (на авто с автоматом упираем ее в пол левее педали тормоза), то виноваты втулки. Деталь копеечная, но поменять ее с левой стороны при наличии АBS не так-то просто. Дилеры для удобства приспускают подрамник подвески, но в «бытовых условиях» это нелегко.
Клубное решение: снимаем аккумулятор, корпус воздушного фильтра и, отвернув крепеж модуля АBS (трубки не трогать!), отводим его в сторону. Имейте в виду, втулки для авто до 2005 года имеют маркировку 54812–1С000, а после — 54813–1С010. Их надеваем на стабилизатор, сняв нижний палец стойки и проверив заодно люфт в шарнирах. При повышенных (еще один источник стука, просыпается после 45 тыс. км) меняем и стойки. Болты скоб втулок сначала заворачиваем от руки, убедившись в заходе по резьбе. Сорвать ее при перекосах — пара пустяков, а вот исправить — снимай подрамник!
Основные неисправности амортизаторов
Итак, диагностика показала, что все в порядке и единственное место откуда доносятся удары – амортизатор. Отметим, что сторонние звуки демпфер издает не только из-за потери герметичности. Причинами неисправности могут быть:
- протечка рабочей жидкости;
- деформация и повреждение корпуса;
- повреждение поршня штока;
- несоответствие или низкое качество масла.
О протечке рабочей жидкости уже было упомянуто – это следствие износа уплотнителей – сальников, обеспечивающих герметичность. Причина возникновения такой неисправности кроется в их естественном износе (шток постоянно перемещается, поэтому кромка, прилегающая к нему, со временем стирается). Но сальник повреждается и из-за появления коррозии, задиров и оседания пыли и песка на штоке амортизатора.
Деформация (вмятины) образуются вследствие ударов по корпусу демпфера. Из-за этих вмятин шток не способен перемещаться по всей высоте резервуара и вместе деформации поршень упирается в дефект, причем сопровождается это сильным стуком. Но такая проблема возможна только в однотрубных амортизаторах (в двухтрубных вмятина приходится на внешний резервуар, а внутренний, по которому ходит шток, остается невредимым).
В амортизационных штоках возникает другая проблема, которая приводит к неисправности. В случае ненадежной фиксации амортизатора в корпусе стойки, он перемещается, а при больших нагрузках даже незначительные движения могут стать причиной появления трещины или протертости на корпусе.
Повреждение поршня штока происходит в одном случае – при попадании на скорости в яму амортизатор не выдерживает нагрузки и происходит «пробой». При этом поршень сталкивается с дном резервуара, что становиться причиной его повреждения. В результате повреждаются клапаны, и нарушается процесс перетекания масла.
Масло в амортизаторе – рабочая жидкость и от ее свойств зависит работоспособность демпфера. Если вязкость масла низкая, то оно не создаст требуемого сопротивления движению штока с поршнем – амортизатор «пробить» значительно легче. В зимнее же время сильно вязкое масло создает чрезмерное сопротивление.
Могут ли стучать новые амортизаторы?
Бывает так, что стук возникает на новых, только поставленных амортизаторах. В силу того, что детали только поменяны, на них «грешат» в последнюю очередь, ища причины в других элементах подвески. Но даже новые амортизаторы создают сторонние звуки. Причин этому несколько – производственный дефект демпфера, ненадежное крепление, несоответствие или брак резиновых втулок.
Заводской брак случается редко, но эту причину не стоит игнорировать, и при появлении стуков даже новый элемент следует проверить. Сторонние звуки могут появиться из-за ненадежного крепления детали в корпусе стойки. Элемент фиксируется в корпусе гайкой и если она недостаточно затянута или послабилась, то демпфер будет перемещаться по стойке, создавая стуки.
В амортизаторах же, установленных вне стойки (рычажные и полузависимые подвески) сторонние звуки появляются из-за несоответствующих или продавленных резиновых втулок, установленных в крепежных проушинах.
Замена опоры передней стойки и подшипника
Работы проводятся в гаражных условиях. Наличие ямы или подъёмника необязательно.
Какие инструменты необходимы, чтобы заменить
- Накидной ключ с изогнутой рукоятью.
- Специальная головка для разборки стоек.Подбирайте головку, посоветовавшись с консультантом, все инструменты разные
- Длинная головка (свечная).
- Специальный ключ для штока.
- Обычный комплект — трещотка с набором головок, под размеры крепежа.
- Динамометрический ключ.
- Стяжка для пружин стойки.
Статья в тему: Как сливать масло из двигателя при замене смазки: откачка через аппарат или самотеком
Как осуществить снятие и поменять
- Для начала полностью демонтируем стойку. В первую очередь необходимо открутить верхний шток амортизатора с помощью двух ключей.Также для демонтажа может быть использован спецключ
- Нижняя часть стойки снимается традиционным способом или просто выводится из чаши опоры. Для этого автомобиль приподнимается домкратом. Затем снимается опора.
- При неисправности опорного подшипника имеет смысл провести ревизию всего узла амортизатора.Если видны повреждения какого-либо из элементов, он требует замены
- После демонтажа стойки с опорой необходимо тщательно очистить посадочное место от грязи и проверить механизм на коррозийные повреждения. Затем надо зачистить металл от коррозии (при её наличии), обработать преобразователем ржавчины и покрасить.
- Старая опора, особенно с повреждениями, ремонту не подлежит, поэтому её меняют на новую.Оцените работоспособность узла, возможно, его можно отремонтировать частично
- Затем стойку собирают, не снимая стяжек пружин, и устанавливают обновлённый узел на место. Совет: Перед демонтажем пометьте маркером положение всех крепёжных гаек и штока, чтобы сохранить угол кастора.Стяжки не снимаются до конца работ
- Закрепив стойку на нижнем рычаге подвески, аккуратно поднимайте узел с помощью домкрата. Лучше эту операцию выполнять с помощником. Один механик поднимает домкрат, а второй следит за совмещением посадочных шпилек опоры.
- Можно делать наоборот — поднять кузов машины, оставив подвеску с колесом на грунте. Затем установить и закрепить опору. После чего медленно опускать домкрат, одновременно центруя шток амортизатора в посадочном месте опоры. Такая установка позволяет более естественно поместить узел в посадочном гнезде.
- После окончательной усадки штока в отверстии опоры закручиваем крепёжные гайки. При обозначении в инструкции значений момента затяжки следует воспользоваться динамометрическим ключом.
- Не забываем после закрепления всех элементов снять стяжку пружины стойки. По окончании ремонта перед выездом на дороги общего пользования необходимо провести тестовую поездку по пустой дороге: так нужно проверить работоспособность рулевого управления и отсутствие посторонних шумов в подвеске.
Статья в тему: Горит лампа давления масла: причины и способы устранения неисправностей
Проводим ремонт
Неработающие амортизаторы подлежат замене, поскольку они неразборные. И они меняются парно. То есть, в случае неисправности только одного элемента меняется демпфер и с другой стороны. Отметим, что некоторые автолюбители ремонтируют амортизатор путем срезания вальцовки корпуса, чтобы извлечь шток с поршнем. Такая операция позволяет заменить сальники, установить новый шток с неповрежденным поршнем (с донора), залить новое масло. При сборке же герметичность достигается завариванием места вальцовки.
Но восстановления работоспособности элемента процесс трудоемкий, проще купить новые демпферы и установить их вместо изношенных.
после замены передних аммортизаторов появился стук (211). что делать?
Озадачен вопросом. После замены пары передних стоек (одна вышла из строя, мастер сказал, что ее даже заклинило) заметил резкое ухудшение прохождения передней парой колес неровностей на дороге.
Авто: 211042 1А 884082, комплектация Авангард, подробности на картинке.
Стойки покупали по ВИНу, цветовые отметки на новых, совпали с цветовыми отметками на старых. После замены мастер (которому очень хочется доверять) хвастался, что, мол, смотри, на 2 см клиренс поднялся! После замены почувствовал, что передняя подвеска стала более “сбитой”, крепкой. Однако радовался я до первого лежащего полицеского. При
Отредактировано Shaq 17.04.2010 в 13:00
Может после выходных появятся свежие идеи?
значит чтото не то купили
менялись только амортизаторы?
не бывает чудес,смотрите узлы в которые лазили
Меняли не только аммортизаторы. Но грешу на аммортизаторы, т.к. при прохождении препятствия напрягает не столько звук, сколько удар. Проезжаешь ямку и чувствуешь, как передняя пара колес прошла, и почти не чувствуешь, как прошла эту же ямку задняя пара. Раньше такого не было.
Не то купил может быть, но номер по ВИНу подбирали, цветовые отметки оказались на новых и старых одинаковые.
Что там за настройки по высоте, может ли в них быть дело?
Сообщение от Shaq
. Однако, когда я рассказал ему о расстоянии от колеса до кромки колесной арки, он сказал, что на стойках имеются какие-то приспособления, которыми можно настроить высоту машины. Но при установке он оставил их в “заводском” крайнем положении, отчего машина приподнялась. .
Огромное спасибо всем, кто откликнулся. Я думаю, мастер согласится. В выходные поеду исправлять, отпишусь. Единственно остался неразрешенным один важный для меня вопрос. Принцип взаимодействия аммо и пружины. Неправильно настроенный по высоте аммо препяитсвует нормальной работе пружины?
У тебя сейчас амортизатор слишком сильно выдвинут, при съезде с препятствия, кузов остается вверху, колеса идут вниз и амортизатор выдвигается до упора. Отсюда удар.
Я так понимаю, он из строя таким образом выйти может досрочно
Статья которую писал мой товарищ.
Замена стоек очень простая на первый взгяд операция. Но на самом деле сложности есть определённые, проблема может возникнуть даже при неправильном хранении этих самых амортизаторов. Советую устанавливать аммотризаторы там где их покупаешь по возможности конечно.
Толково написана Вашим тов. статья,
а для топикстарта походу пункт 1-й этой статьи:
1 Если амортизатор установлен не прокаченным или прокачка была проведена неверно, то первая же ощутимая кочка может стать последней для вашего нового амортизатора. Перед установкой амортизатора необходимо производить его прокачку!
жалко, если это окажется правдой. Однако я думаю, что сразу такого произойти не может. Что ж это, МВ продает незаряженные аммо? Тогда бы к ним инструкция шла по установке, как заправлять, прокачивать и проверять прокачку. Мне кажется, что они готовые к установке должны продаваться.
у меня такая же фигня. поменял аммо по кругу теперь сзади справа стук глухой когда колесо в ямку попадает(((((((( вот езжу пока так, все времени нет на диагностику заехать
один раз так было из-за недотянутой гайки штока аммортизатора к опоре
у меня было тоже самое, один в один, оказалось новый амортизатор заклинило (boge) пришлось покупать еще один, поменял проблема ушла
Проблему решил. Оказалось были неправильно установлены аммортизаторы. Старые аммортизаторы имели намертво установленные тарелки (под пружины). На новых тарелки устанавливаются на разной высоте (11 положений, от первого до последнего 4 см разница). С завода тарелки установлены в максимальном верхнем положении, что для Авангарда не подходит. Переставили в самый низ. Все ок.
ПС: Мастер накололся в том, что с завода стопорные кольца тарелок в верхнем положении посажены на какое-то подобие клея-пластмассы. Он решил, что это норма.