Педаль сцепления Шевроле Реззо отказала Педаль сцепления Шевроле Реззо отказала

Профилактика

Чтобы сцепление прослужило дольше, следует избавиться от привычки ездить на авто с постоянно выжатой педалью или держать ногу на ней.

Так изначально ездят все новички. По педали передаётся определённое усилие на выжимной и он быстрее истирается. Если соблюдать эти правила и бережно эксплуатировать свой автомобиль, то можно на нём проездить и не ремонтировать сцепление довольно долгое время.

Chevrolet Rezzo 2. 0i 5дв. минивэн, 121 л. с, 5МКПП, 2004 – 2008 г. — педаль сцепления «проваливается»

Педаль сцепления «проваливается» либо нажимается очень легко: основные неисправности

1. Гидравлика
— проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточный, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте понажимать на педаль. Если сцепление появилось, вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или самому осмотреть все шланги, скорее всего жидкость где-то подтекает. Но в большинстве случаев это не помогает. Высока вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления, поэтому в системе не создаётся нужного давления. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить износившийся шланг.

2. Трос сцепления
— может оборваться где-нибудь внутри или на концах. Также может обломиться ушко на педали сцепления, к которому он крепится. В этом случае требуется замена троса, новый трос

3. Вилка выжима сцепления
— находится на коробке передач, её ресурс составляет примерно 50-70 тысяч км пробега. Если на вашем счётчике уже есть подобные цифры, или вилка менялась примерно столько же пробега назад, то скорее всего поломка в ней. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей нужно снять или вывесить коробку передач.

4. Главный или рабочий цилиндр сцепления
— возможно один из этих цилиндров «пробило», тогда следует заменить нерабочий цилиндр сцепления на новый, а лучше поменять сразу оба — и рабочий и главный. После работы обязательно прокачать систему и проверить, нет ли течей в местах соединений.

Chevrolet rezzo. проверка и регулировка хода педали привода выключения сцепления

Как прокачать сцепление rezzo

На автомобили Chevrolet Rezzo , оснащенные механической коробкой передач, устанавлива­ют сухое однодисковое сцепление с централь­ной диафрагменной пружиной (рис. 6.1)

Нажимной диск смонтирован в стальном штампованном кожухе 3, прикрепленном шес­тью болтами к маховику 1 двигателя. Ведомый диск 2 установлен на шлицах первичного вала коробки передач и зажат диафрагменной пру­жиной 4 между маховиком и нажимным диском.

Подшипник 2 (рис. 6.2) выключения сцепле­ния установлен на направляющей втулке 3, прикрепленной тремя болтами 5 к картеру 1 сцепления, и перемещается по втулке вил-

кой 4, которую, в свою очередь, поворачивает через рычаг рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления.

Гидравлический привод выключения сцеп­ления состоит.

. из главного цилиндра, установленного в моторном отсеке.

Рис. 6.1. Сцепление: 1 — маховик; 2 — ведомый диск; 3 — кожух сцепления с нажимным диском; 4 — диафрагменная

Рис. 6.2. Подшипник выключения сцепления: 1 — картер сцепления; 2 — подшипник выключения сцепления; 3 — на­правляющая втулка подшипника выключения сцепления; 4 — вилка выключения сцепления; 5 — болты крепления на­правляющей втулки (третий болт не виден, так как закрыт вилкой выключения сцепления)

. рабочего цилиндра, установленного на картере сцепления.

. трубопровода, включающего в себя труб­ку и шланг (для наглядности трубопровод по­казан снизу автомобиля), и педали сцепле­ния, кронштейн которой прикреплен гайками к щиту передка кузова. В исходное положение педаль возвращается пружиной.

Шток З главного цилиндра привода выключе­ния сцепления соединен с педалью 1 паль­цем 2 вставленным в отверстия педали и вилки штока и закрепленным от осевого перемеще­ния пружинным фиксатором. Главный цилиндр соединен шлангом с бачком, установленным на одном кронштейне с бачком главного тор­мозного цилиндра. В гидроприводе выключе­ния сцепления используется тормозная жидкость. Предусмотрена регулировка привода выключения сцепления в эксплуатации.

Помимо быстрой усталости но­ги, находящейся все время над педалью, сцепление оказывается хотя бы немного, но выжато, и ведомый диск при этом про­буксовывает и изнашивается. Кроме того, несмотря на то что выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, при нажатой даже чуть-чуть пе­дали он находится под повышенной нагруз­кой и его ресурс снижается. По этой же при­чине не рекомендуем подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (на­пример, в пробках). Если не придется сразу трогаться с места, лучше перевести рычаг коробки передач в нейтральное положение и отпустить педаль.

Пробуксовку сцепления можно легко опре­делить по тахометру. Если во время движе­ния при резком нажатии на педаль акселе­ратора обороты резко растут, а потом не­много снижаются и автомобиль начинает разгоняться, то сцепление надо отремон­тировать.

Неисправности гидравлического привода

Течь рабочей жидкости из главного цилиндра или из гидравлического выжимного подшипника или из шланга, трубопровода (приводит к завоздушиванию и полному или частичному провалу педали).

Включение передач с хрустом.

Чаще всего с хрустом включается задняя передача. То есть это не полное размыкание сцепления. Регулировка в основном не спасает. Только замена.

Chevrolet Rezzo глазами автослесаря

Нежданно негаданно свалилось на меня счастье в виде обслужить Chevrolet Rezzo. Интересный автомобильчик. Изначально это было Daewoo чего-то там, сейчас это америкос. Корейца живьем не видел, по этому сравнить не с чем. Опишу приколы, которые нашел в нем.

С виду автомобиль, как автомобиль. Салон – обычно пластмассовое барахло. Ходовка – стандартная. Макферсон спереди, балка сзади. Особо придраться не к чему. Машина приехала со стандартной процедурой замены ремня ГРМ, и с горой запчастей, которые прописали поменять. Сказано- сделано, пробег машины 60 000 км. На сервисе прописали замену сальников приводов. В принципе он немного потели, но срочной замены не требовали, клиент настоял- меняем. Масло из механической коробки просто так не сливается. Нет сливной пробки! Её роль выполняет поддон дифференциала ( для америкосов это норма). Отворачиваем десяток болтов, и сливаем масло, заодно не забыв прикупить прокладку. Собираем все обратно, и с интересом ищем заливную пробку. Она находится рядом с дифференциалом. Сложно сказать, она это или нет, но ничего похожего на пробку больше не нашлось. Клиент сказал, что в коробку влезает 1.9л масла, такое количество туда и влезло, будем считать что угадали.

Народ с форумов рекомендует выкрутить сапун коробки, и лить масло до тех пор, пока оно не польется из контрольного отверстия. Я понимаю, что на фоне новых унитазных систем залива масла в автоматы и вариаторы, это детский смех, но зачем глумиться над старой доброй механикой? При наличии специального оборудования залить масло проблем не составит, но это не Майбах и не Мазерати, а бюджетное ведро с болтами! Ну ладно, с маслом в коробку закончили, идем дальше.

Попутно выяснилось, что в шаровых опорах полно воды. При нажатии на пыльник шаровой из нее вытекала вода. Привет резинотехническим изделиям! Сама шаровая приклепана к рычагу , и по задумке инженеров меняется вместе с рычагом. Если есть неоригинал, то при желании можно отсверлить заклепки и прикрепить шаровую к рычагу болтами. После удаления воды из шаровой опоры, желательно туда добавить какой – нибудь жидкой смазки, не разъедающую резину. В противном случае, после высыхания шаровая опора начинает противно скрипеть на неровностях дороги.

От коробки переходим к ГРМу. В принципе все просто, разобрать- собрать чуть сложнее чем на 2108, за исключением одевания ремня ГРМ на ролики и шестеренки. Чтобы его одеть на место, нужно специальное приспособление, или третья рука, в противном случае получаем кучу потерянного времени, и не сделанную работу. Ладно, тут прощаем, работа должна выполняться специалистами, при наличии нужных приспособлений и инструментов, дилетатнам тут делать нечего.

В ходе замены ремня, пришлось снимать опору двигателя. Конструктор был идиотом или рыбаком. Раньше я думал что наши конструкторы ТАЗа кретины, ( они разместили центр тяжести мотора с коробкой на стороне треугольника опор) , оказалось что нет, корейцы нас переплюнули. Наши до такого не додумались. Они разместили центр тяжести и опоры на одной линии, в принципе это нормально. А чтобы мотор сильно не колбасило, к одной из опор добавили еще две, для компенсации реактивных усилий. Когда я это увидел, я выпал в осадок.

С нижней опорой все в порядке, она расположена максимально низко, и работает нормально. А вот верхнюю опору прикрутили прямо к боковой. Без фотографий понять сложно(фотоаппарата под рукой не было). Но если объяснить бытовыми терминами, то это равносильно тому, что тугую дверь легче открыть толкая не в районе дверной ручки, а в середине двери, ближе к петлям. По причине этого прикола, к данному пробегу эта опора превращается в хлам, и требует замены каждые 50 000 км.

Очередной хохотунчик нас пробил когда дополнительно попросили подвести сцепление. На рабочем цилиндре ( тот, который стоит на коробке) регулировок нет, но невооруженным глазом видно то, что вилка сцепления касается шланга охлаждающей жидкости, идущего от радиатора к двигателю. Мало того, при выжиме педали сцепления, вилка начинает двигать этот шланг! А самое смешное в том, что производитель об этом знает! И чтобы процесс выхода из строя шланга не начался раньше, чем закончится гарантия на автомобиль, туда одели кусочек пластмассового тюбинга. Гарантию отходит, а там трава не расти.

Вот так современный производитель заботится о своих потребителях. Как говорится: А что вы хотели за такие деньги?

Шевроле реззо сцепление проблемы

Chevrolet Rezzo. Педаль сцепления «проваливается»

Педаль сцепления «проваливается» либо нажимается очень легко: основные неисправности

1. Гидравлика
— проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточный, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте понажимать на педаль. Если сцепление появилось, вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или самому осмотреть все шланги, скорее всего жидкость где-то подтекает. Но в большинстве случаев это не помогает. Высока вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления, поэтому в системе не создаётся нужного давления. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить износившийся шланг.

2. Трос сцепления
— может оборваться где-нибудь внутри или на концах. Также может обломиться ушко на педали сцепления, к которому он крепится. В этом случае требуется замена троса, новый трос

3. Вилка выжима сцепления
— находится на коробке передач, её ресурс составляет примерно 50-70 тысяч км пробега. Если на вашем счётчике уже есть подобные цифры, или вилка менялась примерно столько же пробега назад, то скорее всего поломка в ней. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей нужно снять или вывесить коробку передач.

4. Главный или рабочий цилиндр сцепления
— возможно один из этих цилиндров «пробило», тогда следует заменить нерабочий цилиндр сцепления на новый, а лучше поменять сразу оба — и рабочий и главный. После работы обязательно прокачать систему и проверить, нет ли течей в местах соединений.

Источник

Тип сцепления на Шевроле Ланос

1 – пробка бачка гидроприводов тормозов и выключения сцепления; 2 – бачок гидроприводов тормозов и выключения сцепления; 3 – хомуты; 4 – шланг к главному цилиндру гидропривода выключения сцепления; 5 – главный цилиндр гидропривода выключения сцепления; 6, 10 – гайки; 7 – толкатель главного цилиндра гидропривода выключения сцепления; 8 – прокладка главного цилиндра гидропривода выключения сцепления; 9 – палец вилки толкателя главного цилиндра гидропривода выключения сцепления; 11, 15 – втулки оси педали сцепления; 12 – регулировочный болт; 13 – упор регулировочного болта; 14 – возвратная пружина педали сцепления; 16 – ось педали сцепления; 17 – стопорная шайба пальца вилки толкателя главного цилиндра гидропривода выключения сцепления; 18 – накладка площадки педали сцепления; 19 – педаль сцепления; 20 – волнистая пружинная шайба; 21 – трубка гидропривода выключения сцепления; 22 – фиксирующая скоба шланга гидропривода выключения сцепления; 23 – кронштейн крепления шланга гидропривода выключения сцепления; 24 – шланг гидропривода выключения сцепления; 25, 32, 38, 42 – болты; 26 – кронштейн крепления рабочего цилиндра гидропривода выключения сцепления; 27 – рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления; 28 – уплотнительные шайбы наконечника шланга гидропривода выключения сцепления; 29 – болт-штуцер крепления наконечника шланга гидропривода выключения сцепления; 30 – сальник первичного вала коробки передач; 31 – уплотнительное кольцо направляющей втулки подшипника выключения сцепления; 33 – направляющая втулка подшипника выключения сцепления; 34 – подшипник выключения сцепления; 35 – нижняя втулка вала рычага выключения сцепления; 36 – вилка выключения сцепления; 37, 41 – шайбы; 39 – кожух сцепления с нажимным диском; 40 – ведомый диск; 43 – картер сцепления; 44 – верхняя втулка вала рычага выключения сцепления; 45 – рычаг выключения сцепления

• На Ланосе оно установлено однодисковое.
• Кожух, который облачает нажимной диск, сделан из прочной стали и крепиться к маховику мотора при помощи болтов.
• Но также есть и второй диск.
• Располагается он на шлицах первичного вала коробки передач.
• Зажимается он между пружиной и нажимным диском.
• Привод сцепления на данном автомобиле гидравлический.
• В его составе есть два цилиндра – главный и рабочий.
• К ним подсоединяется трубопровод, по которому циркулирует жидкость, и сама педаль.

Когда с работой сцепления возникают определённые проблемы, то менять стоит все комплектующие одновременно.

Поломка, которая совсем не поломка

Когда владелец авто будет слышать при резком отпускании педали сцепления стук в области коробки, то пугаться не стоит.

Такой звук появляется там по причине того, что между диском и корзиной образуется зазор, который может в процессе эксплуатации авто увеличиваться. Своё внимание на сцепление стоит обращать в тот период, когда возникает определённый звук при полно выжатой педали. Это первый признак того, что скоро может потребоваться произвести замену сцепления.

Шевроле реззо пропало сцепление

1. Отсоедините провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.
2. Отсоединить возвратную пружину от кронштейна педали сцепления.

1. Отсоедините провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.
2. Поднятие и подпорка автомобиля.
3. Снять левое переднее колесо. См. Раздел 2Е, Шины и колеса .
4. Снять защиту картера двигателя. См. Раздел 9N, Рама и нижняя часть кузова .
5. Снять КПП с автомобиля. См. Раздел 5B. “Пятиступенчатая механическая коробка переключения передач с главной передачей в сборе” .
6. Выкрутить болты крепления нажимного диска к маховику и снять нажимной диск сцепления. При выкручивании последнего болта необходимо придерживать диск.

• Смазать шлицы в ступице ведомого диска сцепления универсальной смазкой.
• Установить сцепление и отцентрировать нажимной и ведомый диски относительно маховика с помощью оправки J-42474.

• Смазать внутреннюю поверхность подшипника выключения универсальной смазкой.

• Смазать внутреннюю поверхность втулок универсальной смазкой.

• Смазать втулку универсальной смазкой.

• Установить сальник первичного вала во втулку подшипника выключения сцепления. Используйте для этого приспособление J-36547 для установки сальника первичного вала и молоток.

Измерить свободный ход педали. Слегка нажать на педель сцепления рукой и измерить ход педали, после которого почувствуется сопротивление.

1. Включить стояночный тормоз.
2. Двигатель должен работать на холостом ходу.
3. Перемещая рычаг переключения передач в положение “задний ход”, медленно выжать педаль сцепления и измерить расстояние между точкой, в которой не слышен шум шестерен, и точкой, в которой педаль полностью утоплена. Измеренное расстояние должно составлять более 30 мм (1,2 дюйма).

• Высоту педали сцепления
• Свободный ход
• Наличие воздуха в системе гидропривода
• Кожух сцепления и нажимной диск

• Удалить воздух из системы гидропривода. См. “Удаление воздуха из системы гидропривода” в этом разделе.
• Отрегулировать педаль сцепления. См. “Регулировка педали сцепления” в этом разделе.

1. Отсоедините провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.
2. Выкрутить болт и отсоединить шланг от цилиндра выключения сцепления.

• Удалить воздух из системы гидропривода. См. “Удаление воздуха из системы гидропривода” в этом разделе.
• Отрегулировать педаль сцепления. См. “Регулировка педали сцепления (система с гидроприводом)” в этом разделе.
• Долить тормозную жидкость в бачок до отметки MAX.

1. Слить трансмиссионную жидкость
2. Отсоединить шланг бачка и снять бачок трансмиссионной жидкости
3. Установка проводится в последовательности, обратной снятию.

1. Снять главный цилиндр сцепления в сборе с автомобиля. См. “Главный цилиндр сцепления в сборе” в этом разделе.
2. Снять защитный кожух и извлечь стопорное кольцо поршня с помощью специального приспособления.

• Смазать поршень и чашку жидкостью и вставить поршень с толкателем в корпус главного цилиндра.

1. Снять цилиндр выключения сцепления в сборе с автомобиля. См. “Цилиндр выключения сцепления в сборе” в этом разделе.
2. Выкрутить болты и снять кронштейны.

Форум Chevrolet Rezzo Шевроле Реззо

Прочитал условия, при каких отзыв не публикуется – удивлён.Это же отзыв об автомобиле, а не реклама! Неужели комуто нечего о нём сказать?!
Купил Rezzo 2007 года с двигателем 90л.с. (запрограммированый 105 лошадный, кстати запас мощности чувствуется, который не используется, но топливо наверное кушает, а был бы наверное еще экономичнее) на кануне нового 2008 года. Не вылезаю из-за руля (только поспать) уже 5 дней! Я и вся наша семья в восторге. И причина восторга не в пересадке с отечественной классики на иномарку, собранную в россии, а в том, что мы привыкли экономить на всём, придерживаясь условия, что копейка рубль бережёт (вот и сейчас даже пишу в автономке, напишу, подключусь, отправлю) .
В книжке к авто написано -экономичный режим в интервале 2000-3000 оборотов, а быстрее ездить и ни к чему!! По городу предостаточно и срываться на перекрёстках и выскакивать со второстепенки, за городом 3500 нужны только при обгоне, а 115км/ ч достаточно на большинстве наших дорог, что достигается без напряга на 3000 оборотах (объездил пол страны и СНГ на классике, качество дорог знакомо) . Расход 11л/ 100км (10,7) указан вероятно ближе к гоночному стилю езды, хотя, наверное, скорее всего можно расходовать и гораздо больше, но незабывайте, те кто купил Chevrolet Rezzo – это семейный минивэн для семейных путешествий с комфортом на дальние расстояния, а не семейная гоночная машина! (касаемо расхода и экономии судите сами залил 72 литра и проехал 860км из ткоторых 180км были по городу, зимой с работой двигателя на продолжительных стоянках, и в баке, согласно инструкции и загоревшейся лампе топлива (которая, как пишут многие никогда негорит) осталось ещё 7,5литров. В общем, взять математику и посчитать “смешанный режим езды” получается примерно 8,3л/ 100км.и при чём на аи-92! и ненадо никаких 95 и никакие перемычки убирать под капотом не требуется. Я думаю очень неплохо при такой приёмистости и маневренности. Захотел-обогнал, надо-пропустил, догнал и обогнал -супер!!
А главное комфорт. Едешь и отдыхаешь!! В машине тепло. причём быстро, окна прозрачные в течение минуты, обзор изумительный, акустика не очень мощная, но установлена серьёзно и полной громкости даже не требуется, а кто-то писал про нестерпимый шум двигателя и всего остального на скорости свыше 100км/ ч, так это глупости. Слышно всё, как и везде, а машинка собрана так, чтоб рабочие шумы неслышать, слушая магнитолу, а побочные и критические шумы услышать невзирая ни на что, хотя машинку нужно чувствовать пятой точкой и водители с опытом и стажем меня в этом полностью поддержат. Руля слушается прекрасно, привыкать пришлось к гидравлике всего минут 20, тормоза-супер!! Резко получилось по-незнанке только первый раз, акселератор чувствует “севшую на него муху”, на любой скорости машинка сама держит минимально возможные и экономичные обороты двигателя при полностью отпущенном акселераторе, а механическая кпп, в отличие от отечественных, ведёт себя “умно”, как механическая или полуавтомат – она контролирует обороты двигателя и при данных оборотах двигателя передачу ниже или выше соответствующей этим оборотам без усилий напряжений и хруста не включить! что позволяет беречь двигатель и шестерни кпп.

В общем, я машинкой пока доволен на все 100%. Надеюсь (почти уверен) я в ней не ошибся.

Как проверить главный цилиндр сцепления

Рабочий цилиндр сцепления имеет особое расположение, и традиционно находится на картере сцепления. Устройство рабочего цилиндра сцепления не имеет принципиальных отличий на различных моделях и марках автомобилей. Именно поэтому весь принцип ремонта или замены рабочего цилиндра сцепления одинаков, как на новых иномарках, так и на древних отечественных автомобилях.

Для того, чтобы стало возможным самостоятельное проведение ремонта или замены рабочего цилиндра сцепления необходимо знать само устройство и технологию его разборки. Данная процедура (разборки) этого механизма достаточно просто, если соблюдать определенные аспекты при попытке внедриться внутрь всего устройства.

Непосредственно в корпусе цилиндра находится несколько очень важных элементов, неисправность которых не может гарантировать успешной работы всей системы сцепления.

Таким образом в корпусе цилиндра располагаются: поршень, толкатель, уплотнительные кольца, пружина и штуцер для выпуска воздуха.

Вообще, тотальная замена рабочего цилиндра сцепления в сборе является уже последней мерой, когда иного выхода из положения нет. Это потому, что уже укомплектованы существующие ремонтные комплекты самыми изнашиваемыми деталями. И тем не менее, в последнее время качество резиновых деталей оставляет желать лучшего.

Первый признак неисправности и нарушения работы сцепления – это провал педали сцепления или ее чересчур мягкий ход. Но все же, это не повод, чтобы сразу же приступить к ремонту гидропривода. Для того, чтобы немного приспустить свои страсти и переживания нужно провести полную прокачку гидропривода сцепления.

Проблемы могут возникнуть тогда, когда во время прокачки гидропривода сцепления в тормозной жидкости обнаруживается воздух. Если такое произошло, то нужно задуматься о том, откуда он мог взяться. Зачастую, если в гидроприводе возникает воздух, то это свидетельствует о нарушениях герметичности в резиновых уплотнителях.

Производить прокачку гидропривода сцепления достаточно просто. К самому винту прокачки на рабочем цилиндре необходимо присоединить шланг. Другой его конец необходимо опустить в емкость с тормозной жидкостью. После этого нужно наполнить бачок главного цилиндра сцепления этой же тормозной жидкостью из емкости.

Рекомендуем: Сколько прослужит автомобильный аккумулятор?

Далее, необходимо нажать на педаль до прекращения возникновения пузырьков из воздуха. Если же не произойдет прекращение возникновения пузырьков, то нужно начать ремонт самого гидропривода.

До этого момента нужно проверить наличие следов наружного протекания жидкости, которые могут быть на трубопроводе, обоих цилиндрах и в местах соединения.

Особенности замены сцепления на Шевроле Реззо

Замена сцепления делится на основные этапы:

• снятие подрамника (если необходимо)
• демонтаж коробки передач
• замена сцепления
• обратная сборка
• прокачка (если привод гидравлический)
• тестирование

Выполнить замену сцепления на Шевроле Реззо или провести диагностику сцепления можно в нашем автосервисе Америкар.

А Вы в этот момент посидите в уютной клиентской зоне и выпьете чашечку бесплатного заварного кофе. Ну или постоите в ремзоне рядом с машиной, и сами все увидите.

Если Вы у нас еще не были, и Вам страшно доверять нам такую ответственную работу, как замена сцепления на Chevrolet Rezzo, то Вы можете начать знакомство с нами с диагностики по 54 параметрам по акции.

Диагностика по акции

Остались вопросы по замене сцепления Chevrolet Rezzo?

Позвоните нам прямо сейчас (с 09:00-21:00) и задайте их!

Или закажите обратный звонок (круглосуточно) на наше рабочее время (круглая кнопка с телефоном внизу справа).

Гарантия 2 года

Мы стремимся быть справедливыми, честными и относимся к клиентам так, как мы хотели бы, чтобы относились к нам — с уважением и вниманием.

Без вашего согласия мы не проводим никаких дополнительных ремонтных работ, не повышаем смету.

Вежливые и доброжелательные сотрудники

Вы очень сильно удивитесь уровню обслуживания, посетив наш автосервис в первый раз. Наши сотрудники НЕ разговаривают с клиентами свысока.

Мы гарантируем выдачу машины вовремя

Мы тщательно следим за этим в нашем автосервисе и с нами вы не попадете в такую ситуацию.

Мы ремонтируем только то, что реально требует ремонта

Мы никогда не оказываем давления на клиентов с целью навязать ненужные работы.

Мы устраняем неисправности с ПЕРВОГО раза

Мы применяем новейшее диагностическое и ремонтное оборудование, что позволяет нам устранять неисправности с первого раза.

Полная прозрачность процесса ремонта

Мы с готовностью проводим вас в ремзону, если вы пожелаете лично взглянуть на обнаруженные неисправности или понаблюдать за ремонтом.

Мы сами подберем нужные запчасти

Сервис располагает большим набором запасных частей, расходных материалов, как оригинальных так и качественных аналогов.

У нас комфортная клиентская зона с кофе и WiFi

Вы можете комфортно провести время в клиентской зоне просматривая кабельные каналы или ролики в YOUTUBE прямо на телевизоре, а также можете подключиться к бесплатному WiFi и выпить свежесваренный кофе.

Любая форма оплаты

Мы принимаем оплату наличными, банковскими картами, PayPass, ApplePay, SamsungPay, работаем с юридическими лицами по предоплате и без.

ПОЛНАЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ СТО

Мы прошли полную сертификацию на все виды технического обслуживания и ремонта автомобилей.

Все работы на автомобилях мы проводим в соответствии с требованиями технических регламентов.

Мы законно делаем техническое обслуживание и ставим отметки в сервисной книжке.

Пропало сцепление

Катался по делам, после похода в магазин завел и не смог до конца выжать сцепу.

Педаль на половину идёт и всё, соответственно скорость не включить.

Чо делать и куда копать? Сцепа гидравлическая, не трос. Педаль качал, даже через силу давил, нихера!

PS Кто не знает, что такое доехать с западного на чкаловский без сцепления, тот жизни не видел!

ОСАГО, исправление КБМ, ТО

Дважды герой флейма

• Авто: Пассат

Что до середины доходит и колом становится ?

Вилка по ходу как обычно отвалилась.

У меня по моему была новая,но вот от ланоса или нексии,не знаю наверное один х.

Четырежды герой флейма

• Авто: Только мото, только хардкор

Что до середины доходит и колом становится ?

Вилка по ходу как обычно отвалилась.

Не до середины, чуть дальше. Но не суть.

Я уот тоже за вилку подумал. Завтра посветлу попробую ещё стравить жижу тормозную, если педаль провалится, то точно попадос, коробку снимать.

ОСАГО, исправление КБМ, ТО

Дважды герой флейма

• Авто: Пассат

Завтра гляну,если что продам вилку за 350р. Если нужна звоните после 14. 8951-839-89-89 Максим.

Четырежды герой флейма

• Авто: Только мото, только хардкор

Завтра гляну,если что продам вилку за 350р. Если нужна звоните после 14. 8951-839-89-89 Максим.

А снять/поставить есть вариант?

Мне один хрен на сервис куда-то корыто катить придётся, ямы дома нет.

Изменено: SKYNET, 21.01.2017 – 00:17

ОСАГО, исправление КБМ, ТО

Дважды герой флейма

• Авто: Пассат

А снять/поставить есть вариант?

По времени расписал к сож. Воткнуть некуда в ближ время.

Четырежды герой флейма

• Авто: Только мото, только хардкор

По времени расписал к сож. Воткнуть некуда в ближ время.

А сколько такая работа вообще стоить будет?

А то может мне уже проще сжечь. На ОТ дешевле кататься выходит по современным ценам. ))))

Изменено: SKYNET, 21.01.2017 – 00:22

ОСАГО, исправление КБМ, ТО

• Авто: старекс. 2вд. 2002г.

Было такое. На Хундае. Кусок металла вырвало из диска в месте пружины, пружина подвыскакивала. Диск почти нулячий. Сам бы не увидел, не поверил бы. Пол года думал, потом осенило! Мастера уроды.

Четырежды герой флейма

• Авто: “Mitsubishi”на 33″ и CUBE AIM на 29”

Не до середины, чуть дальше. Но не суть.

Я уот тоже за вилку подумал. Завтра посветлу попробую ещё стравить жижу тормозную, если педаль провалится, то точно попадос, коробку снимать.

коробку снимать не надо она так вроде меняется

или я путаю с другой машиной ( уже не помню, но завтра гляну пока стоит кондор в ремонте)

PS Кто не знает, что такое доехать с западного на чкаловский без сцепления, тот жизни не видел!

попадал в такое удовольствие разлетался диск сцепления так проблем не было, гайцам 500р и везде зеленый с мигалками пролетели с западного на чкаловский без проблем

Ремонт бамперов и пластика. Антикоррозийная обработка авто . Ремонт авто. Аргоновая сварка,

Контактный телефон 89185844235 или 89613122585 Координаты: 47°16’12″N 39°44’50″E <p> Карта проезда

• Авто: Совершеннолетняя американская тойота

Я не знаю устройство МКПП привода гидро сцепления кондора. но когда ломает вилку, то педаль совсем мягкая (главный цилиндр работает, рабочий цилиндр работает, а подломленная вилка, или кусок тупо ходит без усилия). Ну как вариант конечно что раком встал кусок вилки и не дает ходить штоку рабочего цилиндра.

Изменено: riv, 21.01.2017 – 01:50

Автокондиционерами в этом году НЕ занимаюсь.

Четырежды герой флейма

• Авто: Только мото, только хардкор

коробку снимать не надо она так вроде меняется

Посмотри отпишись плиз, а то у меня подозрения, что снимать надо будет.

но когда ломает вилку, то педаль совсем мягкая

Я тоже так думал, но народ в сети пишет, что при поломке вилки как раз такая херня может происходить!

Впрочем завтра откручу болт стравливания жижи, всё станет понятно.

ОСАГО, исправление КБМ, ТО

Четырежды герой флейма

• Авто: в активном поиске

Посмотри отпишись плиз, а то у меня подозрения, что снимать надо будет.

Я тоже так думал, но народ в сети пишет, что при поломке вилки как раз такая херня может происходить!

Впрочем завтра откручу болт стравливания жижи, всё станет понятно.

на газели 1 в 1 было! пружина из диска сцепления выпала)) как итог, не давала полностью выжать!

• Авто: Акцент

На семерке как то от стартера кусочек отломился и в сцепление попал, тоже педаль до половины выжималась.

Дважды герой флейма

• Авто: Пассат

А сколько такая работа вообще стоить будет?
А то может мне уже проще сжечь. На ОТ дешевле кататься выходит по современным ценам. ))))

Четырежды герой флейма

• Авто: Только мото, только хардкор

Короче провернуло лапку штока немного, цилиндр не мог дожать до конца, рабочий ход заканчивался. Подложил гайку между лапкой и штоком, сцепление заработало. Не знаю, на сколько этого хватит.

Правда теперь педаль ватная какая-то, или у меня уже после вчерашнего нога усилие не чувствует. Прокачал на всякий случай систему.

ОСАГО, исправление КБМ, ТО

• Авто: Chevrolet Rezzo

Кондор или Део Леганза, короче одно говно.

Катался по делам, после похода в магазин завел и не смог до конца выжать сцепу.

Педаль на половину идёт и всё, соответственно скорость не включить.

Чо делать и куда копать? Сцепа гидравлическая, не трос. Педаль качал, даже через силу давил, нихера!

PS Кто не знает, что такое доехать с западного на чкаловский без сцепления, тот жизни не видел!

А с Горького-Семашко на пл. Ленина в час пик при снегопаде не пробовал? Экстрим и адреналин

Ремонт главного цилиндра своими руками

Для проведения работ весь узел придется полностью демонтировать, отсоединив предварительно все патрубки и слив жидкость из системы. Также заранее следует приготовить ремкомплект главного цилиндра сцепления, в который включаются все детали, подверженные износу. Несмотря на то, что «состав» главного цилиндра сцепления не отличается сложностью, работы желательно выполнять лицам, имеющим хотя бы минимальный опыт проведения слесарных работ. Если вопрос как снять главный цилиндр сцепления совсем непонятен, лучше отказаться от самостоятельного ремонта, и просто заменить цилиндр на новый.

После демонтажа можно приступать к разборке, которую следует выполнять в чистом и хорошо освещенном месте. Разобрав цилиндр, все его детали тщательно промываются тормозной жидкостью – недопустимо использовать для этих целей растворители или бензин. Все детали из ремкомплекта, которые планируется использовать, также желательно промыть перед установкой. Снятие главного цилиндра сцепления желательно начинать с утра, особенно, если во время эксплуатации автомобиля отмечались серьезные проблемы с гидроприводом – вполне может оказаться, что цилиндр окажется не пригодным для ремонта, и срочно придется приобретать и устанавливать новый. Как заменить цилиндр своими руками можно посмотреть на видео:

Тугая педаль сцепления или внезапная поломка.

Внезапная поломка связана с поломкой компонентов сцепления. Чаще всего в этом виновата корзина сцепления, которая в своем устройстве имеет выжимные лепестки. От перегрева они могут попросту лопнуть и повредить все внутри. Возникает это из-за долгой эксплуатации корзины сцепления. Так как ее ресурс минимум в 2 раза превышает ресурс фрикционного диска.

Провалилась педаль сцепления шевроле реззо

Chevrolet Rezzo. Педаль сцепления «проваливается»

Педаль сцепления «проваливается» либо нажимается очень легко: основные неисправности

1. Гидравлика
— проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточный, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте понажимать на педаль. Если сцепление появилось, вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или самому осмотреть все шланги, скорее всего жидкость где-то подтекает. Но в большинстве случаев это не помогает. Высока вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления, поэтому в системе не создаётся нужного давления. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить износившийся шланг.

2. Трос сцепления
— может оборваться где-нибудь внутри или на концах. Также может обломиться ушко на педали сцепления, к которому он крепится. В этом случае требуется замена троса, новый трос

3. Вилка выжима сцепления
— находится на коробке передач, её ресурс составляет примерно 50-70 тысяч км пробега. Если на вашем счётчике уже есть подобные цифры, или вилка менялась примерно столько же пробега назад, то скорее всего поломка в ней. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей нужно снять или вывесить коробку передач.

4. Главный или рабочий цилиндр сцепления
— возможно один из этих цилиндров «пробило», тогда следует заменить нерабочий цилиндр сцепления на новый, а лучше поменять сразу оба — и рабочий и главный. После работы обязательно прокачать систему и проверить, нет ли течей в местах соединений.

Ремонт цилиндра окончен, что дальше

После того, как поменяли главный цилиндр сцепления или отремонтировали и вновь установили старый, практически всегда требуется прокачать систему сцепления. Это необходимая мера для устранения скопившихся пузырьков воздуха, наличие которых в системе гидропривода не допускается. Во время ремонта воздух неизбежно проникает в систему, и, если он не будет удален, в ближайшее время возникнут проблемы со сцеплением. Вся процедура прокачки не так сложна, и много времени не требует. Если замена проводилась в сервисе, его механики используют тяжелые вакуумные насосы для удаления воздуха из цилиндра, и прокачка системы не требуется.

Для прокачки требуется обеспечить свободный доступ к главному цилиндру, и некоторые модели транспортных средств для этого будет удобнее загнать на яму или поднять на гидравлическом подъемнике. В бачок наливается новая тормозная жидкость, на штуцер одевается прозрачная трубочка, конец которой опущен в емкость с той же рабочей жидкостью. Ритмичной работой педалью сцепления прокачивается гидропривод до тех пор, пока выделение воздуха через штуцер не прекратится полностью. После этого штуцер закручивается, и автомобиль готов к эксплуатации.

Несмотря на кажущуюся «незначительность» этой процедуры, принцип работы главного цилиндра сцепления не позволяет гидроприводу нормально функционировать в присутствии воздуха. Если прокачку не выполнить, даже после замены узла на новый, очень быстро станут проявляться все характерные признаки неисправности главного цилиндра сцепления, сведя на нет все ранее приложенные усилия.

Прокачка системы сцепления — 3 способа

Сцепление в автомобиле работает посредством гидравлического привода, с помощью которого педаль связывается с механизмом, отвечающим за отключение скорости. Для того чтобы исключить попадание воздуха в систему, следует периодически заниматься её прокачивание. В противном случае внутри образуется воздушная пробка, которая полностью блокирует работу автомобиля. Прокачку следует делать после разборки рабочего цилиндра, избавления от течей и замены тормозной жидкости. Существует несколько способов, при помощи которых можно провести процедуру.

Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом

С помощником. Первым делом следует определить причину неполадки и найти точку утечки рабочей жидкости. После этого нужно провести замену всех сальников, манжет и проверить целостность трубки. Кроме того, не лишним будет промывка главного цилиндра сцепления. Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом.

Прокачивать систему сцепления нужно по определённому алгоритму:

1. Следует долить в расширительный бачок жидкость до максимального предела.
2. Один человек должен сесть на водительское кресло, а другой залезть под машину и предварительно надеть защитные перчатки.
3. Следует найти штуцер клапана на цилиндре сцепления, после чего обработать его любой смазкой.
4. Ослабить гайку и прикрутить её обратно, но не допускать полного слива жидкости.
5. Выкрутить штатный пыльник, надеть на вентиль трубку и опустить второй её конец в бутылку.
6. Человек за рулём должен несколько раз выжать педаль сцепления и зафиксировать её в таком положении. В это время человек под машиной должен откручивать вентиль на один оборот для того, чтобы слилась тормозная жидкость.
7. Когда струйка станет более слабой, а педаль полностью провалится вниз, следует закрутить гайку.

Данную процедуру необходимо повторять до тех пор, пока из трубки не начнёт вытекать тормозная жидкость без примесей. При выполнении процедуры необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке — при необходимости запас нужно пополнять до максимального уровня.

Для выполнения процедуры понадобится шприц объемом 20 мл, медицинская капельница, накидной ключ и тормозная жидкость

Без помощника. После того как будет заменён главный цилиндр сцепления, нужно прокачать систему таким образом, чтобы внутри не осталось воздуха. Справиться с такой задачей одному не так просто. Однако, есть проверенный способ, который позволит это сделать. Для выполнения процедуры понадобится шприц, объемом 20 мл, медицинская капельница, накидной ключ и тормозная жидкость. От капельницы понадобится только трубка с зажимом, один конец которой надевается на шприц.

Для того чтобы предотвратить попадание воздуха в систему сцепления, необходимо выполнить следующие процедуры:

1. Набрать через трубку тормозную жидкость в шприц, закрыть зажим, немного открутить гайку и надеть свободный конец трубки для ввода жидкости при помощи шприца.
2. Следует контролировать пузыри воздуха, которые будут появляться на поверхности жидкости в расширительном бачке.

Процедура проводится до тех пор, пока из системы не уйдёт воздух. На завершающем этапе процедуры нужно при помощи шприца вытащить грязную тормозную жидкость из расширительного бачка. После этого состав меняется на новый.

Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления

С насосом. Прокачать систему сцепления можно самостоятельно еще одним способом. Для этого потребуется вакуумный насос. Работы по прокачке проводятся следующим образом:

1. Ослабить спускной клапан.
2. Закрепить на рабочем цилиндре шланг вакуумного насоса.
3. Открыть клапан, выкачать воздух из рабочего цилиндра.
4. Следует контролировать уровень жидкости в расширительном бачке — он должен быть максимальным на всех этапах проведения процедуры.

Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления. Подобная процедура является простой, поэтому выполнить её сможет даже новичок.

Итог. Периодическая прокачка системы сцепления необходима для того, чтобы устранить воздух, накопленный внутри. Проводить процедуру можно самостоятельно или вдвоём — для этого предусматривается несколько способов.

Устройство сцепления на Лачетти

Сцепление на лачетти сухое, состоящее из одного диска с центральной диафрагменной пружиной. Корпус картера сцепления алюминиевый, для легкости конструкции и лучшей теплоотводности. Его картер объединен с картером коробки передач. Ну а МКПП уже крепится к блоку цилиндров.

Элементы сцепления: 1 — картер сцепления; 2 — рабочий цилиндр гидропривода с подшипником выключения сцепления; 3 — трубка рабочего цилиндра гидропривода сцепления; 4 — нажимной диск; 5 — кожух сцепления; 6 — ведомый диск; 7 — маховик.

Привод гидравлический и состоит из рабочего и главного цилиндра, которые связаны между собой трубопроводом. В гидроприводе используется тормозная жидкость. Соответственно бачок тормозного цилиндра с бачком гидропривода сцепления.

Ремонт рабочего цилиндра сцепления

Ремонт рабочего цилиндра сцепления нужно начинать с его снятия и разборки. Для этого нужны тиски и слесарный инструмент. После снятия нужно поместить рабочий цилиндр в тиски, чтобы было удобнее его разбирать.

Изначально нужно снять защитный колпачок вместе с толкателем. После этого необходимо извлечь поршень и снять стопорное кольцо, которое находится на поршне. С поршня нужно снять уплотнительные кольца и пружину. После этого важно прочистить штуцер выпуска воздуха и все отверстия, которые находятся в цилиндре.

Далее, необходимо убедиться в том, что механических повреждений в зеркале цилиндра и наружной поверхности поршня нет. Если же существуют какие-либо механические повреждения на пружине, нужно ее полностью заменить. Все уплотнительные кольца, резины и защитные колпаки нужно менять на новые. После этого нужно чистой тормозной жидкостью промыть все детали.

Рекомендуем: 7 лучших незамерзающих жидкостей

Для промывки исключаются бензин, масло, «солярка», так как из-за этого может произойти разбухание всех резиновых деталей, которые подлежали промывке. Для самого гидропривода необходимо использовать качественную тормозную жидкость. Сама сборка, а также установка рабочего тормозного цилиндра будет производиться в обратном порядке.

Не должно оставаться никаких лишних деталей после полной сборки цилиндра. Могут быть лишь те, которые не использовались из ремонтного комплекта рабочего цилиндра сцепления. После того, как был произведен полный ремонт главного цилиндра сцепления, или только рабочего необходимо в обязательном порядке провести прокачку гидропривода.

Ремонт или полная замена рабочего цилиндра сцепления – необходимая процедура при определенных сбоях в работе сцепления. При всем этом можно как полностью заменить весь рабочий цилиндр, так и частично заменить лишь те детали, которые подверглись повреждениям.

Если возникают более серьезные проблемы, которые не были указаны в данной статье, тогда сущность всей проблемы не заключается в одном рабочем цилиндре, а может быть повреждение всей механической системы сцепления.

Таким образом, если просмотреть все вышеуказанные рекомендации, то можно отметить, что частичный ремонт или полная замена рабочего тормозного цилиндра являются не сложными процедурами и могут проводится даже в домашних условиях.

Существует один совет, который может продлить жизнь как отдельных элементов – рабочего цилиндра сцепления, так и всей системы сцепления транспортного средства. Достаточно просто следить за своим «железным конем», заботиться о нем, и самое главное – вовремя менять масло на еще более качественное.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Признаки неисправности сцепления Chevrolet Rezzo

• повышенный шум при включении или выключении сцепления
• неполное включение (“сцепление буксует”)
• неполное выключение(“сцепление ведет”)
• рывки при движении

При замене сцепления, мы рекомендуем также поменять заднего сальника коленвала. Стоит обратит внимание и на состояние сальника штока выбора передач. Стоимость сальников минимальная и лучше сделать все сразу, не переплачивая за эту работу в будущем.

Средний ресурс сцепления Шевроле Реззо

Производитель не указывает конкретные цифры по сроку службы сцепления на Шевроле Реззо. Дело в том, что износ сцепления зависит от многих причин, и в первую очередь, конечно же, от того, как водитель производит переключение передач, и в каком режиме эксплуатирует сцепление. По нашему опыту в среднем сцепление Chevrolet Rezzo изнашивается к пробегу 120-150 тыс.км.

Если вы заметили, что сцепление Chevrolet Rezzo начинает вести себя не так как раньше, мы рекомендуем сразу же обратится в автосервис для диагностики. Если запустить этот момент, то впоследствии, придется производить и замену маховика Шевроле Реззо. А стоимость маховика в несколько раз превышает стоимость комплекта сцепления.

Chevrolet Aveo и снова FAIL. Поиск нетипичной поломка сцепления. Часть 1

Продолжаем рубрику “Реальная жизнь”. В этот раз все было намного печальней, ведь неисправность была спонтанной, она на время превратила Aveo в недвижимость.

Все действие происходило так: жена, возвращаясь с работы, выжала сцепление, скинула коробку в нейтраль, и больше не смогла включить передачу – никакая из ступеней просто не включалась. Педаль сцепления при этом стала выжиматься лишь до половины хода, а дальше – словно под ней бетон.

Доехать до дома не представлялось возможным, да и мучить Aveo дальше не хотелось. Единственным здравым решением был буксир. Этой теме я вскоре уделю отдельный материал, ведь каким бы плевым это занятие не казалось, для безопасного преодоления городской суеты нужно знать целый ряд мелочей.

Отбуксировав машину до дома, начали разбираться с проблемой. Осмотреть машину на тот момент не было возможности, поскольку была глубокая ночь. На утро я поспешил к машине и, сказать честно, был сильно удивлен. Никаких посторонних шумов при заведенном моторе не было. Педаль по прежнему до конца не выжималась, а передачи не включались.

Первым делом начал смотреть главный и рабочий цилиндры сцепления – ни течи, ни запотевания на них не было, на первый взгляд они были вполне рабочие.

Значит, что-то со сцеплением. Но что? Если рассыпался выжимной, а он шумел еще при покупке авто, из-за того, что машина долго стояла, звуки при заведенном моторе были бы ужасные, а при выжиме сцепления наступал бы апокалипсис, поскольку выжимной начинал бы вращаться при соприкосновении с лепестками корзины, издавая жуткий скрежет. Но ничего подобного не наблюдалось, да и выжимной с момента покупки авто разработался и шум от него пропал вовсе.

Второй под подозрение попала вилка сцепления.

Возможно, она провернулась на валу или обломалась, во что, честно говоря, я вообще не хотел верить, ведь это очень редкая проблема, которая присуща неоригинальным вилкам низкого качества, а у меня, скорее всего, сцепление заводское (я не первый владелец авто и без разборки что-либо утверждать было бы глупо). Но в этом случае также должны были бы наблюдаться посторонние звуки при работе двигателя, а их не было.

Следующим этапом стала корзина, а вернее ее лепестки.

Они могли деформироваться или сломаться, в следствие чего диск сцепления мог не размыкался с корзиной и маховиком, в результате чего не включались бы передачи. Но почему тогда педаль лишилась части рабочего хода и стала словно во что-то упираться?

Те, кто постоянно меня читают, знают, что я совершено не стесняюсь “помощи зала” и в 100% случаев, если не могу сам разобраться в проблеме, первым же делом лезу в интернет на форумы, пожирая буквально всю информацию, которая хотя бы частично могла бы подкинуть идею, что же могло сломаться. Благо Aveo, как и Lanos, очень популярная модель.

Увы, но ничего из прочитанного не дало результата, и я несколько приуныл. Я не мог понять, как поломка в столь простом автомобиле завела меня в тупик. Снова отправился к автомобилю. Вооружившись помощником, который выжимал сцепления, я поэтапно просмотрел все, что только можно было осмотреть без снятия коробки. Раза с пятого мое внимание привлекло место, где рабочий цилиндр сцепления давит на лапку (флажок), которая в свою очередь заходит в колокол коробки и двигает вилку, на которой сидит выжимной подшипник.

Давно, сразу после покупки машины, я уже лазил в эту область, поскольку при выжиме сцепления, при повороте лапки, наблюдался неприятный раздражающий скрип. Его источником была сама лапка, а вернее, ее продолжение (стержень), который и терся на сухую в пластиковых направляющих. Тогда я все взбрызнул аэрозольной смазкой и через какое-то время звук пропал. Тогда же я и запомнил, как в состоянии покоя находится пыльник (гармошка) рабочего цилиндра сцепления.

К чему все это я? Да к тому, что пыльник после поломки был как-то странно растянут, буквально на пару сантиметров (обведен на фото выше). Этот момент меня насторожил, я начал разбираться. Сняв пыльник и попросив помощника понажимать на педаль сцепления, я пришел к выводу, что рабочий цилиндр сцепления уже выдвинут до максимума, но при этом сцепление не выжимается и на миллиметр. Это объясняло, почему педаль после половины хода становилась железо-бетонной. Просто рабочий ход цилиндра был исчерпан, он находился в максимально выдвинутом состоянии. Снова начались раздумья, почему эта лапка (флажок) поменяла свой угол. Наверное, что-то сломалось внутри. И здесь меня осенило – я же могу рукой хоть и на малую величину повернуть лапку, после чего почувствовать, начал ли вращаться выжимной, если ли какой-то упор, и в каком примерно состоянии выжимной. Если бы он развалился, я бы однозначно это почувствовал, ввиду рычага и контакта всех деталей “цепочки” вплоть до лепестков корзины.

К моему удивлению, выжимной был явно живой. При легком нажатии на флажок по вибрации было сразу понятно,что он начинает вращение при заведенном двигателе, да и создавалось впечатление, что все работает в штатном режиме. Я снова полез в интернет, но уже с большим понимание, что же может быть не так. И снова информации минимум. На форуме по Lanos только в одном посте пятилетней давности владелец при похожей проблеме указал на развалившуюся лапку (флажок), но без деталей и уточнений, что послужило причиной. В остальных случаях были другие симптомы и поломки.

На кураже снова бегу к машине, начинаю дико штормить эту лапку (флажок) со всех сил. Увы, она непоколебима, да и выжать сцепление рукой у меня не получается. Снова уныние и таймаут на размышления.

Еще изучив источники, решаю, что, скорее всего, у меня проблема с флажком, а именно в сочленении стержня с лапкой, в результате чего лапка изменила угол относительно стержня (каждый градус имеет значение). На глаза попадается набор головок, который я взял с собой, чтобы открутить рабочий цилиндр сцепления. Головка на 7 мм идеально садится в виде проставки между лапкой и штоком рабочего цилиндра сцепления. Нажимаю на педаль сцепления, и она снова полностью работает. Два-три выжима – и лапка полностью отваливается от флажка. Поломка найдена (слева старая, справа новая).

В следующей статье я расскажу, как можно было починить это все за два часа и 10$ и почему я отказался от этой затеи и заменил целый блок запчастей, в том числе и комплект сцепления.

Пробуксовка сцепления

Это такое состояние, когда при включенной передаче вы пытаетесь резко ускориться, но увеличение оборотов двигателя не ведет к набору скорости. То есть возникает пробуксовка сцепления. Не путайте с пробуксовкой колес на скользком покрытии. Еще данный эффект сравнивают с ездой на вариаторе.

Популярные модели и производители

При выборе неоригинального рабочего цилиндра сцепления чаще всего используются изделия следующих производителей:

Читайте также:

  

• Замена коробки ауди 80 б4

  

• Замена подшипников кпп ваз 2110

  

• Буксует сцепление москвич 2140

  

• Замена акпп рено симбол

  

• Регулировка сцепления иж 49

Провалилась педаль сцепления шевроле реззо

Chevrolet Rezzo. Педаль сцепления «проваливается»

Педаль сцепления «проваливается» либо нажимается очень легко: основные неисправности

1. Гидравлика
— проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточный, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте понажимать на педаль. Если сцепление появилось, вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или самому осмотреть все шланги, скорее всего жидкость где-то подтекает. Но в большинстве случаев это не помогает. Высока вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления, поэтому в системе не создаётся нужного давления. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить износившийся шланг.

2. Трос сцепления
— может оборваться где-нибудь внутри или на концах. Также может обломиться ушко на педали сцепления, к которому он крепится. В этом случае требуется замена троса, новый трос

3. Вилка выжима сцепления
— находится на коробке передач, её ресурс составляет примерно 50-70 тысяч км пробега. Если на вашем счётчике уже есть подобные цифры, или вилка менялась примерно столько же пробега назад, то скорее всего поломка в ней. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей нужно снять или вывесить коробку передач.

4. Главный или рабочий цилиндр сцепления
— возможно один из этих цилиндров «пробило», тогда следует заменить нерабочий цилиндр сцепления на новый, а лучше поменять сразу оба — и рабочий и главный. После работы обязательно прокачать систему и проверить, нет ли течей в местах соединений.

Как прокачать сцепление rezzo

Chevrolet Rezzo. Педаль сцепления «проваливается»

Педаль сцепления «проваливается» либо нажимается очень легко: основные неисправности

1. Гидравлика
— проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточный, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте понажимать на педаль. Если сцепление появилось, вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или самому осмотреть все шланги, скорее всего жидкость где-то подтекает. Но в большинстве случаев это не помогает. Высока вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления, поэтому в системе не создаётся нужного давления. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить износившийся шланг.

2. Трос сцепления
— может оборваться где-нибудь внутри или на концах. Также может обломиться ушко на педали сцепления, к которому он крепится. В этом случае требуется замена троса, новый трос

3. Вилка выжима сцепления
— находится на коробке передач, её ресурс составляет примерно 50-70 тысяч км пробега. Если на вашем счётчике уже есть подобные цифры, или вилка менялась примерно столько же пробега назад, то скорее всего поломка в ней. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей нужно снять или вывесить коробку передач.

4. Главный или рабочий цилиндр сцепления
— возможно один из этих цилиндров «пробило», тогда следует заменить нерабочий цилиндр сцепления на новый, а лучше поменять сразу оба — и рабочий и главный. После работы обязательно прокачать систему и проверить, нет ли течей в местах соединений.