Нужно ли развал-схождение делать при замене передних амортизаторов?

Ага. А еще черные.

Сообщение от Cashmaster

Ага. А еще черные.

Подскажите, после замены сайлентблоков балки нужно ли делать развал/схождение? А то сижу сейчас на сервисе и мне мастер говорит, что рекомендуется развал/схождение сделать после работ.
А еще подскажите, фотки во вложении похожи на оригинал?

Что, неужели никто не менял сайленты и не в курсе моего вопроса?

Сообщение от Poberezkin

Что, неужели никто не менял сайленты и не в курсе моего вопроса?

Как писали подкладывают шайбы,но не знаю оф это или нет,раньше регулировали только сход,развал нет,сейчас возможно изменилось.

Развал точно не будут регулировать, а вот схождение, нужно будет, наверное, чтобы как-то нивелировать изменённые значения развала.
Кстати, мне тоже нужно будет менять эти чёртовы сайлентблоки!

А зачем вам дилер?
Да, по поводу оригинальности сайлентблока, в Ютубе есть видео, там досконально всё описывается

Сообщение от Poberezkin

Подскажите, после замены сайлентблоков балки нужно ли делать развал/схождение?

Сообщение от Poberezkin

Вы сами противоречите себе.
Какой смысл делать диагностику, если задняя ось не регулируется никак?

Сообщение от ALBEA

диагностика выявит неисправность салентблоков задней балки..если они уже неисправны то влияет на поведение авто на дороге

Сообщение от ALBEA

Вадик..ну вот ты наверное все понял что я писал?? или нет? если нет то я видимо плохой учитель..хотя на работе с полтора десятка спецов отковал..никто не жаловался

Последний раз редактировалось Poberezkin; 24.12.2019 в .

Сайлентблоки – это резинометаллические шарниры и втулки, которые служат для соединения элементов ходовой части автомобиля. Они выполняют следующие функции: 

•предотвращают непосредственный контакт отдельных деталей подвески между собой; 

•компенсируют и стабилизируют нагрузки сжатия и кручения на рычаги, тяги, рулевые наконечники; 

•гасят колебания и вибрацию в подвеске. 

В ходовой части легкового автомобиля имеется от 16 до 24 сайлентблоков, большая часть которых (10–12 штук) установлена на передней подвеске. 

Срок службы сайлентблоков в зависимости от условий эксплуатации составляет от 55–65 до 90–110 км пробега. Они имеют большое влияние на сохранность настроек ходовой части. Поэтому после замены сайлентблоков сход-развал делают в обязательном порядке. Это общее требование ко всем видам ремонта с полной и частичной разборкой подвески. Кроме того, сайлентблоки обязательно меняют при замене многих деталей ходовой части. 

Например, сход-развал делают после замены рычагов, которые соединены с подвеской посредством сайлентблоков. Резинометаллические шарниры также скрепляют следующие детали ходовой части:

•рулевые тяги и т. д. 

Это означает, что заменить резинометаллический шарнир или втулку без частичной разборки подвески невозможно. Поэтому ответ на вопрос, нужен ли развал-схождение после замены сайлентблоков, всегда будет утвердительным. 

Влияние изношенных сайлентблоков на настройки ходовой части 

Заводские настройки ходовой части рассчитаны на абсолютно новый автомобиль. Однако в процессе эксплуатации они нарушаются под воздействием неизбежного износа деталей. Причём скорость их износа разная. Например, у рулевых тяг она практически нулевая, а шаровые опоры требуют замены после двух–трёх сезонов.

Последствия износа подвески компенсируют изменением её настроек. Поэтому развал-схождение после замены сайлентблоков является неизбежной процедурой, поскольку настройки ходовой части уже и так были изменены в процессе эксплуатации автомобиля. На критический износ резинометаллических шарниров указывают такие признаки: 

•люфты в подвижных соединениях подвески; 

•валкость автомобиля в поворотах; 

•появление характерных металлических стуков в ходовой части; 

•ухудшение управляемости и прочее. 

Визуально определить степень износа деталей подвески нельзя. Однако, если выполнение схода-развала не позволяет добиться удовлетворительных результатов настроек ходовой части, это означает, что подвеска нуждается в ремонте с заменой всех пришедших в негодность элементов. 

Мелкие неисправности автомобиля 

Многие автолюбители не обращают внимания на мелкие поломки своей машины или откладывают их устранение в долгий ящик. В их число входят и неполадки в работе подвески, включая проблемы с настройками. Напомним, что после замены сайлентблоков развал-схождение нужно делать в обязательном порядке. Это в равной степени относится к любому ремонту с частичной или полной разборкой подвески. 

Например, если не сделать сход-развал после замены сайлентблоков передних рычагов, в скором времени вам придётся менять шаровые опоры и рулевые наконечники. Любая мелкая неисправность подвески имеет свойство выливаться в серьёзные проблемы ходовой части. Не забывайте, что лучшим средством их профилактики является периодическая диагностика подвески, которую следует проводить в рекомендуемые производителем автомобиля сроки. Она обойдётся вам в разы дешевле любого ремонта ходовой части.

Ходовая часть современного автомобиля – достаточно сложная система, включающая в себя множество различных узлов и механизмов. На сегодняшний день существует множество видов и подвидов подвесок различного устройства, но основная задача у них одна: обеспечение упругой связи между кузовом автомобиля и колёсами. 

 Одними из важнейших узлов подвески являются сайлентблоки или резинометаллические шарниры. Они выполняют роль связующих элементов конструкции, гасят вибрации и колебания, передающиеся от одного узла к другому, и обеспечивают ограниченную подвижность соединяемых деталей между собой. Состоят, как правило, из одной – двух металлических втулок и упругого элемента из резины или полиуретана. 

Общее количество и конкретные места установки сайлентблоков зависит от конструктивных особенностей каждой отдельной модели автомобиля. Они устанавливаются на передней оси: в точках соединения рычагов со ступицей и кузовом, в местах крепления стабилизатора поперечной устойчивости. На задней, в зависимости от конструкции, на рычагах или в местах крепления торсионной балки и амортизаторов. Кроме того, их применяют для соединения рулевой рейки с тягами и крепления двигателя и коробки переключения передач к кузову. 

Ресурс резинометаллических шарниров составляет примерно около 100000 километров, но, благодаря нашим «замечательным» дорогам, он может существенно сократиться. Если Вашу машину при движении кидает в стороны, появились посторонние скрипы и стуки со стороны ходовой части, появился характерный износ шин или чувствуется люфт колёс, то следует всерьёз задуматься о ремонте. Многие задаются вопросом: надо ли регулировать после такого вмешательства развал – схождение. Рассмотрим этот момент подробнее. 

За время эксплуатации, резинометаллические шарниры подвергаются воздействию химически агрессивной среды (реагенты, которыми посыпают зимой дороги) и большим перепадам температур. Это приводит к тому, что резина теряет эластичность, а в совокупности с действующими на неё немалыми нагрузками, изнашивается, растрескивается и деформируется. Конечно, при замене опор двигателя и КПП регулировка развал – схождения не понадобиться. Так же без неё можно обойтись при ремонте нерегулируемой задней оси (например, торсионная балка) и при замене стоек стабилизатора. Но, если были заменены сайлентблоки передней оси, регулируемой задней или рулевой рейки, то углы установки колёс непременно уйдут. В этих случая регулировать развал схождение надо обязательно, ведь предыдущие регулировки производились с учётом этих деформаций.Замена сайлентблоков – трудоёмкий процесс, требующий специальных навыков и инструмента. Вряд ли рядовой автовладелец сможет выполнить такой ремонт во дворе «на коленке». К тому же, надо ещё определить, какой именно элемент привёл к неисправности. Специалисты нашего автосервиса имеют в своём арсенале всё необходимое оборудование для проведения диагностики и ремонта ходовой части. А их опыт и мастерство избавят Вас от лишних трат, и позволят Вам получать удовольствие от вождения, как и прежде. 

После замены сайлентблоков надо ли делать развал-схождение?

Умерли сайлентблоки в передней подвеске, после замены (до кучи поменяю втулки стаблизатора) надо ли делать развал-схождение?

ЗЫ: Тачка Акцент тагазовский.
ЗЫЫ: В декабре менял аморы, соответсвенно делал развал, накатал примерно тыщ 40 км.

Развал – схождение вообще рекомендуется время от времени делать профилактически, так как все элементы в подвеске изнашиваются, подвеска испытывает сильные удары от дороги и немного деформируется. Соответственно уходят и углы установки колес.
С изношенными или совсем умершими сайлентблоками
углу установки колес были далеки от идеала. После замены их подвеска заняли свое правильное положение (пр условии, что в остальном по подвеске порядок).
Лучше отрегулировать. 🙂

РАз в 40тыщ можно косарик за развал то отдать

если денюх жаль, брось баранку на ходу, если не уводит и не тянет никуда, то и на кой делать по новой?

От пользователя GaloPeriDol

если не уводит и не тянет никуда, то и на кой делать по новой

Трудно найти ровную дорогу, однако.

От пользователя Andrey8

Трудно найти ровную дорогу,
однако

по шефской прокатись

От пользователя GaloPeriDol

по шефской прокатись

Шефскую к стати более мене сделали

От пользователя Cумерки

РАз в 40тыщ можно косарик за развал то отдать

Даже и половины хватит. Заднюю подвеску не надо ведь.

Даже и половины хватит. Заднюю подвеску не надо
ведь.

ага, а если ващще одно колесо проверить, то можно в 100 рублей уложыццо

Не надо, это типичный развод сервисменов.
При замене рулевых тяг еще рекомендую замерять количество витков на удаляемой детали , тогда тоже развал не нужен будет.

От пользователя ЦИН ИК

При замене рулевых тяг еще рекомендую замерять количество витков на удаляемой детали , тогда тоже развал не нужен будет.

ну так скажем колесо будет в пределах зелёной зоны с вероятностью 90% , но если нужно именно снизить расход бензина
то чтоб установить нужные углы без погрешностей то нужно делать

От пользователя ЦИН ИК

При замене рулевых тяг еще рекомендую замерять количество витков на удаляемой детали , тогда тоже развал не нужен будет.

От пользователя Nespyashiy!

делать нужно. Если конечно резины не жаль, то забейте.

От пользователя Garry

Если конечно резины не жаль, то забейте.

Резине скоро 5 лет, почти как новая, если не считать проколов.

повторюсь!!! если машину не ведет и не тянет, то и в рот ногой на развал!!!

off:
по шефской 80 катишься и даже не заметно

От пользователя GaloPeriDol

повторюсь!!! если машину не ведет и не тянет, то и в рот ногой на развал!!!

При симметричном отклонении схождения с обоих сторон от нормы машину не будет ни тянуть, ни уводить. Либо большое положительное суммарное схождение, либо
сильно отрицательное. А шины скушает. 🙂

От пользователя Митя Покрышкин

тады резина шуметь будет сильно! да и попробуй вручную, безо всяческих измерений поймать с обоих сторон одинаковое отклонение – 1 шанс из мильёна

Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.

После замены сайлентблоков надо ли делать развал-схождение?

Умерли сайлентблоки в передней подвеске, после замены (до кучи поменяю втулки стаблизатора) надо ли делать развал-схождение?

ЗЫ: Тачка Акцент тагазовский.
ЗЫЫ: В декабре менял аморы, соответсвенно делал развал, накатал примерно тыщ 40 км.

Развал – схождение вообще рекомендуется время от времени делать профилактически, так как все элементы в подвеске изнашиваются, подвеска испытывает сильные удары от дороги и немного деформируется. Соответственно уходят и углы установки колес.
С изношенными или совсем умершими сайлентблоками
углу установки колес были далеки от идеала. После замены их подвеска заняли свое правильное положение (пр условии, что в остальном по подвеске порядок).
Лучше отрегулировать. 🙂

РАз в 40тыщ можно косарик за развал то отдать

если денюх жаль, брось баранку на ходу, если не уводит и не тянет никуда, то и на кой делать по новой?

От пользователя GaloPeriDol

если не уводит и не тянет никуда, то и на кой делать по новой

Трудно найти ровную дорогу, однако.

От пользователя Andrey8

Трудно найти ровную дорогу,
однако

по шефской прокатись

От пользователя GaloPeriDol

по шефской прокатись

Шефскую к стати более мене сделали

От пользователя Cумерки

РАз в 40тыщ можно косарик за развал то отдать

Даже и половины хватит. Заднюю подвеску не надо ведь.

Даже и половины хватит. Заднюю подвеску не надо
ведь.

ага, а если ващще одно колесо проверить, то можно в 100 рублей уложыццо

Не надо, это типичный развод сервисменов.
При замене рулевых тяг еще рекомендую замерять количество витков на удаляемой детали , тогда тоже развал не нужен будет.

От пользователя ЦИН ИК

При замене рулевых тяг еще рекомендую замерять количество витков на удаляемой детали , тогда тоже развал не нужен будет.

ну так скажем колесо будет в пределах зелёной зоны с вероятностью 90% , но если нужно именно снизить расход бензина
то чтоб установить нужные углы без погрешностей то нужно делать

От пользователя ЦИН ИК

При замене рулевых тяг еще рекомендую замерять количество витков на удаляемой детали , тогда тоже развал не нужен будет.

От пользователя Nespyashiy!

делать нужно. Если конечно резины не жаль, то забейте.

От пользователя Garry

Если конечно резины не жаль, то забейте.

Резине скоро 5 лет, почти как новая, если не считать проколов.

повторюсь!!! если машину не ведет и не тянет, то и в рот ногой на развал!!!

off:
по шефской 80 катишься и даже не заметно

От пользователя GaloPeriDol

повторюсь!!! если машину не ведет и не тянет, то и в рот ногой на развал!!!

При симметричном отклонении схождения с обоих сторон от нормы машину не будет ни тянуть, ни уводить. Либо большое положительное суммарное схождение, либо
сильно отрицательное. А шины скушает. 🙂

От пользователя Митя Покрышкин

тады резина шуметь будет сильно! да и попробуй вручную, безо всяческих измерений поймать с обоих сторон одинаковое отклонение – 1 шанс из мильёна

Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.

Замена сайлентблоков нижних рычагов. Развал делать действительно нужно?

Собрался менять сайлентблоки нижних рычагов (2000 W210). Вопрос такой – зачем после этого делать развал-схождения? Посадочные отверстия пары крепежных болтов вроде бы “не плавающие”.

Посадочные отверстия имеют свои люфты.И еще,вы точно знаете,что предыдущий хозяин делал это не на убитых сайлентах? Ессно делать! Заодно рейку смажьте ,рулевые наконечники поменяйте и стойки стабилизатора,чтобы все за один раз.Я бы еще и шаровые заменил

Собрался менять сайлентблоки нижних рычагов (2000 W210). Вопрос такой – зачем после этого делать развал-схождения? Посадочные отверстия пары крепежных болтов вроде бы “не плавающие”.

они не плавающие,весь секрет ремонтных болтах и шайбах,думать даже нечего-делать!!!!

они не плавающие,весь секрет ремонтных болтах и шайбах,думать даже нечего-делать!!!!

Про ремонтные болты верно, а шайбами что регулируется в передней подвеске w210?

Про ремонтные болты верно, а шайбами что регулируется в передней подвеске w210?

ну надо понимать что сами болты ни чего не могут сделать шайбы регулируют

ну надо понимать что сами болты ни чего не могут сделать шайбы регулируют

Ага, теперь все ясно

Посадочные отверстия имеют свои люфты.И еще,вы точно знаете,что предыдущий хозяин делал это не на убитых сайлентах? Ессно делать! Заодно рейку смажьте ,рулевые наконечники поменяйте и стойки стабилизатора,чтобы все за один раз.Я бы еще и шаровые заменил

Точно знаю, что все остальное менялось относительно недавно и в отличном состоянии (Lemforder рулит). Сам менял.

ну надо понимать что сами болты ни чего не могут сделать шайбы регулируют

Шайбы упираются этими в посадочные отверстия. Отверстия фигурные. Сделаны под контур выступа шайбы. После затяжки крепежных болтов с усилием 120Nm, у меня нет идей как можно регулировать какие-либо углы теми шайбами .
Подозреваю, что процедура носит исключительно превентивный характер.
На развал-схождения всяко повезу. Кроме этих сайлентблоков собираюсь перекинуть, до кучи, опоры подрамника и рычаги задней подвески.

Шайбы упираются этими в посадочные отверстия. Отверстия фигурные. Сделаны под контур выступа шайбы. После затяжки крепежных болтов с усилием 120Nm, у меня нет идей как можно регулировать какие-либо углы теми шайбами .
Подозреваю, что процедура носит исключительно превентивный характер.
На развал-схождения всяко повезу. Кроме этих сайлентблоков собираюсь перекинуть, до кучи, опоры подрамника и рычаги задней подвески.

ну когда доедешь до сход развала,сам посмотришь,что и куда там двигается,учти что обычные шайбы не ремонтные,не имеют выступов и ни куда не упираются

Отредактировано сергей44 17.04.2011 в 17:18

Только что поменял сайлентблоки. Короче, развал делать нужно обязательно. В моем случае, после замены руль немного отклонился. Т.е. углы-таки поплыли.
Всем спасибо за участие!

а если меняешь сайлентблоки задних нижних рычагов? Надо развал делать?

Если задних нижних рычагов, то не нужно.

Мне недавно меняли сайлентблоки тяг схождения, так после этого делали.

Если задних нижних рычагов, то не нужно.

хотелось бы поточнее узнать, а то новый партнер клуба по сервису говорит надо

хотелось бы поточнее узнать, а то новый партнер клуба по сервису говорит надо

Процедура в принципе недорогая. Значение имеет важное, может по ходу еще что-нибудь вылезти на замену. Так что, Вам решать. Я бы даже и не думал.

Процедура в принципе недорогая. Значение имеет важное, может по ходу еще что-нибудь вылезти на замену. Так что, Вам решать. Я бы даже и не думал.

да я непротив только если ремонтируешь зад, то какое там схождение? всегда считал, что это переда касается

Вы уверены, что пишете. Когда я наблюдал за процедурой, то был замечен следующий факт: диагностические устройства монтируются на все (подчеркиваю все) колеса авто, а также на руль. Делаются замеры. Затем по результатам делается регулировка, дефектовка и т.д. (подчеркиваю как спереди, так и сзади авто). Вот, как то так.

Вы уверены, что пишете. Когда я наблюдал за процедурой, то был замечен следующий факт: диагностические устройства монтируются на все (подчеркиваю все) колеса авто, а также на руль. Делаются замеры. Затем по результатам делается регулировка, дефектовка и т.д. (подчеркиваю как спереди, так и сзади авто). Вот, как то так.

Слушайте, был бы уверен не спрашивал!
Вы тоже не уверены как я понимаю. Пишете свои домыслы, которые меня по большому счету не интересуют.
Я видел неоднократно как делается развалл-схождение. Боле того я вполне понимаю что и зачем регулируется.
Но что-то не припомню, что бы его делали после замены чего-либо в задней подвеске.
Но я, повторяю, не уверен, что это не надо делать.

На задней независимой подвеске углы естественно регулируются и после ремонта подвески это надо делать.

Ходовая часть автомобиля — сложный узел, все элементы которого связаны друг с другом. Состояние подвески напрямую влияет не только на комфорт езды, но и на ее безопасность. При появлении неисправностей автомобиль становится менее управляемым, хуже держит дорогу, теряет маневренность. Такие проблемы, в том числе, появляются при плохом состоянии системы амортизации.

Замена стоек амортизаторов — плановая процедура, которую необходимо проводить с определенной периодичностью. Многие автовладельцы выполняют ее только тогда, когда состояние амортизационной системы становится критическим. Между тем, использование изношенных амортизаторов снижает комфорт, безопасность, управляемость автомобиля, а также увеличивает нагрузку на другие элементы ходовой части, ускоряет износ шин. Все это может повлечь за собой дополнительные расходы на ремонт.

На износ амортизаторов указывает появление посторонних звуков, стук в подвеске. При этом автомобиль становится менее управляемым, хуже проходит повороты. Неровности дороги хуже гасятся — подвеска гремит, а автомобиль болтает, трясет. Также на необходимость замены амортизаторов указывает наличие масляных потеков на деталях ходовой части.

Замена стоек выполняется быстро, в целом она не представляет собой сложности. Стойки амортизаторов меняют парами, чтобы не допустить появления крена. При проведении работ дополнительно выполняют:

• осмотр пыльника, проверку его целостности. Если элемент имеет трещины, дефекты, его меняют вместе со стойками. В противном случае пыль попадет в механизм и станет абразивом, который ускорит износ штока амортизатора;
• если необходимо — замену пружин. Выполняется в случае, если дорожный просвет у автомобиля уменьшился;
• «прокачивание» амортизатора. Выполняется непосредственно перед установкой. Стойка переворачивается штоком вниз и прижимается до упора. В таком положении она остается на несколько секунд. Затем ее переворачивают штоком вверх (не разжимая). Далее стойку можно плавно отпустить, разжать. Эту процедуру выполняют несколько раз.

Зачем нужен сход-развал после замены стоек?

Замена стоек сама по себе не предполагает серьезного вмешательства в настройку углов установки колес. Тем не менее, после ее проведения выполнить сход-развал необходимо по следующим причинам:

• нет гарантии, что новые стойки будут стоять точно так же, как стояли старые;
• для установки стоек необходимо снимать колеса, а затем ставить их на место. Во время снятия и установки их положения могут измениться;
• если система амортизации была сильно изношена, и выполнялась не только замена стоек, но и установка новых пружин, регулировать углы установки колес необходимо, так как после ремонта может измениться величина дорожного просвета.

Регулировать углы установки колес после того, как была выполнена замена стоек, рекомендуется и в случае, если работы проводились автовладельцем самостоятельно, и если их выполнял автосервис. В любом случае нет гарантий, что колеса будут установлены точно так же, как они стояли до ремонта. Чтобы избежать слишком быстрого износа шин, снижения управляемости, лучше выполнить сход-развал сразу после замены стоек.

1200 руб. за фотоотчёт

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

Стойка стабилизатора — это одна из частей ходовой системы, предназначенная для обеспечения поперечной устойчивости корпуса автомобиля. Каждый автовладелец должен знать об основных неисправностях стоек стабилизаторов, как их проверить, а также произвести замену стойки. Это необходимо для проведения своевременного ремонта с тем, чтобы из-за стойки не вышли из строя другие, более важные, элементы подвески.

Также многих автовладельцев интересует вопрос, какие стойки выбрать? Какому производителю отдать свое предпочтение? В конце статьи вы найдете краткую выжимку на основе реальных отзывов автолюбителей, использовавших те или иные стойки стабилизатора. Об этом и не только мы расскажем вам в данном материале

Схема шарнирной стойки стабилизатора

Что такое стойка стабилизатора

Многих, особенно начинающих, автовладельцев интересует вопрос — стойки стабилизатора, что это? Для начала опишем в двух словах, что же такое непосредственно стабилизатор и для чего он нужен. Итак, стабилизатор поперечной устойчивости нужен для уменьшения горизонтального крена корпуса автомобиля при поворотах и различных отклонениях в горизонтальной плоскости. А стойки стабилизатора служат для крепления последнего к корпусу автомобиля. Она обеспечивает подвижное соединение упругого стабилизатора и ступицы или поворотного кулака за счет имеющихся шарниров. В зависимости от конструкции подвески могут быть разными и стойки.

Различные виды стоек стабилизатора поперечной устойчивости

Устройство и работа стоек

Как правило, стойка — это шток длиной 5. 20 см. На обоих его концах имеются шарниры, обеспечивающие подвижное соединение. Это могут быть либо два шаровых шарнира, либо шарнир и втулка стабилизатора, либо две втулки, либо шарнир с одной стороны и резьба с другой. Обычно они приварены к штоку под прямым или близким к нему углом.

В том месте, где наконечник примыкает к металлическому стержню имеется утончение (“шейка”). Оно служит своего рода предохранителем. В случае, когда механизм испытывает запредельные нагрузки, его корпус сломается именно в этом месте. В противном случае стойка может сломаться в любом месте, пробив днище автомобиля и причинив вред пассажирам или другим механизмам.

Устройство шарнирной стойки

Наиболее популярными в настоящее время являются стойки с использованием шарового шарнира. Его конструкция состоит из двух частей — стального шарового пальца и посадочного пластикового места с температурно-динамической смазкой. Сверху палец запрессовывается пластиковой или металлической крышкой.

Шарнирные соединения всегда защищают с помощью герметичных пыльников со смазкой. Она обеспечивает более мягкую работу механизма, а также увеличивает срок его эксплуатации. Смазка является морозоустойчивой, обеспечивая нормальную работу ходовой системы автомобиля зимой.

Чтобы лучше понять принцип работы стойки, нужно вспомнить, что она не жестко соединяется со стабилизатором, обеспечивая ограниченное движение объединенных в механизм элементов. При повороте машины на скорости возникает ее естественный крен. При этом на кузов действуют одни силы, а на подвеску — направленные в противоположную сторону. Если их не компенсировать, то возникает риск поломки сопряженных элементов — стабилизатора и проушины ступицы. Таким образом, стойка стабилизатора — это демпфер, который принимает и гасит большие разнонаправленные усилия. Однако в процессе работы под воздействием упомянутых усилий происходит постепенное разрушение шарнирных соединений. Вследствие этого стойки приходят в негодность.

Неисправности стойки стабилизатора

Рассмотрим подробнее, с какими же неисправностями стоек стабилизаторов чаще всего приходится сталкиваться автовладельцам.

Признаки появления неисправности стоек

Итак, основные признаки, которые указывают на то, что стойки стабилизатора полностью или частично вышли из строя, это:

• Если в машине установлена стойка с шаровым шарниром, то в 90% случаев основным признаком выхода ее из строя является стук при движении по неровной дороге, в частности, при переезде через “лежачих полицейских”. Естественно, что стук раздается со стороны того колеса, где стойка вышла из строя. Если же стойка на втулке, то диагностику провести сложнее. В этом случае стук может быть тихий, и его не будет слышно в салоне.
• При движении по ровной дороге машину начинает “водить”, то есть, ее трудно удержать в колее, необходимо постоянно подруливать.
• При вхождении в поворот машина кренится гораздо больше, чем было до этого.
• Излишнее раскачивание кузова автомобиля при разгоне или торможении.

Вышедший из строя шарнир стойки

Основные проблемы связаны с шарнирными креплениями. Первая — это выход из строя пыльника. Из-за этого происходит попадание грязи и мусора в механизм, что приводит к его чрезмерному износу. Вторая типичная проблема заключается в том, что со временем обойма шарового пальца стирается, вследствие чего шаровый палец начинает “биться” в посадочном месте. Это приводит к его разбиванию.

Восстанавливать сломанную стойку достаточно сложно, и для этого нужно заводское оборудование. В частности, теоретически можно заменить шаровый палец или втулку. Однако эти работы будут дорогостоящими, и превосходить цену новой стойки.

Поэтому ремонт стоек стабилизатора нецелесообразен. Гораздо проще провести их замену на новые. В настоящее время на авторынках продается большое количество неоригинальных, однако достаточно качественных запчастей. О них мы поговорим ниже.

Как проверить стойки стабилизатора

Выполнить проверку стоек на основе шаровых шарниров несложно. Самый простой метод — покачать машину из стороны в сторону в направлении, поперечном движению автомобиля. В случае, если раскачивание происходит без усилий — это первый признак того, что шарнирная группа вышла из строя или близка к этому. Если стойка неисправна — со стороны колеса вы услышите знакомый характерный стук.

Второй метод. Нужно полностью вывернуть колесную пару в сторону. После этого вы сможете добраться непосредственно до стоек. Рукой проверьте наличие люфта. Самостоятельно или с помощью помощника покачайте машину. Если люфт есть — вы ощутите его на ощупь. Если же при повороте колес доступа к стойкам нет — загоните машину на смотровую яму. Так вы гарантированно получите необходимый доступ. В остальном процедура аналогична — один человек раскачивает машину, другой ощупывает и слушает стойки.

При проверке обязательно обращайте внимание на состояние пыльников. Если они порваны или под ними есть потеки масла — велика вероятность значительного или полного износа стоек стабилизатора. Особенно это актуально в случае, если вы купили подержанный автомобиль. Если пыльники в плачевном состоянии — проверьте и стойки.

При использовании другого метода необходимо снять колеса с машины, предварительно поддомкратив ее и подставив под шаровую надежный упор с целью разгрузить стабилизатор. Таким образом вы получите доступ к креплениям стойки. Далее нужно открутить верхнее крепление (гайку) и произвести аналогичные расшатывания с целью убедиться, возникает ли звук из нижнего крепления. Если он есть — придется менять стойку.

Если же в вашем автомобиле установлены стойки на втулках, то диагностировать их еще проще. Для этого достаточно визуально проконтролировать, не “подъедается” ли резина с одной стороны. Ведь в противном случае в соприкосновение войдут металлические детали и возникнет естественный стук.

Как поменять стойки стабилизатора

Сразу стоит оговориться, что замена стоек стабилизатора будет отличаться у различных марок и моделей машин. Но как правило, процедура не составляет большого труда и доступна даже для неопытных автовладельцев. Для этого нужно иметь домкрат и слесарные инструменты — ключи, шестигранники, монтировка (в зависимости от модели машины). Передние и задние стойки у большинства машин отличаются. Передние — длинные, задние — короткие.

Первое, о чем нужно помнить перед тем как начинать работы по замене стоек, это то, что ось автомобиля, где предполагается менять запчасть, должна быть полностью вывешена, то есть стабилизатор и стойка должны находиться в разгруженном состоянии. Это можно добиться, поддомкратив ее с одной стороны, а после этого установить шаровую на подставку. В противном случае даже при условии, что вы сможете демонтировать старую стойку, новую вы правильно не установите. По статистике это является основной причиной преждевременного выхода стойки из строя.

В процессе замены ни в коем случае не повредите пыльники. Если они находятся в плачевном состоянии — замените их. Ведь от их целостности напрямую зависит срок службы стойки.

Замена передней стойки стабилизатора на Ford Focus

Диагностика и замена стоек на TOYOTA RAV4 2002

Также советуем вам ознакомиться с видеоинструкциями по замене стоек на “Шевроле Круз” и “Рено Логан”.

Выбор стоек стабилизатора

Многих из автовладельцев интересует резонный вопрос — какие лучшие стойки стабилизатора? Сразу стоит сказать, что однозначного ответа на него нет и быть не может. Причин этому много. Во-первых, это зависит от марки автомобиля. Во-вторых, от того, оригинальной вы пользуетесь запчастью или неоригинальной. Также в данном случае стоит учитывать качество дорог. Например, если оригинальная импортная стойка иномарки предназначена для эксплуатации по европейским дорогам с пробегом, например, 50 тысяч километров, в то в наших условиях это будет гораздо меньше.

Почему умирают стойки стабилизатора и на что обратить внимание при покупке

Главное, выбирайте те стойки, которые предназначены для вашего автомобиля производителем. В первую очередь, это касается размера. Ведь даже 1-2 сантиметра их длины могут сыграть критичную роль при эксплуатации подвески. Взаимозамена стоек от разных моделей возможна лишь в рамках одного автопроизводителя (например, стойки от Ford Focus подходят также и к Ford Fiesta, Ford Escort, Ford Ka 1995-2001 годов выпуска). Подобная информация, как правило, указывается на упаковке новых стоек. Обязательно обращайте на это внимание при покупке.

Лучшие стойки стабилизатора

Мы собрали в интернете информацию о популярных производителях стоек стабилизаторов, отзывы о которых мы и предоставляем для вас.

LEMFORDER (Германия). Солидная компания, производящая запчасти для таких марок автомобилей, как General Motors, Mitsubishi, Toyota, Opel, VW, Mercedes, Audi, BMW, Volvo, Ford, Fiat и других. Продукция отличается отличным качеством и используемыми инновационными технологиями. Обратите внимание! Иногда в упаковке Lemforder могут содержаться стойки CTR. Уточняйте это при покупке.

TOPRAN (Германия/Китай). Компания является упаковщиком различных деталей, произведенных в разных странах мира (всего 23 страны, в том числе Китай, откуда более всего запчастей). Поэтому при выборе необходимо смотреть на код страны на упаковке, где произведена деталь.

SASIC (Франция). Все запчасти производятся в Нормандии (Франция). Они используются для французских же автомобилей (Рено, Пежо, Ситроен). Отличаются качеством и невысокой ценой.

GMB (Япония). Японская компания, выпускающая запчасти, в основном, для японских и корейских машин (но не только) — Toyota, Nissan, Mitsubishi, Hyundai, Kia, Renault, Suzuki, GM. Отличается оригинальным японским качеством.

CTR (Южная Корея). Компания, которая в свое время отделилась от японской GMB. В настоящее время производит запчасти для таких автомобилей — Hyundai, KIA, GM, FORD и многих других. Отличается качеством и невысокой ценой.

Sidem (Бельгия). Один из мировых лидеров по производству автозапчастей для рулевого управления самых разных машин. Имеет официальные представительства в 80 странах мира. Однако существует вероятность покупки запчасти китайского производства, которые не отличаются качеством.

Links Master (Россия, г. Тверь). Новое российское предприятие, которое только набирает обороты. Продукция относится к среднему и низкому ценовому сегменту. К сожалению, в силу молодости компании, нам не удалось найти отзывов о продукции. Однако существует мнение, что качество этих стоек уступает импортным. Поэтому ответственность за решение о покупке всецело лежит на вас (кстати, если есть опыт использования, будем благодарны если напишите в отзывах ниже).

Надеемся, что приведенная выше информация поможет вам определиться с ответом на вопрос, какие стойки стабилизатора установить на ваш автомобиль и какой фирмы выбрать запчасть.

Помните, что на состояние стоек влияют не только некачественные дороги, но и стиль вождения владельца автомобиля. Выбирайте правильный скоростной режим на неровной дороге, берегите подвеску машины.

Рекомендуем вам следить за состоянием подвески вашей машины и своевременно проводить ремонт. Это избавит вас от ухудшения контроля над автомобилем, а также износа отдельных деталей. А это, в свою очередь, позволит вам значительно сэкономить на ремонтах.

По приезду домой решил разобраться со всеми проблемами потихоньку. Начал с вибрации, замерил давление в колёсах, везде было 2,2 кроме левого переднего колеса, там было ровно 2. Я раньше всегда держал давление в районе 2, по этому стравил остальные 3 колеса до этой же отметки. Сразу решил проверить, поехал по трассе до мкр. “Бабаевского” — проблема ушла. После этого оказавшись в магазине “Окей” увидел компактные монометр, и всего то 300 рублей. Хорошее приобретение.

Давно уже обращал внимание на свои барабаны, краски хватает ровно на год, после зимнего сезона они опять покрываются ржавыми пятнами.

Данная операция уже пару раз была проделана мной же, так что описывать не буду, просто пару фоточек:

Стабилизатор присутствует в любом автомобиле и контролирует поведение машины в кренах, то есть непосредственно влияет на управляемость. Стойки (тяги, «косточки») стабилизатора — часть системы, поэтому их техническое состояние сказывается на безопасности при движении. Не стоит откладывать этот недорогой ремонт, особенно если всё можно поменять своими руками.

Диагностика стоек стабилизатора

Перед началом ремонта нужно точно определить источник беспокойства. Основной признак — это сильный стук на плохой дороге и при раскачивании авто. Есть несколько способов подтвердить свои подозрения.

1. Начать стоит с визуального осмотра. На большинстве машин получить доступ к тяге стабилизатора можно просто сняв колесо. Посмотрите на пыльник, если он потрескался или с дырками, то дальше можно не проверять. Когда влага и пыль попадает внутрь, хватит нескольких дней езды, чтобы привести стойку в негодность.
2. Во втором варианте нужно поднять машину. Подойдёт подъёмник или домкрат с подставками. Главное, вывесить оба колеса одной оси (передней или задней), после чего небольшой монтировкой или ломиком пошевелить стабилизатор в районе стоек. Не должно быть ощутимых «шевелений» и стуков, в противном случае пришло время замены.
3. Если нет возможности вывесить ось, то возьмитесь рукой за тягу и попросите напарника раскачать автомобиль из стороны в сторону. При неисправности вы физически почувствуете стук. Более подробные способы диагностики описаны здесь.

Воспользуйтесь при диагностике помощью напарника

Как часто надо менять

Периодичность замены зависит от марки авто, качества запасной части, условий эксплуатации и стиля вождения. Поэтому нет средних цифр (от 10 до 100 тыс. км слишком обширный диапазон). Но при появлении первых симптомов не стоит затягивать с заменой. В запущенных случаях это грозит потерей управляемости и предельными кренами в поворотах (машина может даже перевернутся).

Что нужно для самостоятельной замены

Перечень инструмента можно поделить на две группы.

• рожковый или накидной ключ нужного размера (зависит от модели авто);
• шестигранник;
• смазка WD-40 или аналог.

• торцевая головка с удлинителем и воротком;
• зажим;
• фиксатор резьбы;
• пистолет для смазки;
• щётка по металлу.

Всё необходимое найдётся в любом гараже