Chevrolet aveo
Маленькое отступление, все нижеописанное делалось очень давно, и глядя на отчет я вижу УЙМУ ошибок. Сейчас ВСЯ аккустика совершенно другая. Отчет публикую только как пособие в разбирании и прокладывании проводов.
Итак заменив всю акустику в автомобиле я понял что не так уж и плоха штатная магнитола. Все было отлично только не хватала легкого дыхания музыки, объема так сказать. Решено, мне нужен САБВУФЕР. Свой взгляд я остановил на одной модели Mystery MTB-250A
http://www.mysteryaudio.ru/ru/product.php?…bcategory_id=20
Почему именно он. Во первых: он активный, а значит не надо приобретать усилок дополнительно. (Не те у нас машины и не та акустика чтобы втыкать усилки да еще и по одному на каждый динамик.)
Во вторых: Как известно (надеюсь многим) на нашей штатной магнитоле нет выхода на сабвуфер, а значит придется подключать к колонкам. А в этом сабе уже есть встроенный кросовер и разъем для подключения к колонкам.
В третьих: Он небольшой относительно других моделей. А значит не займет весь багажник.
В четвертых: Я послуша как он играет и мне понравилось.
Итак приобретя саб, и выехав на природу, я приступил к установке.
Порядок разборки ниже.
1. Снимаем пластиковую накладку под рулем. Та на которой ручка открытия капота.
2. Накладка снимается легко просто потяните на себя, НО будте аккуратны там где находится ручка открывания капота с тросиком. Чтобы еT снять полностью нужно отсоеденить еT от тросика открывания капота.
3. Для этого нужно отверткой надавить чуть выше Т-образной клипсы (верхняя стрелка), после чего освобожденная от фиксатора клипса (нижняя стрелка) легко выйдет в свой паз
4. Перед нами откроется картина подрулевого пространства.
6. Сейчас будем снимать пластиковый порожек. Тянем его на себя. НО он прикреплен пластиковым винтом фото ниже.
7. Вот и винт. Откручивается руками.
8. Вид со снятой накладкой.
9. Затем Нужно снять задний пластиковый порожек. Для этого снимаем сидушку.
10. Упс немного лирики… (Хотя удобно посидеть можно)
11. Сидушка крепится двумя металическими ушками в пластиковых пазах. Снимается Энергичным движением вверх.
12. Вот эти пластиковые пазы.
13. Вид салона без сидушки. Видим места где она крепится и бензонасос по центру.
14. Порожек закреплен двумя клопами и как обычно защелками. Винимаем клопы и тянем порожек на себя.
15. Затем мы снимаем «Топорик» именно так он называется в отечественном автопроме.
16. Он тоже защелкнут, снимается просто. Изнутри давим слегка на его верхнюю часть. И акуратно тянем его бока на себя чтобы освободить защелки из пазов. Помоему они только сверху.
17. Видим те самые преднатежители ремня.
18. Снимаем пластиковую накладку багажника. Просто дергая вниз.
19. Она закреплена на… мм… э… короче острыми хреньками. Вот такими.
20. Кстати ее нужно снимать для установки задней акустики. Чтобы снять заднюю полку. Снимаем ее и 3 клопа, и откручиваем 2 винта которые для детского сидения. И тянем полку на себя. Там получаем доступ до динмиков. (Но это так к слову пришлось.)
21. Снимаем обивку багажника. Как оказалась она закреплена не на 5 клопов, как я подумал, а всего на два. На фотке видно. Один изнутри багажника. Другой со стороны салона на следующей фотке. Я очень пожалел что не купил никакой обесшумки, потому что поразился какая тонкая обшивка и под ней только голый метал. Так бы по любому наклеил. Но ладно это в будущем.
22. Клоп который держит обивку багажника.
23. Дальше банально протягиваем провода. В моем случае это были провод питания СИНИЙ и провод управления сабом ФИОЛЕТОВЫЙ, да еще есть провод управления громкостью БАСА он ЧЕРНЫЙ (Его на фотке нет).
24. Далее я долго искал как войти в подкапотное пространство, потому что в инструкции по подключению написано что надо подключать к аккумулятору на прямую. Я к сожалению не нашел выхода под капот. Поэтому пришлось подключить к питающему проводу магнитолы ПРОВОД НОМЕР 1. Фиолетовый провод надо подключить к «Питанию антены» это ПРОВОД НОМЕР 6 (это нужно для того чтобы саб включался только тогда когда включена магнитола.) Увы это не есть хорошо и я отказался от этой идеи.
В дальнейшем я провел питание под капот как и должно было быть. ОТДЕЛЬНЫМ ПРОВОДОМ ПОД КАПОТ НА Аккумулятора
25. Управление БАСОМ я прикрутил к «Топорику» поскольку пользоваться им нужно не часто, да и на торпеде ничего портить вырезанием не хотелось.
Но потом решил переиграть это подключение и сделал вот так
26. Далее устанавливаем саб в багажник и ищем нужное положение его в пространстве багажника. (Извиняюсь за качество фоток случайно выключил автофокус, а переснимать уже лень)
28. Провода аккуратно смотал изолентой (потом куплю органайзер проводов будет вообще аккуратно.)
29. Саб имеет встроенный кросовер и его можно подключить к задним колонкам.
30. Для этого были куплены специальные коннекторы двойные (конектор присоединяем к колонке а к нему присоединяем сам провод от колонки. Короче чтобы ничего не резать и не скручивать.) И были обжаты по проводам от саба.
После замены головного устройства я подключил саб по линейным выходам. Бас стал значительно четче отррабатывать.
31. Если вдруг нужно перевезти теливизор или чей нибудь труп то саб легко отключается и уносится домой.
32. Ну и ВУАЛЯ. Вот внешний вид. Саб скрыт за кармашком для мелочей. Места в багажнике еще Очень много. Фотка не передает просто. Ну а звук… класс… машина начала дышать. Как не странно Я больше всего опасался что будут дребезжать разные детали и части кузова. Ничего подобного не заметмл. Даже на самой максимальной громкости.
33. Управление басом в дальнейшем я переделал и сделал вот так вот:
Разобрал и вынул начинку из предложенной коробочки с управлением, и поставил его вместо заглушки на панель.
Все вышеописанное делалось летом 2007 года когда я СОВЕРШЕННО не рубил в то и как должно быть все установлено. В последствии ВСЕ было переделано ПО УМУ.
Chevrolet aveo 1.2 (t250) 4дв. седан, 84 л.с, 5мкпп, 2006 – 2021 г.в. — посторонние стуки и шумы в двигателе
Посторонние стуки и шумы в двигателе
Перечень возможных неисправностей | Диагностика | Методы устранения |
---|---|---|
Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов | Проверьте зазоры | Отрегулируйте зазоры |
Осадка или поломка клапанных пружин | Осмотр при разборке двигателя | Отремонтируйте двигатель |
Изношен зубчатый ремень привода газораспределительного механизма. Неисправен натяжной или опорный ролики привода | Осмотр | Замените ремень. Замените неисправный натяжной или опорный ролики привода газораспределительного механизма |
Износ подшипников и кулачков распределительного вала, шатунных и коренных подшипников коленчатого вала, поршней, поршневых пальцев, люфт или заедание в подшипниках генератора, насосов охлаждающей жидкости и гидроусилителя руля | Проверка | Ремонт или замена деталей |
Потеряли упругость или разрушились одна или несколько опор силового агрегата | Осмотр | Замените опору |
Низкое давление в масляной магистрали (при минимальной частоте вращения коленчатого вала на холостом ходу давление в системе смазки прогретого двигателя должно быть не менее 1,0 бара) | Проверьте давление в системе смазки. Измерить давление можно подключением манометра к масляной магистрали, вывернув датчик давления масла | Устраните неисправности в системе смазки |
Износ цепи привода масляного насоса | Проверка натяжения цепи после снятия поддона картера | Замените цепь привода масляного насоса |
Почему стучит двигатель на холостых оборотах
Двигатель, как и любой другой механизм, со временем изнашивается, что приводит к поломкам. Звук стука в моторе даёт понять, что с «сердцем» машины что-то не так. Если вы не горите желанием разбираться, в чём там дело, или просто боитесь окончательно добить своего «железного коня» — обратитесь в СТО.
Если же вы твёрдо уверенны в том, что сможете сами выяснить причину того или иного стука — запаситесь терпением и прочитайте статью до конца. Признаком того, что стучит именно мотор, является звук, который доносится со стороны капота. Также, появляется незначительное падение давления масла.
Определить это можно по контрольной лампочке, которая будет гореть даже при нагретом двигателе на холостых оборотах. Важно! На холодном двигателе лампочка не должна гореть, даже, если мотор сильно стучит. Бывает такое, что мотор не стучит, но давление масла упало.
Нужно вдавить педаль газа и послушать звук. Если услышите что-то похожее на удары молотка по чугуну, то значит у вас начальная стадия появление стука. Если двигатель стучит на холостых, а при нажатии на педаль газа звук только усиливается, то стоит немедленно заняться починкой вашего двигателя.
Стук клапанов — звук, который чаще всего встречается автомобилисту. Почти у любого авто с пробегом стучат клапана. Конечно же, этот звук не всегда является критическим. Однако, если появился звонкий стук при работе двигателя на любых оборотах — стоит заняться ремонтом.
Причины звука клапанов: износ корпусов распределяющего вала; износ рокера клапана (будет звонко щёлкать); забились отверстия в распредвале, через которые идёт подача масла на рокер.
Главной причиной стука является зазор между рычагами и кулачками распредвала. Если зазор между деталями увеличится — кулачёк будет стучать о рокер. Итог — металлический стук. Не стоит думать, что этот звук — ещё не факт того, что у вас поломка. Чем больше будет зазор — тем сильнее будут повреждения, которые в итоге выведут двигатель из рабочего состояния.
Поэтому не стоит ждать момента, когда ваш двигатель просто доломается и придётся выкладывать уже большую сумму на его ремонт. Идеальным вариантом является регулировка клапанов каждые 10-15 тысяч км. Также, стук в клапанах может быть вызван детонацией силового агрегата.
Признаки детонации: чёрный дым из выхлопной, повышенная вибрация, перегрев силового агрегата и снижение мощности. В результате детонации также может проявляться металлический цокот. И всё же, догадки — это хорошо, но нужно точно выяснить, в чём заключается поломка, особенно, если вы сами будете заниматься заменой деталей.
Причины стука клапанов именно в авто:
Проверьте выпускной клапан двигателя. Проверьте масло и его давление. Если произошёл износ толкателя, то вы услышите стук в двигателе даже «на холодную». Плохая подача масла в клапаны из-за грязи и пыли в толкателе. То же самое относится и к протечкам (в таком случае, во время перегрева и можно будет услышать характерный звук).
Если с давлением всё в порядке, то стоит проверить зазоры в клапанах (возможно, потребуется их регулировка). Теперь перейдём к другому варианту развития событий: клапана стучат при разгоне. Это может быть связано с нехваткой масла. Когда вы дольёте масло до нужного уровня — стук должен прекратиться.
Если не помогает, а стук усиливается при повышении нагрузки, то, скорее всего, у вас повреждены подшипники коленчатого вала. Продолжать дальнейшее движение с таким дефектом очень опасно, поскольку двигатель в скором времени выйдет из строя. Важно! Стук в силовом агрегате также может возникнуть из-за некачественного топлива!
Стук распределительного вала
Перейдём к возможным проблемам с распредвалом, с которыми вам так или иначе придётся столкнуться, если вы имеете автомобиль. Как отличить стук распределительного вала от стука клапанов? Стук распредвала более «глухой» и он проявляется при «холодном» старте двигателя.
Если при наборе оборотов звук становится более громким — это точно проблемы в распределительном вале. Важно! Стук распределительного вала будет слышен только при «холодном» старте двигателя, так как за время простоя смазка уходит с деталей, которые трутся.
Если начал стучать распределительный вал, то это грозит немалыми растратами, так как к стуку может приводить неисправный гидрокомпенсатор. Следуя этому, если появился стук в распределительном вале, то стоит отправить автомобиль на диагностику. Так как если вы затянете с этой процедурой, то в будущем придётся выложить деньги уже не только за замену гидрокомпенсатора и подшипников, но так же и за починку самого вала.
Если ваш автомобиль не оснащён гидрокомпенсатором, то проездить со стуком в распределительном вале можно около 50 тысяч км. Только вот потом вам придётся полностью менять двигатель (или проводить кап. ремонт). Далее наведены причины стуков в распределительном вале.
Износ «постели» распредвала. (самостоятельный ремонт невозможен!) Неисправность системы смазки (в данном случае даже малое отклонение может привести к стукам) Изменение формы распределительного вала или его повреждение (лопнувшие опоры, сломанные шейки).
Нарушена подача топлива. Выработались кулачки (в том случае, если двигатель стучит «на горячую»). Интересный факт! Первые попытки сделать передний привод осуществлялись с помощью обычных карданных шарниров. Однако, если колёсико перемещалось в вертикальной плоскости и, вместе с этим, являлось поворотным, наружному шарниру полуоси приходилось работать в исключительно тяжелых условиях — с углами 30—35°.
А если углы были больше 10—12°, то в карданной передаче резко увеличивались потери мощности, к тому же вращение передавалось неравномерно, рос износ шарнира, c большей скоростью изнашивались шины, а шестерни и валы трансмиссии начинали работать с большими перегрузками.
Стук поршневой группы
Прежде чем перейти к разбору возможных проблем с поршневой группой, хотелось бы разобрать ещё одну причину металлического стука в движке. И эта причина — коробка передач. Стук двигателя на холостых оборотах можно слышать, если у вас имеются проблемы с КП.
Определить, стучит КПП или что-то другое можно следующим образом: на заведённом двигателе выжать педаль сцепления. Если стук прекратился — проблема в коробке. Такая проблема может проявляться в переднеприводных автомобилях при нехватке масла. Если же масло в норме — проблема в подшипниках (они износились).
Стук в нижней части двигателя может быть связан также и с поршневой группой. Это тот случай, когда из-за недостающего миллиметра проточки ваши цилиндры будут стучать как «град по шиферу». А теперь перейдём к причинам стука поршневой группы: Перекос поршней из-за слишком большого зазора: слишком большой диаметр цилиндра или износ.
Удар поршня в направлении пальца (боковой удар поршня о стенку цилиндра). Удары поршневого пальца о стопоры поршневого пальца. Возможные повреждения при ударах в направлении качания: Слишком большой монтажный зазор. Несоблюдение направления сборки поршня со смещённой осью.
Тяжелоходная опора пальца. Такое количество различных причин стука в поршневой связано с тем, что поршень не является идеальный цилиндром, а значит всё в нём имеет не идеальную форму. Первой проблемой стука является зазор между «юбкой» и стенкой цилиндра.
Чтобы избежать стука, нужно до миллиметров промерять размер «юбки». Важно! Если у вас нет нужных инструментов или вы не имели опыта с подобной поломкой, то настоятельно рекомендуем обратиться в сервис. Следующая причина стука в поршневой — неправильно поставленный цилиндр Проявляться он будет как сильный стук на всех оборотах.
Ещё одна причина — голова поршня достаёт до прокладки блока. В таком случае медная окантовка будет замята. При такой проблеме нужно убедиться, что прокладка стоит правильной величины. Величину прокладки рассчитываем следующим образом: максимальная высота выступающего поршня над блоком пол миллиметра (столько должно быть в запасе у поршня) 0,3 мм на усадку прокладки. Приплюсуйте и получите толщину новой прокладки.
Износ подшипников коленчатого вала и появление в них зазора — это главная причина, почему стук коленного вала появляется в двигателе. Оно проявляется как на бензиновом, так и на дизельном моторах. Но это не всегда происходит просто так. Износ может ускориться так же из-за некачественного моторного масла, посторонних частиц в нём, перегрева двигателя и недостаточного уровня масла.
Этот стук проявляется во время запуска двигателя. Ведь масло ещё холодное и не дошло до подшипников коленного вала, поэтому, чаще всего, Вы слышите глухой стук в двигателе. Это первый тревожный звоночек. После стук утихает, но его можно слышать также и на холостых оборотах.
На низких оборотах звук глухой, а вот по мере возрастания оборотов — он становиться громче. Его частота равна частоте двигателю внутреннего сгорания, как в случае детонации. Определить, что звук исходит именно из коленного вала самостоятельно практически невозможно. Возможные стуки в двигателе — признак срочного ремонта вашего автомобиля.
Стук коренных шеек коленчатого вала
Признаки данной поломки проявляются в слабом давлении в системе смазки и появляется глухой стук, который проявляется на любых оборотах. Если вы замените масло, то окончательно можете убедиться в данной поломке. Если раньше вы заливали полусинтетческое масло, то попробуйте залить минеральное и вскоре, вы заметите, что звук стал тише.
Если же заливать масло наоборот, то стук заметно усилиться. Но лучше всего — отправится в сервисный центр и отремонтировать двигатель прежде, чем он окончательно сломается. Глухой стук коленного вала раздается внизу двигателя, в салоне он будет проявляться с левой стороны при прогретой машине.
Из-за чего же это происходит? Глухой стук коленчатого вала возникает из-за зазоров в коренных или шатунных подшипниках, которые образовались впоследствии износа шеек вала или вкладышей. Зазор в 0,07 мм уже говорит о потребности в срочном ремонте.
Есть несколько причин увеличения зазора: В подшипник с маслом попали механические примеси. Масляные фильтры хорошо справляются со своей нагрузкой, но, если фильтр давно не менялся, он забивается. В подшипник подано недостаточное количество смазки.
При таких поломках загорается лампочка, которая сигнализирует о недостаточном давлении в подшипниках. Это происходит из-за засорённого фильтра для масла или неисправного масляного насоса. Царапины на шейках вала после починки или неправильного хранения.
Недопустимая овальность шеек вала. Обмеряв все шейки вала на овальность вы должны ориентироваться на 0.005 мм и ниже. Если брать до 0.010, то подшипники прослужат вам 5000-15000 километров. Работа двигателя без масла. Наличие воды в масле.
Стук в «движке» может вызвать огромное количество неисправностей (от незначительных, и до критических). Следуя этому, вам не стоит откладывать в долгий ящик такую проблему, как стук мотора на «холостых», в том случае, если это не связанно с погодой и температурой «за бортом». Наилучшим решением, при появлении непонятного стука, будет обращение в сервисный центр.
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
Стук в двигателе — причины неисправности и методы ремонта Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта При запуске автомобиля некоторые водители сталкиваются с тем, что слышат непонятный шум и чувствуют вибрации в двигателе. Это достаточно распространенная проблема, если Ваш автомобиль имеет возраст более 10 лет, или его пробег уже перевалил за сотню тысяч километров.
Если Вы не проводили штатную диагностику своему «железному коню» последние пару лет, то есть высокая вероятность услышать стук в моторе нового автомобиля, которому всего пару лет. Что является причиной этого неприятного и потенциально разрушительного для двигателя шума?
Среди автовладельцев может быть небольшая путаница относительно того, какие механизмы двигателя могут производить шумы в моторе. Зачастую в появлении любого тикающего шума водители склонны видеть нарушения в работе толкателей (кулачков цилиндра) двигателя. Однако мотор автомобиля состоит из сотен деталей, и его работа зависит от четкости работы всех систем.
Наиболее распространенные причины появления шума или стука в двигателе: Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
1. Увеличение зазора в клапанах. 2. Трещина в клапанной пружине. 3. Износ кулачков распределительного вала. 4. Нарушение работы шатунов (шатунных подшипников коленвала). 5. Нарушение работы поршневой системы. 6. Отсутствие оптимального давления масла. 7.
При нарушении в работе толкателя появляется характерный тикающий звук, который можно отличить среди другого шума. Именно тикающий звук дает основание автомеханикам диагностировать поломку толкателя, но такой же характерный шум двигателя появляется при следующих поломках:
1. Трещина в коромысле. 2. Износ клапанов распредвала. 3. Некачественная смазка или отсутствие давления в насосе.
Принцип работы толкателяПоявился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
Толкатель находится на конце рычага (коромысла), второй его конец взаимодействует с лопастями коленчатого вала при запуске мотора. При повороте профилей кулачка толкатель осуществляет начало движения клапана для его открытия и закрытия. Второе распространенное название толкателя – лифтер, поскольку его работа заключается в поднятии рокера на нужную длину.
Толкатель соединяется с коромыслом стопорным винтом. Регулируя винт, можно увеличить или уменьшить уровень подъема клапана в цилиндре двигателя.
Первичный шум в моторе возникает при износе стаканчиков – толкатели размещены в специальной головке (стакане) которая со временем изнашивается и деформируется. Шум при холодном запуске мотора, который впоследствии пропадает, может возникать из за несовпадения температур, которые испытывают детали узла. Стаканы толкателя изготавливаются из стали, а голова — из алюминия.
Влияние моторного маслаПоявился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
По мере эксплуатации, когда моторное масло загрязняется и повышается его вязкость, увеличивается трение между толкателями и распределительным валом. Это приводит к тому, что оба узла начинают изнашиваться. Критический момент износа деталей характерен появлением шума при работе клапанов.
При нехватке смазывающего материала возможен такой же эффект. При недостаточной смазке, помимо толкателей, начинают быстро изнашиваться клапаны цилиндра, головки, поршни.
Кроме того, что недостаточная смазка элементов двигателя приводит к раздражающему шуму мотора, значительно снижаются показатели мощности автомобиля, падает скорость и увеличивается время разгона.
Изношенный толкатель или распредвал приведут к тому, что рано или поздно клапаны не откроются в нужной точке, подача топливной смеси будет ограничена, автомобиль провалится в аварийную зону.
Если масло не менялось при пробеге более 50 000 км, и игнорировался его контроль, то повреждения коснутся всех элементов двигателя, причем распредвал будет наиболее дорогой частью ремонта.
При диагностике автомобиля на предмет наличия шума в двигателе проверка качества масла должна быть на первом месте. Проверять следует следующие параметры:
1. Надлежащий уровень масла. 2. Оптимальная вязкость.
Если в автомобиле использовалось масло повышенной или пониженной вязкости, не подходящее по техническим параметрам к конкретному автомобилю, и пробег на такой смазке превысил 10 000км, то следует проверить все детали двигателя, поскольку однозначно произошла деформация многих комплектующих. Появление шума в таких случаях — характерный признак трения металла о металл.
Если водитель достаточно долго игноририрует технические требования по замене масла, то масляная накипь засоряет все фильтры, и при замене жидкости не стоит забывать и о замене всех фильтров, иначе очень скоро мотор застучит вновь.
Правильная регулировка толкателяПоявился стук в двигателе, причины и возможности ремонта Неправильная установка данного узла – это еще одна причина появления тикающего шума в двигателе. Если после регулировки клапанов начинают стучать стаканы, это может указывать на чрезмерное затягивание элементов крепежа. При отпуске соответствующего винта стук прекращается.
Часто появляется шум после значительного износа колодцев толкателя — в этом случае нужно полностью менять головку, такие шумы не устраняются путем простой замены или доливки масла.
Регулировку клапанов следует проводить при холодном моторе, поскольку после прогрева двигателя шток клапана термически расширяется, и для оптимальной работы толкателя следует оставлять достаточный зазор, не затягивая регулировочный винт. С другой стороны, при регулировке не следует оставлять большого зазора для толкателя, чтобы клапан оставался в открытом положении точное время такта.
При длительном перегреве клапанов в них могут образоваться трещины, а в цилиндрах двигателя — мелкофракционная стружка.
При регулировке толкателя следует использовать измерительный щуп для проверки нужного расстояния между кронштейном коромысла и штоком клапана. Если в техпаспорте есть параметры заводских регулировок, следует ориентироваться на них при установлении зазора в регулировочном винте толкателя.
Стук (шум) в двигателе. На холодную или горячую, а также при холостом ходе. Основные причины
Форсунки топливной системы
На многих автомобилях стучит не сам силовой агрегат (либо какие-то части в нем), а навесное оборудование. В частности это могут быть топливные форсунки, которые устанавливаются на рампу. При работе они впрыскивают топливо во впускной коллектор, и этот процесс сопровождается как бы щелчком.
Этот звук можно спутать со стрекотанием скажем клапанов, но по сути ничего страшного в этом нет. Как я и писал выше это просто такая работа.
Толкатели и гидрокомпенсаторы клапанов Здесь есть и нормальная работа и поломки. Старые моторы обычно комплектовались толкателями клапанов, сейчас все больше устанавливается гидрокомпенсаторов (что это такое и что лучше — писал здесь). Так вот:
Старая система учитывает тепловой зазор (на холодную) между толкателем и кулачком распределительного вала. Поэтому после пуска мотора, вы можете слышать характерный стук, но он проходит после того как происходит разогрев металла и этот зазор выбирается.
Это вполне нормальный рабочий режим, заложенный инженерами. Правда от больших пробегов, поверхности соприкосновения могут изнашиваться – появляется больший зазор. И шум может проявляться уже и на прогретом моторе, тогда поможет только регулировка клапанов.
Более современная система (основанная на гидрокомпенсаторах) в идеале — не стучит вообще! Все потому что здесь тепловой зазор регулируется автоматически и он всегда минимальный. Однако если шум начал проявляться именно от клапанов, значит гидравлические компенсаторы либо: – вышли из строя, — загрязнились.
В любом случае, если шумит постоянно на холодную и горячую, то нужно либо регулировать, либо разбирать и чистить (при необходимости менять) компенсаторы.
Цепь ГРМИменно цепь, ремень ГРМ обычно не стучит. От больших пробегов цепной механизм может изнашиваться и вытягиваться (причем сейчас они бывают разные пластинчатые или роликовые). В идеале ее должно натягивать специальное устройство – «натяжитель».
Двухрядная роликовая цепь
Нужно понимать, что цепной механизм достаточно сложный и через определенный пробег (150 – 250 000 км) нужно будет менять все полностью. Цепь – «натяжитель» — успокоители – возможно и сами звездочки (часто бывают фазовращатели).
На турбированных моторах интервал замены может быть куда меньше, например на 1,4 TSI (поколения EA111) цепь ходила не больше 60 – 70 000 км.
Замена стоит не дешево, все потому что нужно будет разбирать двигатель, да и запчастей много. НО если этого не сделать, цепной механизм может перескочить на зуб – два, и натворить дел. Вплоть до того что может погнуть клапана. А это уже совсем другие деньги.
ФазовращателиОни могут устанавливаться на машину с цепным и ременным механизмом. Внутри фазовращателя есть как бы две движущиеся части, одна прикрепляется к распределительному валу, другая входит в зацепление с ремнем или цепью. При подаче масла, они могут смещаться друг против друга (подробно я сейчас не буду рассказывать, все же у меня про это уже есть статья).
Фазовращатели на обоих валах
Между камерами есть специальные перегородки, которые контролируют давление масла в камерах. Со временем могут изнашиваться как эти перегородки, так и стенки фазовращателя. И может проявляться стук, похожий на треск. Происходит он с верхней части двигателя
Поршни – стенки цилиндраДалее идет тяжелая артиллерия. Здесь уже нет простого стука, и они все обусловлены сложными поломками. А точнее износом.
Поршни – обычно изнашивается юбка поршня (нижняя часть, если утрировать она его успокаивает) и он начинает, как-бы немного ходить из стороны в сторону, создавая при этом стук. Причем растет расход масла и падает мощность двигателя
Поршневой палец – это часть, которая соединяет шатун и собственно сам поршень. Если в ней проявляется зазор (около 0,1 мм), тогда проявляются стуки
Стенки блока цилиндров. От большого износа, от перегрева, не достаточной смазки, от разрушенного катализатора — могут изнашиваться и они. НА стенках могут появляться задиры, у поршня образуется люфт – ну и конечно же шум. От этого никуда не уйти. Задиры
Исправить все это сможет капитальный ремонт двигателя, простыми методами здесь не обойтись.
Коленвал – вкладыши Здесь в основном стук происходит от так называемых вкладышей – шатунных или коренных, и он также связан с износом мотора. Если коренные — звук металлический, немного приглушенный — отчетливо слышен в нижней части (картера) мотора.
Стуки также возможны, когда используется не подходящее по составу и вязкости моторное масло.
Вкладыши шатунов – здесь ситуация аналогичная, только износ появляется у «шейки» и шатунного вкладыша. Здесь звук может быть более отчетливым, он может возрастать с увеличением оборотов.
И тот и другой стуки опасные, потому как мотор может заклинить (ну и скажем может вырвать кусок блока). А вкладыш из-за большого износа и зазора может провернуть. Такой стук желательно оперативно устранить.
Вот наверное это самые основные причины стука (различного шума), я сейчас не беру наши ВАЗ где стучит клапан адсорбера, и все это достаточно легко диагностируется и убирается.
Технические параметры Chevrolet Aveo 1.2 / Шевроле Авео в кузове (T250) 4 дв. седан с двигателем 84 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 2006 г. по 2021 г.
Коды ошибок
Теперь расшифруем коды ошибок ЭБУ, которые могут выскочить при подключении бортового компьютера автомобиля к ноутбуку или планшетному ПК:
Программа диагностики ЭБУ.
Коды ошибок chevrolet cruze – тюнинг cruze
Код ошибки | Описание ошибки | Способ устранения |
01 | Требуется замена масла | Заменить масло |
02 | Не считывается код с радиобрелка ключа | Нужно повторно выжать сцепление. |
03 | Низкий уровень жидкости в системе охлаждения | Произвести долив до уровня |
04 | Не включился кондиционер | Выключить и вновь включить кнопку кондиционера |
05 | Заблокирована рулевая колонка | |
07 | Заблокирована рулевая колонка | Вытащить ключ и зажигания, повернуть колесо и снова включить зажигание |
08 | Заблокирована рулевая колонка | Устраняется аналогично ошибке 07 |
09 | Заблокирована рулевая колонка | Выключить двигатель, повернуть колесо и снова включить двигатель. |
10 | Перегрев тормозной системы | Проверить уровень тормозной жидкости |
11 | Износ тормозных колодок | Проверить тормозные колодки на степень износа и в случае необходимости заменить их |
15 | Выход из строя дополнительного стоп-сигнала | |
16 | Требуется выполнить обслуживание стоп-сигналов | Произвести обслуживание на СТО |
17 | Неполадки в корректоре фар | Произвести настройку на СТО |
18 | Неисправности ближнего света левой фары | Произвести обслуживание на СТО |
19 | Неисправность задних противотуманных фар | Произвести обслуживание на СТО |
20 | Неисправности ближнего света правой фары | Произвести обслуживание на СТО |
21 | Неисправность переднего габаритного левого фонаря | Произвести обслуживание на СТО |
22 | Неисправность переднего габаритного правого фонаря | Произвести обслуживание на СТО |
23 | Неисправность фонарей заднего хода | Произвести обслуживание на СТО |
24 | Неисправность заднего фонаря подсветки номерного знака | Произвести обслуживание на СТО |
25 | Неисправность переднего левого указателя поворота | Произвести обслуживание на СТО |
26 | Неисправность заднего левого указателя поворота | Произвести обслуживание на СТО |
27 | Неисправность переднего правого указателя поворота | Произвести обслуживание на СТО |
28 | Неисправность заднего правого указателя поворота | Произвести обслуживание на СТО |
29 | Неполадки стоп-сигнала прицепа | Проверить работу стоп-сигнала, при необходимости обратиться на СТО |
30 | Неисправность фонаря заднего хода прицепа | Произвести обслуживание на СТО |
31 | Неисправность переднего левого указателя поворота прицепа | Произвести обслуживание на СТО |
32 | Неисправность переднего правого указателя поворота прицепа | Произвести обслуживание на СТО |
33 | Неисправность задних противотуманных фонарей прицепа | Произвести обслуживание на СТО |
34 | Неисправность задних фар прицепа | Произвести обслуживание на СТО |
35 | Не работает радиобрелок | Заменить элемент питания в брелке |
48 | Загрязнение линзы обзора боковой мертвой зоны | Произвести очистку линзы |
54 | В топливе обнаружена вода | Эта ошибка характерна только для дизельных моторов. Произвести очистку топлива. |
55 | Выход из строя сажевого фильтра | Произвести обслуживание или замену фильтра |
59 | Неисправность стеклоподъемника водительской двери. | Открыть и затем закрыть стеклоподъемник. |
60 | Неисправность стеклоподъемника двери переднего пассажира. | Открыть и затем закрыть стеклоподъемник. |
61 | Неисправность стеклоподъемника двери заднего левого пассажира. | Открыть и затем закрыть стеклоподъемник. |
62 | Неисправность стеклоподъемника двери правого заднего пассажира. | Открыть и затем закрыть стеклоподъемник. |
65 | Была предпринята попытка взлома автомобиля | |
66 | Неисправность системы противоугонной сигнализации | Обратиться на СТО |
67 | Требуется техническое обслуживание замка рулевой колонки | Выполнить обслуживание на СТО |
68 | Требуется техническое обслуживание гидравлического усилителя руля | Выполнить обслуживание на СТО |
70 | Требуется техническое обслуживание системы регулировки дорожного просвета | Выполнить обслуживание на СТО |
75 | Требуется техническое обслуживание кондиционера | Выполнить обслуживание на СТО |
76 | Требуется обслуживание системы обзора боковой мертвой зоны | Выполнить обслуживание на СТО |
78 | Требуется обслуживание системы защиты пешеходов | Выполнить обслуживание на СТО |
79 | Низкий уровень масла в двигателе | Произвести долив масла до уровня |
80 | Требуется замена масла в коробке передач | Произвести замену масла |
81 | Требуется техническое обслуживание трансмиссии | Выполнить обслуживание на СТО |
82 | Требуется замена масла в двигателе | Этот код сигнализирует о том, что скоро потребуется произвести замену масла и замену масляного фильтра. Как правило, через 200-300 км |
84 | Снижение мощности двигателя | Загорается этот код очень часто, практически при любых нарушениях в работе мотора. Обратитесь на СТО |
89 | Неисправность термостата системы охлаждения | Выполнить обслуживание на СТО |
91 | Не обнаружен ключ в системе зажигания | Достать ключ и снова вставить |
92 | Не считывается код ключа. | Нажмите педаль тормоза и заново запустите мотор |
94 | При остановке рычаг селектора автоматической коробки передач не переведен в положение «P». | Перевести рычаг в положение «P» |
95 | Подушки безопасности нуждаются в техническом обслуживании | Выполнить обслуживание на СТО |
99 | Отключена система защиты пешеходов | Включить систему, при повторении ошибки обратиться на СТО |
134 | Ошибка радара парктроника | Произвести очистку от загрязнений датчиков парковочного радара на бампере |
136 | Требуется обслуживание парковочного радара | Выполнить обслуживание на СТО |
Все вышеперечисленные коды ошибок Шевроле Круз взяты из официальной сервисной документации и подходят для всех моделей этой марки. Для других автомобилей Шевроле коды ошибок могут отличаться.
Вывод
Ошибки электронного блока управления на Шевроле Авео возникают достаточно часто. Обычно, они сопровождаются индикатором «Check Engine» или неработоспособностью одной из систем. Так, устранение ошибок своими руками не всегда заканчивается хорошо, поэтому при совершении операции стоит быть достаточно аккуратным. При не уверенности, что все пройдет гладко рекомендуется обратиться в автосервис, во избежание поломок.
Необязательно быть профессиональным автомобильным диагностом, чтобы считать коды ошибок Шевроле. Имея прибор для диагностики, вы легко можете получить список неисправностей, а потом расшифровать коды ошибок Шевроле с помощью нашего списка.
При самодиагностике бортовой компьютер Шевроле (модели Шевроле Нива, Каптива, Кобальт, Эпика, Лачетти, Ланос, Авео и другие) может выдавать следующие коды ошибок и неисправностей:
Code | Description |
P0016 | Взаимосвязь между положением коленчатого вала (СКР) и положением распределительного вала (СМР) |
P0106 | Работоспособность датчика абсолютного давления в коллекторе (МАР) |
P0107 | Датчик абсолютного давления в коллекторе, низкий уровень сигнала |
P0108 | Датчик абсолютного давления в коллекторе, высокий уровень сигнала |
P0112 | Датчик температуры впускного воздуха, низкий уровень сигнала |
P0113 | Датчик температуры впускного воздуха, высокий уровень сигнала |
P0122 | Датчик положения дроссельной заслонки, низкий уровень сигнала |
P0265 | Форсунка 2-го цилиндра, высокий уровень сигнала цепи управления |
P0271 | Форсунка 4-го цилиндра, высокий уровень сигнала цепи управления |
P0420 | Низкая эффективность работы нейтрализатора |
P0463 | Датчик уровня топлива, высокое напряжение |
P0562 | Пониженное напряжение системы |
P0563 | Повышенное напряжение системы |
P1628 | Не устанавливается связь с иммобилизатором |
P1629 | Неправильное вычисление иммобилизатора |
P1650 | Лампа индикации неисправности, высокое напряжение в цепи |
P2101 | Неисправность цепи привода заряда на холостом ходу |
P2118 | Механическая ошибка привода заряда на холостом ходу |
P0352 | Неисправность цепи 2 и 3 управления зажиганием |
P0445 | Неисправность цепи клапана продувки адсорбера |
P0030 | НО2S (датчик 1) Не работает цепь нагревателя |
P0036 | НО2S (датчик 2) Не работает цепь нагревателя |
P0117 | Датчик температуры охлаждающей жидкости, низкий уровень сигнала |
P0118 | Датчик температуры охлаждающей жидкости, высокий уровень сигнала |
P0123 | Датчик положения дроссельной заслонки, высокий уровень сигнала |
P0131 | НО2S (датчик 1) Низкий уровень сигнала |
P0137 | НО2S (датчик 2) Низкий уровень сигнала |
P0171 | Система корректировки топливоподачи, смесь слишком бедная |
P0172 | Система корректировки топливоподачи, смесь слишком богатая |
P0222 | Привод регулятора холостого хода дроссельной заслонки, низкое напряжение в цепи |
P0223 | Привод регулятора холостого хода дроссельной заслонки, высокое напряжение в цепи |
P0261 | Форсунка 1-го цилиндра, низкий уровень сигнала цепи управления |
P0262 | Форсунка 1-го цилиндра, высокий уровень сигнала цепи управления |
P0264 | Форсунка 2-го цилиндра, низкий уровень сигнала цепи управления |
P0267 | Форсунка 3-го цилиндра, низкий уровень сигнала цепи управления |
P0268 | Форсунка 3-го цилиндра, высокий уровень сигнала цепи управления |
P0270 | Форсунка 4-го цилиндра, низкий уровень сигнала цепи управления |
P0300 | Обнаружены множественные пропуски воспламенения |
P0327 | Датчик детонации, неисправность цепи |
P0335 | Датчик положения коленчатого вала, неисправность цепи |
P0336 | Ошибка импульса датчика положения коленчатого вала |
P0337 | Датчик положения коленчатого вала, нет сигнала |
P0341 | Датчик положения распределительного вала, выход сигнала из допустимого диапазона |
P0342 | Датчик положения распределительного вала, отсутствует сигнал |
P0403 | Неисправность цепи клапана рециркуляции отработавших газов |
P0404 | Рециркуляция отработавших газов, клапан рециркуляции неисправен |
P0405 | Низкий уровень сигнала цепи обратной связи системы рециркуляции отработавших газов |
P0406 | Высокий уровень сигнала цепи обратной связи системы рециркуляции отработавших газов |
P0462 | Датчик уровня топлива, низкое напряжение |
P0481 | Неисправность цепи реле вентилятора системы охлаждения, работающего на высоких оборотах |
P0501 | Отсутствует сигнал скорости автомобиля (только с МКПП) |
P0510 | Неисправность цепи переключателя положения дроссельной заслонки |
P0628 | Реле бензонасоса, низкое напряжение в цепи |
P0629 | Реле бензонасоса, высокое напряжение в цепи |
P0650 | Лампа индикации неисправности, низкое напряжение в цепи |
P0656 | Неисправность цепи выходного сигнала уровня топлива |
P1390 | Неисправность цепи датчика неровной дороги (без АБС) |
P1396 | Датчик неровной дороги (с АБС), неверный сигнал |
P1610 | Главное реле, высокое напряжение в цепи |
P1611 | Главное реле, низкое напряжение в цепи |
P2119 | Функциональная ошибка регулятора холостого хода |
P0351 | Неисправность цепи 1 и 4 управления зажиганием |
P0400 | Рециркуляция отработавших газов, выход за пределы регулирования |
P0401 | Рециркуляция отработавших газов, клапан рециркуляции заблокирован |
P0444 | Цепь клапана продувки адсорбера, отсутствует сигнал |
P0480 | Неисправность цепи реле низких оборотов вентилятора системы охлаждения |
P0601 | Контроллер ЭСУД, ошибка контрольной суммы |
P0604 | Ошибка ОЗУ контроллера ЭСУД |
P0605 | Ошибка записи контроллера электронной системы управления двигателем |
P1535 | Высокий уровень сигнала датчика температуры испарителя |
P1536 | Низкий уровень сигнала датчика температуры испарителя |
P0131 | HO2S (датчик 1) Низкий уровень сигнала |
P0132 | HO2S (датчик 1) Высокий уровень сигнала |
P0133 | HO2S (датчик 1) Низкая работоспособность |
P0134 | Датчик 1 ослабления активности цепи датчика HO2S |
P0135 | Датчик 1 работоспособности нагревателя HO2S |
P0137 | HO2S (датчик 2) Низкий уровень сигнала |
P0138 | HO2S (датчик 2) Высокий уровень сигнала |
P0140 | HO2S (датчик 2) Сбой в цепи или сигнала |
P0141 | Датчик 2 работоспособности нагревателя HO2S |
P0201 | Цепь управления форсункой 1 |
P0202 | Цепь управления форсункой 2 |
P0203 | Цепь управления форсункой 3 |
P0204 | Цепь управления форсункой 4 |
P0300 | Обнаружен пропуск зажигания |
P0315 | Не обнаружено изменение в системе изменения угла поворота коленчатого вала |
P0317 | Нет входного сигнала от системы обнаружения неровной дороги |
P0324 | Работоспособность модуля датчика детонации |
P0325 | Цепь датчика детонации |
P0340 | Цепь датчика положения распределительного вала (СМР) |
P0402 | Рециркуляция отработавших газов, избыточный расход |
P0405 | Низкий уровень сигнала или обрыв в цепи обратной связи системы рециркуляции отработавших газов |
P0406 | Высокий уровень сигнала или обрыв проводов в цепи обратной связи системы рециркуляции отработавших газов |
P0420 | Низкая производительность каталитического нейтрализатора |
P042E | Система рециркуляции отработавших газов, работоспособность при закрытом положении |
P0443 | Цепь управления клапаном продувки адсорбера СУПБ |
P0461 | Работоспособность датчика уровня топлива |
P0463 | Высокое напряжение в цепи датчика уровня топлива |
P0481 | Высокий уровень сигнала реле высоких оборотов вентилятора системы охлаждения |
P0502 | Цепь датчика скорости автомобиля (VSS), низкий уровень сигнала |
P0506 | Низкая частота вращения на холостом ходу |
P0507 | Высокая частота вращения на холостом ходу |
P0532 | Цепь датчика давления охладителя в системе кондиционирования воздуха, низкий уровень сигнала |
P0533 | Цепь датчика давления охладителя в системе кондиционирования воздуха, высокий уровень сигнала |
P0562 | Низкое напряжение системы |
P0563 | Высокое напряжение системы |
P0602 | Контроллер не запрограммирован |
P0606 | Быстродействие контроллера |
P0646 | Реле компрессора кондиционера, низкое напряжение в цепи |
P0647 | Реле компрессора кондиционера, высокое напряжение в цепи |
P0660 | Цепь управления электромагнитом клапана в узле регулировки впускного коллектора |
P0661 | Соленоид привода заслонок впускного коллектора переменной длины, низкое напряжение в цепи |
P0662 | Соленоид привода заслонок впускного коллектора переменной длины, высокое напряжение в цепи |
P0700 | Общая неисправность контроллера КПП, нарушение работы коробки передач (только автоматической) |
P1133 | Датчик 1 недостаточной эффективности переключения датчика HO2S |
P1134 | HO2S, датчик 1 соотношения времени перехода |
P1166 | Бедная смесь в режиме полной нагрузки |
P1390 | Неисправность цепи датчика неровной дороги (только 0.8S) |
P1391 | Работоспособность датчика неровной дороги |
P1392 | Цепь датчика неровной дороги, низкий уровень сигнала |
P1393 | Цепь датчика неровной дороги, высокий уровень сигнала |
P1396 | Датчик неровной дороги АБС, неверные данные |
P1396 | Отклонение сигнала датчика скорости колеса с АБС |
P1397 | Отсутствие сигнала от датчика скорости колеса с АБС |
P1504 | Отсутствует сигнал скорости автомобиля (только с АКПП) |
P1631 | Неверен сигнал включения подачи топлива для защиты от кражи |
P2297 | HO2S, датчик 1 работоспособности в момент отключения подачи топлива в режиме торможения двигателем |
P2610 | Работоспособность таймера выключения зажигания в контроллере |
U0101 | Нарушена связь с контроллером КПП |
U0101 | Отсутствует сообщение контроллера КПП (только автоматической) |
U0167 | Отсутствует идентификатор сообщения иммобилизатора |