Кто сколько носит стойки стабилизатора и какая у вас фирма? Какую фирму поставить

Страница 1 из 2

Поделиться этой страницей

Стойки стабилизатора или так называемые «косточки» — один из самых нагруженных и быстроизнашивающихся элементов подвески автомобиля. Виноваты в этом, по большей части, российские дороги (точнее их отсутствие), но есть и другие факторы, сильно сокращающие рабочий ресурс этих деталей. Из этой статьи вы узнаете, когда необходима замена стоек стабилизатора и как выполнить эту процедуру своими руками.

Функция стоек стабилизатора и их ресурс

Стойки выполняют роль соединительного элемента между стабилизатором и подвеской. Они гасят возникающие при повороте автомобиля нагрузки и предотвращают тем самым крен кузова. Конструктивно это металлический шток с шарнирными подвижными соединениями на концах. Шарниры сверху прикрыты пыльниками.

Если стойки стабилизатора будут повреждены, то автомобиль потеряет управляемость, его может занести или опрокинуть.

Ресурс стоек по утверждениям производителей составляет около 100 тыс. км пробега. Но для России такие цифры неактуальны. Даже самые осторожные водители ощущает первые признаки износа стоек после прохождения 50 тыс. км с момента замены, а если они некачественные, то раньше. Тянуть с установкой новых стоек нет смысла. Это опасно как для подвески машины (ее ремонт обойдется дороже замены стоек), так и для водителя с пассажирами.

Признаки неисправности стоек стабилизатора

Не заметить износ стоек достаточно сложно. Об этом будут свидетельствовать сразу несколько характерных признаков:

Замена стойки стабилизатора своими руками

Снять старые и установить новые «косточки» вполне под силу рядовому автолюбителю без особых слесарных навыков. Меняются они всегда парами. Стоит отметить, что задних стоек (как и самого стабилизатора) в вашем авто может и не быть. На некоторых моделях их функцию выполняют другие детали подвески.

Замена задних стоек стабилизатора выполняется следующим образом:

После пробега в пару сотен километров нужно обязательно проверить крепежную гайку и при необходимости подтянуть.

Замена передних стоек стабилизатора производится по аналогии. Иногда могут мешать тормозные шланги, их придется на время удалить из крепежных кронштейнов.

Выбор новых стоек

Для того чтобы замена стоек не превратилась в обязательный ежегодный ритуал нужно уметь правильно их выбирать. Мы рекомендуем сингапурский бренд IBERIS. Причин этому несколько:

Купить оригинальные (с голограммой на упаковке) стойки IBERIS можно в магазине IXORA, а вежливые менеджеры обязательно помогут сделать правильный выбор.

* Применяемость деталей конкретно для Вашего автомобиля уточняйте у менеджеров по телефону: 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

Полезная информация

Получить профессиональную консультацию при подборе товара можно, позвонив по телефону 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

Амортизатор — устройство для гашения колебаний.

Он нужен в подвеске автомобиля, чтобы поглощать механическую энергию и преобразовывать ее в тепловую. Пружины или рессоры так не могут: без амортизаторов машина будет долго раскачиваться вверх-вниз после каждой неровности. Но главная их задача — сохранять контакт шины с дорогой, от этого зависит безопасность.

Снаружи амортизатор — простой цилиндр, но внутри сложная конструкция с перепускными клапанами для масла и газа. Рассказываем, какие бывают амортизаторы, как заметить их поломку и когда их менять.

Зачем в подвеске автомобиля амортизаторы

Мы уже рассказывали, как работают пружины, когда машина проезжает неровность. Чтобы колесо не подпрыгнуло и не оторвалось от дорожного полотна, нужен дополнительный демпфер. Он поможет восстановить полный контакт колеса с дорогой.

Если энергию сжатия или растяжения пружины никуда не передать, то колебания закончатся сильно после проезда препятствия: пружина продолжит сжиматься и разжиматься по инерции. Машина будет не готова к следующей неровности, управляемость пострадает.

Чтобы поглощать лишнюю механическую энергию пружины, в подвеску ставят амортизаторы. Их конструкция позволяет быстро гасить колебания пружин и восстановливать положение автомобиля в пространстве.

Амортизаторы преобразуют механическую энергию в тепловую. Поэтому если быстро и долго ехать по очень плохой дороге, амортизатор может перегреться и выйти из строя. В обычных условиях перегреть амортизатор у водителя не получится. Машину будет так сильно трясти, что он будет вынужден сбавить скорость, поэтому амортизаторы не перегреются.

Амортизатор не сможет работать без упругого элемента с нужными характеристиками. Без пружин или рессор все 4 амортизатора автомобиля полностью сожмутся под его массой. Про управляемость и комфорт придется забыть.

Конструкция амортизаторов

Со стороны может показаться, что амортизаторы примерно одинаковые, но у них много отличий. У автомобилей несколько конструкций подвесок, поэтому передние и задние, а также левые и правые амортизаторы могут отличаться: к корпусу амортизатора могут крепиться различные детали ходовой части, например стойки стабилизаторов и тормозные шланги. Но это не обязательно, в некоторых случаях разделения на левый и правый может не быть.

Внутри амортизаторов могут быть газ и масло или только масло. Есть три типа.

Двухтрубные гидравлические — самый ранний вид автомобильных амортизаторов. Они состоят из двух труб, которые заполнены маслом и частично воздухом. При сжатии трубы сильнее погружаются друг в друга, а масло проходит через специальные клапаны между ними: именно от клапанов зависит, насколько амортизатор будет жестким. Когда амортизатор разжимается, масло проходит обратно. В резервуаре с маслом есть воздух: он компенсирует давление, потому что может сжиматься. Благодаря этому масло не выдавливает через сальники.

У конструкции есть недостатки: масло может перегреться и вспениться — амортизатор не сможет работать, пока оно не остынет.

Двухтрубные газовые амортизаторы повторяют конструкцию гидравлических. В трубах по-прежнему масло, но в одной из них вместо воздуха газ под давлением. Такая конструкция лучше сопротивляется вспениванию масла: амортизатор дольше сохраняет работоспособность.

Однотрубные. Здесь только одна труба-корпус, заполненная маслом. Когда амортизатор сжимается, внутри перемещается шток с клапанами. Небольшая полость заполнена газом и отделена поршнем. Такая конструкция сложнее и дороже в производстве, но лишена главного недостатка двухтрубной конструкции. Такой амортизатор почти невозможно перегреть, а еще он легче.

Отличия в конструкции амортизаторов показаны схематически. Настоящий амортизатор в разрезе выглядит намного сложнее, но понять принцип работы проще по такой схеме. Отличия в длине у двухтрубного и однотрубного амортизатора не будет, ее всегда определяет конструкция подвески автомобиля

Когда менять амортизаторы

Из-за посредственного качества дорог амортизаторы служат не так долго, как . В некоторых случаях они могут выйти из строя на пробеге 50 000 км. Надежными можно назвать амортизаторы, которые исправно работали в течение 100 и более тысяч километров. В общем достаточно велика вероятность, что первый владелец автомобиля поменяет передние амортизаторы: они в большинстве случаев изнашиваются раньше задних.

Помимо самих амортизаторов придется поменять как минимум пыльники и отбойники. Отбойники позволяют сократить последствия пробоев, смягчить удар. Пыльники закрывают часть штока, которая нужна для хода амортизатора, от воды, пыли, льда и реагентов. Ни то ни другое не стоит отмывать и ставить на новые амортизаторы: старая защита существенно сократит ресурс амортизаторов.

При замене амортизаторов вполне вероятна замена и их опор: они позволяют упруго закрепить амортизатор на кузове автомобиля. Задние и передние опоры отличаются. Задние сделаны исключительно из металла и упругого материала — изолостана, полиуретана, резины или другого полимера. В передних опорах есть подшипники, благодаря которым стойка может поворачиваться.

Ресурс опор редко связан с ресурсом самих амортизаторов. Из-за изношенных подшипников в передних опорах могут появиться посторонние звуки при повороте руля на месте. Если проблема в эластичном полимере — появятся характерные посторонние звуки при проезде неровностей.

Если пробег автомобиля более 100 тысяч километров и нужно менять амортизаторы, проконсультируйтесь со специалистом. Может оказаться, что выгоднее поставить сразу новые опоры и не платить за работу второй раз через время.

Большинство производителей автомобилей и запчастей рекомендуют менять амортизаторы на одной оси парами.

Даже исправный амортизатор может отличаться от нового по характеристикам и работать иначе. Но бывают и исключения: универсального правила нет.

Несмотря на критичное влияние на управляемость автомобиля, регламентов по замене амортизаторов нет. Их меняют по мере износа или при поломке.

Появились посторонние звуки: если при проезде неровностей вы слышите удары в подвеске, то это повод показать машину автомеханику. Но стук не обязательно будет, амортизатор может выйти из строя и в тишине.

Колесо прыгает после неровностей — это легко почувствовать. Когда амортизатор потерял герметичность и больше не гасит энергию, пружина будет разжиматься и сжиматься некоторое время после проезда ямы. Будет ощущение, что вы едете по мелким неровностям, хотя асфальт абсолютно гладкий.

Корпус амортизатора в масле. Самый заметный признак сломанного амортизатора — подтеки масла на его корпусе и пыльнике штока. За редким исключением в ходовой части нет других деталей, которые могут протекать и оставлять такие следы.

Чтобы увидеть течь масла из амортизатора, не обязательно снимать колесо. Так выглядит неисправный передний амортизатор Mini JCW на пробеге 100 000 км

А так выглядит отбойник, который пропитался маслом из амортизатора. Видите такой — меняйте амортизаторы на оси. Конкретно этот отбойник ко всему прочему не фиксирует пыльник

На СТО предлагают поменять амортизатор после диагностики на стенде. В распоряжении крупного автосервиса может быть специальный стенд для проверки ходовой части: часто его называют вибростенд. Автомобиль закрепляют на нем, площадки под его колесами двигаются вверх-вниз с разной скоростью и амплитудой. Так стенд имитирует проезд по неровностям, записывает информацию, а потом показывает ресурс ходовой части автомобиля в процентах.

Допустим, ресурс ходовой части по результатам проверки — 62%. Только непонятно, что именно в этой ходовой не так. Результат скорее бесполезен, поэтому мы не рекомендуем делать выводы о неисправности подвески, опираясь исключительно на данные с вибростенда.

Как продлить жизнь амортизаторам

Следить за состоянием пружин — эти элементы работают в паре. Если пружина потеряла свои свойства или сломалась, то амортизатор быстро выйдет из строя.

Пружины с сильным занижением, больше 35 миллиметров от заводской высоты, тоже могут быть причиной быстрого выхода амортизаторов из строя. Ход подвески сильно сокращается, и условия работы амортизатора меняются. Это может стать причиной сокращения ресурса.

Избегать пробоев. Даже полностью исправная машина не может преодолевать любые дорожные ухабы без последствий. Если гонять по ямам, то нагрузки на всю ходовую часть будут огромными, и она быстро выйдет из строя.

Амортизатор больше всего боится пробоев. Когда колесо наезжает на большое препятствие на высокой скорости, пружина и амортизатор не смогут погасить всю энергию. Они полностью сожмутся, удар будет передан на кузов. Пластиковые отбойники амортизаторов могут расколоться, а сам амортизатор — погнуться или потерять герметичность.

Следить за состоянием отбойников и пыльников. Изношенные отбойники не защитят амортизаторы от пробоев, а разбитые пыльники не защитят от воды, льда и песка. Из-за воды шток заржавеет, а лед с песком рано или поздно попадет внутрь амортизатора и повредит его. Амортизатор прослужит гораздо меньше, чем .

Прогревать амортизаторы в сильный мороз. Пока машина стоит на месте, можно прогреть двигатель, но ходовая часть останется холодной. При температуре меньше −25 °С масло в амортизаторах густеет, а сальники перестают быть эластичными. Если сразу поехать по разбитой или заледенелой дороге с обычной скоростью, можно повредить амортизаторы. Поэтому в мороз старайтесь ехать первые аккуратно, чтобы масло в амортизаторах успело прогреться.

Как подобрать амортизаторы

Оригинальные точно подойдут к вашему автомобилю, управляемость и комфорт будут как с завода. Часто у них и самый большой ресурс: такие амортизаторы работают дольше аналогов.

Главный и единственный недостаток оригинального амортизатора — цена. Пара простых амортизаторов на автомобиль бюджетного класса может обойтись в несколько тысяч рублей, а за электронно-управляемые амортизаторы для премиального автомобиля придется заплатить 15 000  и больше за каждый.

Подбор амортизатора по каталогу может быть сложнее, чем большинства других запчастей. Чтобы обеспечить оптимальный комфорт и управляемость для одной модели, производитель может выпускать несколько вариантов амортизаторов. Подобрать правильно получится только у того, кто учтет все опции автомобиля.

Если сомневаетесь в своих знаниях, заказывайте амортизаторы в магазине запчастей, который специализируется на вашей марке автомобиля. Универсальные мультибрендовые магазины и сервисы тоже могут ошибиться с выбором. В худшем случае придется заказывать амортизаторы еще раз.

Оригинальные амортизаторы для автомобилей ВАГ-группы. Есть печати Фольксваген и Ауди, но сделали их на производстве Monroe

Сторонние производители обычно предлагают один-два универсальных варианта амортизаторов. Они подойдут к автомобилю по размерам, но могут отличаться по характеристикам. Если была опция спортивной подвески, то неоригинальный амортизатор будет слишком мягким, пострадает управляемость. Нередко можно добиться обратного эффекта: амортизаторы могут оказаться слишком жесткими и сделать автомобиль менее комфортным.

При выборе стоит почитать отзывы пользователей на тематических площадках: форумах по марке и модели автомобиля и на «Драйв2». Один и  производитель может делать прекрасные амортизаторы для корейского кроссовера, но ужасные для немецкого хэтчбека.

Тюнинговые и спортивные амортизаторы лучше покупать не для замены вышедших из строя и только с пониманием того, что и зачем вы хотите улучшить.

Характеристики старого, изношенного амортизатора очень далеки от заводских. Он плохо гасит колебания пружины, подвеска кажется слишком мягкой. Но покупать вместо него спортивный может быть ошибкой. Подвеска станет жестче заводской, а после замены сломанного амортизатора может оказаться некомфортной. Если поведение машины не понравится, придется дважды платить за работы и покупать комплект обычных амортизаторов.

Если хочется сделать управляемость более азартной или добавить комфорта, а подвеска полностью исправна, обратитесь в специализированный автосервис. Вам предложат поменять только пружины, только амортизаторы или даже установить регулируемую подвеску. На такие улучшения можно потратить 100 000  и более, но поведение машины на дороге изменится в лучшую сторону.

Запомнить

В условиях затянувшегося кризиса россияне стали экономить буквально на всем, в том числе и на обслуживании машины, наплевав на безопасность и комфортность езды. Между тем подобная скаредность в итоге оборачивается дополнительными — и немалыми! — расходами.

Возьмем, к примеру, такую деталь подвески, как амортизаторы. Увы, но на качество их работы большинство моторизованных россиян внимания, как правило, не обращает. И очень зря. Ведь неработающий (или плохо работающий) амортизатор — это просто опасно. Мало того, что машина становится плохо управляемой, так еще и тормозной путь увеличивается на несколько метров. Причем особенно сильно это проявляется на авто с ABS.

Поэтому менять амортизатор нужно тогда, когда его поведение перестает устраивать автовладельца. В этом смысле хорошей «лакмусовой бумажкой» может стать состояние водителя машины после поездки длиной примерно в 700−800 километров. За рулем нормального автомобиля эта дистанция не должна вызывать серьезной усталости. А при изношенных амортизаторах утомление неизбежно будет, и довольно серьезное. Ведь все время водитель будет вынужден подруливать и «отлавливать» машину, чтобы она держала траекторию.

Однако даже новый амортизатор не способен обеспечить необходимы ездовые характеристики, если установлен неправильно.

Чтобы амортизатор надежно отработал положенный срок, нужно чтобы и остальные узлы подвески были в порядке. Далеко не каждый автомеханик, не говоря уже о водителях, знает, например, что «убитая» пружина сокращает ресурс амортизатора в 2,5 раза! А если у машины беда с сайлентблоками, то поршень амортизатора ходит не по оптимальной траектории и неравномерно изнашивает сальник. Результат тот-же — ускоренный износ, течь и прочее.

По-хорошему, стоит заезжать на диагностику подвески каждые 20 000 км пробега. Если в ее процессе выясняется, что амортизатор обладает 80% исходной работоспособности, можно ни о чем не беспокоиться. Если же что ресурс исчерпан, скажем, процентов на 50−60 — надо начинать думать о замене амортизатора.

Почему мы говорим о диагностике на СТО? Дело в том, что амортизатор изнашивается не мгновенно, процесс этот долгий, а потому автовладелец привыкает к постепенно ухудшающемуся поведению машины и считает, что все в порядке. Очень часто бывает, что человек меняет старые амортизаторы на точно такие же, но новые и начинает жаловаться, что машина стала слишком жесткой на ходу. Хотя на самом деле он просто забыл, как она ехала изначально.

Теперь предположим, что мы имеем дело с аккуратным водителем, трепетно ухаживающим за своей «ласточкой», но делающим это экономно, особенно в кризисные времена.

У такого человека велико желание приобретать не оригинальные, но проверенные запчасти, ведь разница в цене между первыми и вторыми может быть колоссальная. Особенно если речь идет об изделиях из Китая. Спору нет, производители автокомпонентов из Поднебесной в последнее время заметно улучшили качество своей продукции. Но давайте сравним все расходы, которые понесет автовладелец, отказавшись от качественного, но дорого товара в пользу менее надежного, но дешевого.

Призрачность выгоды от перехода на «китайщину» можно проиллюстрировать на примере какого-нибудь известного «амортизаторного» бренда, предлагающего на нашем рынке свою отнюдь не дешевую продукцию. Пусть это будет японская KYB (Kayaba) со своим самым распространенным в мире амортизатором — серии Excel-G. В российской рознице один Excel-G стоит около 2500 рублей. Сейчас в Москве расценки на замену одного амортизатора начинаются с отметки 1000 рублей. Таким образом, замена пары амортизаторов премиального бренда будет стоить не менее 7000 рублей. Однако с целью экономии мы найдем китайский амортизатор стоимостью 1000 рублей за штуку — то есть не совсем сомнительный. Поставить пару таких «китайцев» обойдется в 4000. Экономия, таким образом, составит 3000 рублей.

При этом отзывы реальных обладателей китайских амортизаторов свидетельствуют, что срок их «жизни» на российских дорогах в среднем составляет год-полтора, не более. Статистика утверждает, что среднегодовой пробег «усредненной» легковушки за время кризиса у в России уменьшился примерно на треть — до 18 000 километров. Исходя из этого, мы можем оценить ресурс типичного китайского амортизатора — около 25 000 пробега. После этой отметки его приходится менять: приобретать новую пару этих демпферов подвески, отправляться на СТО для замены и вновь тратиться на регулировку развал-схождения колес.

Проведя подобный расчет перед самой первой заменой амортизаторов, приходишь к выводу, что гораздо выгодней сразу же потратиться на более дорогие японские амортизаторы и после этого как минимум на 4,5 года забыть об их заменах. Ведь воспользовавшись дешевым «китаем», за те же почти пять лет придется трижды (!) менять амортизаторы. Только на их покупку и установку уйдет не 7 000, а 12 000 рублей. И это без учета расходов на процедуры регулировки развал-схождения колес.

Правда, чтобы японские амортизаторы ходили «долго и правильно», их лучше устанавливать в мастерских, входящих в программу «KYB Сервис». В ее рамках идет обучение персонала СТО, прежде чем станция получит право устанавливать амортизаторы с расширенной гарантией изготовителя. То есть автовладелец, покупая «Каябу» и устанавливая ее в «Каябе», получает на комплект амортизаторов максимальную гарантию — 80 000 км пробега или три года. Революции в глобальном масштабе тут, по большому счету, нет. Для рынка США KYB вообще дает пожизненную (до момента списания машины в утиль) гарантию на свои «аморты». Другое дело, что на данный момент на российском рынке пока никто ничего подобного не предлагал и не предлагает.

Читатель «За рулем», устав менять стойки через 5000—6000 км, наловчился продлевать им жизнь с помощью нехитрого рецепта.

Стойки стабилизаторов на многих машинах считаются чуть ли не расходным материалом. Иногда их приходится менять после нескольких тысяч километров – а это недешево.

Я на своей Королле делаю так.

Предварительно сняв с новых стоек пыльники, кипячу их 15–20 минут в Литоле, в который добавляю графитовый порошок. Стойки выбираю такие, чтобы на обратной стороне заглушкой была металлическая пластина. Тогда после пробега 5000–6000 км их можно снова прокипятить и поджать в тисках, чтобы устранить возникший из-за износа люфт. Таким же образом поступаю с шаровой опорой.

Много езжу по тяжелой гравийке, проверено – все работает.

С. Дёмин, Кемеровская область

Приз автору совета – дневные ходовые огни фирмы Osram.

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен

Вт, 22 янв 2008, 10:56

Товарищи, подскажите на сколько рассчитаны/сколько обычно ходят штатные передние амортизаторы?

И сопутствующий вопрос: какие амортизаторы лучше поставить в замен оригинальных на октаву 2001года с “комплектом для плохих дорог” (русский вариант т.е.

)
Пока присмотрел SACHS (№ 200 95) по 1.6 КРуб., или 200 954 за 1,9КРуб- Как они?

Последний раз редактировалось vector Вт, 22 янв 2008, 12:28, всего редактировалось 1 раз.

Вт, 22 янв 2008, 12:06

vector писал(а):Товарищи, подскажите на сколько рассчитаны/сколько обычно ходят штатные передние амортизаторы?

Это смотря как по ямкам будете кататься, иные с одной хорошей ямы умудрялись попасть на змену аммо

а некоторые и по 100 тыс откатывали без проблем.

Вт, 22 янв 2008, 12:17

Реально рессурс аммо – не больше 100 кКм, опоных с подушками – порядка 20-30 кКм. На практике, каждая 3-я замена опорников означает замену аммо. По заду – чуть больше, но всё-равно в районе сотки.

Вт, 22 янв 2008, 12:57

На 99 й приехал менять аммики в 170000км (один потек)
Мужики на сервисе не поверили. Ну мне то лучше знать(машину с нова пользовал).

На старой Октахе : передние ни разу не менял.
задние на 150000км поменял,но зря хорошее состояние было.
По бардюрам лазил, в ямки попадал. Мож повезло просто

Вт, 22 янв 2008, 14:56

Вт, 22 янв 2008, 16:43

Ок. Потерплю до следующей замены опор с подшипниками..

А бильштайна в экзисте что-то нет

Вт, 22 янв 2008, 16:59

Бильштайн должен быть. Смотри по их каталогам, ищи там номер и пробивай в экзисте.

У меня родные амортизаторы, пробег 150ткм. Пока ещё нормальные. Но буду менять весной на Б6

Вт, 22 янв 2008, 17:10

Вт, 22 янв 2008, 19:33

ИМХО аммортизаторы при средне-активном вождении должны пройти минимум 100 тык. На своей предыдущей машинке я поменял на 120 тысячах – мастер сказал, что скоро они начнут теч, а вот задние вообще были в отличном состоянии.

Ср, 23 янв 2008, 17:11

210 000 пробежал на родных амортизаторах. Купил колодки задние (барабашки) поехал на сервис и стойки за одно посмотреть. Хотел поменять колодки мастер сказал еще походят похоже “во весь рост” задние не работали. Спросил про стойки говорит, что не текут работают нормально, менять не стоит хотя, на глубоких ямах уже пробивали. Машину продал. Новый хозяин очень придирчиво осматривал машину на СТО. Диагноз стойки в норме. Вот так!!! А колодки так и валяютя

Чт, 24 янв 2008, 14:40

Поставил себе на перед Kayaba газовые, одна штука стоит 2300, жестковаты, но зато на дороге оч хорошо стоит!

Чт, 24 янв 2008, 18:06

Пт, 25 янв 2008, 12:18

ПРОШЕЛ то 180 ТЫС. НА ТРЯСУЧКЕ АМОРТИЗАТОРЫ ВСЕ НОРМА, ПЕРЕДНИЕ ЧАШКИ ПОД ЗАМЕНУ

Вт, 02 июн 2015, 23:00

phpBB Mobile / SEO by Artodia.

А что вы паритесь то, во первых на них гарантия есть, во вторых они копейки стоят.
Тем более, что на одной машине они могут долго проходить, а на другой на 20 тыщах умереть. Тут как повезет.

Сообщение от Lexa0284

а стойки стаба разве не в кренах на поворотах работают?

У нас(в Костроме) дороги убитые в хлам – езжу очень быстро(короче говоря:убиваю подвеску как могу

) = приятно,в этом плане,удивляет подвеска Хундай Солариса:шаровые,рулевые,стойки стаба = всё живое(на днях разбирал)!
А если ездить по хорошим дорогам = думаю:~до 200т.км. можно и не заглядывать.

Сообщение от н730рс

мне стойку меняли по гарантии,еще год назад!( реально в яму влетел)

Это как же надо было влететь?!

У меня(опять же:с костромскими дорогами) литьё,не раз,погнуто = и то стойки стаба живые!

На стойках надо в первую очередь проверять люфт и разбитость сайлентблоков, а погнутость уже дело десятое. Общая рекомендация 30 тыс.

Сообщение от Владимир Барабанов

Вообще-то в списке по гарантии на 1 год только втулки стабилизатора, про стойки ничего не сказано, или они входят в период гарантии 5 лет?

когда мне меняли было больше полутора лет и пробег наверное 60000-70000км,меняли стойку ,именно её!

Сообщение от Шуруп44

Это как же надо было влететь?! У меня(опять же:с костромскими дорогами) литьё,не раз,погнуто = и то стойки стаба живые

Тоже ездил по разным дорогам,при прбеге 44200км проблем не было.

Сообщение от Юрий Дмитриевич

Тоже ездил по разным дорогам,при прбеге 44200км проблем не было.

С таким пробегом – у многих авто,со стойками,проблем нет.

А люфты то проверял?

Шуруп44, Я просто ответил на вопрос темы”сколько ходят?”.

Сообщение от Самоход

А люфты то проверял?

В обязательном порядке.

Экспертизу «За рулем» прошли — вернее сказать, прошли с трудом или не прошли вообще — стойки стабилизатора поперечной устойчивости.

Часто уже при пробеге 20–30 тысяч км в подвеске раздается стук при проезде неровности одним колесом. В то же время при перпендикулярном пересечении лежачего полицейского всё тихо. Если так и происходит, почти наверняка стучат стойки стабилизатора.

Стойки стабилизатора поперечной устойчивости, они же «косточки», – важные элементы подвески автомобиля. Они обеспечивают поперечную устойчивость кузова, создавая связь между колесами одной оси. Тем самым стабилизатор как бы конфликтует с независимостью подвески — это и нагружает «косточки».

Для уточнения диагноза можно отсоединить один из шарниров, подвязать «косточку» и прокатиться. Стук прошел – точно надо менять. Лучше сразу обе стойки.

Что и как испытывали

Для экспертизы мы взяли стойки 10 брендов, предназначенные для большинства автомобилей Hyundai и Kia. Это Solaris и Creta, Rio и Ceed, i30 и Elantra. Ценовой диапазон «косточек» на начало апреля составлял от 1000 до 2000 рублей, а приобретали детали в одном из крупнейших интернет-магазинов.

За основу методики испытаний взяли ГОСТ Р 53835-2010 «Автомобильные транспортные средства. Элементы рулевого привода и направляющего аппарата подвески. Технические требования и методы испытаний». Испытания на механическую прочность провели при закреплении шаровых пальцев за их резьбовую часть с последующим растяжением разрывной машиной Р20. Твердость пальцев по методу Роквелла оценили на твердомере ТР‑5006‑М.

Гидравлическая универсальная разрывная машина Р20 развивает усилие до 200 кН. Для наших испытаний хватило и одной десятой от ее возможностей.

Заглушки шарнира металлическиеНаличие гаек +Фиксатор лыски на пальцеПыльники хорошие, чего нельзя сказать о металле: палец развалился одним из первых. Его твердость очень мала. Коррозионная стойкость очень низкая: на резьбе сплошная ржавчина. Покупать нельзя!

Заглушки шарнира пластмассовыеНаличие гаек +Фиксатор шестигранник на пальцеЕдинственное изделие с нормальной закалкой шара – поверхностная твердость 60 HRC. Но этот же шар и самый маленький в нашей выборке: 19 мм. Не потому ли он довольно рано покинул рабочее место – при усилии всего 1360 кг? Коррозионная стойкость – одна из лучших в тесте. Можно покупать.

Заглушки шарнира металлическиеНаличие гаек +Фиксатор внутренний шестигранникПредусмотрена защита пыльника в виде пластмассовых колпачков. Упаковка – пакетик. Усилие разрыва – одно из самых высоких в тесте. Пыльники мороза не боятся. Твердость шара невелика – 31 HRC, но на общем фоне – одно из лучших изделий в тесте. Можно покупать.

Заглушки шарнира металлическиеНаличие гаек +Фиксатор внутренний шестигранникЧемпион по усилию разрыва: 2080 кг. Пыльники тоже чемпионские: не испугались мороза в –50 °C. А вот термическая закалка средняя – всего 30 HRC. И уж совсем расстроила бракованная гайка, не желающая наворачиваться на резьбу. А очень низкая коррозионная стойкость усилила негативное впечатление. Не советуем.

Заглушки шарнира пластмассовыеНаличие гаек -Фиксатор лыски на пальцеПри усилии в 1816 кг палец сломался по резьбе. Пыльник разлетелся на кусочки при –50 °C. Но самое поразительное, что шаровой палец вообще не знаком с закалкой: твердость ниже предела измерения прибора! Коррозионная стойкость – одна из лучших в тесте. Очень странное изделие. Подделка? В любом случае, покупать нельзя!

Заглушки шарнира металлическиеНаличие гаек +Фиксатор лыски на пальцеУсилие разрыва среднее: палец сломался по резьбе. Диаметр шара – 22 мм: самый большой в выборке. Твердость – 30 HRC. Пыльник раскололся на 50‑градусном морозе. В целом – удовлетворительно. Но лучше купить более качественные стойки.

Заглушки шарнира металлическиеНаличие гаек +Фиксатор TorxИспытания не задались по всем позициям. Усилие вырыва – небольшое: палец сломался по резьбе. Пыльник на морозе рассыпался первым уже при –40 °C. Твердость – всего 29 HRC. Зато коррозионная стойкость – одна из лучших в тесте. Покупать нельзя!

Заглушки шарнира металлическиеНаличие гаек +Фиксатор лыски на пальцеВсе параметры средние: палец сломался по резьбе при усилии 1696 кг, пыльник раскололся при –50 °C, а твердость – всего 26,5 HRC. Не советуем.

Заглушки шарнира металлическиеНаличие гаек -Фиксатор лыски на пальцеУпаковки нет. Усилие разрыва одно из самых высоких в тесте, пыльники – морозостойкие. Обидно, что металл при этом «мягкий» – всего 28 HRC. Можно покупать, если нельзя найти что-то получше.

Заглушки шарнира металлическиеНаличие гаек +Фиксатор лыски на пальцеМеталл некрашеный. Упаковки нет. Античемпион по вырыву: палец выскочил уже при 1064 кг. Пыльники хорошие, а вот шарик – «пластилиновый». Коррозионная стойкость – хуже не бывает: сплошная ржавчина на резьбе, корпусе и перемычке. Кроме того, сильная коррозия фиксаторов пыльника. Изначально криво заправлен фиксатор пыльника, из-за этого пыльник с одной стороны не прилегает к пальцу. Второй пыльник стойки проткнут острым краем фиксатора. Покупать нельзя!

ИТОГИ

Пыльники Just Drive, Hyundai, Nipparts и Marshall после пребывания в морозильнике выглядели вот так.

Результаты не порадовали. Похоже, все производители руководствовались какими-то собственными соображениями касательно требуемых характеристик «косточек». В частности, разброс по усилию вырыва шаровых пальцев оказался двойным.

А замеры их твердости показали, что только у стойки стабилизатора марки СTR шар имеет поверхностную твердость 60 HRC, в то время как у остальных торговых марок шаровые пальцы как будто вообще не имеют термообработки – их поверхностная твердость составила менее 30 HRC, что никуда не годится!

И уж совсем удивили стойки, купленные нами под видом оригинальных деталей Hyundai. Твердомер утонул, как в пластилине, – это как?

После пребывания в солевой камере стойкам Nipparts, Riginal, AMD и GMB лучше не смотреться в зеркало.

Пыльники после суточной выдержки при температуре –40 °C повели себя достойно: при ударном сжатии раскололся на кусочки только Marshall. Ради интереса температуру понизили до –50 °C. После этого работоспособность сохранили всего пять экземпляров.

На наш взгляд, ни одно изделие не заслуживает полного одобрения. Лучше других выглядели стойки CTR, а также, с большой натяжкой, Flo. Но вообще получается, что без экспертизы 8 из 10 деталей и покупать нельзя!

И всё это – еще до проблем с поставкой запчастей. Что же будет, когда начнется «параллельный импорт»?

Результаты испытаний стоек стабилизаторов поперечной устойчивости

На таких машинах, как Nissan Almera Classic, Skoda Felicia в простых комплектациях, а также советской Таврии и на отдельных Логанах первого поколения стабилизатора поперечной устойчивости просто не было.

Илья Шельменкин, главный инженер ООО «Эрлайн»

Комментарий специалиста

Среди прочих обратил внимание на стойку стабилизатора Riginal: ее собрали так, что повредили оба защитных чехла!

Также насторожило, что испытанная нами под видом оригинала деталь Hyundai имела существенные замечания: поверхностную твердость шара алмазным наконечником измерить не удалось, а пыльник рассыпался после заморозки. Есть сомнения в оригинальности изделия.