Когда водителя трясет, а машина мигает «чек»?

Если двигатель троит, и моргает «чек», то отмахнуться от проблемы явно не получится. С мотором что-то не так. Кстати, наличие физических симптомов не усложняет ситуацию, а помогает объяснить активацию тревожной лампочки.

Почему мигает, горит Check

Индикатор Check Engine загорается при включении зажигания и гаснет после запуска вместе с другими лампами на щитке приборов. Электронный блок управления (ЭБУ) связывается с датчиками двигателя, посылая им импульс. Он получает обратную связь также в виде импульса определенного напряжения. Если напряжение не вписывается в установленные нормативы, то контролируемый узел, система, механизм считается неисправными. 

Если загорелся «чек», и вдобавок возникло троение мотора, то необходима проверка состояния двигателя. Событие заносится в память устройства в закодированном виде.

При наличии неисправности двигатель переходит в аварийный режим. Это значит, что ограничивается скорость и ускорение автомобиля. В этом режиме ЭБУ не использует информацию аварийного датчика для назначения параметров работы ДВС. Он привлекает резервные данные, находящимися в памяти устройства.  

Причин появления сигнала множество. Например, «Чек» срабатывает при засорении воздушного фильтра.

При этом привычного симптома в виде черного дыма из выхлопной трубы (более характерно для дизелей) не наблюдается. Современная машина получает строго ограниченное количество топлива и не вредит природе. Но вместе с тем она и не едет в привычном режиме.

Среди контролируемых следующие датчики:

1. Массового расхода воздуха (ДМРВ).
2. Кислорода (ДК).
3. Детонации (ДД).
4. Скорости (ДС).
5. Температуры (ДТ).
6. Положения:

• коленчатого вала (ДПКВ);
• распределительного вала (ДПРВ);
• дроссельной заслонки (ДПДЗ).

Перечень отличается в зависимости от модификации ДВС и автомобиля.

Тревожный сигнал может появляться лишь иногда, а мотор не обязательно переходит в аварийный режим. Это говорит о том, что в системе управления двигателя наблюдаются перебои, возможно, один из датчиков работает нестабильно. Тем не менее ЭБУ все равно вносит ошибку в память, и информация требует расшифровки, проверки исправности узла. При горящем сигнале «Чек» могут проявляться обычные симптомы неисправности. И уж если загорелся чек, и затроил двигатель, то ЭБУ точно ограничит мощность.           

Самые частые и распространенные неисправности

Итак, с общей схемой разобрались. Теперь давайте рассмотрим, какие неполадки приводят к тому, что загорелся «чек» и троит мотор. Зачастую возникает ошибка p0300, которая говорит о том, что возникают пропуски зажигания (пропуски воспламенения). Причин для указанных пропусков несколько, а для их определения необходимо проводить поэтапную диагностику, учитывая те или иные индивидуальные симптомы.

• Начинать следует с проверки системы зажигания. Самая частая причина троения — выход из строя свечей зажигания и бронепроводов. Свечи могут отработать свой ресурс, разрушиться, быть сильно загрязненными. Бронепровода страдают повреждениями изоляции и пробоями. Так или иначе, но в результате или вообще нет искры, или искра есть, но слабая.

Если со свечами и проводами все в порядке, следует уделить внимание модулю зажигания или катушкам зажигания, которые могут замыкать. Проверку в этом случае лучше доверить опытным специалистам, так как непрофессиональные действия приводят к тому, что можно спалить коммутатор или вывести из строя другие важные элементы.

• Разобравшись с системой зажигания, необходимо проверять систему питания. Как правило, некорректная работа инжекторных форсунок или сбои в их работе приводят к троению ДВС. Параллельно будет гореть или мигать чек.

Оптимальным вариантом будет проверка форсунок на специальном стенде. Такая диагностика позволяет определить необходимость чистки, ремонта или замены форсунок. Параллельно специалисты проверяют электропитание на форсунки, состояние уплотнительных колец форсунок и т.д.

• Что касается компрессии, к неожиданному снижению показателя часто приводит прогар клапана. Если клапан прогорел, двигатель начинает сильно троить. При этом троение постоянное, происходит во всех режимах работы мотора. Тяга двигателя сильно падает, наблюдается значительный перерасход топлива.

Отметим, что в этом случае ездить на машине нельзя, так как существует большой риск вывести из строя катализатор и кислородный датчик (лябда-зонд). Для подтверждения диагноза нужно замерить компрессию, а чтобы решить саму проблему, необходимо снимать ГБЦ, проводить дефектовку головки и менять клапан.

https://youtube.com/watch?v=tIi65_aZ44A

Самые частые и распространенные неисправности

Итак, с общей схемой разобрались. Теперь давайте рассмотрим, какие неполадки приводят к тому, что загорелся «чек» и троит мотор. Зачастую возникает ошибка p0300, которая говорит о том, что возникают пропуски зажигания (пропуски воспламенения). Причин для указанных пропусков несколько, а для их определения необходимо проводить поэтапную диагностику, учитывая те или иные индивидуальные симптомы.

• Начинать следует с проверки системы зажигания. Самая частая причина троения — выход из строя свечей зажигания и бронепроводов. Свечи могут отработать свой ресурс, разрушиться, быть сильно загрязненными. Бронепровода страдают повреждениями изоляции и пробоями. Так или иначе, но в результате или вообще нет искры, или искра есть, но слабая.

Если со свечами и проводами все в порядке, следует уделить внимание модулю зажигания или катушкам зажигания, которые могут замыкать. Проверку в этом случае лучше доверить опытным специалистам, так как непрофессиональные действия приводят к тому, что можно спалить коммутатор или вывести из строя другие важные элементы.

• Разобравшись с системой зажигания, необходимо проверять систему питания. Как правило, некорректная работа инжекторных форсунок или сбои в их работе приводят к троению ДВС. Параллельно будет гореть или мигать чек.

Оптимальным вариантом будет проверка форсунок на специальном стенде. Такая диагностика позволяет определить необходимость чистки, ремонта или замены форсунок. Параллельно специалисты проверяют электропитание на форсунки, состояние уплотнительных колец форсунок и т.д.

• Что касается компрессии, к неожиданному снижению показателя часто приводит прогар клапана. Если клапан прогорел, двигатель начинает сильно троить. При этом троение постоянное, происходит во всех режимах работы мотора. Тяга двигателя сильно падает, наблюдается значительный перерасход топлива.

Отметим, что в этом случае ездить на машине нельзя, так как существует большой риск вывести из строя катализатор и кислородный датчик (лябда-зонд). Для подтверждения диагноза нужно замерить компрессию, а чтобы решить саму проблему, необходимо снимать ГБЦ, проводить дефектовку головки и менять клапан.

https://youtube.com/watch?v=tIi65_aZ44A

Почему троит мотор

Инжекторный ДВС троит по следующим причинам:

1. Неисправны свечи зажигания. Нарушается их изоляция, электроды перегорают, либо покрываются нагаром, заливаются бензином, маслом. Нарушается зазор между электродами. 
2. Высоковольтные провода теряют сопротивление изоляции. Утечку тока усиливают влага и грязь. Разрыв цепи происходит в месте крепления жилы к наконечнику. 
3. Катушки зажигания дают трещины в корпусе, что вызывают утечку искры, не исключено короткое замыкание, нарушение контакта.
4. Засорение регулятора холостого хода (РХХ).
5. Засорение, износ дроссельной заслонки. 
6. Подсос воздуха обедняет смесь.
7. Избыток картерных газов на линии всасывания. 
8. Выход из строя датчиков приводит к тому, что на ЭБУ передаются ложные сведения о количестве воздуха, оборотах двигателя, температуре, и т. д. В результате блок производит неправильные корректировки качества и количества смеси, момента зажигания, и мотор работает нестабильно.
9. Причиной того, что мотор троит, и моргает чек, бывают и более серьезные неполадки. Среди них:

• критический износ, поломка деталей цилиндропоршневой группы (ЦПГ);
• нарушение герметичности прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ), в частности, прогорание клапана;
• оплавление, разрушение катализатора. О нем стоит сказать отдельно.

Катализатор

Каталитический нейтрализатор применяется в моторе для очистки выхлопных газов. Он устанавливается после выхлопного коллектора. Устройство дорогостоящее, а также критичное к повышенной температуре. При неисправности систем зажигания, питания, выходе из строя ЦПГ и ГРМ, температура отработавших газов (ОГ), как правило, повышается. При отклонении параметров горение бензовоздушной смеси заканчивается поздно, а пары бензина из неработающего цилиндра нередко воспламеняются уже в выхлопном коллекторе. 

В результате температурного воздействия:

1. Соты нейтрализатора оплавляются, закупоривают проход ОГ. Газы не удаляются в полной мере из камер сгорания (КС), и рабочий цикл все больше деградирует.
2. Катализатор разрушается. Жесткие осколки керамики попадают в КС из-за высокого сопротивления на выпуске и возникновении обратной тяги. Они серьезно повреждают детали двигателя, царапают поверхность втулки цилиндра, что приводит к необходимости ремонта.  

Переводя двигатель в аварийный режим, блок управления предотвращает выход из строя катализатора.

Причины ошибки двигателя

То что мигает чек показывая опасность для катализатора это понятно. Вопрос «из-за чего?». Скорее всего при подключении сканера вы получите ошибку p0300 множественные пропуски зажигания. Причин таких пропусков может быть несколько.

Самая нежелательная, на мой взгляд, это прогоревший клапан. При прогорании клапана двигатель начинает жестко троить. Такое троение обычно имеет постоянный характер, так как причина механическая. Разумеется такой мотор очень плохо тянет. Ехать на таком автомобиле крайне не рекомендуется, если конечно кроме клапана не хотите поменять еще и датчик кислорода и каталитический нейтрализатор.

Кроме клапанов и свечей могут быть следующие причины:

Индивидуальные катушки зажигания могут иметь пробой или межвитковое замыкание. Определить это можно при помощи бесконтактного щупа и программы-осцилографа на ноутбуке. Если у вас модуль зажигания, его работу можно проверить аккуратно снимая колпачки со свечей.

Если слышны щелчки — то искра есть, нет щелчков — на данную свечу модуль не работает. Будьте осторожны с такой проверкой, если вторичная цепь модуля останется без нагрузки (слишком далеко отвести колпачок от свечи) и искре некуда будет пробивать, то может запросто сгореть коммутатор в блоке управления двигателем.

Внимательно осмотрите свечные колодцы. Наличие в них воды или масла недопустимо. Мотор может троить именно по этой причине.

Если не работает одна или несколько форсунок, то двигатель конечно же будет троить и начнет мигать чек.

Ну и если вдруг окажутся сбиты или неправильно установлены метки грм, двигатель будет работать в режиме, похожем на троение. Но при этом искра есть во всех цилиндрах, топливо через форсунки тоже поступает нормально а лампа чек мигает.

Как известно, инжекторный двигатель пришел на смену карбюраторному в основном благодаря своей экономичности, а также сниженному количеству вредных выбросов в атмосферу. Это стало возможным в результате гибкой корректировки работы ДВС при помощи электронной системы управления ЭСУД.

Отметим, что указанный «чек» загорается по разным причинам. В этой статье мы поговорим о том, почему моргает чек, троит двигатель или силовой агрегат работает нестабильно на разных режимах, причем такая работа сопровождается горящим индикатором неисправности ДВС.

Причины ошибки двигателя

То что мигает чек показывая опасность для катализатора это понятно. Вопрос «из-за чего?». Скорее всего при подключении сканера вы получите ошибку p0300 множественные пропуски зажигания. Причин таких пропусков может быть несколько.

Самая нежелательная, на мой взгляд, это прогоревший клапан. При прогорании клапана двигатель начинает жестко троить. Такое троение обычно имеет постоянный характер, так как причина механическая. Разумеется такой мотор очень плохо тянет. Ехать на таком автомобиле крайне не рекомендуется, если конечно кроме клапана не хотите поменять еще и датчик кислорода и каталитический нейтрализатор.

Кроме клапанов и свечей могут быть следующие причины:

Индивидуальные катушки зажигания могут иметь пробой или межвитковое замыкание. Определить это можно при помощи бесконтактного щупа и программы-осцилографа на ноутбуке. Если у вас модуль зажигания, его работу можно проверить аккуратно снимая колпачки со свечей.

Если слышны щелчки — то искра есть, нет щелчков — на данную свечу модуль не работает. Будьте осторожны с такой проверкой, если вторичная цепь модуля останется без нагрузки (слишком далеко отвести колпачок от свечи) и искре некуда будет пробивать, то может запросто сгореть коммутатор в блоке управления двигателем.

Внимательно осмотрите свечные колодцы. Наличие в них воды или масла недопустимо. Мотор может троить именно по этой причине.

Если не работает одна или несколько форсунок, то двигатель конечно же будет троить и начнет мигать чек.

Ну и если вдруг окажутся сбиты или неправильно установлены метки грм, двигатель будет работать в режиме, похожем на троение. Но при этом искра есть во всех цилиндрах, топливо через форсунки тоже поступает нормально а лампа чек мигает.

Как известно, инжекторный двигатель пришел на смену карбюраторному в основном благодаря своей экономичности, а также сниженному количеству вредных выбросов в атмосферу. Это стало возможным в результате гибкой корректировки работы ДВС при помощи электронной системы управления ЭСУД.

Отметим, что указанный «чек» загорается по разным причинам. В этой статье мы поговорим о том, почему моргает чек, троит двигатель или силовой агрегат работает нестабильно на разных режимах, причем такая работа сопровождается горящим индикатором неисправности ДВС.

Мотор троит, чек мигает или горит

Начнем с того, что инжекторные двигатели оснащаются специальными устройствами-катализаторами для очистки выхлопа. При этом каталитический нейтрализатор является достаточно уязвимым и одновременно дорогостоящим элементом, а всевозможные сбои в работе мотора создают опасность его повреждения.

Как правило, чек мигает тогда, когда возникает риск повреждений катализатора. При этом одновременное троение двигателя означает, что один или несколько цилиндров не работают или работают некорректно. На практике это значит, что топливо в проблемном цилиндре не сгорает в полном объеме, после чего попадает в выпускную систему.

В результате остатки несгоревшего топлива догорают уже в области расположения катализатора, так как температуры там очень высокие. Также горючее попадает и на сам катализатор, выводя его из строя.

К этому следует добавить, что также загорание чека нередко происходит и в случае выхода из строя каких-либо датчиков ЭСУД. Так или иначе, вполне очевидно, что «чек» в подавляющем большинстве случаев указывает либо на проблемы с самой электронной системой управления двигателем, или же на риск повреждения катализатора по причине сбоев в работе ДВС.

При этом важно понимать, что троение мотора указывает на неработающий цилиндр. В этом случае чек мигает не по причине выхода из строя какого-либо датчика ЭСУД, сбоев в работе системы рециркуляции отработавших газов или плохого топлива в баке, а именно сигнализирует водителю о прямой угрозе для катализатора.

В двух словах, топливо, которое не сгорело и попало в выпуск, заставляет специальный датчик (лямбда-зонд, кислородный датчик) посылать на ЭБУ показания, свидетельствующие об отклонениях от нормы. Блок управления начинает пытаться исправить ситуацию, однако с учетом троения попросту не в состоянии откорректировать работу мотора так, чтобы все пришло в норму. В результате увеличивается расход топлива, при этом двигатель работает неустойчиво, плавают обороты холостого хода и т.д. В ряде случаев мотор «падает» в аварийный режим.

Данная особенность работы двигателя в первую очередь направлена на то, чтобы не допустить прогара или оплавления катализатора. Сам катализатор состоит из небольших ячеек-сот. Если несгоревшее топливо будет интенсивно попадать в выпуск и догорать в катализаторе, элемент попросту оплавится.

Это оплавление приведет к тому, что выхлопные газы не смогут нормально проходить через катализатор, то есть условно в выхлопной трубе появляется пробка. Естественно, двигатель будет «задыхаться», упадет мощность, мотор может совсем не запускаться и т.д.

Также катализатор не сможет больше очищать выхлоп, увеличится токсичность. Выход в такой ситуации один – ремонт двигателя для устранения основной причины троения мотора, а уже затем замена дорогого катализатора на новый. Чтобы минимизировать риски, в ЭБУ зашита специальная программа, которая предполагает работу мотора в аварийном режиме.

Мотор троит, чек мигает или горит

Начнем с того, что инжекторные двигатели оснащаются специальными устройствами-катализаторами для очистки выхлопа. При этом каталитический нейтрализатор является достаточно уязвимым и одновременно дорогостоящим элементом, а всевозможные сбои в работе мотора создают опасность его повреждения.

Как правило, чек мигает тогда, когда возникает риск повреждений катализатора. При этом одновременное троение двигателя означает, что один или несколько цилиндров не работают или работают некорректно. На практике это значит, что топливо в проблемном цилиндре не сгорает в полном объеме, после чего попадает в выпускную систему.

В результате остатки несгоревшего топлива догорают уже в области расположения катализатора, так как температуры там очень высокие. Также горючее попадает и на сам катализатор, выводя его из строя.

К этому следует добавить, что также загорание чека нередко происходит и в случае выхода из строя каких-либо датчиков ЭСУД. Так или иначе, вполне очевидно, что «чек» в подавляющем большинстве случаев указывает либо на проблемы с самой электронной системой управления двигателем, или же на риск повреждения катализатора по причине сбоев в работе ДВС.

При этом важно понимать, что троение мотора указывает на неработающий цилиндр. В этом случае чек мигает не по причине выхода из строя какого-либо датчика ЭСУД, сбоев в работе системы рециркуляции отработавших газов или плохого топлива в баке, а именно сигнализирует водителю о прямой угрозе для катализатора.

В двух словах, топливо, которое не сгорело и попало в выпуск, заставляет специальный датчик (лямбда-зонд, кислородный датчик) посылать на ЭБУ показания, свидетельствующие об отклонениях от нормы. Блок управления начинает пытаться исправить ситуацию, однако с учетом троения попросту не в состоянии откорректировать работу мотора так, чтобы все пришло в норму. В результате увеличивается расход топлива, при этом двигатель работает неустойчиво, плавают обороты холостого хода и т.д. В ряде случаев мотор «падает» в аварийный режим.

Данная особенность работы двигателя в первую очередь направлена на то, чтобы не допустить прогара или оплавления катализатора. Сам катализатор состоит из небольших ячеек-сот. Если несгоревшее топливо будет интенсивно попадать в выпуск и догорать в катализаторе, элемент попросту оплавится.

Это оплавление приведет к тому, что выхлопные газы не смогут нормально проходить через катализатор, то есть условно в выхлопной трубе появляется пробка. Естественно, двигатель будет «задыхаться», упадет мощность, мотор может совсем не запускаться и т.д.

Также катализатор не сможет больше очищать выхлоп, увеличится токсичность. Выход в такой ситуации один – ремонт двигателя для устранения основной причины троения мотора, а уже затем замена дорогого катализатора на новый. Чтобы минимизировать риски, в ЭБУ зашита специальная программа, которая предполагает работу мотора в аварийном режиме.

дергается, тупит, моргает Chek.

Собственно вот в чем дело, в один прекрасный момент машина при разгоне начала дергаться и тупить, с включенным кондиционером вообще беда. Чек горел постоянно, во время дерганий он начинал моргать, заменил топливный и воздушный фильтра, свечи. Помогло на несколько недель и опять..
отъездил так несколько недель, случайно вместо лукойла (92) залил 95 Газпромнефти, через 20 километров чек перестал гореть, но дерганья и провалы не пропали. Что делать не знаю, но на лукойл больше не езжу. подскажите кого нибудь, сервис или человека, где могли бы нормально продиагностировать, замерить нужные сопротивления и напряжения. потому как надоело. Желательно за вменяемые деньги. Заранее спасибо.

По идее она у вас и ехать нормально не должна. Для начала считать ошибки, а там будет видно. Возможно стоит сменить и ВВ провода, а может и одна из катушека зажигания подпробилась. Выкруите свечи и посмотрите на их состояние (нагар).

Привет. у меня такие симптомы. пробовал чистить воздушную заслонку. Заменил свечи. стало немного лучше но не надолго. Но чек не горит, а только мигает при резком нажатии на педаль газа. На холостом ходу обороты гуляют от 700 до 1000 оборотов в минуту. при включении кондиционера появляются вообще падение до 500 об. в мин.сегодня хотел сделать диагностику но отговорили, так как если чек не горит, то диагностика точный диагноз не поставит. Выслушав, посоветовали поменять ВВП

Пробег авто 183000 км. ВВП не менял.

провода легко проверить в темном гараже например. заводишь, тушиш свет и смотришь на провода, если синим не искрят не светят, то скорей всего с ними всё нормально.

Сообщение от Sandey

провода легко проверить в темном гараже например. заводишь, тушиш свет и смотришь на провода, если синим не искрят не светят, то скорей всего с ними всё нормально.

И ничего вы не увидите , и ничего нормального в отсутствии свечения не будет. Пробиваются чаще всего колпак по внутренней поверхности, тот что в свечной колодец вставляется, или обрывается от токо ведущей жилы наконечник тот что на электрод свечи надевается.

Проверял в темном гараже, ничего не было. в результате поехал к другу в гараж, подключили ноут, диагностировали. выдало повышенные обороты, и пропуск зажигания в первом цилиндре. стало ясно, что или свеча, или провод, или катушка. переставили с трудом провод с первого цилиндра на второй и на другую катушку. повторно вызвал постоянно горящий чек и провели диагностику. Так же были повышенные обороты и пропуск зажигания во втором цилиндре. купил оригинальные провода, у нас в Иваново они стоят 1300 р. Скинул клемму с аккумулятора на 10 мин. И после этого стало все гуд. чек не горит. машина едет. Основная причина была, пробитый провод первого цилиндра. Но к сожалению обороты на ХХ немного гуляют. Поеду снова на диагностику. если будет какая нибудь инфо про датчик ХХ, наверное буду менять.

Мне объяснили, что про диагностике, должен обязательно гореть чек. иначе точную причину может не показать. А что бы загорелся чек постоянно, а не мигал, я просто при езде утоплял акселератор на полную, машина дергалась, чек мигал, и при такой езде некоторое время, чек загорелся и не пропадал.

ИМХО но это симптомы проводов.

Похожее было,всему веной- датчик положения дороселя.

Загорелся чек, моргает скользкая дорога, троит двигатель, поменял свечи и не помогло! Теперь думаю что это может быть: Модуль зажигания? Датчик распредвала? Лямбда?

Показать все ответы

спасибо, но вот, сроки поджимают! не когда сушить и чистить. готов зайти в магаз и купить, лишь бы быть уверенным что это катушка? а то говорят может и лямбда

сегодня куплю и поставлю. На след неделе отпишусь.

была такая проблема. сам починил модуль зажигания. все работает как часики!!!

А та-та-та! Наш тоже затроил. Морозы чёрт возьми!

проверь датчик положения руля.

На счет доставки. У тебя на дал.востоке. Корейцы рядом у них катушки не хуже. А перед тем как менять она проверяется в инете написано как. Двигатель у меня тоже троил все обошлось чисткой заслонки.А еще иногда через пять тысяч для профилактике заливай промывку ижекторов форсунок но не забудь перед заливкой бака на 40-50 л бензина.

была такая же проблема! замена свечей всё решила! ошибку скинул 327 диагностом!

было! замена свечей и модуля зажигания и упс! все гуууууд.

добавлю — свечи денсо, катушка эра. пробег 52000.

Вопрос решен. Тема была закрыта автором

Господа лачетиводы нужен совет и первичная консультация кто сталкивался!? В общем дело было так: где то месяца 2 назад заметил, что на холодную подтраивает на холостых. Нажал несколько раз на газ, симптомы пропали(без ошибок). Решил купить свечи. Купил не дорогие(название не помню, где то рублей за 400 комплект) потому что в нашем пгт. выбирать не приходится, а до города времени не было доехать. Симптомы на холодную больше не беспокоили. А тут на днях ехал на работу вечерком, была мерзкая морось, в общем сыро. На подъеме «соколик» слегка задергался. Начал мигать джеки чан, а после и вовсе загорелся. Я совсем обиженный на этого орла(авто) проштудировал инет на похожую тему. Советуют иногда давать под зад движку, вроде как клапана залипают от бензина, да и так типа для профилактики заболеваний. Ну я дождался рабочей температуры, дал под хвост этой птице до 4-4.5 тыс. Заглушил и снова завел. Джеки чан уехал в китай( то бишь пропала ошибка). Ну вот на днях опять тоже самое, но характерно что авто дергается только на подъеме. Так я думал. Но нет. Мигать стала ошибка даже и если не на подъем. Все не могу добраться до диагностов. Подскажите может у кого были симптомы похожие, чтоб было несколько мнений. Сразу оговорюсь, топливный фильтр и сетку в бензобаке не смотрел, погода не позволяет да и гараж пока занят. Я вот подумал, а не кончил ли я до конца одну из катушек, которая и так на ладан дышала? Просто свечи я подобрал по юбке и по размеру резьбы, то бишь фактически размер свечей схожий с моими старыми DENSO(маркировку не помню)

Показать все ответы

Было подобное. Горел «Чек» и машина дергалась. Так же свечи менял, проблема оставалась. В итоге оказалась проблема в форсунке. Форсунке заменил и проблемы как не было. Давно уже ничего подобного. Это как вариант.

Согласен с Михаилом. Тоже с такой проблемой сталкивался. Форсунки почистил и всё тип-топ.

Причину надо искать методом диагностики.

Купи адаптер ОБД2, посмотришь ошибку, какой код. Или на сервисе проверь. Так гадать не дело, потому-что в любом случае надо знать причину наверняка, а узнать код ошибки для этого — единственный способ. У меня была ошибка, время появления совпало с проявлением других симптомов, требующих обслуживания. После проведения обслуживания сигнал ошибки не пропал. Без считывания кода ошибки обойтись не удалось — оказалось, что это отгорел провод привода изменения режима работы впускного коллектора, что совсем было не связано с теми симптомами.

Ок. я понял. В принципе я все равно поеду к диагносту, но за помощь все равно спасибо!!! Всем ни гвоздя, ни жезла на дорогах!!!

насчет адаптера OBD2 отличная вещь. Я поставил и не нарадуюсь. Если что брал тут http://**********************************************************************************

После диагностики, не исключено, предложат менять или притирать клапана, это старый косяк GM, что-то с зазорами напортачили в свое время. Если, не дай Бог, проблема в этом, порекомендую раскоксовку двигателя химией «Лавр». Стоит копейки. Сам применял несколько раз, проблемы появлялись, как правило, весной, в сырую погоду. Преимущественно на авто, которые либо ездили редко, либо в основном на короткие дистанции. Когда код ошибки будет известен, поштудируй форум ЛачеттиКлаб, там много писали про это.

форсунки друг мой форсунки, я с сам с ТЛТ можешь подьехать, у меня так было после мойки БК на пропуски показал, просох и в путь

Зависание клапанов было на моторах 1,4 до 2006г.в. потом конструкцию головки исправили.
На данный момент автор темы не сообщил какого года у него ТС и какой пробег.
Ну а про проблему можно будет говорить после диагностики.
при таких симптомах может быть все, начиная от топливного насоса и заканчивая свечными проводами.

Ян Саныч, сообщи потом,что выявила диагностика. Думаю всем интересно будет.

Duke020, насос находится в стакане, там есть определенный запас топлива.

А вот если умирает насос, то при малом количестве топлива, он начинает перегреваться и теряет свою производительность, отсюда и могут быть рывки, в дальнейшем можно просто встать и все, как было у моего товарища за 300 км. от дома на глухой трассе.

Возможно кислородный датчик(лямбда-зонд) полетел ,который до катализатора(впереди двигателя).Попробуй отключи его от колодки контактной и так поезди,если едет лучше,то точно с ним проблема!

Было такое заменил высоковольтные провода, всё прошло. Тоже чек выскакивал, и пропадал. Заехал на диагностику показало общий пробой высоковольтных проводов. Вам нужно на диагностику.

Duke020! Я очень часто езжу по сиротски, даже на 3-5 литрах и Джеки не видел ни разу, тьфу, тьфу!!! На Гольфе, когда у меня умирал насос, он просто плавно переставал тянуть. Хоть обдавись педаль, а скорость плавно падала, и наконец совсем остановилась. Без рывков. Хотя машина машине рознь! А вот провода и катушка- думаю вполне реальны.

Доброго времени суток! Заказал я сканер. А пока посылка едет, купил промывку для топливной системы Феликс(не помню какой объем, не большая бутылочка). В баке было где то литров 15, залил промывку(керосин с чем то) в бак и проехался километров 5-6. Дома долил оставшееся содержимое флакона и оставил на ночь. Утром заправил 20 литров и прокатался 150-160 км. Кстати симптомы пропали сразу и тяги как то добавилось(особенно на переходах с 2000 об.мин до 3000 об.мин. Катаюсь дней 5 пока нормально, чека нет. Придет сканер проверю и отпишусь! Всем спасибо!!!

Если машина 2007 года и ниже то скорей всего клапана,а что про дать под хвост поможет раз второй а потом придется каждую неделю выходить на трасу и хорошо давать под хвост. У нас офицалы говорят что это брак выпуска тех годов. У меня такое уже второй раз, первый раз сделали ну думаю все будет служить верой и правдой долгие годы, но нет ровно через год появились такие же симптомы и ехать опять делать нет желания ремонт не из дешовых порядка 25т.р. А вообще желаю, что просто сетка забилась.

У меня 2005 года авто, тоже мучился, когда редко ездил. Вердикт на 3-ех СТО был однозначен — клапана!!! По совету одного из форумчан на Лачеттиклубе сделал раскоксовку химией (Лавр вроде), через год весной такая же байда, еще раз сделал, сейчас чаще езжу, проблема пока не всплывает, тьфу-тьфу-тьфу!!!. Компрессию надо мерить, если клапана, то ясно будет. Но могут быть и другие причины, их до фига. Ошибка — пропуски зажигания (300?).

Будешь в Самаре, дай знать Сканер есть, проверим))))

Ну вот та-же история, на холодную троит, чек мигает потом горит, проехала (авто жены) все чек погас. Заменил свечи,заменил провода выс. напряж, заливало колодцы заменил прокладку, короче не чего не поменялось. Ошибка вроде на катушку, но почему только на холодную? Может всётаки топливная?

Вопрос решен. Тема была закрыта автором

Моргает чек и дергается машина

Последние несколько дней был занят устранением проблем с двигателем, которые возникли после поездки на дальнее расстояние около 1200 км в Москву.

Симптомы неисправности были следующими:
— Неисправность проявилась явно во время остановки на светофоре.
— Машину начало дергать во время движения, очень сильные рывки.
— Загорелся Check Engine и во время движения он начинал мигать.
— Плавали холостые обороты двигателя между отметками 700 и 500.
— Корпус машины начинал очень сильно вибрировать на холостом ходу и на низких оборотах при разгоне.
— Пропала тяга и машина начала очень медленно набирать скорость при ускорении.
— При нажатии педали «газ» быстро поднимаются обороты двигателя, а ускорение отсутствует.
— На высоких оборотах и скорости свыше 80 км/час неисправность переставала явно проявляться, но мог быть мощный кратковременный неожиданный рывок.
— При включенной задней передачи существенные рывки при движении.
— Троит двигатель во время работы.
— Появился дополнительный шум из выхлопной трубы (цокающий громкий звук).
— Увеличился расход бензина с 8.3 до 11 литров по бортовому компьютеру.

Что первое приходит в голову?
— Проблемы с маслом.
— Проблемы со свечами.
— Забитые форсунки.

Что сразу сделал?
— Проверил масло. Масло оказалось на минимуме, но не критично. Долил на ветру и морозе.
— Заказал через Wi-Fi свечи и тут же заменил. Стало по лучше, но проблемы не исчезли.
— Думал почистить форсунки, но решил заменить.

Заказал новый комплект форсунок, но уверенности, что с заменой форсунок исчезнут проблемы не было.
Пока форсунки идут с Exists нужно как-то ездить, и начал изучать дальше Интернет.

Симптоматика на всех форумах указывает на неисправность следующих компонентов:
— Свечи.
— Катушки.
— Форсунки.
— Высоковольтные провода.
— Подушки двигателя (вибрация).
— Катализатор.

Готов был заменить все кроме катализатора, потому что он стоит новый около 68 000 рублей, а его обычно не меняют, а ставят пламегаситель за существенно меньшие деньги, что-то около 12 000 рублей.

Больше всего меня заинтересовало в моей неисправности падение мощности двигателя с рывками и вибрация по корпусу, которая была следствием этих рывков.

Оказалось, что мигающий Check Engine и «троение» двигателя говорят о том, что не работает какой-то из цилиндров двигателя по причине «пропуски в зажигании». ODB II шнура у меня нет, и поэтому возможность считать код ошибки тоже отсутствует, а диагностика двигателя этим шнуром у официалов стоит столько же, сколько и сам шнур ODB II с программным обеспечением для подключения к компьютеру (1200 рублей).

Мне показалось, что двигатель может «троить», потому что не работает форсунка на впрыск воздушной смести или катушка со свечой ее просто не поджигает. Когда увидел на многочисленных форумах описание явной симптоматики «Пропала тяга двигателя» с неисправной катушкой «Пробой диэлектрика», сразу стало понятно, что скорей всего жизнь отравляет пробитая катушка. Плюс я еще раз посмотрел на фотографию своих старых свечей из статьи о замене свечей двигателя. Оказалось, что три свечи сухие, а у одной чуть влажный внутренний изолятор, а на внешенем керамическом изоляторе есть множество масляных точек. Масляные точки на внешнем изоляторе свечи, говорят о том, что искра бьет куда попало, и снижается эффективность поджога топливной смеси в данном цилиндре. Прикладываю фотографию старых свечей еще раз.

В итоге получается, что на каком-то цилинде просто не работает правильно свеча и из-за этого идут пропуски с воспламенением и вся остальная симптоматика.

Утром вытащил все катушки и осмотрел еще раз. Оказалась вторая катушка весьма сильно пробита и обуглена в районе резинового наконечника. Как временное решение можно было обмотать пробой фум-лентой или термоусадкой устранить проблему, чтобы доехать нормально или дождаться пока прийдет новая катушка. Надолго решения с фум-лентой и термоусадкой не хватит, и лучше не заниматься самодеятельностью, а заменить катушку на новую, потому что данный элемент считается не пригодным к ремонту.

С пробитыми катушками лучше долго не ездить, потому что несгоревший бензин попадает в выхлопной коллектор, и догорает в катализаторе, что в конечном итоге приводе к поломке катализатора и датчиков кислорода, что упирается в довольно большие деньги, если чинить по нормальному, а не выбивать катализатор с установкой обманок датчиков, чтобы не горел Check Engine.

Вибрация по корпусу связана была с неисправной системой зажигания из-за пробитой катушки, потому что двигатель начинал прыгать под капотом. Данная симптоматика косвено может говорить о порванной подушки двигателя, планирую ее в ближайшее время проверить.

После замены катушки зажигания машина едит динамично, без рывков и вибрации по корпусу.

Официальный диллер обычно действует по следующей схеме:
— Общая диагностика неисправностей со слов клиента: 1200 рублей
— Подключение мотор-теста (ODB II): 600 рублей
Результат: Ошибка двигателя: Слишком обогащенная смесь
Вердикт: Направление на чиску форсунок
— Снятие форсунок двигателя: 900 рублей

— Чистка форсунок двигателя ультра-звуком: 2500 рублей
Или
— Чистка форсунок двигателя тефлоном: 4000 рублей

Катушку купил у официалов существенно дороже, и замел на парковке около СЦ самостоятельно.
Лучше сразу заменить на дорогую катушку, чем иметь проблемы с катализатом в будущем.

Лампа чек энджин мигает в том случае, когда создается опасность повреждения катализатора. А это обычно троение двигателя. Когда мотор троит, топливо в одном из цилиндров не сгорает и выбрасывается в выхлопную трубу. В связи с тем что температура в трубе очень высокая бензин догорает уже там, либо в не сгоревшем виде попадает в катализатор.

Чувствительный элемент катализатора способен очень быстро выйти из строя со всеми вытекающими последствиями. Именно поэтому лампа чек мигает, чтобы привлечь внимание водителя! Двигаться дальше в таком режиме НЕЛЬЗЯ !

Небольшое оплавление сот катализатора сильно снижает пропускную способность выхлопной системы. Поэтому через некоторое время ваш автомобиль может начать «тупить», плохо реагировать на нажатие педали газа и медленно набирать скорость. Машина потеряет былую резвость.

В добавление к этому авто может плохо запускаться или не заводиться совсем. Ведь если выхлопным газам будет некуда деваться, мотор не сможет начать работать.

Что делать когда мотор троит, а чек мигает

Чтобы обнаружить неисправность, нужно подключить диагностическое устройство к специальной колодке в салоне автомобиля, и считать на дисплее код ошибки, расшифровать его. Это можно сделать самостоятельно, или (за неимением устройства) обратиться в автосервис. На многих автомобилях существует функция самодиагностики. Она выдает информацию в виде мерцающих сигналов лампочки на приборной панели. По последовательности, продолжительности и количеству сигналов определяют неисправность. Для ее применения нужно ознакомиться с руководством по эксплуатации.

Работу цилиндров не рекомендуется тестировать снятием провода со свечи во время работы машины. Надежный дедовский способ может вывести из строя компоненты системы. 

1. Свечи желательно проверять на стенде, под давлением, имитирующем компрессию. Предварительно их очищают, устанавливают номинальный зазор.
2. Сопротивление проводов определяется тестером. Оно не должно выходить за допустимое значение. При этом сопротивление бронепроводов зависит от их длины. Чем длиннее провод, тем больше сопротивление.
3. Дроссельная заслонка и регулятор холостого хода часто «лечатся» очисткой. При установке нового РХХ регулировка холостых оборотов не требуется. 
4. Датчик заслонки (ДПДЗ). Бывалые рекомендуют проверять его не тестером, а заменой на заведомо исправный.   

После устранения неполадок необходимо сбросить ошибки. Это делают самостоятельно или в сервисе. При самостоятельной работе можно воспользоваться программным обеспечением, или обнулить показания, проделав некоторые манипуляции на автомобиле. Алгоритм различный. Его можно узнать у официального дилера или в руководящей документации. 

Возможно нужно будет отсоединить аккумулятор, задействовать кнопки, педали и т.д. 

После этого, когда Check Engine не горит и двигатель больше не троит, можно снова трогаться в путь.

«Проверь двигатель» — полезная функция. Она не позволяет водителю пренебрегать неисправностями, что в итоге уберегает от серьезных поломок и дорогостоящего ремонта.   

Видео: РЕШЕНО.Троит двигатель мигает ЧЕК Ваз 2110

https://youtube.com/watch?v=tIi65_aZ44A

Моргает чек и дергается машина

Последние несколько дней был занят устранением проблем с двигателем, которые возникли после поездки на дальнее расстояние около 1200 км в Москву.

Симптомы неисправности были следующими:
— Неисправность проявилась явно во время остановки на светофоре.
— Машину начало дергать во время движения, очень сильные рывки.
— Загорелся Check Engine и во время движения он начинал мигать.
— Плавали холостые обороты двигателя между отметками 700 и 500.
— Корпус машины начинал очень сильно вибрировать на холостом ходу и на низких оборотах при разгоне.
— Пропала тяга и машина начала очень медленно набирать скорость при ускорении.
— При нажатии педали «газ» быстро поднимаются обороты двигателя, а ускорение отсутствует.
— На высоких оборотах и скорости свыше 80 км/час неисправность переставала явно проявляться, но мог быть мощный кратковременный неожиданный рывок.
— При включенной задней передачи существенные рывки при движении.
— Троит двигатель во время работы.
— Появился дополнительный шум из выхлопной трубы (цокающий громкий звук).
— Увеличился расход бензина с 8.3 до 11 литров по бортовому компьютеру.

Что первое приходит в голову?
— Проблемы с маслом.
— Проблемы со свечами.
— Забитые форсунки.

Что сразу сделал?
— Проверил масло. Масло оказалось на минимуме, но не критично. Долил на ветру и морозе.
— Заказал через Wi-Fi свечи и тут же заменил. Стало по лучше, но проблемы не исчезли.
— Думал почистить форсунки, но решил заменить.

Заказал новый комплект форсунок, но уверенности, что с заменой форсунок исчезнут проблемы не было.
Пока форсунки идут с Exists нужно как-то ездить, и начал изучать дальше Интернет.

Симптоматика на всех форумах указывает на неисправность следующих компонентов:
— Свечи.
— Катушки.
— Форсунки.
— Высоковольтные провода.
— Подушки двигателя (вибрация).
— Катализатор.

Готов был заменить все кроме катализатора, потому что он стоит новый около 68 000 рублей, а его обычно не меняют, а ставят пламегаситель за существенно меньшие деньги, что-то около 12 000 рублей.

Больше всего меня заинтересовало в моей неисправности падение мощности двигателя с рывками и вибрация по корпусу, которая была следствием этих рывков.

Оказалось, что мигающий Check Engine и «троение» двигателя говорят о том, что не работает какой-то из цилиндров двигателя по причине «пропуски в зажигании». ODB II шнура у меня нет, и поэтому возможность считать код ошибки тоже отсутствует, а диагностика двигателя этим шнуром у официалов стоит столько же, сколько и сам шнур ODB II с программным обеспечением для подключения к компьютеру (1200 рублей).

Мне показалось, что двигатель может «троить», потому что не работает форсунка на впрыск воздушной смести или катушка со свечой ее просто не поджигает. Когда увидел на многочисленных форумах описание явной симптоматики «Пропала тяга двигателя» с неисправной катушкой «Пробой диэлектрика», сразу стало понятно, что скорей всего жизнь отравляет пробитая катушка. Плюс я еще раз посмотрел на фотографию своих старых свечей из статьи о замене свечей двигателя. Оказалось, что три свечи сухие, а у одной чуть влажный внутренний изолятор, а на внешенем керамическом изоляторе есть множество масляных точек. Масляные точки на внешнем изоляторе свечи, говорят о том, что искра бьет куда попало, и снижается эффективность поджога топливной смеси в данном цилиндре. Прикладываю фотографию старых свечей еще раз.

В итоге получается, что на каком-то цилинде просто не работает правильно свеча и из-за этого идут пропуски с воспламенением и вся остальная симптоматика.

Утром вытащил все катушки и осмотрел еще раз. Оказалась вторая катушка весьма сильно пробита и обуглена в районе резинового наконечника. Как временное решение можно было обмотать пробой фум-лентой или термоусадкой устранить проблему, чтобы доехать нормально или дождаться пока прийдет новая катушка. Надолго решения с фум-лентой и термоусадкой не хватит, и лучше не заниматься самодеятельностью, а заменить катушку на новую, потому что данный элемент считается не пригодным к ремонту.

С пробитыми катушками лучше долго не ездить, потому что несгоревший бензин попадает в выхлопной коллектор, и догорает в катализаторе, что в конечном итоге приводе к поломке катализатора и датчиков кислорода, что упирается в довольно большие деньги, если чинить по нормальному, а не выбивать катализатор с установкой обманок датчиков, чтобы не горел Check Engine.

Вибрация по корпусу связана была с неисправной системой зажигания из-за пробитой катушки, потому что двигатель начинал прыгать под капотом. Данная симптоматика косвено может говорить о порванной подушки двигателя, планирую ее в ближайшее время проверить.

После замены катушки зажигания машина едит динамично, без рывков и вибрации по корпусу.

Официальный диллер обычно действует по следующей схеме:
— Общая диагностика неисправностей со слов клиента: 1200 рублей
— Подключение мотор-теста (ODB II): 600 рублей
Результат: Ошибка двигателя: Слишком обогащенная смесь
Вердикт: Направление на чиску форсунок
— Снятие форсунок двигателя: 900 рублей

— Чистка форсунок двигателя ультра-звуком: 2500 рублей
Или
— Чистка форсунок двигателя тефлоном: 4000 рублей

Катушку купил у официалов существенно дороже, и замел на парковке около СЦ самостоятельно.
Лучше сразу заменить на дорогую катушку, чем иметь проблемы с катализатом в будущем.

Лампа чек энджин мигает в том случае, когда создается опасность повреждения катализатора. А это обычно троение двигателя. Когда мотор троит, топливо в одном из цилиндров не сгорает и выбрасывается в выхлопную трубу. В связи с тем что температура в трубе очень высокая бензин догорает уже там, либо в не сгоревшем виде попадает в катализатор.

Чувствительный элемент катализатора способен очень быстро выйти из строя со всеми вытекающими последствиями. Именно поэтому лампа чек мигает, чтобы привлечь внимание водителя! Двигаться дальше в таком режиме НЕЛЬЗЯ !

Небольшое оплавление сот катализатора сильно снижает пропускную способность выхлопной системы. Поэтому через некоторое время ваш автомобиль может начать «тупить», плохо реагировать на нажатие педали газа и медленно набирать скорость. Машина потеряет былую резвость.

В добавление к этому авто может плохо запускаться или не заводиться совсем. Ведь если выхлопным газам будет некуда деваться, мотор не сможет начать работать.

Что в итоге

Как видно, если двигатель троит и моргает чек, необходимо как можно быстрее определить причину. Своевременное обращение в сервис или проведение ремонта позволит избежать последующих неприятностей с катализатором и лямбдой.

При этом нужно помнить, что не всегда троение и пропуски воспламенения указывают на серьезную поломку. В одних случаях бывает достаточно заменить свечи зажигания или ВВ-провода, тогда как в других мотор все же нужно ремонтировать.

При этом искра на свечах будет нормальной, форсунки также будут подавать горючее, замер компрессии не выявит отклонений от нормы, однако «чек» в этом случае все равно будет моргать или мигать.

Основные признаки, по которым можно самому определить проблемы с датчиком положения коленчатого вала ДПКВ. Причины сбоев, поломок, самостоятельная проверка.

При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.

По каким причинам могут возникать пропуски воспламенения топливно-воздушной смеси в одном или нескольких цилиндрах. Диагностика неисправности, рекомендации.

Почему на приборной панели загорается «чек». Можно ли дальше ездить на автомобиле, если горит «check engine». Что нужно проверить в первую очередь.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

Двигатель не заводится после мойки мотора: основные причины, по которым силовой агрегат не удается завести. Что можно сделать в подобном случае.

Что в итоге

Как видно, если двигатель троит и моргает чек, необходимо как можно быстрее определить причину. Своевременное обращение в сервис или проведение ремонта позволит избежать последующих неприятностей с катализатором и лямбдой.

При этом нужно помнить, что не всегда троение и пропуски воспламенения указывают на серьезную поломку. В одних случаях бывает достаточно заменить свечи зажигания или ВВ-провода, тогда как в других мотор все же нужно ремонтировать.

При этом искра на свечах будет нормальной, форсунки также будут подавать горючее, замер компрессии не выявит отклонений от нормы, однако «чек» в этом случае все равно будет моргать или мигать.

Основные признаки, по которым можно самому определить проблемы с датчиком положения коленчатого вала ДПКВ. Причины сбоев, поломок, самостоятельная проверка.

При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.

По каким причинам могут возникать пропуски воспламенения топливно-воздушной смеси в одном или нескольких цилиндрах. Диагностика неисправности, рекомендации.

Почему на приборной панели загорается «чек». Можно ли дальше ездить на автомобиле, если горит «check engine». Что нужно проверить в первую очередь.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

Двигатель не заводится после мойки мотора: основные причины, по которым силовой агрегат не удается завести. Что можно сделать в подобном случае.