Как вынуть двигатель на лачетти

Снятие и установка двигателя

Работу выполняем при необходимости ремонта двигателя или его замены.

Для удобства демонтажа двигателя снимаем капот (см. Снятие капота).

Сбрасываем давление в системе питания двигателя (см. Замена топливного фильтра).

Отсоединяем наконечник шланга подачи топлива от штуцера топливной рампы (см. Снятие топливной рампы и форсунок).

Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи. Сливаем из двигателя масло (см. Замена масла в двигателе и масляного фильтра) и охлаждающую жидкость (см. Замена охлаждающей жидкости).

Отсоединяем промежуточную трубу от каталитического нейтрализатора системы выпуска отработавших газов (см. Снятие промежуточной трубы).

Отсоединяем наконечник троса привода дроссельной заслонки от сектора дроссельного узла (см. Замена троса привода дроссельной заслонки). Снимаем воздушный фильтр (см. Снятие воздушного фильтра).

Отсоединяем шланг вакуумного усилителя тормозов и трубку ресивера системы изменения длины впускного тракта от штуцеров впускного трубопровода (см. Снятие впускного трубопровода). Отсоединяем трубку электромагнитного клапана от пневмопривода системы изменения длины впускного тракта (см. Снятие впускного трубопровода).

Отсоединяем отводящий шланг радиатора системы охлаждения и наливной шланг расширительного бачка от патрубков подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости.

Отсоединяем подводящий шланг радиатора системы охлаждения от крышки термостата (см. Снятие и проверка термостата).

Отсоединяем шланги от патрубков радиатора отопителя (см. Снятие отопителя).

Отсоединяем наконечники «плюсовых» проводов от двух выводов стартера и наконечники «минусовых» проводов от нижнего болта крепления стартера (см. Снятие стартера). Отсоединяем наконечник «плюсового» провода от вывода генератора и колодку проводов от его разъема (см. Снятие генератора).

Отсоединяем колодки жгутов проводов от форсунок; катушек зажигания; клапанов: продувки адсорбера, рециркуляции отработавших газов, системы изменения длины впускного тракта; датчиков: положения дроссельной заслонки, положения коленчатого вала, фаз, концентрации кислорода, абсолютного давления воздуха, температуры воздуха на впуске, температуры охлаждающей жидкости, детонации, скорости, давления масла, света заднего хода, давления хладагента.

Отсоединяем от насоса гидроусилителя руля шланг наполнительной и трубку нагнетательной магистралей (см. Снятие насоса гидроусилителя рулевого управления).

На автомобилях с гидроусилителем руля, обеспечивающим переменное усиление, отсоединяем колодку проводов от клапана насоса.

Демонтировать двигатель можно в сборе с компрессором кондиционера или без него, отвернув болты крепления компрессора к кронштейну вспомогательных агрегатов (не размыкая магистралей подвода и отвода хладагента) и закрепив компрессор с трубками в стороне от двигателя.

Показываем снятие двигателя в сборе с компрессором кондиционера.

Отсоединяем колодку жгута проводов от компрессора кондиционера (см. Снятие компрессора кондиционера).

Снимаем коробку передач (см. Снятие коробки передач). После демонтажа коробки передач двигатель снизу поддерживает упор.

Отводим жгуты проводов в сторону от двигателя.

Закрепляем цепь подъемного устройства за два рыма, расположенные на двигателе. Натянув цепь, снимаем кронштейн правой опоры силового агрегата (см. Замена опор силового агрегата).

Перед тем, как вынимать двигатель из моторного отсека, необходимо еще раз проверить, все ли шланги, трубки, жгуты проводов отсоединены от двигателя и отведены в сторону.

С помощью подъемного устройства поднимаем и вынимаем двигатель из моторного отсека.

Устанавливаем двигатель на автомобиль в обратной последовательности.

Chevrolet Lacetti manual

Работу выполняем при необходимости ремонта двигателя или его замены. Для удобства демонтажа двигателя снимаем капот (см. Снятие капота). Сбрасываем давление в системе питания двигателя (см. Замена топливного фильтра). Отсоединяем наконечник шланга подачи топлива от штуцера топливной рампы (см. Снятие топливной рампы и форсунок). Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи. Сливаем из двигателя масло (см. Замена масла в двигателе и масляного фильтра) и охлаждающую жидкость (см. Замена охлаждающей жидкости). Отсоединяем промежуточную трубу от каталитического нейтрализатора системы выпуска отработавших газов (см. Снятие промежуточной трубы). Отсоединяем наконечник троса привода дроссельной заслонки от сектора дроссельного узла (см. Замена троса привода дроссельной заслонки). Снимаем воздушный фильтр (см. Снятие воздушного фильтра). Отсоединяем шланг вакуумного усилителя тормозов и трубку ресивера системы изменения длины впускного тракта от штуцеров впускного трубопровода (см. Снятие впускного трубопровода). Отсоединяем трубку электромагнитного клапана от пневмопривода системы изменения длины впускного тракта (см. Снятие впускного трубопровода).

Отсоединяем отводящий шланг радиатора системы охлаждения и наливной шланг расширительного бачка от патрубков подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости. Отсоединяем подводящий шланг радиатора системы охлаждения от крышки термостата (см. Снятие и проверка термостата). Отсоединяем шланги от патрубков радиатора отопителя (см. Снятие отопителя). Отсоединяем наконечники «плюсовых» проводов от двух выводов стартера и наконечники «минусовых» проводов от нижнего болта крепления стартера (см. Снятие стартера). Отсоединяем наконечник «плюсового» провода от вывода генератора и колодку проводов от его разъема (см. Снятие генератора). Отсоединяем колодки жгутов проводов от форсунок; катушек зажигания; клапанов: продувки адсорбера, рециркуляции отработавших газов, системы изменения длины впускного тракта; датчиков: положения дроссельной заслонки, положения коленчатого вала, фаз, концентрации кислорода, абсолютного давления воздуха, температуры воздуха на впуске, температуры охлаждающей жидкости, детонации, скорости, давления масла, света заднего хода, давления хладагента. Отсоединяем от насоса гидроусилителя руля шланг наполнительной и трубку нагнетательной магистралей (см. Снятие насоса гидроусилителя рулевого управления). На автомобилях с гидроусилителем руля, обеспечивающим переменное усиление, отсоединяем колодку проводов от клапана насоса. Демонтировать двигатель можно в сборе с компрессором кондиционера или без него, отвернув болты крепления компрессора к кронштейну вспомогательных агрегатов (не размыкая магистралей подвода и отвода хладагента) и закрепив компрессор с трубками в стороне от двигателя. Показываем снятие двигателя в сборе с компрессором кондиционера. Отсоединяем колодку жгута проводов от компрессора кондиционера (см. Снятие компрессора кондиционера). Снимаем коробку передач (см. Снятие коробки передач). После демонтажа коробки передач двигатель снизу поддерживает упор.

Отводим жгуты проводов в сторону от двигателя. Закрепляем цепь подъемного устройства за два рыма, расположенные на двигателе. Натянув цепь, снимаем кронштейн правой опоры силового агрегата (см. Замена опор силового агрегата). Перед тем, как вынимать двигатель из моторного отсека, необходимо еще раз проверить, все ли шланги, трубки, жгуты проводов отсоединены от двигателя и отведены в сторону.

С помощью подъемного устройства поднимаем и вынимаем двигатель из моторного отсека. Устанавливаем двигатель на автомобиль в обратной последовательности.

Замена двигателя Chevrolet Lacetti

Некоторые автомобилисты сталкивается с трудностью ремонта двигателя, что заставляет их проводить замену данного силового агрегата. Заменить двигатель на Chevrolet Lacetti достаточно проблематично, поскольку придется демонтировать достаточно много деталей. Попробуем поэтапно рассмотреть, как провести замену двигателя на данном автомобиле.

Первую очередь стоит учитывать то, что потребуется весь инструментарий, которые есть не только в гараже, но и в автосервисе. Именно поэтому замену двигателя Chevrolet Lacetti проводят только в условиях автосервиса, где можно поставить автомобиль на подъёмник, либо же имеется тельфер. Но если вы собрались проводить замену у себя в гараже самостоятельно, то будьте готовы столкнуться с трудностями. Данный процесс занимает достаточно много времени, около 1 дня. Приступим непосредственно к самому процессу:

Монтаж двигателя проводится в обратном порядке, но стоит учитывать то что необходимо будет залить сервисные жидкости.

Вывод

Как показала нам инструкция заменить двигатель на Chevrolet Lacetti достаточно проблематично, а также займёт это очень много времени. Именно поэтому данную процедуру обычно доверяют автосервисом, где делают всё быстро и непринуждённо.

Замена мотора с 1. 4 на 1. 6 или Сматываем пробег по крупному ч

По меркам моего бортжурнала эта история началась относительно недавно.Всего-то пару месяцев назад, на местном сайте, я наткнулся на объявление о продаже автомобиля Chevrolet Nubira (с пробегом около 35000 км) побывавшего в ДТП, как говорится на органы.

После длительных (по времени не очень, но по ощущениям казалось вечностью) раздумий, общения с владельцем, первого осмотра, эвакуации в сервис и полной разборки, я наконец то заполучил то, ради чего всё это затевалось.

И вот наступил тот момент, когда я могу поделиться с вами своей радостью.

Кто-то на майские праздники отдыхает, кто занимается стройкой/ремонтом, ну а мы с братом и помощниками решили провести операцию по трансплантации всех запчастей в мою Липу4ку.

Перед заменой двигателя с коробкой, было решено обслужить их по максимуму. Для этого было куплено следующее:

Демонтаж и очистку ДЗ производил самостоятельно, так делал это уже не раз.

На следующий день, я загнал машину на подъемник операционный стенд и начал потихоньку её разбирать.

Перед установкой мотора, мы решили накинуть на него всю проводку, так как на полу её подключить значительно легче. Перед этим я её привёл в порядок, запаяв и заизолировав проблемные места.

Двигатель с донора установил вместе со всем навесным, коллекторами, КПП, приводами, а так же опорами и новой короткоходной кулисой и новым левым ШРУСом.

Со родного двигателя переехала только крышка поддона КПП (донорская была замята), неродная алюминиевая клапанная крышка и катушка муфты кондиционера, которая была обломана по разъёму, как на на моей Липу4ке (но заменена еще два года назад), так и донорская.

Для замены катушки кондея был выточен съемник. Чертеж взял у AleSergeevi4, за что ему огромное спасибо!

Так же на Липу4ку переехали следующие органы:

На это всё, всем пока, живите счастливо!

П.С. Кстати, но донорских стойках Липу4ка прибавила в росте

Chevrolet Lacetti 5D 2007, engine Hybrid 1. 6 liter. , 106 h. , Front drive, Manual — DIY

Да, 1.6 едет конечно приятнее чем 1.4. Правда и коробки немного передаточными отличаются.Сам вот думаю, когда придётся мотор ремонтировать. Толи сделать 1.8, чтобы не заморачиваться с рэо, толи поменять на 1.8. По затратам наверное одинаково выйдет.

Да, МРЭО мне вынес моск, пока собрал все справки. Вам может будет чуть проще, если купите контрактный мотор. Хотя с другой стороны, попадется ли вам живой мотор и не придется ли его по любому капиталить)

Вот и я о том же.Потому рассматриваю 2 варианта. Ездить на том что есть и то, что есть переделать в 1.8Первый проще. Второй затратнее, но все равно если капиталить, то можно сделать.Надеюсь не скоро это понадобится.

Молодец) поздравляю! Разница большая?

Скажем так, ощутимая)

Ну в теории должно быть 100 л.с./150Нм на тонну веса для нормального передвижения. Всё что выше, это уже баловство))

Просто для передвижения) улитка тоже движется 😈😉

ВУТ в сборе с ГТЦ нужно было с эпики брать — там реально тормоза очень мощные получаются.

Вы что не видите, что ВУТ взят с донора, который был куплен мной целиком?)

Видел. Но я эти игры с ВУТ от универсала давно прошел — разница там никакая, и через 2,3,5 дней вы ее не будете чувствовать. Что на родных тормозах, что на универсале остановить тачку быстро со 120-130, а если еще и груженный, то нужно давить как не нормальный всем весом. А на эпиковском это все делается легко силой одной ступни. Понятно, что если есть универсальны, то чего бы и не поставить. Но ждать от него существенного улучшения тормозов не стоит. Эйфория продет быстро. А от эпики получаешь удовольствие постоянно. Я вам всего лишь проговорил свой опыт.

Спасибо за совет. Да действительно, разницы уже не чуствую)

09 ноября 2022

Некоторые автомобилисты сталкивается с трудностью ремонта двигателя, что заставляет их проводить замену данного силового агрегата. Заменить двигатель на Chevrolet Lacetti достаточно проблематично, поскольку придется демонтировать достаточно много деталей. Попробуем поэтапно рассмотреть, как провести замену двигателя на данном автомобиле.

Первую очередь стоит учитывать то, что потребуется весь инструментарий, которые есть не только в гараже, но и в автосервисе. Именно поэтому замену двигателя Chevrolet Lacetti проводят только в условиях автосервиса, где можно поставить автомобиль на подъёмник, либо же имеется тельфер. Но если вы собрались проводить замену у себя в гараже самостоятельно, то будьте готовы столкнуться с трудностями. Данный процесс занимает достаточно много времени, около 1 дня. Приступим непосредственно к самому процессу:

Монтаж двигателя проводится в обратном порядке, но стоит учитывать то что необходимо будет залить сервисные жидкости.

Как показала нам инструкция заменить двигатель на Chevrolet Lacetti достаточно проблематично, а также займёт это очень много времени. Именно поэтому данную процедуру обычно доверяют автосервисом, где делают всё быстро и непринуждённо.

Замена двигателя Lacetti? Из 1,6 в 1,8

Собсна интересует затраты на замену и вообще возможность таких действий. Так же интересно кто сможет это сделать, сколько будет стоить и что еще нужно будет менять в машине?? ЗЫ. машинка шевроле лачетти.

Последний раз редактировалось support; 20.07.2011 в 22:01 .

Тупит при включении кондея и при загруженном салоне и багажнике..

вроде нет.. мы же ее два месяца назад купили.. если будут какие нибудь варианты разгона-буду благодарен.

вариант такой, выкинуть катализатор и чипануть с этими маневрами к Spy

А загоняться по рассточке я думаю не стоит.

Если выкинуть катализатор то уже за бугор не уедешь

Дорого это всё будет. Купите фабию RS))

фабию??))) че-т не хочется.. не запала она в душу.

можно поставить паук) если интересно в личку, расскажу что и как

180 л.с. и не надо ничего колхозить с 1.6 ватным)

такс. четырку продал. давай хвались че купил, бешеная табуретка

Сколько будет зачиповать?? Кто в курсе?

заедь, позвони Spy ю. все расскажет все объяснит посоветует как лучше.

Самый лучший вариант-продать поняв что лохонулся и купить что то что не тупит.

Прикручивать улитку на свежую иномарку- надо быть моральным уродом. вживлять мотокомплекты которых не существует- тоже то еще дело) А что то там расточить- мозги себе расточите. чтоб столько прибавить надо чуть ли не до лонжеронов точить)

очень много смеялсо.

самый крутой вариант это купить тонированную шестерку!! и мотор поставить типа злой чтоб уалила

В практике восстановления работоспособности двигателя различают поточной и капитальный ремонт. Так провести поточный ремонт можно своими руками заменяя отдельные элементы. Если же двигатель пришел в негодность, то потребуется капитальный ремонт Chevrolet Lacetti, либо же замена на контрактный двигатель.

Процесс ремонта

Провести капитальный ремонт двигателя — Chevrolet Lacetti — это нелегкий процесс и потребует вмешательства достаточно многих агрегатов, которые есть не в каждом гараже. Даже не на каждом автосервисе. Поэтому проводить данный вид ремонта рекомендуется только на специализированных автосервисах по ремонту двигателей. Если автомобилист всё-таки решился провести его сам, то стоит понимать, что займёт эта процедура несколько дней, а то может и неделю. Рассмотрим основные принципы выполнения капитального ремонта двигателя на Chevrolet Lacetti:

Если все этапы пройдены правильно и всё собрано правильно, то мотор должен работать без дефектов.

Провести поточный ремонт двигателя Chevrolet Lacetti можно своими руками, при этом меняются только отдельные элементы, что не потребует полной разборки двигателя. Если же проводить капитальный ремонт своими руками, то необходимо понимать, что данный процесс достаточно сложный и потребует глубоких познаниях в конструкции двигателя, а также принципах ремонта. Именно поэтому рекомендуется с данным вопросам обращаться в автосервис, где сделать полную дефектовку, а также ремонт мотора.

Chevrolet Lacetti 5D 2005, двигатель бензиновый 1. 6 л. , 99 л. , передний привод, механическая коробка передач — своими руками

И второй вопрос, есть номиналы по затяжке коленвала, вкладышей всех, и распредвалов на головке к постели?

Крутил от руки, так что не подскажу, но моменты затяжки совпадают с Нексией, Авео, Крузом, Ланосом

А как блок вытащить, компрессор кондёра с трубками и насос гура не мешают? Подскажите пожалуйста. Завтра хочу начать разбирать мотор

Перед снятием блока двигателя нужно снять с него все навесное.Чтобы не разгерметизировать систему кондиционирования, нужно отсоединить компрессор от кронштейна и как-нибудь закрепить на кузове.

Потом попытался снять насос ГУРа.

Но сделать это не снимая кронштейн проблематично.Снял вместе с кронштейном

Потом снял пластиковую трубку системы охлаждения и датчик детонации.

Может отсоединял что-то еще. Но все уже не вспомню.В конечном итоге блок должен остаться в зацеплении с правой подушкой двигателя и прикручен несколькими болтами к КПП.

Поддомкрачиваем (слегка, чтобы сильно не сместить)двигатель и коробку. И то, и другое — отдельным домкратом.Вкручиваем по периметру блока несколько болтов переднего и заднего кронштейнов. Чтобы было за что цеплять веревку. Дополнительная опора для передачи нагрузки и для предотвращения соскальзывания веревки.Обворачиваем все крепкой и длинной веревкой.Я перед обматыванием ослабил болты крепления блока к коробке. И сдернул ее где-то на сантиметр. Чтобы была возможность продеть веревку в отверстие под стартер.

На потолке к арматуре я прицепил блочок с крюком(за 600 рублей)Другой конец веревки привязал к воротам.

Позвал товарища на помощь.Нехитрая конструкция выглядела вот так

Потом постепенно поддомкрачивал блок, сдергивал коробку(оставляя ее на отдельном домкрате и в зацеплении на двух подушках двигателя — средней и левой).После сдергивания коробки, поддомкрачивал блок еще выше и натягивал веревку сильнее, перевязывая ее к двери по новой.

В конечном итоге блок остался висеть в воздухе.Следующим шагом было его вытащить.И вот этот момент я плоховасто рассчитал.Думал, что при весе блока ДВС с маховиком около 70 кг, да еще и через блочок, мы вдвоем его спокойно вытащим.Но не тут-то было. Блочок оказался паршивого качества.Руками за веревку мы подняли блок всего сантиметров на 20-30.Я психанул, повис на веревке руками, перевернулся, уперся ногами в потолок и с усилием поднял блок из машины.Потом перевернулся обратно и удерживал канат уже стоя на землеВ этой ситуации экстренно возник недостаток еще пары рабочих рук))Благо недалеко возился сосед по гаражу и я криком его позвал.И вот уже втроем мы кое-как передвинули блок на канате почти за пределы машины.Там мои товарищи перекантовали ДВС мне на руки, потом отцепили блочок(который вообще закусил веревку). И я вынес блок двигателя из гаража.

После данной процедуры я понял, что таким же путем двигатель обратно никак не установить)

КПП при демонтаже двигателя снимать не обязательно. Можно все оставить вот таким образом

Процедуру демонтажа двигателя подробно расписывать не буду, так как это все есть в инструкциях.Да и кадров сделал не так много. Только основные моменты.

Итак, в первую очередь будем снимать ГБЦ. Можно снять двигло целиком, но в стесненных условиях обычного гаража и без нормального грузоподъемного оборудования лучше все-таки сначала снять ГБЦ, а потом вытащить блок.Первым делом вынимаем предохранитель топливного насоса и заводим двигатель на несколько секунд. Это нужно для стравливания давления из топливной магистрали.Снимаем клемму с аккумулятора.Потом сливаем антифриз, масло и жидкость ГУРа.Снимаем воздуховод с фильтром, отсоединяем все патрубки антифриза, которые идут к головке.Отсоединяем защелку топливной магистрали возле форсунок.

Снимаем дроссельную заслонку с троссиком, отсоединяем все вакуумные шланги с впускного коллектора.

Отсоединяем разъемы всех датчиков, так или иначе связанных с ГБЦ. Датчик температуры ОЖ(самый геморройный для снятия), разъем ЕГРа, разъем датчика положения распредвала, разъемы форсунок, датчика температуры воздуха на впуске и т.д. и т.п.

Потом откручиваем выпускной коллектор. Можно снять ГБЦ и с ним. Но так снимать в одиночку проблемно.Да и в любом случае его потом почти наверняка откручивать, если ГБЦ не в идеале.

Снимаем обводной ремень со шкивом и выставляем ГРМ по меткам в ВМТ.Потом демонтируем ГРМ.

Потом снимаем клапанную крышку, контрим шкивы распредвалов и откручиваем их.Откручивать шкивы нужно внимательно и аккуратно. Так как теперь снят ГРМ и можно ударить клапанами по поршню.Для удерживания шкива и вала от проворота можно применять либо спецключ по типу мартышка,

либо взять удлинитель от трещетки, положить на головку тряпку поплотнее(чтобы не покоцать головку), засунуть через шкив удлинитель и опереть на поверхность. Одной рукой давим на удлинитель, прижимая его к ГБЦ, другой откручиваем болт шкива распредвала.

После снятия шкивов убеждаемся, что все, что так или иначе держит ГБЦ — отсоединено. И приступаем к откручиванию болтов ГБЦ.

Болты, которые крепят ГБЦ к блоку, откручиваются по схеме, и по части оборота.Головка из алюминия и ее можно повредить.

Откручиваем по схеме, по половине оборота каждый болт. И так по кругу, пока не почувствуете, что болт будет крутиться почти без усилия.

После выкручивания болтов ГБЦ, можно пытаться снять головку.Она может крайне плотно сидеть на направляющих втулках, и ее придется понемногу раскачивать за шпильки на выпуске, за впускной коллектор, за болты(вкрученные в распредвалы), за крепление катушки. Только аккуратно. Если переусердствовать — можно что-нибудь отломать.Полностью вынимать головку лучше с помощником. Но можно справиться и самому

Проверка головки цилиндров

Капитальный ремонт головки цилиндров

Головкой «на 10» равномерно, в несколько приемов (по пол-оборота за проход) отворачиваем по два болта крепления каждой из пяти крышек подшипников распределительного вала.

Снимаем крышки подшипников распределительного вала.

Первая (крайняя правая) крышка отличается от других крышек.

Вынимаем распределительный вал выпускных клапанов из постелей головки блока цилиндров. При необходимости аналогично демонтируем распределительный вал впускных клапанов.

Снимаем сальник с шейки вала.

Вынимаем гидротолкатель из гнезда в головке блока цилиндров. Перед установкой опускаем новый гидротолкатель в емкость с чистым моторным маслом и нажимаем несколько раз на плунжерную пару гидротолкателя до прекращения выхода пузырьков воздуха из отверстия в его проточке. Устанавливаем гидротолкатель в обратной последовательности. Другие гидротолкатели заменяются аналогично. Перед укладкой распределительного вала в постели головки блока цилиндров наносим тонкий слой моторного масла на опорные шейки и кулачки вала. Уложив вал, устанавливаем крышки подшипников вала в соответствии с порядком их обозначения в головке блока цилиндров и маркировкой на наружной поверхности крышек.

Порядок обозначения крышек в головке блока цилиндров

Маркировка крышки № 1.

Маркировка крышек № 6 (на фото слева) и № 9 подшипников распределительного вала. Заворачиваем болты крепления крышек подшипников вала и равномерно, переходя от крышки к крышке, в несколько приемов (постепенно увеличивая момент затяжки) затягиваем болты требуемым моментом (см. Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений). Запрессовываем сальник распределительного вала (см. Замена сальника распределительного вала). Дальнейшую сборку проводим в обратно последовательности. После замены гидротолкателя двигатель непродолжительное время может работать с повышенным шумом до тех пор, пока гидротолкатель не прокачается.

Проводим замену

Замена кожуха ремня ГРМ производится при ее повреждении. Не помешает сразу же поменять и воздушный фильтр, который зачастую подвергается загрязнению.

1. Для начала нужно открутить 4 болта, удерживающие крышку и основание воздушного фильтра.

2. Ключом на 10 открутите хитрый болт, расположенный у радиатора, затем у опоры стойки.

3. Теперь открутите болт хомута, крепящий гофру к корпусу фильтра.

4. Стянув гофру, снимаем воздушный фильтр

5. Поднимите вверх корпус воздушного фильтра и вытащите 2 патрубка из сцепления

6. Очистите поверхность от загрязнения. Меняем поврежденную крышку ремня ГРМ. При помощи ключа на 10 открутите 3 болта: 2 сверху, 1-под ремнем.

7. Далее поднимаем крышку вверх, при этом отгибаем 2 трубопровода.

8. Ставим новую крышку взамен старой и закрепляем ее защелками. Располагаем шланги, завинчиваем болты и собираем все в обратном порядке.

Проверка состояния и замена ремня привода ГРМ Chevrolet Lacetti

Необходимо учитывать, что выход из строя ремня привода ГРМ (обрыв или срез зубьев) может привести к утыканию клапанов в поршни из-за рассогласования углов поворота коленчатого и распределительных валов и, как следствие, к дорогостоящему ремонту двигателя.

Поверхность зубчатой части ремня не должна иметь складок, трещин, подрезов зубьев и отслоений ткани от резины. Обратная сторона ремня должна быть без износа, обнажающего нити корда, и следов подгорания.

На торцевых поверхностях ремня не должно быть расслоений и разлохмачиваний. При наличии повреждений ремень необходимо заменить. Ремень также необходимо заменить при обнаружении на нем следов масла (перед заменой ремня причину его замасливания следует устранить) или при замене вышедших из строя натяжного устройства и опорного ролика ремня, насоса охлаждающей жидкости.

2199-7-1_Dvigatel. indd

Большинство операций по проверке состояния и замене ремня привода ГРМ для наглядности показываем на демонтированном двигателе.

Для выполнения операций в моторном отсеке необходимо снять воздушный фильтр.

2199-7-1-02-05

Включаем в коробке передач пятую передачу и вывешиваем правое переднее колесо. Вращая по часовой стрелке колесо, проворачиваем коленчатый вал и проверяем состояние ремня привода ГРМ.

2199-7-1-02-07

Если подвижный указатель смещен относительно неподвижного:

— против часовой стрелки — натяжение ремня недостаточное;

— по часовой стрелке — ремень перетянут.

В обоих случаях следует отрегулировать натяжение ремня (см. ниже) или заменить ремень новым.

Для замены ремня снимаем правое переднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на подставке заводского изготовления.

2199-7-1-02-08

2199-7-1-02-09

Отворачиваем болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Чтобы удержать коленчатый вал от проворачивания, помощник должен включить пятую передачу и нажать педаль тормоза.

2199-7-1-02-10

Еще раз проверяем совпадение установочных меток на шкивах распределительных валов.

2199-7-1-02-13

Далее нам предстоит снять кронштейн правой опоры силового агрегата, так как ремень ГРМ как бы надет на него.

2199-7-1-09-16

Чтобы снять ремень со шкивов, нужно уменьшить его натяжение. Для этого следует повернуть против часовой стрелки корпус насоса охлаждающей жидкости в гнезде блока цилиндров при ослабленной затяжке винтов крепления насоса.

2199-7-1-02-14

Внимание! Во избежание утечки охлаждающей жидкости через уплотнительное кольцо насоса ослабляем затяжку винтов только до того момента, когда с помощью инструмента корпус насоса можно будет повернуть.

Повернуть насос можно рожковым ключом «на 41» за шестигранник, выполненный на его корпусе.

2199-7-1-02-17

Перед установкой нового ремня проверяем состояние насоса охлаждающей жидкости, ролика натяжного устройства и опорного ролика ремня.

При покачивании и вращении от руки шкива насоса и роликов не должны ощущаться люфты, заедания, а также шум в подшипниках. При наличии указанных неисправностей заменяем насос новым.

Для замены натяжного устройства с роликом в сборе снимаем кронштейн блока цилиндров, к которому крепится кронштейн правой опоры силового агрегата.

2199-7-1-02-21

Устанавливаем натяжное устройство и опорный ролик ремня в обратной последовательности. Болты крепления натяжного устройства затягиваем моментом 25 Н·м, а болт опорного ролика затягиваем моментом 50 Н·м.

Перед установкой ремня убеждаемся в совмещении установочных меток на шкивах распределительных валов и метки на шкиве коленчатого вала с прорезью на задней крышке привода ГРМ. В этом положении надеваем ремень на шкив коленчатого вала. Натягивая обе ветви ремня, заводим переднюю ветвь за опорный ролик, а заднюю, надев ее на шкив насоса охлаждающей жидкости, — за ролик натяжного устройства. Надеваем ремень на шкивы распределительных валов, исключив провисание ветвей ремня.

Натягиваем ремень, поворачивая насос охлаждающей жидкости по часовой стрелке до момента совмещения подвижного и неподвижного указателей натяжного устройства (см. выше). В этом положении затягиваем винты крепления насоса.

Проверяем натяжение ремня и совпадение установочных меток коленчатого и распределительных валов. При несовпадении установочных меток повторяем операцию по установке фаз газораспределения. Убеждаемся в отсутствии течи из-под насоса охлаждающей жидкости. В противном случае заменяем уплотнительное кольцо корпуса насоса.

Если фазы газораспределения выставлены правильно и натяжение ремня в норме, то устанавливаем нижнюю переднюю крышку привода ГРМ и шкив привода вспомогательных агрегатов. Затягиваем болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов вначале моментом 95 Н·м. Далее доворачиваем на 30°, а затем еще на 15°.

Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.

Замена ремня ГРМ, помпы, сальников распредвалов и коленвала Лачетти

Цель данного поста показать максимально подробно и максимально понятно процесс замены ремня ГРМ, роликов и помпы на шестнадцати клапанном моторе на примере Шевроле Лачетти и двигателе F16D3.

Материала много, поэтому будем стараться писать строго по теме и без лирических отступлений

Когда менять ремень ГРМ и помпу

По регламенту замена ремня должна производиться через 60 тыс.км. пробега или каждые 4 года. Смотря, что наступит раньше. Это по теории официального мануала.

Что же касаемо практики, то хороший оригинальный ремень спокойно отхаживает до 100 тыс.км. и до 8 лет эксплуатации. Может даже и больше, но лично я испытывал только в этих пределах и снимал ремень в отличном состоянии. В таком же состоянии были и ролики.

Помпу тоже желательно менять при замене ремня, так как есть шанс течи ее уплотнителя после замены ремня, так как для замены ремня нам необходимо двигать помпу. Это в теории. А на практике же помпа спокойно отхаживает до второй замены ремня. То есть, 120 тыс.км

Поэтому тут выбор за Вами. Так как Вы лучше знаете условия эксплуатации своего авто. Потому что кто-то гоняет по трассе, а кто-то часто стоит в пробках или в ожидании чего-либо или кого-либо и при этом мотор постоянно работает обогревая салон. Поэтому, естественно, моточасы у всех разные.

Перед заменой очень желательно проверить давление во впускном коллекторе

☝После замены ремня оно не должно повысится.

Демонтируем защиту двигателя. У всех она снимается по разному, потому что могут устанавливаться защиты разных производителей. Поэтому этот процесс не показываю.

Сливаем охлаждающую жидкость. Как это сделать подробно показано на странице Замена охлаждающей жидкости

Снимаем корпус воздушного фильтра. Процедура простейшая и в видео в конце этой страницы я этот процесс показал. Поэтому этот шаг тоже не показываю.

Откручиваем головкой на 12 мм гайку крепления кронштейна трубки гидроусилителя

Убираем в сторону шланг охлаждающей жидкости

Тонкой головкой на 10 мм или торцовым ключиком откручиваем три болта крепления верхней крышки ГРМ

Отщелкиваем три защелки и снимаем крышку

Вот так расположены защелки

Пока автомобиль стоит на колесах, срываем болты шкивов распредвалов

Только срываем, но не откручиваем!

Вывешиваем правое переднее колесо и снимаем его.

Головкой на 10 мм откручиваем два болта и отверткой три фиксатора брызговика. Вот два болта и один пластиковый фиксатор

Остальные два фиксатора находятся спереди

Демонтируем ремень ПВА (генератора). Как это сделать, показано в видео в конце или на странице Замена ремня приводных агрегатов

Включаем пятую передачу. Вставляем отвертку в тормозной диск и головкой на 17 мм откручиваем болт шкива коленвала. Можно использовать трубу в качестве усилителя, так как усилие там приличное

Откручиваем и убираем шкив

Болт закручиваем на место.