- [manual] замена правой опоры двс
- Levsha71
- Замена радиатора на автомобиле авео т300
- Код ошибка 89 шевроле авео матор 1.6 т_300 замена термостата
- Процедура замены
- Снятие и установка балки задней подвески | шасси | руководство chevrolet
- Управление работой вентилятора радиатора (с системой кондиционирования)
- Шевроле авео датчик включения вентилятора
[manual] замена правой опоры двс
Здравствуйте, дорогие друзья по несчатью
Являюсь владельцем данного пылесоса автомобиля уже год и все больше печалит то, что автомобиль хорош, но не доработан. Дорабатывать напильником приходится самому. До этого являлся владельцем Kia Ceed и когда читал форум сидоводов, то удивлялся — как же так, у меня нет и половины проблем.
Начну издалека — скрип заметил давно. Благодаря юзеру Avex с данного форума понял в чем причина -скрипит, как старая кровать, правая опора ДВС. Решил, что рискованных экспериментов по замене одной резиновой опоры на другую проводить не буду, так как новой «резины» хватает на 2-3 месяца, а сразу поставлю гидроопору от американского Sonic’а.
На одной из автопомоек разборок совершенно случайно нашел гидроопору по цене в 2 раза дешевле новой. Решающий фактор — сроки. Доставка гидроопоры в любом магазине автозапчастей — от 20 дней, мне нужно сейчас, так как потом начнутся морозы и поменять не получится (гараж без отопления и света). Тут была в наличии. Приехал, примерил, вроде она, купил и поехал ставить.
Номера опор для заказа: От американца Sonic (которую ставил я) — 95133816 Родная резиновая — 52068329
Вам понадобится: 1. Правая опора ДВС 2. Автосервис 3. 1000-2000 рублей для замены
Вам понадобится:
1. Все та же правая опора ДВС.
2. Хоть чуть-чуть прямые руки
3. Гараж с ямой, которая частично закрывается. Иначе ищите другой способ закрепить двигатель (например, подвесить, если есть за что зацепить). Я упер штатный домкрат в доски над ямой и поддомкратил
4. Высокая головка на 15. Да, именно высокая и именно на 15. С короткой могут возникнуть проблемы при откручивании одной из гаек (слишком длинная шпилька). Запаситесь заранее, чтоб потом не собирать и не разбирать 2 раза, как я.
5. Болт М10х45х1,5 с шайбой (Болт с резьбой М10, длиной 45 мм, шаг резьбы — 1,5). Ехать за ним в магазин «Все для Жигулей» не советую, у ВАЗа все болты с другим шагом резьбы, лучше купить в магазине «Метизы», «Крепеж» и т.п.
6. Ключ на 13, чтоб демонтировать защиту ДВС
7. Штатный домкрат
8. Досочка, толщиной 3-4 см, длиной 10-15 см
9. Бутылка пива 
1. Ключом на 13 открутите 4 болта и снимите защиту двигателя 2. Штатный домкрат скрутите в положение «минимум» и доддомкратьте им двигатель через досочку вот так:
Работы производятся с ямы. Теоретически, сделать можно и на земле, но непонятно, как подлезать. Даже я, дрищ , не очень крупного телосложения, этого сделать не смог — все таки Aveo та еще пузотерка. 3. Откройте пиво капот 4. Слева увидите корпус воздушного фильтра.
Разбирать — НЕ надо (если только вы заодно не решили сменить воздушный фильтр). Откручиваем болт шлицевой отверткой от хомута, который держит патрубок, идущий к двигателю и потом резким движением вправо и вверх вынимаем корпус фильтра из резинок и откидываем в сторону.
Снимать фишку с проводом не обязательно — мешать не будет. 5.Мы видим опору. Начинаем ее откручивать. 3 болта с двигателя и 2 гайки и 1 болт с кузова. Все откручивается головкой на 15 (она есть не в каждом наборе). Рекомендую не использовать дешевые ключи-трубки, а купить именно высокую головку на 15.
На фото уже откручено пара болтов. Проблемы возникают с нижней гайкой — шпилька слишком длинная, потому и советую приобрести высокую головку. 6. Снимаем старую опору и ставим новую, гидравлическую. Собираем теми же болтами и гайками, за исключением верхнего болта, который крепит корпус опоры к кузову — его меняем на купленный М10х45х1,5, родной коротковат для новой опоры.
7. Затягиваем от души все болты и гайки, ставим корпус воздушного фильтра назад.
А вот так все выглядит издалека при работах
8. Допиваем пиво 9. Снимаем домкрат из-под двигателя, ставим на место защиту. 10. Все готово! Наслаждаемся.
Мастерить что-либо с гидропорой от Sonic совсем не нужно. Черная резиновая штучка, которую называют балансиром (хотя едва ли это балансир) совершенно ничему не мешает. Все встает на место, как родное.
P.S. №1 — с помощью данного мануала можно так же заменить резиновую опору на новую резиновую, но тогда, скорее всего, вам потом еще раз придется воспользоваться данным пособием, чтобы сменить опору еще раз, и еще раз, и еще раз. Так что при отсутствии гарантии — ставить гидро.
P.S. №2 — краткий обзор «родной» опоры. Сделана она просто из железки и резинки не самого хорошего качества. Балаковские резинки от Жигулей для лечения стука тормозных суппортов — из точно такого же материала. У меня на резинке уже видны небольшие трещинки. За что просят 4-5 тысяч рублей — не понятно.
Скрипит стандартная опора потому, что резинка трется об железку опоры при нагрузке. Сняв опору и согнув ее руками можно услышать знакомый звук. На фото я попытался показать что и обо что трет — верх резинки об низ черной скобки. Возможно, если бы скоба была чуть выше над резинкой, то ужасного скрипа не было.
Обильно смазав опору мы лишь временно снимаем скрип. Но сама резинка не внушает доверия, как на ней может висеть не самый легкий мотор — не понятно. Инженерный просчет. И да — на нас опять тупо сэкономили, ведь в США продают с нормальной гидроопорой, а русскому Ване и так сойдет.
Компании GM все же не плохо было бы объявить отзывную кампанию по данному поводу, потому как косяк определенно заводской и почему данную проблему должен решать потребитель за свой счет — не ясно.
Последний раз редактировалось Chiss; 01.11.2021 в 17:53 .
Levsha71
В этом случае что делать ? Менять полностью прикуриватель, выдирать расплавленную шайбу,изготавливать новую из олова,или купить такой же «термопред» оловянный(правда они не продаются отдельно)?
Вы знаете ,без зазрения совести выдираю расплавленное олово ,устанавливаю новый предохранитель и отправляю авто .Еще ни один из клиентов не захотел заменить полностью корпус прикуривателя и ни разу пожаров,читай» файер -шоу» не возникало после . К слову, работаю по специальности с 80-го года прошлого века.
Напомню ,что термопреды в прикуривателях отечественных авто стали устанавливать в начале девяностых, когда пошли так называемые фермерские вазы 2106, без молдингов на дверях ,а до этого они прекрасно существовали и без них.
Правда металл на кузовах этих авто сгнивал через три года ,зато термопред был в прикуривателе ,помогая электрикам зарабатывать новые бонусы.
Единственное преимущество этого случая-автоэлекткрики не останутся голодными ,работа будет всегда .
Повторю еще раз ,нужно в первую очередь не только следствие ,а и причину устранять.
А причина ,как правило -это некачественные штекера навигаторов,регистраторов и прочей ,всякой хрени китайской втыкаемой в прикуриватель .Это ,что касаемо прикуривателей.
В остальном повторю еще раз -я не призываю удалять повально термопреды ,пусть каждый делает так ,как считает нужным ,как ему подсказывает его (выражаясь словами оппонента )совесть,или личные профессиональные наработки и убеждения .
Добавлено через 25 минут
Им тоже нужно было зарабатывать деньги .Я разве сказал,что это вредные элементы,я просто указал на один из способов ,в конкретных случая,когда можно обойтись без него ,установив перемычку (ну нету в городе такого термопредохранителя), по току не превышающему ток срабатывания термопреда .
Хотите научу вас ,как такие изготавливаются со сто процентной гарантией ? И насчет того ,сплю ли я сокойно-Да, для того ,чтобы спать спокойно я свои «нововедения» выверяю -проверяю годами .Проблем не было и не будет . Денег клиента я никогда не экономлю,ежели не считать стоимость нового блока управления частотой вращения вентилятора отопителя кондиционера системы Панасоник, авто Приора (мы говорим о конкретном случае ,не стоит ломать копья)
, а он стоит 3 ты рублей ,то конечно я не против заменить его на новый ,ежели клиент согласится ,или поменять термопредохранитель ,которого в наличии в городе днем с огнем не найти . Когда я что-то делаю, я естественно беру на себя определенные обязательства иными словами гарантирую клиенту ,что проблем не будет.
Для тех кто работает давно в сфере автоэлектрики тот помнит, а для тех кто позже -пусть прочтет о пользе ,или вреде . Когда -то давно на грузовика устанавливали термопредохранители кнопочные ,многоразовые .Так вот со временем бимиталлические пластины теряли свои свойства и начинали выгибаться при гораздо меньшем токе потребления ,который был на предохранителях заявлен ,вызывая срабатываение ,разрыв цепи .
И причем это сопровождалось частым, кратковременны включением-выключением потребителя , и лишь потом, через некоторое время ,срабатыванием предохранителя . С одной стороны -да ,это удобно,случилось КЗ ,пред сработал ,ты устранил кз и нажал на кнопку .А ,когда ты не поймешь в чем дело ,где КЗ ,ломаешь голову ,а все ,как оказалось в «уставшем» предохранителе.
Возвращаясь к дням сегодняшним,очень часто термопредохранители на отопителях сгорают по той же причине ,так называемой «усталости»,многолетней эксплуатации ,внутреннего разрушения . Технически верно- устанавливать новый ,соответствующий элемент и не более.
Источник
Замена радиатора на автомобиле авео т300
Чтобы предупредить и предотвратить появление различных проблем в работе радиатора Шевроле авео, нужно как можно чаще проверять и контролировать уровень антрифриза.
Благодаря особой ультрафиолетовой добавке можно увидеть утечку фреона. Поэтому необходимо тщательно осматривать кондиционер, выявляя ядовидо-зеленые пятна и др. А также если при проверке вы увидели что на каких то частях радиатора имеются повреждения или на поверхности есть ржавчина, то это тот самый тревожный звоночек для замены радиатора.
Конечно его можно и отремонтировать, однако во многих случаях ремонт может выйти дороже чем вся замена радиатора, ведь по сути при ремонте вы заплатите за необходимую новую запчасть, а также за услуги ремонта (т.к. скорей всего, самостоятельно вы не сможете его произвести). Поэтому при выборе ремонта или замены преимущество остается за заменой, ведь ее можно произвести самостоятельно, всего лишь сняв старый и установив новый аккумулятор.
Кроме огромного количества терпения, вам понадобятся еще: плоская отвертка, торцевые головки на «8», «15», гаечный ключ на «10», а также понадобятся вам пассатижи (или же можно использовать раздвижные клещи).
Если у вас есть все необходимые инструменты, есть новый радиатор, а также время, терпение и непреодолимое желание, то можно изучить всю инструкцию и приступать к работе.
Первым делом при демонтаже старого радиатора нам нужно отсоединить провод от минусовой клеммы АКБ, затем нужно слить всю охлаждающую жидкость. После чего нужно сжать отогнутые ушки хомута подводящего шланга радиатора, далее сдвигаем хомут по шлангу и снимаем сам шланг с патрубка термостата. Теперь можно снять передний бампер. Далее выдвигаем сердечники четырех пистонов крепления верхней части воздухонаправляющего кожуха радиатора и извлекаем пистоны.
После того как извлекли пистоны, снимаем саму верхнюю часть воздухонаправлящего кожуха радиатора. После чего выдвигаем сердечники трех пистонов крепления теперь уже нижней части воздухонаправляющего кожуха радиатора и затем извлекаем их. Далее, сдвинув верхнюю часть воздухонаправляющего кожуха радиатора, выводим два язычка из кронштейнов в рамке кожуха.
Теперь можно и нижнюю часть воздухонаправляющего кожуха снять. Далее выворачиваем четыре болта крепления рамки воздухонаправляющего кожуха и снимаем ее.
После того, как сняли раму, видим фиксатор, его нужно сжать и отсоединить колодку жгута проводов от датчика температуры охлаждающей жидкости.
Следующим шагом нужно сдвинуть грязезащитную втулку с наконечника нижней трубки теплообменника АКП. Далее поддеваем запорную скобу наконечника трубки плоской отверткой и извлекаем ее. Затем от штуцера теплообменника, который встроен в радиатор, отсоединяем трубку.
После чего нужно привязать радиатор охлаждения к верхней поперечине рамки радиатора.
Далее нам нужно снять электровентилятор в сборе с кожухом. Теперь нам нужно снять шланг с патрубка расширительного бачка, для чего мы сжимаем отогнутые ушки хомута шланга, который соединяет радиатор и расширительный бачок. Затем аналогично отсоедининяем от патрубка отводящий шланг радиатора и удаляем весь хладагент из системы кондиционирования. После чего, отворачиваем гайку и отсоединяем фланец трубопроводов системы кондиционирования от конденсора.
Далее нужно проверить герметичность радиатора, для чего заглушаем патрубки радиатора, и подводим к нему воздух под давлением 0,1 мПа (1 кгс/см2) и опускаем в емкость с водой не менее чем на 30 сек. Если вы видите что выходят пузырьки воздуха, то это говорит о негерметичноти радиатора. Если же радиатор не помещается целиком в емкость, то проверять его надо последовательно со всех сторон. Далее устанавливаем радиатор и все снятые детали в обратном порядке. Заливаем охлаждающую жидкость и удаляем из системы охлаждения воздушные пробки. А также в специализированном сервисе нужно будет заправить систему кондиционирования хладагеном.
Код ошибка 89 шевроле авео матор 1.6 т_300 замена термостата
Почти целый месяц я к этому шёл, взвешивал все за и против, с одной стороны я понимал что это исправит только часть проблемы, — но не всю проблему в целом, ведь включение вентилятора происходит на 107 градусах, а это значит если мы поставим обманку то ничего не изменится — тачка все также будет кипятиться до тех же температур что и с родным термосом — меня останавливало только это.
Но лопнувший от переизбытка температуры расширительный бочек, и истекающий красными слезами термостат не оставляли меня в покое, эта проблема тянет за собой миллион не приятностей которые значительно снижают ресурс двигателя, и о которых можно говорит вечно, это выгорание масла и потеря его смазывающих свойств, отвердевание, крошение всех резиновых и пластиковых элементов, масло съёмные колпачки а вследствие жор масла, сальники, прокладки, уплотнения постоянная их диагностика и замена иначе все потечёт, и многое, многое другое.
2) термос от инсигнии Vernet
Полный размер
Термос Вернет
И приступил к работе — нам понадобятся: маленькая трещетка, головки на 7, 10, и плоскогубцы(побольше) для разжатая хомутов.
Открутил расширительный бочек- чтоб он свободно мог перемещаться в подкапотном пространстве, Сдвинув его я освободил термостат, а вернее его крышку от разъёмов проводов, отстегнув их, и снял кронштейн который держал колодку разъёмов выкрутив гайку на 10 с корпуса термостата. Взял пятилитровую канистру и просунул ее между шлангами поставив на защиту, в канистру воронку
отсоединил шланг обратки с р.бочка, сунув его в воронку слил антифриз нажимая на толстый патрубок с радиатора, опустошив р.
бочек я снял его с последнего патрубка а сам патрубок опустил в канистру так чтобы он был ниже уровня термоса и также нажимая на него опустил уровень антифриза ниже термостата.
Далее я скинул патрубок с крышки и разобрал термостат на две части открутив 4 болта головкой на 7, прокладка соединяющая две части корпуса от переизбытка температур сварилась заполнив собой всю полость своего посадочного места, на сопрягаемых плоскостях видны побеги антифриза и окислы алюминия.
Далее ставим новый термостат и собираем все в обратном порядке. Что делать с колодкой проводки под нагреватель? Да все просто — для тех кого парит Чек на приборке, тыкаем в разъём сопротивление(обманку) и чек потух(как сделал я, фоток докину потом) или можно заменить сопротивление любым реле от автоваза на котором есть Контакты 85/86 это тоже самое сопротивление.
Для тех кому пофиг на чек мотаем изоленту на разъём, и винт молотит в аварийном режиме срабатывая( я уже не помню при какой температуре, кто знает укажите в коментах) около 90°С. Это даже лучше чем сопротивление — Ведь тогда проблема с нагревом выше 100 решена.
Или же обратиться к «портному» чтоб тот обошёл нагреватель тем самым потушив чек, и изменил значения темпиратуры включения винта.Вообщем подведём итоги:плюсов оказалось больше чем минусов. Ведь все мы знаем, что основная температура работы двигателя, это зона открытия термостата была 104-105 градусов стала 92-94.
Проще говоря: при эксплуатации автомобиля без длительного простоя в пробках и вообще — простоя на холостых темпиратура редко задирается выше 100гр. Как ни странно — простого обдува радиатора достаточно чтобы держать температуру ниже 100° Ведь в движении мы находимся более чем 70% эксплуатации автомобиля.
А минус всего один: для меня как для любителей и ценителей стока, и всего заводского, не устраивает этот своего рода «колхоз» с изолентой под капотом. Джи Эм иди на.уй!
Полный размер
Низкий уровень, просто долить было нечего
з.Ы. С момента замены термостата прошло чуть меньше недели, накатал ~ 700км ещё ни разу не слышал работы винтелятора. Признак того — тяжелее задрать двигателю температуру выше 107 градусов
Цена вопроса: 1 900 ₽Пробег: 83000 км
Процедура замены
Срок службы составляет до 100 тыс.км, но не всегда стоит ездить до предела. Периодический визуальный осмотр даст знать о состоянии детали и необходимости её замены.
Замена сайлентблока необходима при следующих признаках:
- Вздувание, расслоение или трещины резины.
- Неравномерный износ покрышек.
- Автомобиль кидает влево/вправо.
Рассмотрим процесс замены сайлентблоков Авео своими руками поэтапно:
- Демонтируем заднюю балку. Для этого нужно установить автомобиль на козлы или в лучшем случае, на подъемник.
- Раскручиваем крепление амортизаторов и удаляем пружины.
- Снимаем трос ручника.
- Откручиваем болт, которым крепится сайлентблок и снимаем его.
- Для снятия внешней обоймы используем ножовку по металлу.
- Деталь распиливается в двух точках, а после — выпрессовывается.
- Очищаем область монтажа.
- Устанавливаем новую деталь.
- Производим сборку в обратном порядке.
Аналогичные действия производятся и с другой стороны.
Снятие и установка балки задней подвески | шасси | руководство chevrolet
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: Снимать балку задней подвески необходимо с помощниками, которые будут придерживать и опускать балку задней подвески.
1. Балку задней подвески (рис. 7.6) удобнее снимать на подъемнике. Если нет возможности установить автомобиль на подъемник, поднимите заднюю часть автомобиля, установив под балку домкрат. Затем установите опоры под гнезда для установки домкрата на кузове автомобиля.
2. Снимите задние колеса.
3. Выведите из держателя на кузове провод датчика частоты вращения колеса.
4. Отверните гайку крепления тормозной трубки рабочего цилиндра…
5. …и отсоедините левый тормозной шланг от кронштейна. Заглушите отверстие в наконечнике шланга для предотвращения вытекания тормозной жидкости. 6. Аналогично отсоедините и заглушите правый тормозной шланг.
7. В арке заднего колеса отверните две гайки защитной крышки…
8. …и снимите крышку электрического разъема жгута датчика частоты вращения колеса.
9. Сожмите фиксатор и разъедините колодку датчика.
10. Отсоедините колодку датчика от держателя на кузове. 11. Аналогично отсоедините колодку датчика с другой стороны.
12. Выверните болт крепления держателя оболочки троса привода стояночного тормоза к кронштейну рычага задней подвески.
13. Вдвиньте наконечник троса в соединительную втулку…
14. …и разъедините трос. 15. Аналогично разъедините второй трос и отведите его в сторону.
16. Установите под соответствующий рычаг заднего моста опору и опустите автомобиль, слегка нагрузив подвеску. При работе на смотровой канаве эта операция не требуется.
17. Выверните болт нижнего крепления амортизатора…
18. …и извлеките его из проушины амортизатора.
19. Плавно опустите рычаг, снимите пружину задней подвески, а также ее верхнюю и нижнюю прокладки (см. “Замена пружины задней подвески”). 20. Аналогично отсоедините амортизатор и снимите пружину с другой стороны.
21. Выверните с каждой стороны по два болта крепления шарниров рычагов задней подвески к кузову…
22. …и снимите балку в сборе с тормозными механизмами задних колес. 23. При необходимости снимите с балки ступицы (см. “Замена ступицы заднего колеса”) и тормозные механизмы задних колес (см. “Тормозные механизмы задних колес”). 24. Установите балку задней подвески в последовательности, обратной снятию. Окончательно затяните болты крепления нижних проушин амортизатора на автомобиле, стоящем на земле. 25. После установки балки прокачайте тормозную систему (см. “Прокачка гидропривода тормозной системы”) и при необходимости отрегулируйте стояночный тормоз (см. “Регулировка привода стояночного тормоза”).
Инструкция по обслуживанию Шевроле Авео Т300
Управление работой вентилятора радиатора (с системой кондиционирования)
Система управления вентилятором радиатора двигателя состоит из электродвигателя вентилятора радиатора, двух реле вентилятора радиатора и резистора вентилятора.
Модуль управления двигателем (ECM) управляет работой вентилятора в режиме высокой или низкой скорости в зависимости от потребности в охлаждении. Для включения вентилятора радиатора блок управления двигателем замыкает на массу обмотку соответствующего реле вентилятора. При этом на катушку реле подается питание и контакты реле замыкаются.
В режиме низких оборотов вентилятора блок управления двигателем замыкает на массу катушку реле низкой скорости вентилятора радиатора. Катушка реле низких оборотов запитывается и напряжение подается непосредственно на резистор клеммы B электродвигателя вентилятора радиатора двигателя через контакты реле низких оборотов.
В режиме высоких оборотов вентилятора блок управления двигателем замыкает на массу катушку реле высокой скорости вентилятора радиатора. Когда на обмотку реле высоких оборотов вентилятора радиатора подается питание, реле через свои контакты подает напряжение питания непосредственно на клемму C электродвигателя вентилятора радиатора. При прямой подаче напряжения и наличии замыкания на массу вентилятор радиатора работает на высокой скорости.
Вентилятор радиатора работает постоянно, если включена система кондиционирования. Сначала на низких оборотах, затем на высоких, как только температура охлаждающей жидкости двигателя превысит допустимый порог.
Блок управления двигателем подает команду на включение низкой скорости вентилятора в следующих условиях:
| • | Температура охлаждающей жидкости двигателя превышает 100°C (212°F). |
| • | Давление хладагента в системе кондиционирования превышает 1 310 кПа (190 фунтов/кв. дюйм). |
| • | После выключения двигателя в момент извлечения ключа из замка зажигания температура охлаждающей жидкости превышает 140°C (284°F), на системное напряжение превышает 12 В. Вентилятор могут продолжать работать еще около 3 минут. |
Блок управления двигателем подает команду на включение высокой скорости вентилятора в следующих условиях:
| • | Температура охлаждающей жидкости достигла 110°C (230°F). |
| • | Давление хладагента в системе кондиционирования превышает 1 655 кПа (240 фунтов/кв. дюйм). |
| • | При занесении некоторых диагностических кодов неисправности |
При отмене запроса на включение вентилятора радиатора электродвигатель вентилятора может не отключиться до тех пор, пока ключ зажигания не будет переведен в положение «Выкл» или скорость движения автомобиля не опустится ниже 16 км/ч (10 миль/ч). Это необходимо для того, чтобы в режиме работы двигателя на холостых оборотах вентилятор не включался и не выключался слишком часто.
Шевроле авео датчик включения вентилятора
- Снимите термостат с автомобиля. Следуйте пункту «Термостат» в этом разделе.
- Убедитесь, что пружины клапана сжата, когда термостат полностью закрыт. Если пружина не сжата, замените термостат.
- Подвесьте термостат и термометр в поддон со смесью 50/50 этиленгликоля и воды. Не позволяйте термостату и термометру находиться у дна поддона, потому что неравномерная концентрация тепла у дна может отразиться на корректности измерения температуры.
- Нагрейте поддон горелкой.
- Используйте термометр для измерения температуры нагретого раствора.
- Термостат должен начать открываться при 87 °С (1,2D/105 °C (1,4D) и должен быть полностью открытым при 102°С (1,2D)/120 °C (1,4D). Если при таких температурах термостат не открывается, замените его.
- Разъем со жгутом проводов термостата контролирует работу нагревателя и имеет два контакта (только 1,4D)
- Значение сопротивления между двумя контактами должно быть 15,2 ± 1,5 (Ом).
- Значение сопротивления между каждым контактом и корпусом термостата должно быть «бесконечность» (Ом).
- Установить термостат в углубление в головке цилиндров.
- Установите корпус термостата.
- Не использовать упавшие детали. Пластиковая оболочка очень хрупкая, и упавшие детали могут получить внутреннюю трещину, что приведет к утечке охлаждающей жидкости.
- Не использовать повторно резиновые прокладки.
- После замены деталей проверить, нет ли утечки охлаждающей жидкости.
- Слейте охлаждающую жидкость. Следуйте пункту «Слив и заправка системы охлаждения» в этом разделе.
- Снять вспомогательный ремень. См. раздел 1С1, «Механическая часть двигателя DOHC».
- Устновите новое уплотнительное кольцо на насос охлаждающей жидкости.
- Установите водяной насос на блок цилиндров.
- Слейте охлаждающую жидкость. Следуйте пункту «Слив и заправка системы охлаждения» в этом разделе.
- Снять воздушный фильтр в сборе.
- Снять правую фару в сборе. См. Раздел 9В, Система освещения.
- Устновите новое уплотнительное кольцо на насос охлаждающей жидкости.
- Установить водяной насос на переднюю крышку двигателя.
- Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.
- Отсоедините электрический разъем вентилятора системы охлаждения.
Слейте охлаждающую жидкость двигателя до уровня расширительного бачка.
- Установить расширительный бачок на автомобиле.
- Зафиксировать расширительный бачок крепежными гайками.
Отсоедините нижний шланг радиатора от радиатора.
Снять верхний правый стопорный кронштейн радиатора.
Снять радиатор с автомобиля с компрессором кондиционера.
Установить радиатор с компрессором кондиционера.
Установить верхний правый удерживающий кронштейн радиатора.
Установить верхний левый удерживающий кронштейн радиатора.
Присоединить нижний шланг радиатора к радиатору.
- Вентилятор(ы) системы охлаждения приводится(ятся) в действие модулем управления трансмиссией (РСМ) на автомобилях с автоматической коробкой передач с главной передачей в сборе или контроллером электронной системы управления двигателем (ЭСУД) посредством реле низкоскоростного вентилятора системы охлаждения или реле высокоскоростного вентилятора системы охлаждения. На автомобилях, оснащенных кондиционером, также используются последовательные/параллельные реле вентилятора системы охлаждения.
- Модуль РСМ или ЭСУД включает вентилятор(ы) системы охлаждения с невысокой частотой вращения при достижении охлаждающей жидкостью температуры 93°С (199°F) и с высокой частотой вращения при достижении 97°С (207°F).
- Модуль РСМ или ЭСУД переключает частоту вращения вентилятора(ов) системы охлаждения с высокой на низкую при температуре 94°С (201°F) и отключает вентиляторы пр 90°С (194°F).
- Модуль РСМ или ЭСУД включает вентиляторы системы охлаждения с невысокой частотой вращения при включении кондиционера. Модуль РСМ или ЕСМ переключается на быстрый ход вентилятора, когда температура охлаждающей жидкости достигает 97°С (207°F) или когда сторона высокого давления кондиционера достигает 1882 кПa (273 фунта/кв. дюйм).
- Вентиляторы системы охлаждения возвращаются на низкую скорость, когда температура охлаждающей жидкости достигает 94°С (201°F) и когда сторона высокого давления кондиционера достигает 1448 кПa (210 фунтов/кв. дюйм).