Иммубилайзер

Причины

Не заводиться Шевроле Авео может по нескольким вероятным причинам и косвенным. Так, многие автолюбители сразу могут подумать на электрику, но причин гораздо больше. Рассмотрим, основные причины, по которым может не давать пуск мотор:

В процессе эксплуатации Шевроле Авео автовладелец может столкнуться с неприятной ситуацией, когда его машина отказывает заводиться.

Причин невозможности запуска мотора масса и они все имеют различную природу происхождения. Часть поломок легко устраняется, но есть и такие, для ликвидации которых потребуется посещение автосервиса.

Попозже напишу еще, может быть, если дойдут руки.

Методы устранения

Прежде чем начать рассмотрение вариантов устранения неисправности, стоит сказать, что самостоятельный ремонт возможен, в случае, если автолюбитель имеет представление о конструктивных элементах Авео. В противном случае, прямая дорога в автосервис и опустошение кошелька.

Топливная система

Также, причиной, как и во многих случаях, могут послужить форсунки, которые засорились. При этом, стоит понимать, что чистку элементов придётся делать в автосервисе. Обычно эффект сначала сопровождается троением или дизилением.

Система зажигания

Выход со строя одного из элементов системы зажигания приведёт к тому, что мотор перестанет подавать признаки жизни. Так, не будем брать в расчёт неисправность замка — отремонтировал и поехал. А вот пробои в свечах и высоковольтных проводах, могут привести к тому, что стартер будет крутить, а двигатель не заведётся. Стоит провести диагностику элементов, чтобы убедиться, что они работоспособны.

Модуль зажигания — ещё одна причиной плохого пуска, или вовсе не запуска мотора. Так, смена элемента поможет. Если, всё-таки проблема действительно в зажигании, но с вышеперечисленных элементов ничего не подходит, то ищем пробои в проводке.

АКБ и стартер

Села батарея — первое место, где ищутся неисправности. Сначала проводим промер силы тока, а потом обращаем внимание на провода к стартеру, которые могли окислиться или покрыться ржавчиной.

Касательно стартера, то здесь много можно перечислять причин, но основными остаются — втягивающее реле и бендикс. Выход элементов со строя приведёт к тому, что стартер просто не запустит мотор. Устранение неисправности — ремонт или замена узла.

Иммобилайзер

Зачастую, эта причина редко приводит к тому, что мотор невозможно запустить. Но, бывали и такие случаи. Выход со строя датчиков или одного из них приведёт к тому, что ДВС нельзя будет завести, а искать какой из них стал причиной достаточно тяжело.

Так, стоит провести компьютерную диагностику при помощи OBD II. Если будут выявлены ошибки, их стоит расшифровать и устранить неисправность. После этого, сбросить показатели ЭБУ и попробовать провести диагностику повторно. В случае неудачи, можно попробовать помменять прошивку.

Добрый всем день! Вчера столкнулся с такой проблемой первый раз и сегодня утром. При заводке имубилайзер горит и не заводится, ключ заводской. У кого была такая проблема и что делали

Была такая же проблема. Мне перепрошили мозги и отключили иммобилайзер

у меня бывает, периодически, когда вставляешь ключ – загорается. Только закономерность еще точно не выявил, когда именно. Вроде как это происходит, если вставляешь ключ при открытой водительской двери, когда только-только снял с сигнализации и садишься в машину

Привет!Я делал ключ с чипом (или не знаю что там), и в один день этот ключ просто перестал заводить, стартер гоняет и дальше не заводит. Родной ключ работает как часы. Нужно делать ключ заново.

была такая тема, что не заводилась, пол ночи меня заводили с толкача, потом катался еще полночи на тросу по сервисам, в итоге мужики с гаражей сказали съездий за вторым комплектом ключей, привез ключил завел и уехал. Дубликат испорченного ключа обошелся в 3500+ выточка. Мастер ключ с собой не возить, ибо потом дубликат не сделать, только новый имобилайзер или проводка в обход

Всем спасибо за информацию. Два раза завелась без проблем

Проблема так и осталась: Включаешь зажигание если индикатор иммобилайзера мигает вытаскиваю ключ поворачиваю на 180 град. включаю не мигает, завожу. Но заводиться стала плохо и еще стоишь на светофоре и чувствуется как будто пропуски искры(хлопки такие) раза 2-3 в минуту. Это после того как машина постояла 7мес. в гараже, до этого двигатель заводился и работал как часики.

Проблема с иммобилайзером ушла, заменил свечи(поставил Champion OE199/T10 изготовитель Индия) электроды по толщине больше чем у оригинала, зазор 0,9. Заводится нормально посмотрим когда похолоднее будет.

Нет проблема с иммобилайзером выскакивает время от времени

Привет всем. Авео 1.2 72 л.с. Проблема с иммо нарисовалась года 3 назад, причем, только с одним из ключей. Жена несколько раз звонила днем, говорила, что не может завести. Я пытался по телефону понять, что значит “не заводится, крутит ли стартер” и т.д., пока сам на такси не приехал и не увидел горящую лампочку иммобилизатора именно с её ключа. С моего ключа всё заводилось на ура. Причем, с утра по холоду этот битый ключ заводил, поэтому поначалу было непонятно, что дело в ключе. Т.е. получалось, что после пригревания солнышка заводить переставало. Поменялись ключами и пока ездили так (благо, город небольшой и ей надо было заводить днем). Проблема нарисовалась, когда жена потеряла нормальный ключ. Тогда начались танцы с бубнами, чтобы завести. Несколько способов помогали – положить ключ в снег, скинуть аккумулятор и т.д. Особенно весело было уезжать с подземной парковки торгового центра – там всё отогревалось и долго не заводилось, мотало нервы. Новый ключ с чипом сделать – 4 тыс. Вместо этого я нашел человека, который чипанул и отключил этот иммо вообще, а заодно и катализатор, как говорит. Теперь вроде заводится. Ключ-дубликат потом сделал в ларьке за 300 руб обычный. Прям и не знаю, хорошо, что в Авео есть иммо или плохо.

Да ты все поотключай что сломаться может)) Экономия попрет)

Вопрос решен. Тема была закрыта автором

Опять пишу про свою проблему, которая так и не решилась. С утра сложный запуск, крутишь, схватывается, потом глохнет или еле еле на плавающих оборотах выходит на нормальные обороты спустя 10-15 сек. Все меняется, если залить больше 3/4 бака бензина тогда практически без проблем заводится. Менял фильтры внутри бака, основной бензофильтр, чистил форсунки, менял свечи, воздушный фильтр, не помогает. Даже помыл машину, не помогает)) Еще что вспомнил, когда она утром вот так выеживается, слышу сильный запах бензина. И все это только с утра, в течении дня все нормально, стоит целый день на работе, после 8 часов простоя все ОК. Простой более 8 часов, уже проблема. И чем холоднее, тем хуже, чем меньше бензина в баке, тем хуже. В чем может быть проблема?

Показать все ответы
(12)

Было так же. Пока шприцом из бака водяные шарики не выловили. И поменял ПОСЛЕ этого фильтр тонкой очистки топлива. Для профилактики весной и осенью при заправке в бак доливать спирт грамм 50. Спирт связывает конденсат и в цилиндрах сгорает.

Не держит обратный клапан или утечка бензина

Попробуйте замерить давление топлива. Мой вариант был таков, после чистки форсунок месяца через 2 потекли 2 форсунки. Диагностируется легко снимаем рампу и включаем зажигание, форсунка начала потеть или ссать сразу в утиль.

Но для начала проверьте давление. Сергей Борисович13 изложил один из вариантов проблемы.

sival70 недавно заливал такой препарат, здесь обсуждалось, не помогло.

Сергей Борисович13 почему тогда при полном баке все ОК?

Егор Николаевич2018 вроде недавно чистил, тоже пару месяцев назад. С тех пор выехал только полбака, я езжу на газу.

Тогда ваша проблема скорее всего в газовом оборудовании

Егор Николаевич2018 тоже исключено, недавно менял редуктор, ничего не изменилось. На ночь пробовал закрывать баллон, тоже без изменений.

мне помогла смена топлива .лил 95 ,перешел на 92 заправка таже.(Роснефть). предварительно выкатав бак

AntonD везет, мне не помогло. Завтра еду менять датчик температуры ОЖ, посмотрим что получится.

Менял отдельно бензонасос, РДТ, ДТОЖ, свечи, ДПРВ, фильтра, масла, чистил дроссель, форсунки, добавил поллитра спирта в бак – нихрена не помогло. Заказал весь стакан в сборе с бензонасосом и РДТ, буду теперь смотреть, вдруг попаду и проблема уйдет. Напомню на холодную с топливом менее 60% в баке плохо заводится. Будут результаты, отпишусь.

Попробуйте поставить свечи с зазором 0,9 (оригинал для бензина 1,1).

BAT163 ОК, попробую. А вообще какие нормы зазоров и на что они влияют?

Читать “мануал” к авто, по зазорам для каждого ДВС производитель рекомендует определенные свечи. Зазор и калильное число влияют на воспламенение ТВС (троит, пропуски и т.д) так же важен момент затяжки свечей.

Рекомендую такие: NGK ZFR6U-9

Дорогие друзья! Каюсь, я очень виноват перед своей машиной!:(( Как в большинстве случаев проблема была в прокладке между рулем и сиденьем! Когда покупал машину (у женщины), мне надо было сразу обратить внимание на это. На то, что машина едет на газу и БЕНЗИН, эта адская жидкость, из-за чего я потратил десятки тысяч, был в машине старый, т.е. он попросту выдохся. Так как дойдя до уровня полбака машина переставала заводиться, я всегда добавлял свежую порцию, и он как то с горем попалам заводился, опять дойдя до уровня полбака все повторялось. И на это я всегда обращал внимание псевдо мастеров, которые с умным видом рекомендовали мне менять запчасти, почти полмашины поменял (зато я ее частично обновил, теперь она 2019г!!:))) Но никто всерьез и не задумался о бензине и не предложил. В воскресенье не знаю с чего, но ударила мысль в голову, снял заднее сиденье, снял топливный модуль, выкачал шлангом весь бензин, остатки довыкачал шприцом 20гр со шлангом от капельницы, короче почти насухо. И налил 20 литров свежего 95-го бензина. А на следующее утро, как назло, температура упала до -15 (самая низкая температура за эту зиму). Думал все, капец, точно не заведется. Ан нет, завелся с полоборота (сколько силы и гордости в одном слове)), радости моей не было границ, ну и чуточку горечи от своей тупости. Короче проблема решена. Проблема в просроченном бензине и в тупой голове. Выкатывайте бензин до конца (почти), ну и раз в месяц-два добавляйте 50гр спирта(96%). Всем спасибо за содействие! Надеюсь до НЕскорой встречи!))

Добрый День. Шевроле Авео 2005 год 1,4, после того ка на морозе постоит плохо заводится АКБ в норме стартер крутит хорошо но схватывает плохо, кто сталкивался помогите. За ранее спасибо!!

не поступает бензин. фильтр, бензанасос. если не лень, после того как не заведётся,выкрути одну свечу и посмотри,сырая она или нет!

Мужчина дело говорит.

деу и шеви родственники опеля-у меня была такая проблемка,попала влага в один из разьемов на блоке дв. Снимай аккуратно и продувай сжатым воздухом,только устанавлить осторожно-очень слабые контакты. Проблема возникла после мойки двигателя еще весной,а вылезла зимой,Я с ней обьездил несколько комп. диагн.и никто не смог найти причину.

Здравствуйте подскажите мне, на ланосе почти сразу вышёл из строя датчик кислорода №2 бензин вылетает что называется в трубу, подсказали, что подходит с ВАЗ-2110 но увы и этот сразу же отказался работать. Загонял на диагностику ошибку показывает: НЕТ ПИТАНИЯ, что может быть ?

Подскажите хронические”болезни” ланоса,хочу взять б/у 2006 г.в,1.5.Кто,что посоветует,как в обслуживании,слабые места.

По поводу плохой заводки авиа.Дело в плохом бензине,после заправки европейским бензином проблем не стало у меня.Желательно евро-зимний

у меня точно такой-же авто,год и выпуск одинаковый и такая-же проблема,,

У меня она решилась как только залил бенза нормально, и в минус 25 ни каких проблем не было, так что ищи хорошую АЗС. УДАЧИ))))

Началось все в первые морозы. Заводится стала на 4-5 раз издевательства над машиной, загорелся чек. Поехал к диагностам в одну контору,потом в другую ,жмут плечами и говорят что у меня все идеально. Правда вылезла ошибка 0300 (пропуск воспламенения).Заменил свечи, датчик ОЖ,АКБ,масло в двигателе,топливный фильтр,бензонасос.С приходом тепла заводиться стала лучше,но чек горит.Что делать дальше?

аналогичные проблемы испытывают владельцы хёнде гетц, причина в мембранах бензонасоса, поле их замены всё приходит в норму. но я отношу это к слабой адаптации иномарок к русским климатическим условиям и к дерьмовому качеству топлива.

у меня Aveo 2011 года. на 15000км поменял все фильтра (масленый, воздушный, солонный”вообще пылюка” и фильтор бензонасоса. на 16500 бензонасос показывал давления не наполную, 2.8 вместо 4.2 поменял сеточку бензонасоса и поставил бензонасос BOSCH. все заработало на 5

чери куку плохо заводиться на холодную..на горячую с пол тыка запускаеться..компресия на холодную 6 на горячую 12.5 подскажите что может быть..

Авео плохо заводиться после прошывки мозгов в мороз стреляет в воздухарь и двигатель бёт в обратную что и стартер останавливается Может зажыгание раннее

У меня Шевролет круз 2013г д.1,8 с пробегом 85 000км, тоже такая проблема. 1. Заводится на холодную с 3-4 раза и двигатель шумит как трактор. Если даже завелась с первого раза, нужно будет по газовать. Горит чек и машинка с ключиком. 2-я проблема с крышкой бинза бака, при заглушенном состоянии стучит бак, долго искали причину. в итоге убрали резинку на крышке, звук исчез. Как поменяла крышку на новую, все заново началось. Есть и 3-я проблема, когда стоишь на светофоре машина начинает дергаться. Слышала у нескольких владельцев круза что у них тоже такая болезнь. У ОД не обслуживаюсь, а техники не могут найти в чем причина. Вот такие проблемы с моим Крузаком ))))

Здравствуйте друзья подскажите что за проблема у меня,в общем дело такое с наступлением морозов утром не могу завести авто,при повороте ключа просто счелчки и все стартер не крутит вообще,после попыток +150 поворота ключа заводится. Заранее спасибо

Привет Форум!Последние пару месяцев мучаюсь с проблемой. Приезжаю вечером с работы, оставляю машину на ночь, прихожу утром – пытаюсь завести, стартер крутит бодро но не схватывает. Со второй попытки заводится сразу, но обороты двигателя поднимаются резко до 2,5-3 тыс. В течении дня – все нормально, даже если простоит часов 12 пока я на работе, вечером пришел и завелась. Проблема только на утро =)Заехал как-то на сервис сделать диагностику, попросили оставить на ночь, чтобы утром воспроизвести ситуацию. Описал мастеру симптомы. На следующий день приезжаю узнать результат, было в точности как я и описал, но по датчикам все норм, диагностический компьютер проблем не выявил. Мастер только дал общую рекомендацию – мыть форсунки, и то не факт, что поможет.Еще немного поездил стал экспериментировать, пришел к тому, что если с вечера перед тем, как заглушить двигатель нажать педаль газа, разогнав двигатель до 2,5-3 тыс. оборотов и сразу же резко выключить зажигание, то на утро обеспечен беспроблемный запуск!

Ситуация мне кажется странной, как Вы думаете? Есть варианты что это может быть?Ниже привожу список того, что было заменено:- свечи зажигания- воздушный фильтр- в/вольтные провода

Заправляюсь стабильно на одной и той же заправке, 95 экто от Лукоил.

Показать все ответы
(8)

я бы еще бензофильтр поменял бы

Так же и у меня с заводом утренним. Бензофильтр менял+сеточка на бензонасосе. Куда смотреть дальше?

Попробуйте почистить дросельную заслонку

Завтра поеду на чистку инжектора, заодно посмотрим дроссельную заслонку. О результатах отпишусь.

Чистка инжектора тут каким боком поможет? Логику можете пояснить? Если форсунка забита, это ощущается постоянно. А так это похоже на танец с бубном.

Как вариант – давление топлива в рампе за ночь падает. Уходит либо в прямом, либо в обратном направлении. Проверять регулятор давления, потом насос.

Если привод дроссельной – шаговый двигатель, то может действительно подклинивает при заводке. Не знаю, есть ли в ЭБУ диагностика привода заслонки.

Не знаю на счет привода заслонки, диагностика ошибок в его работе не показала. Вчера на сервисе сняли воздушный патрубок к дроссельной заслонке, там немного черного налета вокруг заслонки, в остальном все чисто. Промывать не стали, уж больно много берут за эту услугу, поэтому будет время я сам это сделаю. Форсунки все равно промыли, не на стенде, а с подключением к топливной магистрали и полчаса гоняли на холостых с промывочной жидкостью. Честно говоря, я скептически отношусь к такому методу промывки, т.к. совершенно не понятно как работают форсунки в отличии от промывочного стенда.Тем не менее, сегодня утром завелась нормально, на улице было около +10.

Была данная проблема 3 года подряд. Заводилась примерно со второго третьего раза, в мороз пока не подгазуеш.Началось все при -30, на следующий год уже в -15 не заводилась. В этом году при -5.Посетил 3х диагностов. Ошибок датчиков не было.Заменил все что можно было: свечи, высоковольтные провода, заливал вытеснитель влаги, топливный фильтр, снимали бензонасос и тп. и т.д. – стандартный набор поиска причины)))

Последний диагност минут 5 сидел газовал, выявил не корректную работу (как он мне объяснил): в момент когда надо убавлять подачу бензина мозги наоборот доливали, когда увеличивать были провалы в подаче.Хотя по внешним признакам двигатель работал ровно!!!На выходе диагностики было 3 варианта:- калибровка форсунок- датчик расхода воздуха (MAF или MAP – хз стоит впускном воздуховоде)- подсос воздуха

Решилось все заменой датчика воздушного потока (General Motors 96810880 – 2850 р). Замена самсотоятельно – откручивание 1го болта.

После замены датчика машина вела себя также при запуске, нормализовалось все спустя неделю.Походу надо было адаптацию мозгов сбрасывать после замены!!! Менял сам, до сброса руки не дошли(Сегоня -25 все отлично, завелась

Мож. кому поможет)

Промывка винсом без снятия вообще то нужна НЕ ДЛЯ ФОРСУНОК, а для впускных клапанов обрастающих грязью и при холодном запуске впитывающий в себя бензин по утрам с перепадом температуры.

У меня такая хрень тож, ток еще и чек до кучи норит прериодически. Ругается на датчик распредвала

Было, сними рхх почисти его и почисти отверстие , собери обратно , проведи адаптацию .Процедура определения параметров холостого ходаНеобходимо выполнить следующую процедуру определения параметров холостого хода при выполнении любых из нижеперечисленных действий, одного или нескольких:— Замена на новый контроллер ЭСУД— Замена на новый клапан РХХ— Очистка корпуса дроссельной заслонки от нагараВключите зажигание.Выключить зажигание на 15 секунд.Включить зажигание на 5 секунд.Выключить зажигание на 15 секунд.Запустить двигатель в положении парковка/нейтраль.

не хватает воздуха так как после длительной стоянки ЭБУ устанавливает положение рхх в родное , отверстие загажено , воздуха мало вот и не заводится, на второй раз ЭБУ открывает рхх больше, поэтому и обороты до 3 тысяч . в норме при первом запуске обороты подлетают на 1500 а потом ставят на прогревочные 1100 , минут через 5 стабильные 700

померяй давление в топливной системе, на горячую и после простоя на утро, если уторм давления нет возможно виноват бензонасос или регулятор давления топлива(обратный клапан). а может шланги внутри топливного модуля отошли чуть чуть или сама топливная система не герметична.

Сегодня поменял к чертям весь топливный модуль, при замене обнаружил, что фиксаторы топливных шлангов сломаны. Тех шлангов, которые непосредственно крепятся на сам модуль в баке. Заказал эти фиксаторы, они вероятно разные.Вот артикулы от лачетти – белый – 96434270, черный – 96434273, послезавтра заберу, попробую поставить, отпишусь подошли или нет.

Поделюсь своим опытом решения проблемы автора. У меня так же заводилась со второго раза, именно из-за рхх.Решил измерить длинну задвижки в холодном состоянии когда машина не заводится. У меня получилось 33мм.Собрал обратно, повернул зажигание, дернул стартером и снова все разобрал. После первого рывка положение задвижки показало 32мм.

После чего я руками пошевелил задвижку и снова выставил 32мм. Собрал все обратно и как результат, машина заводится с пол тычка. На следующее утро это подтвердило.. Проблема решена, кстати адаптация рхх мне не помогла скольо не пытался.

Машина едет нормально, ошибок по двигателю нет, за исключением, иногда после продолжительной езды возникает ошибка P0341 (датчик впускного распредвала). Проблема застарелая, несколько лет, прогретая плохо заводится, чихает и глохнет после работы стартера. На холодную заводится нормально.
Показания датчика температуры верные, вентилятор охлаждения включатся правильно.
Датчики распредвалов (P0341) менялись на новые, менялись местами и ставились датчики с исправной машины, не помогло, ничего не изменилось. При работающем на холостом ходу двигателе сигнал датчика правильный, два длительных и два коротких импульса.

Что может быть?

Я хз как у вас а у мну на ВАГе два датчика температуры. Один для приборки а второй для ЭБУ.

У меня прогретый двигатель машины “чихает” когда заводишь.

как вариант фазорегулятор или клапан управления или то и другое вместе или по очереди.

когда заводишь, дергает хлопает и чихает. Когда заведется, иногда для этого помогает педаль газа, работает нормально. кажется, в пути бывает, немного подергивает когда нейтралка и отпущена педаль газа.

А что, разве если фазарегулятор работает неправильно, машина может хлопать при заводке, а если заведется, то работает хорошо, на ходу так же хорошо.

Как убедиться когда по эл. цепи катушки фазарегулятора ошибки нет?

Цепи клапана не причем иначе ошибка по цепи обрыв или кз. а вот его золотниковая часть или подклинивает или травит масло. А фазорегулятор потерял герметичность и возможно не фиксируется механически при заглушенном двигателе в крайнем положении. Это самые распространенные причины.

Там должен еще быть датчик температуры жидкости для ЭБУ. Вот он и не работает правильно. Поэтому для заводки горячего двигателя подается завышенное количество топлива (как для холодного).
Возможно какой-то сбой (иногда достаточно на минут 15 снять клемму с аккумулятора).

Открытие заслонки дает большее количество воздуха и смесь становится менее обогащенной от завышенного впрыска, поэтому и лучше заводится.
В авто на бензине могут еще иногда форсунки пропускать и в цилиндрах дополнительные пары образуются (на заглушенном двигателе), при которых затруднен пуск двигателя и открытие заслонки частично “продувает” их.

Или, если один датчик, то видимо ЭБУ неправильно его видит.

Лучше провести компьютерную диагностику. Иногда ищется не там, где нужно.

А почему тогда соответствующей ошибки ЭБУ нет? Почему тогда ЭБУ отображает верные данные о температуре? Почему вентилятор включается правильно? О чем говорилось в первом посте.

Я думал смесь становится более обогащенной когда заводишь, а так же более обогащенной при завышенном впрыске. а так же, больше открытие заслонки, больше воздуха и соответственно еще больше впрыск.
Если форсунки пропускают, почему нормально работает на холостых оборотах и нормально едет, нормально набирает скорость, тяга как обычно? об этом говорилось ранее.

У меня прогретый двигатель машины “чихает” когда заводишь.

А датчик фаз рабочий? Тоже впрыск может быть хаотический вначале заводки.

Тогда, либо вентилятор бы неправильно включался (о чем писалось в первом посте), либо ОЖ выдавливало в расширительный бачок, либо не соответствовало показаниям ручного ИК термометра. Я же прямым текстом говорил, показания датчика температуры верные.

Так в процессе работы двигателя это пропускание не влияет, так как оно незначительное. А когда двигатель заглушен, то потихоньку топливо стекает из них (из-за давления в рампе) в цилиндры и там из-за горячего двигателя создаются дополнительные пары, которые и влияют на заводку горячего двигателя.

Датчик фаз рабочий, как писалось в первом посте, ранее устанавливался новый датчик, датчики менялись местами, датчик брался с заведомо исправной машины, никаких изменений, заводится так же.
Сигнал датчика выкладывал ранее.

Как-то уже упустил из виду (параллельно другие темы читаю).

Если топливо неконтролируемо натекает в цилиндры, то это проявлялось бы на через какое-то время, то есть, надо время чтоб топливо успевало натечь. Здесь же, на секунду выключаешь зажигание, двигатель плавно останавливается, пока еще обороты не упали совсем до нуля, включаем зажигание, по идее двигатель должен просто плавно продолжить работать, а он начинает чихать, дергать и совсем глохнет. За секунду топливо не может так неконтролируемо натекать, что через секунду двигатель уже не заведешь. Причем, пока двигатель холодный, можно сколько угодно прерывать ключом зажигания, двигатель просто выключается и если обороты не упали совсем до нуля, после включения зажигания просто плавно без стартера подхватывает заводится и продолжает нормально работать.

Свечи другие подбрасывал? На своих свечах, на фарфоровом изоляторе уже имеется корычневый налет?

Вот типа такого

Я этим не занимаюсь, лезу смотреть только то, на что диагностика или прибор показывает неправильную работу. На пропуски зажигания ЭБУ не жалуется и пропуски в работе двигателя не наблюдаются.
Машина уже была у мотористов, полагаю, что-то по механике они там уже посмотрели, но это не помогло.

Наверное там ремень ГРМ, я не моторист, такими вещами не занимаюсь, машина уже была у мотористов, возможно это там уже проверили. Но если знаете как электронно или электрически это проверить, подскажите?
Ошибки синхронизации валов вроде как нет.

Свечи есть тоже “холодные” и “горячие”. И если для данного двигателя были установлены не того типа, что рекомендуется производителем, то тоже будет наблюдаться подобная ситуация.

Не уверен что это отражалось бы на заводе двигателя до такой степени, что на прогретую при заводке дергает, чишает, хлопает и не заводится. Полагаю ЭБУ должен отслеживать проблемы зажигания, но это ошибки нет. Если знаете как электронно проверить косвенными методами без вскрытия, подскажите?
Для того чтоб прогретый лучше заводится, надо давить педаль газа, полагаю, помогает то, что двигатель с первого воспламенения топлива сразу вал раскручивается на большие обороты, после этого начинает работать устойчиво. Если заводить как обычно, наверное при первом толчке до 700 об.мин, то обороты быстро падают, дергает, возможно работает только один цилиндр, 10 сек. подергает, чихнет и останавливается.

еще нужно давление в рампе проверить, на холодную, на горячую и при работающем двигателе, там есть штуцер для манометра

В этом двигателе топливо форсунки подают не в цилиндры, а во впускной коллектор.

Проблемы в системе зажигания

В системе зажигания в первую очередь важно проверить свечи. Их электроды не должны иметь повреждений, как на фото ниже. В случае дефектов замене подлежит весь комплект.

Характерной поломкой Шевроле Авео, мешающей успешному пуску мотора, является повреждение клеммной колодки модуля зажигания. Для диагностики требуется визуальный осмотр. По его результатам принимается решение о дальнейшем ремонте.

Рис — Разъем модуля зажигания

Поломки системы впрыска топлива

Работа электронного блока управления сопровождается получением и обработкой информации с нескольких датчиков. При возникновении неисправностей наиболее простым способом их выявления является считывание ошибки с помощью диагностического тестера. Если специального сканера нет, то можно косвенно проверить работоспособность впрыска. Для начала требуется проконтролировать состояние плавких вставок №№50, 49, 48, 47, 46, 45, 42, 36.

За впрыск отвечает реле №3. Его требуется проверить на отсутствие видимых повреждений и надежность крепления в монтажном блоке.

Все разъемы, которые доступны для осмотра, должны быть проверены на отсутствие механических и прочих повреждений.

Немаловажную роль для правильной работы системы впрыска играют датчики. Поэтому их требуется осмотреть на наличие повреждений. Особое внимание следует уделять подсоединенным клеммным колодкам и проводам, исходящим из них.

Охранная система и ее влияние на пуск авто

Выход из строя охранной системы или ее неправильный монтаж вызывает нарушение в запуске силового агрегата. Для диагностики и определения влияния автосигнализации на запуск мотора, требуется провести полный ее демонтаж.

После этого необходимо пробно завести машину. Если не крутит стартер и ДВС не запускается, то сигнализацию можно исключить из виновников и продолжить поиски причины неполадки в другом месте. Если же авто завелось, то каждый модуль охранной системы подлежит детальной проверке.

Причины, почему не заводится старое поколение Шевроле Авео, характерны для всей группы таких автомобилей. Поэтому, рассмотрим, причины, по которым может не заводиться популярный Южнокорейский автомобиль.

Видеоматериал расскажет, почему не заводится Авео и устраняем причины

Забитый воздушный фильтр и запуск мотора

Воздушный фильтр в забитом состоянии может стать причиной невозможности запуска мотора. Для проверки следует изъять фильтрующий элемент и пробно пустить двигатель. Если он завелся, то расходник подлежит замене.

Важно учитывать, что запрещена езда даже на короткое расстояние без воздушного фильтра. Дорожная пыль способна быстро вывести из строя цилиндропоршневую группу.

Неисправности в системе пуска

Если не крутит стартер, то в первую очередь следует проверить крепление «массовых» проводов к кузову. Недопустимо наличие большого количества окислений.

Также при отсутствии вращения якоря стартера следует проверить плавкую вставку №54 и реле №55.

Отсутствие нормальной работы стартерного узла может быть из-за плохой затяжки контактных соединений. Получить доступ к ним можно сняв защиту картера и брызговик двигателя.

С помощью мультиметра, вольтметра или контрольной лампы следует проверить напряжение на силовом контакте втягивающего реле.

Определиться с целесообразностью необходимости демонтажа стартерного узла можно, подключив контрольную лампу или измерительный прибор согласно схеме, приведенной на изображении ниже. Если при повороте ключа зажигания появилось напряжение, то узел нуждается в ремонте.

Неисправности системы питания двигателя

Система питания двигателя преподносит ряд характерных поломок, приводящих к невозможности завести Шевроле Авео.

Таблица — Проявление неисправностей топливной системы

Повреждение топливной магистралиНевозможность запуска мотора проявляется сразу после появления дефекта

Забивание форсунок отложениямиУхудшение запуска наблюдается раз за разом до полного отказа

Поломка бензонасосаАвто глохнет на ходу и больше не заводится

Забивание топливного фильтраАвто отказывает заводиться после заправки низкокачественным горючим, забившим фильтр

Залит не тот тип горючегоШевроле Авео невозможно завести практически сразу после заливки неподходящего топлива

Для проверки работы системы питания двигателя рекомендуется проконтролировать давление горючего в топливной рампе. Для этого следует отвернуть колпачок штуцера и надавить на шток золотника. При этом важно защитить подкапотное пространство от брызг топлива. Если из штуцера прыснул бензин, то с давлением в рампе все нормально.

Если не слышно звука работающего насоса, то необходимо проверить предохранитель №35 и реле №34.

Проблемы с аккумуляторной батареей

Если Шевроле Авео не заводится, то причину этого следует начинать искать с аккумулятора. Его разряженное состояние ведет к просадкам напряжения. Из-за этого стартер не может нормально вращать коленчатый вал силовой установки.

Ситуация с запуском мотора усугубляется в мороз. При отрицательных температурах моторное масло становится более вязким и загустевает. В результате провернуть коленчатый вал становится сложнее. Стартерный узел начинает требовать повышенный ток, который далеко не всегда способна обеспечить батарея. Связано это с тем, что в мороз аккумулятор отдает меньше заряд из-за замедления химических процессов.

Для решения проблемы с разряженным АКБ необходимо:

Из-за окисления клемм нарушается электрический контакт. Это приводит к существенной просадке напряжения при попытке пуска. Для решения проблемы рекомендуется зачистить налет и покрыть все токопроводящей смазкой.

Единоразовый разряд АКБ следует оперативно устранить и продолжить эксплуатацию авто в прежнем режиме. Если же ситуация повторяется, то необходимо проверить аккумулятор. По результатам диагностики принимается решение о замене или ремонте.

Повреждения корпуса АКБ также влияют на возможность запуска ДВС. Так, например, через сквозные трещины может вытечь часть электролита. Существенное падение пускового тока и количества отдаваемой энергии не позволят стартеру завести автомобиль. Решение проблемы заключается в установке нового АКБ.

Вывод

Причин, по которым не заводится Шевроле Авео достаточно много. В статье были определены самые основные, но это не полный перечень. Поскольку существует ещё дополнительное оборудование, такое как иммобилайзер, который также может блокировать пуск силового агрегата.