Двигатель не заводится | Общая информация | Руководство Chevrolet

8 причин, почему шевроле авео не заводится 🌟

Aveo t300 2021 г.в. после короткого простоя не крутит стартер

Aveo T300 2021 года выпуска (VIN KL1TA69EJCB180166) Блок управления двигателем ACDelco E83 АКПП

Основная проблема такова. Автомобиль запускается, полноценно работает, все хорошо. Потом, неожиданно, часто после простоя в 10-15 минут, запускаем мотор — а стартер не крутится (звуков нет) Иногда, при отсутствии запуска, горит лампа иммо и диагностика пишет что ключ не опознается. Однако(!)

Если мотор запустился, то без пауз в 10-15 минут он запускается обычно нормально. Еще момент интересный. Сейчас, если мотор не запускается, можно взять реле стартера, замкнуть силовые контакты напрямую и двигатель запускается и корректно работает. После чего может прекрасно дальше запускаться с ключа!

Схема насколько я понял следующая. Слаботочный замок зажигания подключен к кузовному блоку с иммобилайзером итд. Кузовной блок по какой то цифровой шине общается с блоком управления двигателем. Блок управления двигателя управляет реле стартера.

На автомобиле в момент проявления неисправности нет сигнала на управление реле стартера (плюсом, что интересно)

Так же, что Крайне интересно! В какой то момент напарник повернул ключ на старт, а я вытащив реле стартера проверил контролькой, приходит ли питание (плюс управления реле стартера)? ПРИХОДИТ! Втыкаю реле — не приходит. Вытягиваю — приходит. Что за?

Что было сделано: Пропаяны контакты на блочке на рулевой колонке (транслятор сигнала иммобилайзера?) Пропаяны силовые пятачки на блоке кузовной электроники (были едва заметные отслоения на пайке) Варварски утолщен контакт на реле стартера, ибо его контакт в монтажном блоке не зажимал реле никак, периодически вылезала ошибка по обрыву цепи управления реле стартера Устранена сигнализация с грустным качеством установки. Блокировок нет. Проверена целостность провода от блока управления двигателем до реле стартера (управление) Целый.

Ничего из сделанного не помогло. Что делать, как это работает, кто с этим сталкивался?

P.S. Еще момент. Периодически в BCM возникает ошибка u0100 Потерянная связь с ECM/PCM A.

Однако я не уверен что ошибка в машине появляется сама. Т.к. при подключенной диагностике, запускаю двигатель, и он работает некорректно (прыгают обороты, стрелка тахометра крутится не в ту сторону и т.п.) Без диагностики таких шуток нет

Chevrolet aveo (шевроле авео) не заводится

Проблема: Chevrolet Aveo (Шевролет Авео) после поездки запаркован, всё нормально. На следующий день, стартер крутит, но не заводится родным ключом.

Решение: Этот случай, когда шевролет авео не заводится родным ключом, стал редким исключением из обычной практики по таким автомобилям. Чаще всего, если автомобиль не заводится, автовладельцы заблуждаются, обвиняя в этом чип ключ. О самой распространенной ошибке, когда иммобилайзер не видит ключ, мы уже писали, и рассказывали что в этом, как правило сам ключ не виноват.

Вот и в этом случае, когда Chevrolet Aveo перестал заводиться родным ключом, настроились на починку автомобиля. Но приехав на место стоянки автомобиля, сделали диагностику и проанализировав информацию, сначала не поверили: проблема оказалась в самом чип ключе!

Это большая редкость, когда сам чип в ключе выходит из строя, почти, как выигрыш в лотерею, только наоборот 🙂 Было даже предположение, что по каким-то причинам чипа в ключе нет вовсе, но разобрав, убедились, что чип в ключе есть, но он вышел из строя.

На месте прописали в автомобиль новый чип, вставили его в родной ключ и автомобиль без проблем запустился.

Вот так бывает везет автовладельцам Chevrolet, когда встречаются настолько редкие неисправности, как выход из строя чипа в ключе. Теперь наша копилка опыта по данным машинам пополнена этим редким случаем.

Внимание!Иногда, в качестве временного решения можно отключить иммобилайзер Шевроле Авео. Для этого нужно осуществить процедуру перепрограммирования блока управления. Ознакомится можно кликнув по ссылке → чип тюнинг Шевроле ,как прошивают ЭБУ chevrolet.

Если Ваш автомобиль Шевролет Авео вдруг перестал заводиться, не усугубляйте ситуацию, не пытайтесь самостоятельно что-то чинить и ломать — обращайтесь, заведем. Запись на изготовление ключей, ремонт иммобилайзеров и чип-тюнинг Шевроле в Нижнем Новгороде по телефонам: 8(903) 602-64-06; 414-64-06

Chevrolet aveo 1.6i 4дв. седан, 115 л.с, 6акпп, 2021 г.в. — стартер крутит, но двигатель не заводится

Стартер крутит, но двигатель не заводится

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:

Человеческий фактор: Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос. Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью: Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе.

А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.

Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс! Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера.

В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса. Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п. У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт. Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов.

Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом.

Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит. Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания. Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

Технические параметры Chevrolet Aveo 1.6i / Шевроле Авео в кузове 4 дв. седан с двигателем 115 л.с, 6АКПП выпускающихся c 2021 г.

В чем же причина ошибок?

Причин масса, но стоит отметить, что не всегда они критические, поэтому сразу покупать запчасти не стоит! Ребята хочу вас предупредить – прежде чем бить тревогу, нужно в первую очередь искать толкового диагноста и только тогда делать выводы! Ведь у меня дело было совсем не в дросселе. Но это выяснилось позже.

Именно толкового с хорошим сканером, понимающего ваши Шевроле или Опель, ведь если вы подсоедините дешевый сканер типа ELM 327, то он просто, может не определить ошибку! ИТАК, какие могут быть проблемы, начну, пожалуй, с самой безобидной:

• Недолив охлаждающей жидкости. Банально – ДА? Но у пары человек после пополнения антифриза, ошибки ушли. Я это связываю с тем, что через дроссель проходят патрубки охлаждающей жидкости, видно, если там начинает проявлять воздух, это и вызывает ошибку. Так сделал и я, у меня уровень был действительно небольшой, но мне это не помогло!

• Загрязнение дроссельной заслонки. От большого пробега или от «хренового» топлива, через определенный пробег дроссель конкретно «засирается». Положение заслонки отличается от нормального (другой угол), ЭБУ это видит, и видно, поэтому возникают ошибки 84 и 89. Достаточно прочистить заслонку и все может восстановиться! Но мне опять же это не помогло!

• Начинается тяжелая артиллерия. Это можно так сказать недоработка компании GM. Все дело в том, что дроссельная заслонка как на многих современных автомобилях – электронная. Если ее снять (а это еще то мероприятие) – снять боковую крышку (блока управления), можно увидеть 4 дорожки и 4 контакта, которые по ним ходят. Так получается что 4 контакт, который ближе к центру – ломается или как многие пишут, просто стирается (хотя это может проявляться как при пробеге в 5000, так и при 100 000 км, видно все же недоработка). Этот контакт как бы «парит» над дорожкой, то есть он с ней не соприкасается, вот и проявляется эта ошибка! Решение тут какое – аккуратно, желательно пинцетом, подгибаем контакт на дорожку, чтобы возникла связь, в 80% случаев это помогает и 84 – 89 – уходят. Однако некоторым не помогло, приходится заказывать новый дроссель. Дело в том, что контакт – как бы сложный, он состоит не из 1 металлического элемента, а как бы из многих металлических «волосков». Как я понял, если не все прижаты на дорожку, то ошибка не уйдет. А сделать это реально сложно, работа почти ювелирная. Поэтому мне мой диагност сказал, что попытаться сделать можно, но это реально не панацея, все равно через какой-то промежуток времени, нужно будет менять. Стоимость сразу хочу сказать немалая, у Шевроле Авео от 13800 рублей оригинальный дроссель в сборе. У Шевроле Круз и Опель Астра J, цены могут плавать от 15000 до 21000 рублей! Очень не мало! Но меня пронесло, дело не в дросселе!

• Педаль газа. Почти такая же ситуация как с дросселем. Только дешевле. У педали газа также есть такой же блок и 4 дорожки с 4 контактами. Как вы наверное поняли — 4 контакт ломается, только уже у педали. Опять же можно подогнуть – восстановить, но можно и заменить сразу на новую педаль. Благо стоимость для Шевроле Авео – Круз порядка 3000 рублей, за оригинал. А вот Опель Астра – около 4000 – 5000 р. Но опять же эта причина не у меня.

Наверное заинтриговал. Если честно диагност бился над машиной почти сутки. Но нашел проблему.

В чем причина если глохнет двигатель на шевроле авео

Прежде чем создать новую тему, ознакомьтесь с материалами сайта. Если же Вы не нашли ответа на свой вопрос, то воспользуйтесь Поиском по Форуму(вставив в графу поиска ключевое слово) — возможно, что эта тема уже обсуждалась. Давайте понятные названия к темам, максимально точно описывающие суть проблемы.

Пример хорошего названия: «Затрудненное включение низших передач», пример плохого: «Помогите плиз. «.Давайте максимально развернутое описание проблемы, расскажите о шагах, которые Вы уже предприняли и о результатах. Не создавайте тем не соответствующих тематике данного форума: такие сообщения будут удаляться или переноситься в профильные форумы.

АВЕОВОД-постоялец

Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 22.1.2009 Пользователь №: 34628 Спасибо сказали: 40 раз

Автомобиль: Aveo 1.4 седан серебристый металлик Откуда: г. Воронеж Регион: Воронежская область

Доброго времени суток.Может кто сталкивался или знает решение. Сразу скажу — проблема не новая. В течении последних полу года очень редко наблюдал ее кратковременно, после чего она пропадала.Но в последнюю неделю она стала появляться практически каждый пуск.

Постараюсь описать нарастание проблемы в динамике 1 этапВременами стал замечать что машина глохнет при включении нейтрали. Т.е. например выключил я передачу и качусь себе дальше по инерции. Обороты закономерно снижаются, но не останавливаются на отметке 700-800, а падают дальше.

С некоторой вероятностью машина или глохла, или обороты двигателя были на грани затухания. Через какие то секунды обороты поднимались до закономерных 700-800. И так несколько циклов в течении 5-10 минут езды. Потом проблема не появлялась вообще.

Проблему усиливали работа кондиционера. Т.е. если кондей включен — шанс затухания выше, чем шанс остаться на границе затухания.2 этапДиаметрально противоположное — после выключения скорости в движении обороты не падали, а иногда и подрастали. Т.е. включена нейтральная передача, на газ не давлю — а обороты сами держатся на отметке от 1.5 до 2.5 тысяч.

3 ЭтапПроблема затухания стала появляться чаше — буквально через 2-3 пуска машины. Т.е. день езжу нормально — а завтра или послезавтра появится кратковременно.4 этапНынешнее время Проблема затухания усугубилась. Теперь она появляется 100% каждый пуск двигателя.

По ситуацииЭто не зависело от погоды — и в сухую, и в мокрую, и под дождем — проблема могла быть, а могла отсутствовать.Это не зависело от качества топлива — ибо длится уже давно и я заправляюсь на проверенной заправке.Это не зависит от прогрева машины.

Так как на первых этапах это могло проявиться через 5 минут после начала движения, а могло и через пол часа.Чек энджин не горел ни разу за весь описываемый период.Машина прошла 115 тысяч и на носу замена всех ремней, помпы, масла и пр.Двигатель F14D3

Какие будут идеи товарищи?З.Ы. На этих выходных планирую разобрать и почистить дроссельный узел и канал холостого хода по совету товарищей.

Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 7.10.2021 Пользователь №: 58519 Спасибо сказали: 46 раз

Автомобиль: aveo1,2 16kl Откуда: санкт-петербург Регион: Санкт-Петербург

Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 22.1.2009 Пользователь №: 34628 Спасибо сказали: 40 раз

Автомобиль: Aveo 1.4 седан серебристый металлик Откуда: г. Воронеж Регион: Воронежская область

Глохнет при движении

Добрый вечер! Подскажите, если у кого такое было: авео LT автомат, стала время от времени глохнуть в движении, за последние 2 недели у же 4 раза. При этом ничего не горит и не пищит. Просто глохнет на драйве, на скорости примерно 20-40 км/ч. Останавливаюсь, перевожу в паркинг, завожусь — все нормально, еду дальше. К дилеру на диагностику записывают только через неделю, ездить стало как-то страшновато стало. Заранее благодарен)

Последний раз редактировалось SooL; 27.07.2021 в 08:51 . Причина: Отделена от темы «Автомат»

Ни куда не лазил,ни чего не ставил?

Надо смотреть датчик холостого хода, он обычно закоксовывается. А если не поможет нужно чистить и регулировать клапана. Хотя у меня такого не было ни на 1 машине. Но теоретически на авео она может тогда вообще не заводится, но я не уверен. А может и глохнуть.

Как варианты с равной долей вероятности после датчика ХОЛА: 1)Свечи (скорее всего 1) 2)Высоковольтные провода, была такая проблема на лиане. 3)Датчик положения дросельной заслонки (ДПДЗ) — тоже может быть, но про дпдз на авео не слышал пока, как он устроен не знаю (их вроде сильно изменили в последнее время)

Забыл, пробег 5300 км, проблема бывает и на прогретой и на холодной машине. Ставил сигнализацию с иммо на форсунки, но ставил как только купил, как поставил не было никаких проблем. Сегодня ставил временную блокировку иммо, но опять заглох. Думаю все же проблема не в этом. А проблема не может быть в кпп? у меня как мне кажется это происходит всегда когда коробка переключает

с 2 на 3. И вообще автомат стал как то странно себя вести, при торможении до

20- 40 км/ч потом чтобы ускориться надо очень плавно нажать на газ, иначе авто резко бросает вперед. Ощущение, как будто не та передача стоит для данной скорости. когда глохнет примерно то же самое, ускоряюсь, отпускаю газ, качюсь, потом жму на газ чтобы дальше ускорится (без кикдауна) и тут слегка бросает вперед и глохнем.

Дешевое решение, моя неисправность

Специально не стал объединять с первыми четырьмя, хочу остановиться на своей проблеме подробнее. Еще одно предупреждение – прежде чем лезть в мозги и электронику скидываем клеммы аккумулятора! В общем, диагност у меня был «от бога», что говорится на Шевроле и Опель «собаку съел», даже работал у официалов год, тока потом попал под сокращение (GM ушел из России).

У него профессиональный сканер, стоимостью в 160 000 «наших деревянных», причем он каждый год обновляет на нем прошивку (еще около 300 – 400$) – балалайка не дешевая. Вот фото. Зато как он говорит, что все последние изменения и информация по новым моделям машин сразу появляется (не только GM, всех машин от наших ТАЗОВ, заканчивая Инфинити).

Диагностика – подсоединил он свой «чудо прибор» и он выдал, что это не дроссель! Ух у меня просто камень с души упал, выдал — что это педаль! ДА хрен бы с ней, куплю новую всего 3000 рублей, да и самому заменить пару минут, открутить один болт, снять – подсоединить шлейф.

Однако диагност мне сказал — давай попробуем восстановить эту, если ошибка уйдет тогда 100% педаль, а дальше решишь – покупать новую или какое-то время гонять на этой. Ладно, согласился. Но для начала говорит — промерю все цепи – мульметром, дальше я не вникал, но выяснилось, что педаль не дает никаких обрывов! Не понятно! Получается она целая?!

Он мне такой говорит – недавно приезжал ко мне на Астре, тоже горел code 84 ESP, в итоге окислился контакт на ЭБУ, почистили, и все заработало как часы. Давай у тебя посмотрим. Нагрузка в 6 Вольт идет именно от туда. Что в итоге – окислились до «зеленого окисла», по-моему с 42 по 46 контакты.

В итоге мне ничего покупать не пришлось! Стоимость ремонта диагностика 1500 рублей – ДОВОЛЕН КАК СЛОН! Мастер заметил — что напряжение на контактах ЭБУ всего около 3 – 5Вольт, (там их много), поэтому – НЕ СТОИТ ПРИМЕНЯТЬ ВСЯКИЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КОНТАКТОВ, типа защита клемм и т.д.

Так вы можете просадить напряжение и просто спалить ЭБУ! Нужна просто чистка, желательно не повредить защитное покрытие контакта (протереть спиртом — аккуратно), дальше продуваем все сжатым воздухом. Мораль сей басни такова, я также начитавшись на форуме чуть не снял дроссель и не разобрал его! Хотя делать этого не стоило (именно на моей АВЕО)!

РЕБЯТА ДЛЯ НАЧАЛА ЕДЕМ К ДИАГНОСТУ — ТОЛКОВОМУ ! А уж дальше занимаемся самолечением (а то можете натворить дел). И да опять же из первых действий, после добавления антифриза (если уровень ушел), посмотрите контакты на ЭБУ, почистите их – возможно проблема решится.

Покатались с мастером около 5 — 10 километров ошибок нет! Вот такая вот история, надеюсь — помог! Старался максимально разложить по полкам, в инете на форумах есть информация, но она везде разниться, нет общего знаменателя – может то, а может это! Проверяйте все устройства, что я вам описал – ошибка уйдет в 95% случаев.

Коленчатый вал вращается, но двигатель не пускается

1. Откройте капот и убедитесь в отсутствии течей в соединениях системы питания двигателя. Загляните под автомобиль — нет ли течи в топливном баке и топливопроводах.

2. Извлеките фильтрующий элемент воздушного фильтра (см. «Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра»), установите на место крышку фильтра и попробуйте пустить двигатель. Если двигатель завелся, замените фильтрующий элемент.

ПРИМЕЧАНИЕ: Ни в коем случае не совершайте даже кратковременных поездок без фильтрующего элемента воздушного фильтра: дорожная пыль сразу же выведет из строя цилиндропоршневую группу двигателя.

3. Если двигатель не завелся, под капотом отверните колпачок штуцера для проверки давления топлива в топливной рампе.

4. Для защиты от брызг топлива возьмите большую, хорошо впитывающую тряпку и положите ее вокруг штуцера. Осторожно нажмите отверткой на шток золотника штуцера. Если из штуцера брызнуло топливо, давление в системе питания достаточно для пуска двигателя. В этом случае приступайте к проверке системы управления двигателем (см. ниже).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Потеки топлива в моторном отсеке пожароопасны, поэтому, прежде чем продолжить работу, тщательно вытрите следы топлива и проветрите подкапотное пространство.

5. Если проверка показала отсутствие требуемого давления топлива в рампе, включите зажигание и прислушайтесь: в течение нескольких секунд вы должны услышать звук работы электробензонасоса в районе топливного бака (под задним сиденьем).

ПРИМЕЧАНИЕ: Имейте в виду, что если в топливной рампе есть давление, то электробензонасос не включается. Это не является неисправностью.

6. Если топливный насос при включенном зажигании гудит, но не создает давления в топливной рампе, виноваты забитые грязью сетка топливоприемника или фильтр, встроенный в топливный модуль, неисправный топливный насос или регулятор давления. При всех этих неисправностях необходимо заменить неразборный топливный модуль.

7. В случае если звука работы топливного насоса не слышно, необходимо проверить и восстановить цепь питания топливного насоса (см. «Диагностика неисправностей бортового электрооборудования»), и если она исправна, следует заменить топливный модуль со сгоревшим или заклинившим насосом (см.

«Снятие и установка топливного модуля»). Для этого потребуется снять топливный бак (см. «Замена топливного бака и его наливной трубы»). Вот почему в дорожных условиях такая проверка невозможна. В дороге можно только проверить, не перегорел ли предохранитель №35 и надежно ли закреплено реле топливного насоса №34 в монтажном блоке моторного отсека.

Если прибора для диагностики нет, в дорожных условиях следует проверить целость предохранителей №36,42,45,46, 47, 48, 49, 50 в монтажном блоке моторного отсека.

. и надежность крепления реле №3 системы впрыска топлива и системы зажигания в этом же монтажном блоке.

Кроме того, проверьте в подкапотном пространстве надежность подсоединения всех доступных для осмотра колодок моторного жгута проводов, обращая особое внимание на колодки электронного блока управления двигателем.

. блока катушек зажигания (см. «Снятие и установка блока катушек зажигания»).

. датчика положения коленчатого вала (колодка расположена в задней части блока цилиндров двигателя, за стартером) и остальных датчиков системы управления двигателем (см. «Коды неисправностей системы управления двигателем»). Если в результате проверки не выявлены какие-либо нарушения, воспользуйтесь диагностическим прибором (см. «Нарушения в работе двигателя») или обратитесь в автосервис.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ: Если двигатель сильно изношен, в холодное время года он пускается с трудом даже с исправными системами питания и управления двигателем.

Если во время неудачной попытки пуска будут «залиты» свечи зажигания, воспользуйтесь режимом продувки цилиндров. Для этого нажмите на педаль акселератора до упора и, удерживая ее нажатой, включите стартер. В этом режиме подача топлива отсутствует и из цилиндров потоком свежего воздуха удаляется лишний бензин, при этом свечи зажигания сушатся. После продувки повторите попытку пуска в обычном порядке.

Коленчатый вал не проворачивается стартером

Причиной обычно является разряженная аккумуляторная батарея или слабая затяжка наконечников проводов на ее клеммах. Если наконечники проводов затянуты плотно, а стартер «не крутит», можно попробовать пустить двигатель с помощью аккумуляторной батареи-«донора» (см. «Пуск двигателя от внешних источников тока»).

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: Если аккумуляторная батарея оказалась полностью разряженной на только что остановленном автомобиле, проверьте систему ее зарядки (см. «Аккумуляторная батарея не подзаряжается»).

Если якорь стартера не начал вращаться и при исправной аккумуляторной батарее, проверьте, не перегорела ли плавкая вставка №54 и надежно ли закреплено реле стартера №55 в монтажном блоке моторного отсека.

Кроме того, в дорожных условиях можно проверить крепление «массовых» проводов аккумуляторной батареи и стартера к кузову. Для этого надо снять полку аккумуляторной батареи (см. «Снятие и установка полки крепления аккумуляторной батареи»). Для дальнейшей проверки системы пуска придется вызвать эвакуатор, поскольку автомобиль требуется установить на подъемник или смотровую канаву.

1. Сняв защиту картера и передний брызговик двигателя (см. «Снятие и установка брызговиков и защиты картера двигателя»), проверьте затяжку контактных соединений стартера.

2. Проверьте наличие напряжения на силовом контакте тягового реле стартера. Для этого соедините один провод 12-вольтовой лампы с «массой», а второй — с контактным болтом. Если лампа загорелась, силовая цепь стартера исправна. В противном случае проверьте и восстановите силовую цепь (см. «Диагностика неисправностей бортового электрооборудования»).

3. Если наконечники проводов надежно затянуты, силовая цепь исправна, а стартер не работает, отключите «массу» (отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи) и отсоедините управляющий провод от тягового реле (см. «Снятие и установка стартера»).

Подсоедините 12-вольтовую лампу между наконечником управляющего провода и «массой». Надежно изолируйте отсоединенный от тягового реле наконечник силового провода или установите его на место, чтобы не допустить касания наконечником металлических деталей автомобиля, после чего включите «массу» (подсоедините провод к клемме «минус» аккумуляторной батареи).

Попросите помощника повернуть ключ зажигания в положение «стартер». Если лампа загорелась, снимите и отремонтируйте стартер (см. «Ремонт стартера»). Если лампа не горит, проверьте и восстановите управляющую цепь стартера см. «Диагностика неисправностей бортового электрооборудования»).

ПРИМЕЧАНИЕ: Иногда случается, что при повороте ключа зажигания стартер включается, его якорь вращается, но маховик остается неподвижным. Причинами могут быть ослабление крепления стартера к картеру сцепления, повреждение зубьев маховика или шестерни привода, пробуксовка муфты свободного хода привода, поломки рычага, поводкового кольца или буферной пружины привода стартера.

Не заводится aveo t300

Всем привет! Нужен совет, ситуация такая:

Утром машина завелась aveo t300 кпп, после остановки и похода в магазин — не заводится. Включаешь зажигание, загораются все лампочки, как обычно, проворачиваешь и все тишина, ни звука при этом гаснут все лампочки словно зажигание и не включалось

До этого заводилась без проблем намеков на неполадки не было.

Подскажите, причина в аккумуляторе или мог стартер навернуться?

Всем привет! Нужен совет, ситуация такая:

Утром машина завелась aveo t300 кпп, после остановки и похода в магазин — не заводится. Включаешь зажигание, загораются все лампочки, как обычно, проворачиваешь и все тишина, ни звука при этом гаснут все лампочки словно зажигание и не включалось

До этого заводилась без проблем намеков на неполадки не было.

Подскажите, причина в аккумуляторе или мог стартер навернуться?

Привет. Стрелка тахометра в обратную сторону за «0» дергается? У меня так приказал долго жить аккумулятор. Емкость потерял. Был в свое время посажен в «0». Проверь также клеммы , может окислились.

Стрелка тахометра не дергается! После работы буду пробовать прикуривать, тогда и станет понятно в аккумуляторе ли дело

Пару раз такое было (даже испугаться успел почти)
Похоже на то имобилайзер блокирует (стартер вобще не крутит )
При севшем аккумуляторе стрелка тахометра уходит назад как выше писали

в таких случаях видео информативнее описания.

На автомате у меня было , когда селектор оставляешь в положении D или R. На кпп может на скорости не дает завести ?

Да может плохой контакт до стартера, я бы минус кинул крокодилами на него, может генератор померплохой контакт и АКБ разрядился.

Мультиметрвольтметр иметь дома, даже за 200р крайне желательно.

У меня был похожий случай, но стартер крутился, как надо. Оказалось (ответ автосервиса) на газпроме вместо 92го бадягу залили (заправка без оператора, чисто автоматичесткая) — приехал домой (1 км еще), с утра уже не завелось, пришлось все сливать, халивать бенз другого, проверенного годами производителя.

Тоже такая проблема была , с ключа не заводилась , а вот через брелок сигнализации с первого раза завелась , на данный момент заводится с ключа

Да может плохой контакт до стартера, я бы минус кинул крокодилами на него, может генератор померплохой контакт и АКБ разрядился.

Мультиметрвольтметр иметь дома, даже за 200р крайне желательно.

У меня был похожий случай, но стартер крутился, как надо. Оказалось (ответ автосервиса) на газпроме вместо 92го бадягу залили (заправка без оператора, чисто автоматичесткая) — приехал домой (1 км еще), с утра уже не завелось, пришлось все сливать, халивать бенз другого, проверенного годами производителя.

А зачем вы в Авео заливаете 92 бензин? Там степень сжатия достаточно большая.

Такое бывает когда акпп стоит в любом режиме кроме Р. Машина заведется только в режиме парковки.

Разрядился аккумулятор

Первой причиной, по которой не запускается силовой агрегат Ниссан Альмера N16, является разряженная аккумуляторная батарея. Наиболее часто проблема образуется после длительного простоя автомобиля. Это обусловлено тем, что даже при заглушенном моторе происходит постоянный расход электроэнергии на питание сигнализации, электронных блоков управления.

Проблемы с запуском мотора из-за АКБ наблюдаются в мороз. Они возникают из-за повышения показателей густоты масла в двигателе, что сопровождается увеличением времени пуска и повышению расхода энергии аккумулятора. При этом выдаваемое батареей напряжение при отрицательной температуре уменьшается.

Еще одной причиной разрядки батареи могут стать утечки тока или короткие замыкания цепи. Такие факторы могут привести к возгоранию машины, поэтому требуется выявление и устранение неполадок.

Проверка аккумуляторной батареи может потребоваться при ее разряде в течение трех дней, а также при наблюдении беспроблемного запуска прогретого мотора и отказе в пуске на холодную. Для этого понадобится замерить напряжение бортовой сети при помощи мультиметра.

Для запуска мотора при севшем аккумуляторе можно использовать следующие варианты:

• воспользоваться пусковым зарядным устройством;
• зарядить АКБ;
• завести мотор с помощью другого автомобиля.

При выходе из строя аккумулятора, следует произвести замену старого элемента. Ремонт устройства нецелесообразен.

Зарядное устройство для АКБ