Доработка пробки расширительного бачка на Ланосе

Доработка пробки расширительного бачка на Ланосе

Большая проблема в системе охлаждения автомобиля Шевроле Ланос заключается в том, что там то и дело случаются протечки. Честно говоря, я уже устал их устранять. Оказалось, что одной из причин этому является пробка на расширительном бачке. Казалось бы, какое она может иметь отношение к трещинам в шлангах и патрубках, к потере герметичности. Я больше списывал это на низкокачественные запчасти, которые сегодня продаются в магазине.

Но нет, пробка играет здесь очень важную роль и большинство протечек происходит как раз из-за нее! Дело в том, что в системе охлаждения автомобиля должно быть определенное давление. Обычно, для легковушек это 1-1,2 кгс/кв.см. Если давление слишком высокое, то антифриз начинает закипать уже при 120 градусах.

• {banner_ssylka-v-tekste}

Помимо этого при наличии давления машина прогревается гораздо быстрее и это актуально в морозную погоду. Никак не мог понять, о чем думали разработчики Ланоса и почему они создали именно такую пробку расширительного бачка, ведь она держит давление не 1-1,2, а целых 2 атмосферы. Это очень высокое давление, из-за которого протекают радиаторы, лопаются расширительные бачки, прорываются патрубки и тому подобное. Но если вы занялись этим вопросом то считайте, что половину дела уже сделали. Нужно только купить пробку расширительного бачка не от Ланоса, а от Деу Нексия. Там в пробке есть пружина, которая значительно мягче штатной ланосовской и клапан уже срабатывает при давлении в 1 кгс/кв.см.

Есть еще один вариант, где нам ничего покупать не нужно. Разбираем родную крышку расширительного бачка, после этого тонкой шлицевой отверткой поддеваем резинку уплотнительную, удаляем ее. Затем вынимаем блок с парой клапанов. С выпускного клапана удаляем колпачок, внутри наблюдаем пружину. Срезаем с нее пару витков и собираем конструкцию обратно. Вот теперь срабатывать клапан будет гораздо раньше и больше проблем с переизбытком давление в охлаждающей системе у вас не будет.

Крышка наша проверяется просто. Берёшь сосок от бескамерной резины, подключаешь к компрессору, прижимаешь к выходному клапану крышки (он внутри крышки пружинкой прижимает резинку-уплотнитель. Просто нажми на него пальцем или отвёрткой, должен отжиматься). Манометр покажет рабочее давление. Учти, что показания будут с точностью, которую обеспечивает манометр. На китайских компрессорахх я бы не стал расчитывать на точность лучше, чем 0.2-0.3 атм, но для простой проверки и этого достаточно.

Выше писали, что на машине термостат не проверишь. На скорости 60-90км/ч, если не давить сильно на газ (хотя бы не в горку) и с выключенной печкой, температура стабилизируется на температуре открытия термостата. Для F14D4 смотрится любым CAN-адаптером типа elm327 и телефоном с почти любым диагностическим софтом – Olivia drive, Torque и т.д., для F14D3 – K-Line шнурком + Chevrolet explorer. Особого нагрева нет, излишки сбрасываются радиатором. То же самое – стоя на месте на холостых при включенном кондиционере (конечно если работает малая скорость вентилятора). Всё это верно только в том случае, если не забит радиатор (как трубки внутри, так и соты снаружи).

Резистор малой скорости на авео расчитан неправильно, потому часто перегорает. Если будете искать чем заменить, то сопротивление у него 0.6 Ом. А вот мощность на нём выделяется сильно выше допустимой. Рекомендую использовать на 20-30 Вт. Заводской – керамический, если правильно помню на 10 Вт. Нагревается очень сильно, притом если нет защиты, на него может легко попадать вода, при этом он разваливается в труху. По идее охлаждаться должен лонжероном, но контакт между поверхностями фиговый. Возможно, если положить под него термопасту, проживёт подольше.

Антифриз через крышку может выдавливать по нескольким причинам.
1. завоздушена система охлаждения. В системе пузырь воздуха. При нагреве он расширяется, выдавливает антифриз.
2. крышка не держит нужное давление. При этом температура кипения антифриза снижается. Кипим, в самой горячей части системы охлаждения образуется воздух. Это далеко от крышки, потому воздух не успевает подняться, через крышку сначала вырывается антифриз.
3. пробита прокладка ГБЦ, трещина в ГБЦ или блоке. Особенность – выдавливать антифриз начинает сразу, не дожидаясь прогрева. Выдавливает рачими газами из цилиндра.
4. у антифриза снизилась температура кипения от старости или химических реакций. Пробка нужное давление держит, но антифриз всё равно закипает. На самом деле в такой вариант слабо верится, так как при избыточном давлении в 1.2 атмосферы полное давление – 2.2 атм. При таком давлении даже у чистой воды температура кипения больше 120 градусов.
5. радиатор и/или вентилятор не справляется. Наверно понятно какие будут симптомы и как диагностировать.

Наверно что-то не вспомнил, но думаю меня дополнят.