7.2 Процедура сброса давления топлива

Сталкиваться с необходимостью сбросить давление в топливной системе автомобилисту приходится достаточно часто, поскольку эта процедура связана с заменой различных деталей автомашины, за счёт которых работает силовой агрегат (см. видео «Как сбросить давление в топливной системе» ниже).

В частности, замена топливного насоса априори подразумевает обязательное стравливание давления, так как необходимо избежать резкого выброса топлива из «труб высокого давления».  При этом, чтобы сбросить давление в топливной системе инжекторного двигателя самостоятельно, потребуется только отвёртка (крестообразная или плоская) или шило.

О том, как правильно сбросить давление в инжекторных автомобилях, мы далее и поговорим.

Для чего вообще сбрасывают давление в топливной системе?

Топливная система любого автомобиля состоит из множества деталей, и каждую из них, рано или поздно, приходится менять из-за износа. При этом, любая из этих деталей, будучи элементом топливной системы, находится под давлением, поэтому сбрасывать давление в топливной системе приходится целиком, и только затем приступать к демонтажу детали. В противном случае, вы забрызгаете топливом не только себя, но и автомашину.

Варианты сброса давления в топливной системе инжектора

В инжекторных автомобилях, система впрыска топлива создаёт рабочее давление порядка 30 МПа. Помня об этом, никогда не пытайтесь снизить давление, ослабляя соединительные элементы топливной системы, во время работы машины, а также непосредственно после того, как двигатель будет заглушен. Сбросить давление в топливной системе автомобиля можно разными вариантами.

Заглушите  двигатель автомобиля и подождите 2-3 часа. За это время не придётся сбрасывать давление в топливной системе дополнительными мерами, поскольку оно падает в данном случае почти до нулевой отметки.

Данный способ подразумевает использование диагностической колодки. В ней есть три предохранителя, нам нужно найти и вытащить предохранитель, отвечающий за работу топливного насоса. Затем следует завести автомобиль, и дать двигателю поработать примерно пару минут – до того момента,  пока он  сам не заглохнет. После этого, вынутый предохранитель можно вернуть на место, и заняться демонтажем элементов топливной системы.

Ещё один вариант сброса давления в топливной системе состоит из трёх последовательных этапов:

1) Открыв капот машины, находят контрольный клапан, закрытый специальным защитным колпачком (этот колпачок очень похож на колпачок, надетый на обычном колёсном ниппеле);

2) Вывернув защитный колпачок рукой, вы сразу же увидите искомый контрольный клапан, имеющий по центру золотник, на который и нужно надавить (той самой отвёрткой или шилом).

После этого, из контрольного клапана произойдёт выплескивание топливной смеси, которая находится там под высоким давлением. Поэтому единственное, что останется сделать – это протереть насухо те части двигателя, которые будут забрызганы (впрочем, этого можно избежать, если заранее слить топливо).

3) После того, как давление упадёт до нуля, необходимо вернуть защитный колпачок на место.

Всё – можно приступать к демонтажным работам с элементами топливной системы.

Если видео не показывает, обновите страницу или нажмите здесь

https://youtube.com/watch?v=eyXPpFMgWh0%3Frel%3D0%26%2520frameborder%3D

Как проверить датчик давления топлива

Поломки в топливной системе автомобиля становятся причиной многих проблем в стабильной работе. Мотор начинает работать в разы хуже. Показатели значительно уменьшаются в два раза. Расход топлива повышается и это только начало списка. Датчик давления топлива (ДДТ) очень важен компонент в топливной системе (ТС). Ведь с этого датчика «Мозги» берут информацию для дальнейших действий с подачей топлива. В этой статье мы расскажем как проверить датчик давления топлива самостоятельно прибором.

Принцип работы ДДТ

В первую очередь разберемся из строением и принципом работы, что бы в дальнейшем было понятнее. Так будет проще диагностировать и устранять неисправности. Конструктивно, он состоит из металлического корпуса, мембраны и пары контактов. Из-за большого поступаемого давления, в отличии от датчика давления масла, тут мембрана полностью металлическая. К примеру в дизельном двигателе, давление может достигать до 2 500 Бар. Поэтому резиновая мембрана попросту не выдержала бы.

В большинстве машин устанавливают два ДДТ. Один идет на магистраль с низким давлением, а второй на высокое. Стоит обращать на это внимание, так как один из них может выйти из строя и делать проблемы.

Работает он по достаточно простой схеме. Внутри, по электрической части прибора установлено четыре тензорезистора которые меняют свое сопротивление. Происходит это от оказываемого нажима мембраной. Соответственно, чем сильнее будет выгибаться металлическая мембрана от высокого нажима жидкости, тем сильнее будет меняться сопротивление. ЭБУ двигателя этот момент фиксирует и на базе этого принимает решения по работе топливного клапана.

Признаки поломки датчик давления топлива

В основном признаки поломки данного датчика сильно схожи с выходом из строя любого другого компонента топливной системы. Поэтому не стоит сильно опираться на эти данные.

Во-первых, сильно повышается расход топлива на сотню, думаю этот момент заметит каждый водитель. Во-вторых, как на холодный так и на горячий мотор, запуск становится очень затруднительным. Стартер начинает крутить дольше обычного а движок запускается с десятого раза. Далее, что должно насторожить, это падение мощности агрегата. Автомобиль значительно теряет в динамике, у него падают тяговые показатели, особенно на загруженную. И соответственно, на панеле приборов появиться заветный «чек», прочитав которые, вы и увидите главную причину.

Проверять данный датчик будет при помощи прибора «Мультимерт», который должен быть у каждого автомобилиста. Во-первых, его нужно выставить в режим измерения напряжения (10 В). Во-вторых, установить минусовой щуп на любой минус, а плюсовой на одну из ножек датчика. При правильно работающем ДД на приборе покажет 5 В.

Второй способ более эффективней и покажет более точно состояние подопытного. Для этого устанавливаем щуп «минус» на клемму своего АКБ, а «плюс» на третий сигнальный контакт ДД. Запускаем мотор и ждем пока насос накачает нужное нам давление в рампу. При работе на холостых оборотах, прибор должен показывать примерно 1,4 В. Впоследствии если немного поддать оборотов, показания мультиметра должны вырасти до 4,5 — 5 В.

Видео

Датчик давления топлива (далее — ДДТ) неотъемлемая часть системы топливоподачи для бензиновых и дизельных моторов. В зависимости от конструкции системы в авто может устанавливаться два регулятора, для магистрали низкого и высокого давления.

Исправность регулятора напрямую влияет на качество работы двигателя, неисправный узел снижает моторесурс ДВС на 15 %, ресурс топливного насоса на 50 %.

Принцип работы и конструкция

Регулятор давления топлива (далее — РДТ) монтируется на рампе, для дизельных моторов с подачей топлива по системе COMMON RAIL, бензиновых ДВС местоположения датчика различно. Единственным остается принцип подключения ― патрубок от насоса или монтаж на топливную рейку. Если система предполагает рециркуляцию топлива, характерную для бензиновых инжекторных двигателей, регулятор устанавливается на рампе. Если система не предполагает сброса топлива из рампы, датчик монтируют сразу после топливного насоса.

Конструктивно РДТ состоит из металлической мембраны, которая прогибается под давлением топлива и настроена на определенный диапазон работы и электрической регулирующей части. Электроузел представлен четырьмя тензорезисторами, которые меняют сопротивление элемента в процессе механического воздействия топлива на мембрану.

На некоторых автомобиля присутствует два рдт, на магистралях и высокого и низкого давления. Перед тем, как проверить качество топливной смеси, проводится диагностика обеих деталей замером выходного напряжения. По электроимпульсу от датчиков регулировки ЭБУ формирует сигнал на открывание/закрывание топливного клапана.

Бензиновые и дизельные ДВС имеют одинаковое выходное напряжение на ДДТ около 1.3 В, но различаются параметры давления топлива, которое поступает на форсунки.

Где купить

Запчасти и другие изделия для автомобиля легко доступны для приобретения в автомагазинах вашего города. Но существует другой метод, который недавно получил ещё и значительные улучшения. Долго ждать посылку из Китая больше не требуется: в интернет-магазине АлиЭкспресс появилась возможность отгрузки с перевалочных складов, расположенных в различных странах. Например, при заказе вы можете указать опцию «Доставка из Российской Федерации».

Переходите по ссылкам и выбирайте:

Признаки поломки датчика

Во всех авто после 2000 года выпуска РДТ интегрированы в блок управления двигателем и при любой неисправности на приборной доске загорится «Чек». Существуют старые дизельные моторы, которые комплектуются механическими регуляторами, диагностика элементов проводится планово или после появления сбоя в работе ДВС. Характерные симптомы неисправного датчика:

• Кроме сигнала «Check Engine» выходят следующие коды ошибок: Р0190-Р0194.
• Резкое снижение мощности ДВС, потеря тяги, часто определяется во время обгона, автомобиль не имеет мощности для динамичного ускорения даже до 120 км/ч.
• Перерасход топлива.
• Авто заводится плохо, независимо от того прогрет двигатель или нет.
• Для дизельных ДВС характерно появление провалов на высоких оборотах, когда мотор не реагирует на сброс скорости.

Основная опасность передвижения с поломанным датчиком ― насос начинает работать в аварийном режиме, это приводит к его быстрому износу.

Если после диагностики сканированием обнаружена ошибка Р1181 ― разгерметизация топливной рампы, в первую очередь необходимо проверить регулятор, ошибка может свидетельствовать об износе установочной прокладки.

Причины поломки регулятора находятся в его конструктивных особенностях. Это износ или разрыв мембраны или нарушение электроконтактной группы. Отдельно стоит неисправность проводки. Во время диагностики датчика проверяется состояние клемм соединения, качество кабеля. ДДТ не ремонтируют, элемент меняют на новый, подбирая регулятор под конкретную марку авто и тип топлива.

Средний срок службы датчика от 5 лет. Характерной особенностью детали считается то, что неисправность возникает не за 1 день. Разрыв, растяжение мембраны происходит медленно, в 80 % случаев водители отмечают, что при минимальном износе регулятора практически не было заметно нарушений в работе ДВС. Исключение ― обрыв проводов колодки.

После установки датчика необходимо провести прописку элемента в ЭБУ, чаще это касается не оригинальной запчасти, а аналога.

В зависимости от того какая система топливоподачи используется для авто существует три способа проверки датчика на работоспособность без демонтажа топливной рейки:

• механический способ для авто старого образца с резиновыми шлангами сброса топлива для бензиновых ДВС;
• мультиметром;
• манометром.

Демонтаж рейки и последующая диагностика регулятора более надежный способ проверить качество смеси, поскольку вместе с ДДТ проверяются все смежные узлы и проводка. Диагностику в большинстве вариантов проводят на СТО, поскольку потребуется использовать специальный стенд. Самостоятельная диагностика в гараже без демонтажа рейки требует наличия тестера и проводится за 15 минут.

Механическая диагностика регулятора старого образца

Для бензиновых ДВС в системе топливоотвода которых используется резиновый патрубок, датчик расположен на входе в насос. Проверка проводится только на непрогретом моторе.

• Завести двигатель.
• Запомнить характер его работы (неисправный датчик дает троение мотору).
• Пережать плоскогубцами на 1–3 секунды патрубок отвода топлива.

Если неисправность находится в регуляторе, двигатель восстановит свою работу, обороты становятся плавными, пропадают рывки. Если после того, как закрыт отводной патрубок, мотор продолжает работать некорректно, неисправность может находиться в забитых фильтрах, изношенных контактах, датчик при этом исправен.

Диагностика мультиметром

С помощью тестера проверяют работоспособность РДТ и качество питания от колодки. Проверка электросигнала на колодку проводится по шагам.

• Снять с датчика колодку.
• Перевести мультиметр в режим измерения напряжения.
• Установить черный вывод тестера на «минус», красный щуп присоединить к разъему колодки.

Если проход у электричества на датчик ничего не мешает, нет потери напряжения, на экране тестера высветится значение 5 В. Допустимое отклонение ±1 %.

Вторым этапом проверяется качество выходного сигнала от электрической части регулятора. Проверка сигнала от датчика по шагам.

Черный щуп от тестера присоединяется на минусовый вывод АКБ, красный щуп соединяется с сигнальный провод регулятора (чаще провод расположен в колодке посередине в красной оплетке).

Завести мотор, дать поработать 1 минуту на минимальных оборотах холостого хода. В таком режиме оборотов выходное напряжение на ДДТ должно оставаться минимальным 1.3 В.

При увеличении оборотов параметр напряжения от датчика должен увеличиваться до 5 В. Если узел неисправен, на самых высоких оборотах показания могут значительно отличаться как в большую (в 10 % случаев) так и в меньшую сторону. Это приводит к тому, что насос начинает нагнетать топливо и переходит на аварийный режим работы.

Проверка манометром

Для проверки датчика на работоспособность используют манометр, прибор для измерения давления в рампе и патрубках топливной системы, давления воздуха в шинах и прочее. Перед проверкой манометром необходимо отсоединить с системы вакуумный шланг и подключить прибор между штуцером и топливным патрубком.

Перед диагностикой необходимо уточнить значение давления для конкретного автомобиля по мануалу. Рабочее давление для бензиновых моторов колеблется в пределах 2.5–3 Атм. В процессе перегазовки давление опускается на 1–2 % от нормы, исправный клапан удерживает значение в рамках допустимого.

Датчики дизельных систем COMMON RAIL типа BOSCH

Производительные системы прямого впрыска топлива COMMON RAIL от Бош получили большую популярность благодаря эффективности, снижению расхода топлива и надежности. Существует три разновидности систем топливоподачи, каждая из которых оснащается ТНВД определенного класса и уровня:

• с регулировочным клапаном на рампе высокого давления;
• регулировка топлива на патрубке высокого давления при выходе на ТНВД;
• тип «двойной контроль», с двумя РДТ на магистралях высокого и низкого давления.

Точно определить, где находится регулятор, можно после изучения системы топливоподачи конкретного двигателя. Первичную диагностику рекомендуется проводить мультиметром. Оригинальные датчики Бош для COMMON RAIL имеют срок эксплуатации от 10 лет, выходят из строя в последнюю очередь, поэтому при любых нарушениях в режиме работы дизельного мотора диагностику начинают с проверки форсунок, ТНВД, качества дизеля.

Самостоятельно поменять РДТ можно за 15 минут в гараже, процедура достаточно простая. Но чтобы менять элемент необходимо полностью удостовериться, что некорректная работа ДВС связана с выходом из строя регулятора.

Видео по теме

Место установки этого элемента зависит от конструктивных особенностей системы питания. В большинстве случаев на авто используются системы с рециркуляцией топлива. Ее особенность сводится к тому, что лишнее топливо, которое уже поступило на форсунки, сливается обратно в бак. В такой системе регулятор устанавливается на топливной рампе (где и находится топливо перед поступлением на форсунки).

Но есть и системы, у которых рециркуляция не предусмотрена конструктивно, хотя и встречаются они редко. Поскольку сброса части бензина из рампы нет, то регулировка давления в системе осуществляется до того, как топливо попадет в рампу. В таких системах этот элемент устанавливается сразу за топливным насосом. Он может быть врезанным в топливную магистраль или же располагаться в баке.

Особенности конструкции

Регулятор давления бензина – один из немногих элементов системы, который не управляется с электронного блока. Этот узел – полностью механический и его функционирование основано на перепадах давления. Хотя в системах без рециркуляции срабатыванием датчика заведует ЭБУ. Поскольку встречаются они не часто, то далее рассматривать такие узлы мы не будем.

Стоит отметить, что РТД работает не в строго заданных значениях, он подстраивается под режим работы двигателя. То есть, при надобности он увеличивает или уменьшает давление в системе, чтобы обеспечить оптимальное смесеобразование.

Конструктивно этот элемент очень прост и состоит из корпуса, на котором расположены штуцеры и выводы для подсоединения к системе питания. Внутри этот корпус разделен мембраной на две камеры – топливную и вакуумную.

К топливной полости подходят для вывода – один используется для подачи топлива в камеру, а второй ведет на магистраль слива бензина в бак (обратку). Но второй канал закрыт клапаном, который связан с мембраной.

Со стороны вакуумной полости установлена пружина, которая воздействует на мембрану, обеспечивая перекрытие канала слива клапаном. Эта камера посредством штуцера трубкой соединена с впускным коллектором.

Расположение в конструкции автомобиля

В современных автомобилях используют две схемы расположения регулятора давления топлива. В системах с обратной магистралью он устанавливается на топливной рампе, а в конструкциях без «обратки» – непосредственно внутри топливного бака (в насосе). Схема с расположением на топливной рампе предполагает подключение регулятора к двум магистралям системы:

Схема расположения регулятора давления топлива в системе

• впускная – канал подачи из топливного бака в систему питания;
• обратная выпускная – канал слива избытка топлива (сброса давления).

В такой системе при открытии регулятора избыток топлива попадает в обратную магистраль, а затем в топливный бак. Эта схема имеет некоторые недостатки:

• сложность конструкции и необходимость установки дополнительного трубопровода;
• нагрев излишков топлива при попадании в рампу, что усиливает испарения, образующиеся в баке.

Каждый топливный регулятор имеет свои заводские настройки и подходит под заданную модель автомобиля. Также существуют универсальные конструкции для инжекторных систем, которые оснащаются манометрами и возможностью ручной настройки. Они устанавливаются взамен штатного регулятора исключительно в топливную рампу.

При размещении регулятора давления топлива напрямую в баке требуемое количество рабочей жидкости с заданным уровнем компрессии сразу поступает в двигатель без использования дополнительной магистрали. При этом излишки сбрасываются также прямо в бак, но они не попадают в моторный отсек, что исключает их нагрев.

Постоянная разница давлений при этом устанавливается относительно атмосферного, а учет величины разрежения во впускном коллекторе реализуется за счет изменения продолжительности впрыска.

Роль топливного регулятора в системе автомобиля

На разных режимах работы двигателя в топливной системе требуется создать соответствующее давление горючего. Чтобы реализовать эту задачу на практике применяется специальный регулятор давления. Он используется в инжекторных двигателях, где от точности параметров впрыска зависит корректность работы мотора.

Когда регулятор неисправен, двигатель работает неравномерно, увеличивается время разгона, а в некоторых случаях может существенно снизиться мощность. Так, например, если количество поступающего из коллектора воздуха останется неизменным, а топлива будет больше необходимого, топливовоздушная смесь не воспламениться или же сгорит не полностью.

Даже если в таком режиме электронный блок управления сократит интервал открытия форсунок, полностью компенсировать избыточное давление топлива не получится. Это приведет к перебоям в работе мотора и увеличению количества несгоревшего топлива в выхлопе, что способно преждевременно вывести из строя каталитический нейтрализатор или же сажевый фильтр.

Устройство и принцип работы

Регулятор давления топлива в закрытом (а) и открытом (б) положениях

Состоит топливный регулятор из следующих элементов:

• Корпус. Изготавливается из металла и отличается высокой герметичностью, необходимой для предотвращения утечки топлива и потери давления.
• Мембрана (диафрагма). Реагирует на избыточное давление и открывает сливную магистраль.
• Обратный клапан. Расположен на входе.
• Пружина. Оказывает дополнительное давление на диафрагму клапана.
• Штуцеры для крепления магистралей впуска и слива топлива.
• Уплотнители. Обеспечивают герметичность системы на входе и выходе.

Принцип работы механического регулятора объема топлива прост. Мембрана разделяет внутреннее пространство корпуса на две камеры (топливную и воздушную). В первую при помощи насоса подается топливо, которое оказывает некоторое давление на мембрану. Обратный клапан при этом препятствует возврату топлива во впускную магистраль, что позволяет создавать давление, необходимое для работы мотора.

Классическая конструкция клапана представляет собой механический узел, работа которого основана на разнице давлений. В системах типа Common Rail вместо топливного регулятора может быть использован электромагнитный клапан, управляемый ЭБУ двигателя.

С обратной стороны мембраны (во второй камере) расположена пружина, запирающая регулятор. Эта камера при помощи шланга соединена с впускным коллектором, в котором при различных режимах формируется некоторый уровень разрежения воздуха, что также воздействует на диафрагму. В момент, когда давление топлива превышает суммарное воздействие пружины и разрежения во впускном коллекторе, клапан открывается, сбрасывая часть горючего.

Таким образом, чем меньше разрежение во впускном коллекторе, тем больше давление поступающего к топливным форсункам горючего. Контрольным режимом топливного регулятора является холостой ход двигателя, когда разрежение минимально, а давление максимально.

Данные этого режима, как правило, фиксируют на внешней стороне корпуса, что упрощает процесс диагностики и ремонта системы питания двигателя. При остановке двигателя клапан полностью закрывается, что позволяет поддерживать постоянное высокое давление в топливной рейке (рампе) и упрощает повторный пуск.

Диагностика и неисправности регулятора топлива

Конструкция регулятора давления топлива не предусматривает ремонта. В ряде случаев выполняется его очистка, но такая процедура ненадолго продлевает срок службы устройства. При обнаружении поломки чаще всего регулятор полностью меняют на новый. Основными типа неисправностей этого узла являются:

• проседание или поломка рабочей пружины регулятора;
• разгерметизация корпуса;
• механический износ контактных поверхностей;
• коррозия различных поверхностей;
• загрязнение каналов.

Непосредственно сбои в работе могут проявляться в трех форматах:

• подклинивание – регулятор срабатывает не каждый раз, когда это необходимо, а периодически;
• неполное закрытие – топливо постоянно сливается в бак (обратную магистраль), независимо от давления;
• заклинивание в закрытом положении – слива топлива не происходит при любых параметрах.

Признаки неисправности топливного регулятора имеют много общего с поломками топливного насоса и загрязнением фильтров. Так, предварительную диагностику можно выполнить на основе следующих наблюдений:

• Неустойчивая работа и остановка двигателя в режиме холостого хода.
• Повышение расхода топлива.
• Снижение мощности мотора.
• Медленная реакция на нажатие педали управления дроссельной заслонкой.
• Отсутствие плавного хода при разгоне автомобиля, наблюдаются рывки.
• В выхлопе значительно увеличивается содержание вредных компонентов CO и CH.
• Автомобиль не разгоняется.

Существенное влияние на срок службы регулятора давления топлива оказывает качество горючего. Также не следует пренебрегать своевременной заменой топливных фильтров. Особое внимание топливному регулятору следует уделить, если автомобиль не был в эксплуатации длительное время.

Причины неисправностей

Существует не так уж много причин, по которым регулятор подачи топлива выходит из строя. Элемент нельзя назвать сверхнадежным, работает он, как говорится на износ, и очень зависим от качества топлива.

• Брак. Нечастая причина, но иногда попадаются бракованные изделия от отечественных автопроизводителей. Рекомендуется проверка запчасти перед покупкой.
• Износ. Обычно наблюдается после 100-200 тыс. км пробега. В регуляторе мембрана становится менее эластичной, клапан регулировки давления подклинивает, слабее пружина.
• Плохое топливо. Топливо для бензинового и дизельного автомобильного двигателя часто содержит слишком много влаги, мусор, посторонние токсины. Вода в топливе – причина ржавления металлических частей регулятора. Увеличиваясь со временем, они препятствуют его нормальному функционированию, приводят к ослабеванию пружины.
• Забился топливный фильтр. Мусорные фракции в топливе засоряют систему, в том числе и РДТ, засоряется. Это приводит к износу пружины и подклиниванию клапана.

РДТ обычно не ремонтируют, а заменяют новым. Но, если причина поломки – засорение, его можно прочистить.

Варианты поломок

Регулятор – несложное с технической точки зрения устройство, поэтому поломок, которые могут с ним случиться немного. Почти во всех случаях рекомендуется заменить РДТ.

• Загрязнение. При засорении теряется способность пропускать горючее. Двигатель останавливается на любых режимах работы. Если РДТ сильно загрязнен, давление в ТС резко подскакивает, и через уплотнительные материал вытекает топливо. Проблему решают путем закачки большого количества топлива бензонасосом.
• Заклинило. РДТ в рампе может периодически заклинивать. Автомобиль подергивается.

Симптомы поломок

Зная признаки неисправности регулятора ДТ, можно сразу определить уровень проблемы – полностью узел, механический или электронный, вышел из строя или частично. Но все нижеперечисленные «симптомы» не дифференцируют поломку регулятора от других неисправностей – они могут указывать также на поломку топливного насоса или на засор фильтра.

Признаки поломки РДТ одинаковы для бензиновых и дизельных моторов одинаковы:

• Двигатель не запускается. Стартер долго крутится при нажатой педали сцепления.
• Мотор заглох на холостом ходу. Чтобы поддерживать его работу приходится все время давить на педаль газа. Второй вариант – нестабильность оборотов, ведущие к остановке двигателя.
• Теряется мощность. Автомобиль не может заехать на гору, не справляется с грузом. Попросту говоря «не тянет».
• Топливо расходуется больше нормы. Потери зависят от нюансов неисправности.
• Из шлангов подтекает топливо. Причем замена шлангов или хомутов, а также прочих близко расположенных элементов, не помогает.

Если появился хоть один симптом, нужна диагностика.

В новых авто регулятором служит датчик давления топлива в рампе. Если он выйдет из строя, в памяти ЭБУ возникает ошибка, и загорается светодиод, сигнализирующий о поломке мотора.

Ошибки, касающиеся РДТ идут под №№ p2293 и p0089 – «механическая неисправность» и «регулятор неисправен» соответственно.

Как поменять РДТ

РДТ обычно меняют новый, но можно попытаться его отремонтировать. Купить нужный узел можно в любом автомагазине или на одной из интернет-площадок, торгующих запчастями.

• Найдите под капотом пробку штуцера, контролирующую давление. Открутив ее, выкрутите золотник.
• Подсоедините шланг и манометр. Используйте хомут. Максимальное давление – 3,2 Бар.
• Открепите шланг от РДТ. При этой процедуре возрастает от 20 до 70 кПа. В противном случае, ремонт оказывается лишним, нужно ставить другой узел.

Если РДТ не ремонтопригоден, поставьте вместо него новую деталь:

• Открепите вакуумную магистраль. Давление возрастет. Сначала понизьте его, а затем извлеките шланг. Выкрутите гайку на трубке слива, через которую бензин или дизтопливо поступает к регулятору через фильтр.
• Открутите крепления узла к рампе. Демонтируйте узел с магистрали, через которую сбрасывается горючее. Извлеките кольцо, оставшееся в рампе, чтобы насадить его на РДТ перед монтированием.
• Поставьте новый РДТ и выполните выше описанные действия в зеркальной последовательности. Проверьте, исправен ли новый узел, и завершите сборку. После установки проконтролируйте качество работы нового устройства.

РДТ – миниатюрная, но крайне важная деталь автомобиля. Регулярно проверяя ее готовность к работе, и вовремя меняя, удается предотвратить многие проблемы, с которыми часто сталкиваются автовладельцы.

Работа регулятора на разных режимах

Если рассмотреть упрощенно принцип действия, то он достаточно прост. Насос закачивает топливо в рампу, из которой оно попадает также и в топливную камеру регулятора. Как только сила давления превысит жесткость пружины, мембрана начинает перемещаться в сторону вакуумной полости, увлекая за собой клапан. В результате канал слива открывается и часть бензина стекает в бак, при этом давление в рампе падает. Из-за этого пружина возвращает клапан с мембраной на место, и обратный канал закрывается.

Но как уже упоминалось, РДТ подстраивается под режим работы мотора. И делает это он за счет разрежения во впускном коллекторе. Чем больше будет это разрежение, тем сильнее будет его воздействие на мембрану. По сути, создаваемый вакуум создает противодействующее усилие пружине.

На деле все выглядит так: для работы мотора на холостом ходу увеличение количества топлива не нужно, поэтому и не требуется и повышенного давления.

На этом режиме работы дроссельная заслонка закрыта, поэтому во впускном коллекторе воздуха недостаточно и создается разрежение. А поскольку вакуумная камера связана с коллектором патрубком, то вакуум создается и в ней. Под воздействием разрежения мембрана давит на пружину, поэтому для открытия клапана нужно меньше давления бензина.

При нагрузке же, когда дроссельная заслонка открыта, разрежения практически нет, из-за чего мембрана не участвует в создании усилия на пружину, поэтому давления требуется больше. Таким образом этот элемент функционирует в системе питания в зависимости от режима работы мотора.

Ошибка P0087 является общим кодом ошибки, который указывает на то, что модуль управления двигателем (ECM) обнаружил неисправность в системе подачи топлива. Данная ошибка появится, если ECM автомобиля получит от датчика давления топлива сигнал, указывающий на слишком низкое давление топлива.

При появлении ошибки P0087 на приборной панели автомобиля загорится индикатор Check Engine, указывающий на наличие неисправности. Также ECM переведет автомобиль в аварийный режим во избежание дальнейшего повреждения. Автомобиль будет оставаться в данном режиме до тех пор, пока ошибка не будет устранена.

Опыт автовладельцев.

Было у меня такое: на холодную давало всего 5 атмосфер, прогревал машину, немного подгазовывал на месте – все стабилизировалось. Грешил на свечи или систему зажигания, однако со временем ситуация стала только ухудшаться. Дошло до того, что машина нормально начинала работать только после перезапуска с прогазовкой до 2 тысяч оборотов. Когда однажды в дороге включился аварийный режим – двигатель больше 2000 об/мин просто не раскручивался, решил все же сделать диагностику. Она показала P0087. После длительных поисков ее возможных источников на просторах сети Интернет, занялся детальной проверкой ТНВД и не ошибся, после замены элемента, все проблемы исчезли.

У меня причиной нехватки топлива и появления P0087 в сервисе назвали убитый насос, толкатель и распредвал. Если проблема толкателя решилась ими оперативно, установкой б/у детали приемлемого качества, то замена и ремонт всего остального с заказом запчастей потянули в приличную сумму. Хотелось бы отметить, что стоковый распредвал имел весьма ощутимую выработку, возможно, даже по причине недостаточного закала метала автопроизводителем. Сегодня с оригинальным номером такой вал уже не купишь, есть только аналог с небольшим изменением маркировки. Его и приобрел. Машина ожила.

Если возникают трудности с холодным запуском Peugeot 3008, первым делом меняйте толкатель, вне зависимости от того, дизель у вас или бензин. Это слабое место марки. У самого после проезда 70 тыс. км (двигатель турбированный, 156 лошадей) начались проблемы: машина заводилась резво, но потом начинала троить, загорался чек, иногда даже принудительно включался вентилятор. В сервисе сказали, что нужна замена ТНВД. Не стал спорить, проблема ушла.

У меня в машине постоянно горел Check Engine, диагностика выдавала Р0087. При обнулении памяти неисправностей, ошибка загоралась снова. Посмотрел данные ЭБУ, оказалось, что и насос дает стабильно высокое давление (5-6 бар), и рейка (порядка 4,5 бар). Проверил датчик – работает. Достал насос высокого давления – внешне выглядел как новый. Попробовал сдавить его пружину – ни руками, ни тисками этого сделать не получилось. Поставил авто на передачу, откатывал назад до тех пор, пока кулачек на распределительном вале не повернулся к ТНВД максимальным выступом. Вставил в него насос, он сел туда без малейшего усилия. Сделал вывод, что плунжер детали не достает до стакана. Замерил выступ пружины – 15 мм. Сходил в магазин запчастей, померил этот выступ у новой детали – 22 см. Все стало понятно. Заменил насос, ошибка больше не появлялась.

Очень полюбил марку Ситроен, недорогая и в обслуживании проста. Недавно стала выбивать ошибки P0087 (напор топлива ниже заданной величины) и P0093 (заданное давление отличается от измеренного). Сразу знал, что искать проблему нужно в форсунках или регуляторе давления, если нет – в проводке или датчике. Названные узлы – слабые места модели. Не прогадал, сломались форсунки. Своевременный качественный ремонт помог вернуть машине былую силу, а мне спокойствие.

Ездил как-то по делам в другой город, в пути начались приколы: машина глохла, загорались лампочки аккумулятора и чека. С горем пополам доехал до какого-то сервиса, там ничего вразумительного сделать и сказать не смогли, спасибо, хоть ошибки все стерли, чтоб смог добраться обратно. К слову, сделать это было непросто, наверно, включился какой-то аварийный режим, т.к. Пассат хоть и ехал, но делал это, видно, из последних сил – при высоких нагрузках пропадало зажигание. В Москве опять поехал в первый попавшийся сервис, там провели диагностику, выявили ошибку P0087 и тут же приговорили топливный насос к замене. Честно говоря, такая скорость и цена вопроса меня немного напрягли, поскольку я неоднократно слышал, что не насос проблема Пассата, а сеточка в нем. Позвонил знакомым ребятам-«гаражникам», они решили перепроверить все сами. Да, ошибка была та же, но сразу менять весь узел меня не заставляли. Замерили давление, оказалось, что вместо 150 бар, тот дает 80 и отрубается. Понятно, дело точно в нем. В течение получаса ребята разбирали мой неразборный топливный насос. Затем достали из него ту самую, забитую грязью, сеточку (хотя заправляюсь я исключительно АИ98 G-drive с Газпрома). Заменили ее, собрали все обратно. Теперь машина снова ездит, как новая, а я сэкономил порядка 17 тысяч рублей.

Недавно тоже столкнулся с низкой подачей давления: во время движения авто резко переставало ехать, а на холостом ходу плавали обороты. Диагностика выдала P0087. К счастью, мой друг уже сталкивался с таким – стружка от ТНВД убивала форсунки, и они лили в обратку. Результат – менял все, что соприкасается с топливом. Я поступил проще – заменил фильтр, льющие форсунки и продал авто, пусть новый хозяин развлекается.

Хочу посоветовать всем владельцам Мерседесов, осуществляя физический ремонт неисправности, не забывайте про «мозги» автомобиля! Пару месяцев назад столкнулся с проблемой потери тяги, на холостых все отлично, а разогнаться нормально не могу. Устал ездить по разным СТО – ошибку называли одну, P0087, а решения разные, в том числе и по цене. Заменил датчик давления топлива на рампе, магистрали трубопроводы, промыл сажевый фильтр. Результат – 0. Потом умные люди подсказали, что мало устранить неполадку, нужно еще и ЭБУ перепрошить. Так и сделал, проблема, наконец, ушла.

Что будет, если не устранить проблему

Чем быстрее будет устранена неисправность — тем лучше. Проблемы в топливной системе могут привести не только к плохому поведению транспортного средства при управлении, но и к возможному возгоранию. Потому рекомендуется заранее узнать, какое давление должно быть в топливной системе:

• давление при повороте ключа должно быть в пределах 3 атмосфер;
• если автомобиль на холостом ходу — 2.4-2.5 атмосфер;
• при сжимании сливного шланга — около 7-8 атмосфер при исправной рампе;
• при нажатии на газ сначала поднимается до 3 атмосфер, потом понижается до 2.5.

Как механик диагностирует ошибку P0087?

При диагностировании данной ошибки механик выполнит следующее:

• Подключит сканер OBD-II к диагностическому разъему автомобиля
• Считает все сохраненные данные и коды ошибок, чтобы выяснить, когда и при каких обстоятельствах появилась ошибка
• Очистит коды ошибок с памяти компьютера и проведет тест-драйв автомобиля, чтобы выяснить, появляется ли код P0087 снова
• Если код ошибки появится снова, визуально осмотрит топливный бак, топливопроводы и топливный фильтр
• Измерит давление топлива на топливной рампе и сравнит полученное значение со значением, указанным в технических условиях производителя, а также с показаниями, которые датчик давления топлива передает на ECM автомобиля
• Проверит работу топливного насоса

Признаки, симптомы слабого давления в системе

Слабое давление выражается в первую очередь наличием провалов. Пытаешься разогнаться, нажимаешь на педаль газа, ничего не происходит. Помогает остановка двигателя, и его последующий запуск (таким образом насос качает топливо). Однако через километров десять или пятнадцать ситуация повторяется.

Некоторые водители даже меняют топливный фильтр или сеточку насоса, в надежде улучшить ситуацию, но не помогает. Замена сеточки в данном случае рассматривается, как более правильный вариант. Дело в том, что давление может опускаться по вине плохо работающего насоса.

Если дело не в сеточке, значит, «подыхает» сам насос. Есть и другая причина – она заключается в разрежении топливного резервуара. Проверяется так. Нужно остановить автомобиль, если начались провалы, чихания и т.п. Но двигатель не глушить. Затем открыть крышку лючка бака, и заново неплотно закрыть. Продолжить движение, если провалы исчезнут, значит, в баке однозначно разрежение.

Крышку можно вообще не закрывать, чтобы дать доступ воздуху. При разрежении его не хватает. Если же проблема повторяется, провалы не исчезают, виновником уже надо считать топливный насос.

Засорение топливной магистрали и неисправность датчика, регулирующего давление топлива непосредственно перед впрыском, тоже могут стать причинами слабого давления. Чтобы достоверно убедиться в том, из-за чего именно скачет давление, надо провести грамотные замеры. Сначала измерить давление насоса, потом магистрали (до и после фильтра), а потом непосредственно в рампе. Такой инструментальный контроль позволит выявить конкретную причину.

Частые ошибки при диагностировании кода P0087

• Наиболее распространенной ошибкой при диагностировании кода P0087 является несоблюдение процедуры диагностирования, установленной производителем автомобиля, что приводит к поспешной замене исправных компонентов системы.
• Также ошибкой является пренебрежение проверкой топливной сетки или топливного фильтра на предмет засорения.
• Перед заменой каких-либо компонентов необходимо выполнить тщательное диагностирование и рассмотреть все возможные причины возникновения ошибки.

На каких автомобилях чаще встречается данная проблема

Проблема с кодом P0087 может встречаться на различных машинах, но всегда есть статистика, на каких марках эта ошибка присутствует чаще. Вот список некоторых из них:

С кодом неисправности Р0087 иногда можно встретить и другие ошибки. Наиболее часто встречаются следующие: P0088, P0090, P0093, P0128, P0671, P0672, P0673, P0676, P1065, P1113, P1186, P1197, P3003.

Насколько серьезной является ошибка P0087?

Ошибка P0087 является довольно серьезной, так как при ее появлении могут возникнуть проблемы с управляемостью автомобиля. В случае выхода из строя топливного насоса или сильного засорения топливного фильтра, двигатель автомобиля может внезапно заглохнуть, что, в свою очередь, может привести к возникновению опасных ситуаций на дороге. Также при появлении данной ошибки возможны пропуски зажигания в цилиндрах двигателя, падение мощности или неустойчивая работа двигателя при ускорении автомобиля. При обнаружении данного кода рекомендуется как можно скорее обратиться к квалифицированному специалисту для диагностирования и устранения ошибки.

Barik-CZ › Блог › Возможные проблемы с топливом. Часть 2

Слишком мало топлива (бедная смесь)

Симптомы: потеря мощности, дерганье, неравномерная, неровная работа двигателя или пропуски зажигания.

Причины: низкое давление топлива, плохой сигнал с датчика загрузки (датчик расхода воздуха или датчик давления) или не герметичность впускной системы.

— низкое давление топлива

– обычно из-за проблем с топливным насосом, плохим контактом на питающем проводе (плюсе) или минусе (земля) насоса. Дефект блока управления топливным насосом (некоторые машины имеют). Забитый топливный фильтр, заблокирована (сужение) подающая топливная магистраль, заблокирован (забит) сапун бензобака, ну и конечно топливный регулятор.

— Неправильный сигнал

с датчика загрузки, датчика температуры или (очень часто плохой минус, земля). Датчик загрузки – обычно это Датчик расхода воздуха ДРВ или датчик давления МАП сенсор, на основании его ЭБУ вычисляет количество поступающего воздуха и согласно этим показаниям подает необходимое количество топлива. При не корректной его работе смесь будет соответственно также некорректна.

— неверный сигнал с датчика температуры

(воздуха или охлаждающей жидкости). Основываясь на этих показаниях, ЭБУ делает коррекции смеси, вычисляет массу воздуха (масса зависит от температуры воздуха). Плохой сигнал – плохая, неверная коррекция, компенсация.

— Плохая земля

. Не спешите сразу менять датчики, очень часто проблема в минусе (земля). Плохая основная земля, минус на двигатель, на ЭБУ или на конкретный датчик. Как проверить сигнал/сигналы на сенсорах, сами датчики будет описано в следующем посте.

— не герметичность впускной системы

, впускного коллектора или где угодно между датчиком загрузки и двигателем является причиной бедной смеси в двигателе или в одном из цилиндров. Атмосферный мотор даже при полностью открытой дроссельной заслонке имеет в впускном коллекторе, в системе впуска давление ниже атмосферного. Не герметичность приведет к подсосу воздуха, который не посчитан ЭБУ и как следствие, кислорода в смеси будет больше – смесь соответственно бедная. На моторах с надувом ситуация немного другая. При работе без надува смесь будет бедная (подсос воздуха), а при работе на избыточном давлении – смесь будет богатая (утечка воздуха).

Давайте закрепим этот материал. Был интересный случай, я настраивал одному своему знакомому машинку Ауди S3 1.8 turbo (210 HP stock) получилось неплохо. Как то звонит он и говорит, машина не едет, стреляет, короче проблема. Приехал, спрашиваю, а как стреляет во впуск (значит, бедная смесь может быть) или может в выхлопную систему (симптом богатой смеси), говорит, что при нагрузке во впуск. Вроде все просто, да вот одна фигня, горит чек – ошибка богатая смесь. Загоняю на стенд, устанавливаю лямбда метр, газу и приборчик показывает бедную смесь при нагрузке, но опять появляется чек (ошибка) богатая смесь. Да это уже стало интересно. Быстро проверили давление в системе, регулятор – все ОК. И тут замечаю странную вещь, за все это время я не услышал, как включается вентилятор. Посмотрел на показания температуры и был удивлен – всего 65С градусов. Проверил плюс и минус датчика, все ОК, а вот сопротивление на самого датчике, не совсем то, что надо. Да он работает, но показания не правильные. Заменили на новый и все ошибка пропала, показания температуры стали адекватные.

Основная проблема осталась, подключив манометр в топливную систему я увидел, что при бусте, работе двигателя на избыточном давлении, само давление в системе увеличивается, но не пропорционально бусту (об этом поговорим в следующем посте – тестирование топливных проблем). И опять, вроде насос работает, но уже не так как должен. Итог замена и все стало в порядке.

Вот такие случаи встречаются очень часто. Диагностика эту проблему выявить не в состоянии. Штатная единица (под название мастер диагностики) на фирменном центре этому не обучен, его работа – следовать инструкциям компьютера и не заниматься самодеятельностью. А платить будет клиент. Проблема часто бывает очень не значительная, но по причине фирменного дилерского компьютера и не способности его излечить недуг – производят замены целыми модулями, блоками, всей проводкой и т.д.

Идем дальше решать проблемы возможные с топливом:

Симптомы: неровный холостой ход, дерганье или пропуски зажигания

Причины: плохие форсунки, не правильные форсунки или обструкция

— Плохие форсунки

– сильно ухудшается распыление топлива, и как следствие не качественное смешивания с воздухом

Посмотрим на картинку

Это часто случается на механических системах, таких как Bosch K-jetronic. Но практически никогда на электронных инжекторах. Если это причина, то обычно это проявляется как пропуски зажигания или подергивание при резкой акселерации с низких оборотов.

— Не правильные форсунки.

Вот основные виды инжекторов по типу распыления

Более того, угол конуса распыление так же может быть разный. Есть инжектора с двойным клапаном, они рассчитаны так, что струя топлива подается в два канала в ГБЦ. Или распыление под определенным углом, но это только под специфический, определенный дизайн канала.

При диагностировании ошибки P0087 потребуется манометр для измерения давления топлива. Он необходим для измерения давления топлива на топливной рампе и последующего сравнения полученного значения со значением, указанным в технических условиях производителя, а также с показаниями, которые датчик давления топлива передает на ECM автомобиля. Это поможет выяснить, работает ли датчик давления надлежащим образом.

Также для диагностирования данной ошибки потребуется усовершенствованный сканер OBD-II, который позволяет не только считывать сохраненные коды ошибок, но и просматривать данные различных датчиков в режиме реального времени.

Следует отметить, что в некоторых автомобилях может отсутствовать внешний топливный фильтр. Такие автомобили, как привило, оснащены только топливной сеткой, установленной на топливном насосе. Топливная сетка обычно меняется вместе с топливным насосом как единое целое.

Ошибка P0087 является довольно серьезной, так как при ее появлении могут возникнуть проблемы с управляемостью автомобиля. В случае выхода из строя топливного насоса, двигатель автомобиля может внезапно заглохнуть и больше не запуститься, что, в свою очередь, может привести к возникновению опасных ситуаций на дороге. Поэтому при обнаружении данного кода рекомендуется как можно скорее обратиться к квалифицированному специалисту для диагностирования и устранения ошибки.

Где может быть неисправность?

Вопрос достаточно сложный, ведь причин может быть достаточно много и каждую из них нужно проверить методом диагностики.

Проверке подлежит

• Магистраль низкого давления;
• Магистраль высокого давления;
• Клапан регулятора давления;
• Топливные форсунки;
• Разъемы и электрические жгуты;
• Датчик давления в топливной системе;
• ТНВД.

Проверку стоит начинать с топливного насоса находящегося в баке. Ведь достаточно часто нестабильная работа топливной системы обусловлена плохим контактом в разъеме топливной станции или плохой проходимостью топлива по магистрали.