- Причины и методы решения неисправностей
- Причины неровной работы двигателя на холостом ходу у Нивы Шевроле. Их решения
- Интервалы замены
- Какое масло подходит лучше всего
- Сколько масла вмещается в мотор
- Подготовка к процедуре замены
- Алгоритм действий
- Ремонт двигателя, цилиндров, ШПГ
- Кузов и электрика
- Неисправности двигателя Шевроле Нива
- Двигатель
- Двигатель Шевроле Нива работает с перебоями
- Болячки или типичные неисправности Chevrolet Niva
- Проблемы двигателя Шевроле Нива
- Четверть миллиона головной боли
- Продолжение – на следующей странице
- Свечи зажигания
- Топливная система
- Подсос воздуха
- Фильтра
- Коробка, кардан и раздатка
- Состояние свечей
- Подвеска
- Решение проблем
Причины и методы решения неисправностей
Существует ряд неисправностей двигателей Шевроле Нива, которые можно решить самостоятельно. Ниже в таблице приведён пример причин неисправности и способы устранения:
Нива – это культ. А Chevrolet Niva пусть и вторична, зато заметно просторнее Лады 4х4 и решает главные задачи: на дачу через хляби прорваться и на рыбалку рвануть. И запчасти почти такие же дешевые и продаются везде. Какие у машины слабые стороны и как не купить хлам? Рассказываем.
Причины неровной работы двигателя на холостом ходу у Нивы Шевроле. Их решения
У внедорожника Нива Шевроле в качестве сердца выступает двигатель, и чтобы он работал эффективно, и продуктивность его не уменьшалась, необходимо следить за исправностью воздушной и топливной системы, и если не ровно работает двигатель на холостых, то в первую очередь нужно искать причину в этих двух системах.
Перебои могут быть связанны с выходом из строя таких деталей как:
Нашу Шевроле Ниву мы взяли в Automama. Это розничная сеть автомобилей с пробегом, где каждый автомобиль проходит тщательную проверку и диагностику. В Automama можно купить авто с гарантиями и получить онлайн честную информацию о его состоянии.
Цены на Шниву стартуют примерно со 150 тысяч целковых. Но брать тольяттинский полноприводник дешевле 250-300 тысяч не стоит. Такие экземпляры обычно укатаны крутыми горками. Эту модель выбирают не по году выпуска или пробегу, а по состоянию.
Многие продавцы заманивают богатым тюнингом, вот только кустарная доработка нередко бьет по надежности. Лифт подвески «прикончит» приводы, а большие колеса и самоблок «убьют» подшипники, полуоси, трансмиссию, сцепление. Этот тольяттинский внедорожник создан на агрегатах легковушки, поэтому любая доработка должна быть адекватной. Так что искать «Нивку» лучше в максимально близкой к конвейеру вариации.
На форуме 16 лет
Авто: ВАЗ 21121, ВАЗ 2123
Здравствуйте! Позавчера поменял масло, на Шевроле-Ниве 2700 пробега первая замена, влил Мобил 5W40 синтетика, поменял фильтр масляный на sct, первый запуск лампочка давления погорела сек. 4-5 и погасла, дальше все нормально вроде как и движок тише заработал, довольный проехал ещё км. 15 и поставил машину, утром вчера завожу стук появился постучало сек. 5-6 и прошло весь день ездил заводил и глушил больше не стучало, но чую что утром опять застучит при запуске и точно сегодня утром завожу опять та же картина 5-6 сек. и дальше всё нормально опять проехал км.10 заводил глушил больше не стучало, но уверен что завтра всё повторится, не опасно ли это для мотора?
На форуме 12 лет
Авто: ваз 11193, 2007г, я7,2, 100 тыс. км
Приветствую! У тебя на ниве стоит гидронатяжитель цепи, а как известно синтетическое масло для него не рекомендуется, т.к. масло слишком жидкое и не успевает натягивать цепь, от того и грохот при заводке. Мой совет или ставь автоматический натяжитель пилот, или заливай полусинь.
Понятно, благодарю за помощь, и сразу встречный вопрос а на 2112 8кл. 1,6 движок там не также как в ниве? На ней я тоже поменял на синьку после заводской заливки и там ничего не гремело и по сей день не гремит, и ещё вопросик так получается это должно греметь при каждом пуске движка, а у меня гремит только после ночного простоя, вот сегодня с утра завел погремело мальца, потом в магазин приехал походил там часик вернулся завел ничего не гремит сразу тихо завелась и зашелестела (звук такой).
Добавлено спустя 39 минут 26 секунд:
в руководстве по эксплуатации написано что можно лить 5W40 и я так понимаю что это синтетика а весь диапазон вот такой начинается с 0W30 и заканчивается 20W40 и нигде не написано полусинь или синь единственное что рекомендуют петро-канада только где её на долив потом искать это масло нигде не продается, в 2112 я залил шелл синь 10в40 так она при минус 20 почти не крутит пришлось поменять перед этой зимой на 5в40 и проблема исчезла.
На форуме 20 лет
Авто: ВАЗ 21214 2001 г.
обратный клапан на масляном фильтре не держит – фильтр поменяй и всё пройдет
так и есть, сменил фильтр на MANN ещё вчера вечером и с утра завелось как положено тихо нормально зашелестело.
Добавлено спустя 20 минут 42 секунды:
сейчас спустился в маг. съездить и спецом прислушался, есть какой то непонятный дребезг, это даже не стук а именно дребезг сек. 1-2 после пуска движка и дальше тихо работает.
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
в трансмиссию хочу налить вот это масло Agip Rotra LSX 75W90 синтетика.
на 12ке двиг. другой, там ремень постоянно натянут роликом и греметь ничего не будет, а на нивах цепь и если в первые секунды грохот то это она гремит
Информация по иконкам и возможностям
Вы не можете начинать темыВы не можете отвечать на сообщенияВы не можете редактировать свои сообщенияВы не можете удалять свои сообщенияВы не можете голосовать в опросахВы можете вкладывать файлыВы можете скачивать файлы
Снимаем двигатель (см. Снятие и установка двигателя).
Головкой «на 10» отворачиваем шесть болтов крепления держателя заднего сальника коленчатого вала к блоку цилиндров.
Головкой «на 14» отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна (поршень при этом должен находиться в НМТ).
Вынимаем нижний вкладыш шатунного подшипника из крышки.
Опираясь на торцы стержней шатунных болтов, сдвигаем нижнюю головку шатуна с шейки коленчатого вала.
Снимаем поршень с верхней головки шатуна.
Если детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то могут быть снова использованы. Поэтому при разборке помечаем детали, чтобы установить их на прежние места.
Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала.
Снимаем крышку коренного подшипника.
Вынимаем из крышки вкладыш коренного подшипника.
Таким же образом снимаем еще четыре крышки коренных подшипников.
Вынимаем коленчатый вал из блока цилиндров.
Вынимаем из проточек задней опоры блока цилиндров упорные полукольца.
Вставляем в проточки пятой опоры упорные полукольца, смазанные моторным маслом.
С передней стороны пятой опоры устанавливаем сталеалюминиевое полукольцо, а с задней стороны — металлокерамическое (желтого цвета).
Рабочие поверхности полуколец с антифрикционным покрытием (на них выполнены пазы) должны быть обращены к упорным поверхностям коленчатого вала.
Устанавливаем крышки коренных подшипников с вкладышами в соответствии с метками, нанесенными на наружной поверхности крышек (счет ведется со стороны привода распределительного вала).
При этом замки верхнего и нижнего вкладышей каждого коренного подшипника должны быть расположены с одной стороны.
Затягиваем болты крепления крышек коренных подшипников предписанным моментом.
Поршни к цилиндрам подбираются по классам.
Класс диаметра цилиндра, обозначаемый буквами, клеймится на нижней плоскости блока цилиндров (плоскость крепления поддона картера).
Классы диаметров юбки поршня, и отверстия под поршневой палец маркируются на его днище.
Стрелка на днище поршня при установке его в цилиндр должна быть направлена в сторону привода ГРМ.
Перед сборкой шатунно-поршневой группы необходимо подобрать пальцы к поршням и шатунам. У новых деталей класс отверстий под палец в шатуне и поршне должен соответствовать классу пальца. У деталей, бывших в эксплуатации, для правильного сопряжения необходимо, чтобы поршневой палец, смазанный моторным маслом, входил в отверстие поршня или шатуна с усилием руки и не выпадал из них при вертикальном положении пальца.
Для проверки зазора в замке поршневого кольца вставляем кольцо в цилиндр и выравниваем кольцо днищем поршня.
Набором плоских щупов проверяем зазор в замке поршневого кольца.
Смазываем моторным маслом канавки на поршнях. Устанавливаем на поршни кольца.
Нижнее компрессионное кольцо устанавливаем проточкой (скребком) вниз.
Если на кольце около замка нанесена метка ВЕРХ или ТОР, то кольцо устанавливаем меткой вверх. Кольца должны проворачиваться в канавках свободно, без заеданий.
Располагаем кольца следующим образом:
• замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом 45° к оси поршневого кольца;
• замок нижнего компрессионного кольца — под углом 180° к оси замка верхнего кольца;
• замок маслосъёмного кольца — под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца (стык расширителя располагаем со стороны, противоположной замку).
Упираясь рукояткой молотка в днище поршня, проталкиваем его в цилиндр.
Сняв оправку, досылаем рукояткой молотка поршень в цилиндр до упора, контролируя с другой стороны блока цилиндров посадку нижней головки шатуна (с вкладышем) на шейку коленчатого вала.
При установке крышки шатуна номера на шатуне и крышке должны совпадать и располагаться с одной стороны шатуна.
Гайки крепления шатуна затягиваем предписанным моментом (см. Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений).
Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.
Уплотнительные прокладки и сальники заменяем новыми.
Замена масла в силовом агрегате любого автомобиля, в том числе в Chevrolet Niva, — это достаточно простая процедура, которую способен выполнить каждый автомобилист самостоятельно.
Понимание особенностей замены моторного масла поможет не только сэкономить деньги на услугах автомехаников, но и лучше изучить конструкционные особенности машины. К тому же, данный процесс не отличается какими-либо особенностями и сложностями и не требует применения специальных инструментов.
Интервалы замены
Если ознакомиться с рекомендациями производителя, прописанными в инструкции по эксплуатации автомобиля Chevrolet Niva, то можно определить, что замена моторного масла должна осуществляться каждые 12-13 тысяч километров пробега.
Однако, довольно часто реальные сроки замены могут значительно отличаться от заявленных показателей. В регионах, для которых характерна повышенная запылённость, низкие температуры, менять масло в двигателе машины необходимо в интервале от 7 до 8 тысяч километров пробега.
Какое масло подходит лучше всего
Для машины, оснащённой дизельным мотором, производитель советует заливать масла, которые полностью соответствуют установленному классу вязкости 5W-30 стандартов SL или CF. Данный продукт используется даже на производственном конвейере компании. Главное, чтобы результаты испытания масла соответствовали установленному классу безопасности «Евро 4».
Для более точного выбора подходящего масла можно ознакомиться с рекомендациями других владельцев машины Chevrolet Niva. В большинстве случаев наиболее распространённые продукты среди этой группы автомобилистов:
Эксплуатационный срок фильтрующего устройства, устанавливаемого в двигателе автомобиля, как правило, соответствует ресурсу моторного масла. Это означает, что, если вы решили выполнить замену моторного масла, также следует поменять масляный фильтр.
Многие автомобилисты и сам производитель рекомендуют покупать фильтрующие устройства от бренда «Салют» — именно ими автомобили Chevrolet Niva оснащаются ещё на этапе производства.
Сколько масла вмещается в мотор
Теперь разберёмся, какое количество масла вмещается в двигатель Chevrolet Niva. В машины, оснащённые моторами с объёмами 1,7 и 1,8 литра, вмещается как минимум 3,5 литра масла. Этот показатель может достигать значения в 3,75 литра. Для того моторного масла точно хватило, рекомендуем покупать четырёхлитровую тару.
Подготовка к процедуре замены
Перед тем как приступить к замене масла в силовом агрегате, нужно подобрать полный перечень инструментов, которые понадобятся для выполнения данной процедуры. Помимо тары нового моторного масла, понадобятся:
Алгоритм действий
Процесс замены моторного масла в автомобиле Chevrolet Niva своими руками состоит из нескольких действий:
Таким образом, инструкция по замене масла в двигателе авто Chevrolet Niva не отличается какими-то особенностями. При правильном выполнении каждого пункта инструкции и использовании соответствующих инструментов выполнить эту процедуру можно самостоятельно, без обращения в специализированные сервисы.
Ремонт двигателя, цилиндров, ШПГ
Вам потребуются: переносная лампа, набор плоских щупов, линейка, штангенциркуль, нутромер, микрометр, шабер.
см. предыдущую статью Разборка двигателя
После разборки тщательно вымойте детали керосином, продуйте и просушите их сжатым воздухом (особенно масляные каналы деталей).
1. Осмотрите блок, особенно внимательно – опоры коленчатого вала. Трещины в любых местах блока не допускаются.
РекомендацияЕсли есть подозрение на наличие трещин в блоке (попала охлаждающая жидкость в картер или масло в охлаждающую жидкость), проверьте герметичность блока на специальном стенде. Проверку проводите в ремонтных мастерских, располагающих соответствующим оборудованием.
2. Осмотрите цилиндры с обеих сторон. Царапины, задиры и трещины не допускаются.
РекомендацияПри осмотре цилиндров рекомендуем освещать зеркала цилиндров переносной лампой – при этом дефекты видны значительно лучше.
3. Определите нутромером фактические диаметры цилиндров.
исунок 4.10. Схема измерения цилиндров: А и В – направления измерения; 1, 2, 3, 4 – номера поясов
ЗаметкаДиаметр цилиндра измеряйте в четырех поясах (рис. 4.10), расположенных по высоте цилиндра на расстоянии 5, 15, 50 и 90 мм от плоскости разъема с головкой блока. В каждом поясе диаметр измеряют в двух взаимно перпендикулярных направлениях (в продольном и поперечном).
Цилиндры блока по диаметру подразделяются на пять классов:
В зоне первого пояса (на расстоянии 5 мм от плоскости разъема с головкой блока) цилиндры практически не изнашиваются. По разнице размеров в первом и остальных поясах можно судить об износе цилиндров. Если максимальное значение износа больше 0,15 мм, расточите цилиндры до ближайшего ремонтного размера поршней (увеличенного на 0,4 или 0,8 мм), оставив припуск 0,03 мм на диаметр под хонингование. Затем отхонингуйте цилиндры, выдерживая такой диаметр, чтобы при установке выбранного ремонтного поршня расчетный зазор между ним и цилиндром был 0,05–0,07 мм. Дефектовку, расточку и хонингование блока проводите в мастерских, имеющих специальное оборудование.
5. Очистите от нагара днище поршня шабером (можно изготовить из старого напильника).
6. Очистите от нагара канавки под поршневые кольца старым кольцом, вращая его.
7. Осмотрите поршни, шатуны, крышки: на них не должно быть трещин.
8. Осмотрите вкладыши. Если на рабочей поверхности обнаружите риски, задиры и отслоения антифрикционного слоя, замените вкладыши новыми. Все шатунные вкладыши одинаковые и взаимозаменяемые.
Если у двигателя, бывшего в эксплуатации, зазор превышает 0,15 мм, необходимо подобрать поршни к цилиндрам: зазор должен быть максимально приближен к расчетному.
1-я (синяя метка) – 21,982–21,986 мм;
2-я (зеленая метка) – 21,986–21,990;
3-я (красная метка) – 21,990–21,994.
Палец должен плотно, но без заедания входить в отверстия бобышки и шатуна от усилия большого пальца.
– для верхнего (первого) компрессионного кольца 0,04–0,07 мм;
– для второго компрессионного кольца 0,03–0,06 мм;
– для маслосъемного кольца 0,02–0,05 мм.
Предельно допустимые зазоры при износе – 0,15 мм.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТЧтобы установить кольцо без перекоса, продвиньте кольцо вглубь цилиндра поршнем.
По рекомендации завода-изготовителя зазор проверяют у колец, вставленных в специальный калибр, имеющий диаметр отверстия, равный номинальному диаметру кольца с допуском ±0,003 мм.
Зазор должен составлять 0,25–0,45 мм для всех новых колец. Предельно допустимый при износе зазор – 1,0 мм.
При отсутствии калибра допустимо применять показанный способ.
Если зазор недостаточный, спилите стыковые поверхности кольца. Если зазор превышает допустимый, замените кольцо.
ЗаметкаПеред измерением затяните гайки шатунных болтов номинальным моментом.
18. Рассчитайте зазор z между шатунными вкладышами и шейками коленчатого вала по формуле z=Dв–2T–Dн.
Номинальный расчетный зазор составляет 0,02–0,07 мм. Предельный зазор 0,1 мм.
Если фактический расчетный зазор меньше предельного, можно снова использовать вкладыши, которые были установлены.
Если зазор больше предельного, замените вкладыши на этих шейках новыми номинальной толщины (1,723–1,730 мм).
Если шейки коленчатого вала изношены и перешлифованы до ремонтного размера, замените вкладыши ремонтными (увеличенной толщины):
Номинальный диаметр шатунных шеек 47,83–47,85 мм. Шейки шлифуют, если на них есть забоины и риски или износ (или овальность) составляет более 0,03 мм, уменьшая диаметр с шагом 0,25 мм так, чтобы получить (в зависимости от степени износа) следующие значения:
ЗаметкаОбозначения «0,25» и др. указывают, насколько уменьшается диаметр шеек коленчатого вала после шлифовки.
19. Осмотрите верхние и нижние вкладыши коренных подшипников. Верхние вкладыши 1, 2, 4 и 5-го коренных подшипников имеют канавку на внутренней поверхности (у нижних ее нет). Вкладыши центрального (3-го) коренного подшипника отличаются от остальных большей шириной, кроме того, его верхний вкладыш не имеет канавки. Если на рабочей поверхности вкладышей есть риски, задиры, отслоения антифрикционного слоя, замените вкладыши новыми.
Запрещается проводить какие-либо подгоночные операции на вкладышах.
20. Осмотрите коленчатый вал. Трещины не допускаются. На поверхностях, сопрягаемых с рабочими кромками сальников, не должно быть царапин, забоин, рисок. При обнаружении замените вал.
Номинальный расчетный зазор составляет 0,026–0,073 мм. Предельный зазор – 0,15 мм.
Если зазор больше предельного, замените на этих шейках вкладыши новыми номинальной толщины (1,824–1,831 мм).
Номинальный диаметр коренных шеек 50,799–50,819 мм. Шейки шлифуют, если на них есть забоины и риски или износ (или овальность) составляет более 0,03 мм, уменьшая диаметр с шагом 0,25 мм так, чтобы получить (в зависимости от степени износа) следующие значения:
«0,25» = 50,549–50,569 мм;
«0,50» = 50,299–50,319 мм;
«0,75» = 50,049–50,069 мм;
«1,0» = 49,799–49,819 мм.
ЗаметкаОбозначения «0,25» и др. указывают, насколько уменьшается диаметр шеек коленчатого вала после шлифовки. Соответствующее клеймо ставят на первой щеке коленчатого вала, например К 0,75; Ш 0,50.
22. Установите вал крайними коренными шейками на призмы и проверьте индикатором:
– осевое биение остальных коренных шеек (не более 0,03 мм);
– осевое биение посадочных поверхностей под звездочку и подшипник первичного вала коробки передач (не более 0,04 мм);
– смещение осей шатунных шеек от номинальной плоскости, проходящей через оси шатунных и коренных шеек (не более ±0,35 мм);
– торцовое биение фланца на диаметре 68 мм (не более 0,025 мм).
ЗаметкаПроверка биения в гаражных условиях практически невыполнима, поэтому проводите ее в мастерских, имеющих специальное оборудование.
См. продолжение Сборка двигателя
содержание ..
..
Chevrolet Niva (2009+).
Двигатель стучит “на холодную”
Внезапное появление посторонних звуков из-под капота способно напугать
любого водителя. Такие перемены в работе мотора не сулят ничего хорошего
— значит, вас ждут финансовые траты. Но что же является причиной стука
при прогреве двигателя?
Причин, почему двигатель может начать издавать различные, не
свойственные нормальной работе звуки, достаточно много. В любом случае
при появлении подобных изменений необходимо как можно скорее ехать в
автосервис на диагностику и выявление проблемы. Опытный моторист, как
профессиональный музыкант, слышит и чувствует все оттенки звуков
двигателя и легко определит причину.
Виновником появления стуков на непрогретом двигателе может быть износ. В
процессе эксплуатации всё внутри двигателя постепенно изнашивается,
увеличиваются тепловые зазоры, что и приводит к появлению стука на
холодном моторе. Поэтому появление посторонних шумов может
свидетельствовать о необходимости регулировать клапана или менять
гидрокомпенсаторы. Причиной стука могут стать и изношенные коренные
вкладыши.
На цепных моторах появление стуков может говорить о скорой необходимости
замены ГРМ. Как правило, меняют не только саму цепочку, но и натяжитель,
а при необходимости и шестерни. К наиболее серьёзным причинам стука из
двигателя можно отнести стук поршней. Изношенные поршни задевают «юбкой»
стенки цилиндра, оставляя на них задиры.
Некачественный бензин
Детонация — одна из возможных причин появления стука в моторе. Но в
отличие от других причин, стук при детонации не пропадает после
прогревания двигателя. Происходит это из-за неправильного воспламенения
топливо-воздушной смеси, что приводит к микровзрывам внутри камеры
сгорания. Продолжительная езда с детонаций гарантированно приведёт к
поломке двигателя. Одной из самых распространённых причин появления
детонации стала заправка некачественным топливом. Например, если на
многих современных моторах вместо 95-го залить 92-й, то это может
привести к появлению детонации.
Пугать, издавая различные звуки из подкапотного пространства, могут и
сломавшиеся детали навесного оборудования, такие, как генератор,
стартер, помпа, насос ГУРа, компрессор кондиционера, натяжные ролики
приводного ремня. Издавать стуки при движении могут и изношенные опоры
двигателя и коробки передач.
Гидрокомпенсатор стучит на холодную. Стук гидрокомпенсаторов на
холодном двигателе
Каждый автолюбитель при эксплуатации транспортного средства непременно
прислушивается к тому, как работает его авто. Появление в работе
двигателя посторонних шумов, как правило, не доставляет радости
владельцу. Наличие малейших неисправностей требует проведения срочной
диагностики и устранения проблемы. При работе двигатель выделяет тепло,
а при воздействии его на металл последний начинает расширяться. В итоге
на некоторых деталях образуются большие зазоры, которые как раз и
приводят к появлению посторонних шумов. Одной из проблем могут стать
стучащие гидрокомпенсаторы, которые самостоятельно регулируют нужный
зазор. В данной статье мы подойдем к широкому объяснению темы. Что такое
гидрокомпенсаторы (их устройство, предназначение), почему стучат они на
разных режимах работы двигателя – обо всем этом читайте ниже.
Данный элемент представляют собой поршень, с помощью которого происходит
автоматическая регулировка тепловых зазоров. Принцип работы данного
устройства достаточно простой. Дно поршня взаимодействует с кулачком
распредвала.
гидрокомпенсатор стучит на холодную
В поршне установлен шариковый клапан, с помощью которого открывается
заслонка и начинается поступление масла. При заполнении маслом поршня на
имеющийся плунжер будет оказано давление, что приведет к перемещению
поршня до упора в кулачок. В итоге происходит установка автоматическим
способом наиболее оптимального зазора. При воздействии кулачка на
поршень через клапан часть масла уходит.
Поршень немного опускается, создавая тем самым зазор. Последний на
гидрокомпренсаторе регулируется потоком поступающего масла. На данном
этапе мы узнали, что такое гидрокомпенсаторы (их устройств).
Это услышать достаточно просто. Стук гидрокомпенсаторов на холодном
двигателе или горячем начинает проявляться непосредственно при работе
двигателя и оказывает прямое влияние на стабильность его работы.
Причины того, что элемент стучит «на горячую», таковы:
-Вышел из строя масляный насос. В системе не создается нужное давление.
-Нарушена гидравлика гидрокомпенсатора, то есть в системе отсутствует
необходимое количество масла или же, наоборот, присутствует его избыток.
-Место посадки детали значительно увеличилось из-за нагревания двигателя,
в процессе чего происходит расширение металлов.
Данные причины неисправности характерны только для прогретого двигателя.
Стоит отметить, что звучание данных элементов на горячем двигателе
случается довольно редко.
Чаще всего гидрокомпенсатор стучит «на холодную», при этом для обоих
режимов звук может появиться из-за низкого качества масла. Также он
возникает из-за загрязненной системы очистки смазочной жидкости.
Стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе
Причин, почему именно деталь стучит на непрогретом двигателе, намного
больше, нежели на горячем. Не всегда удается определить источник
«цокота» гидрокомпенсаторов. Поэтому в некоторых ситуациях целесообразно
обратиться за помощью на специализированную станцию.
Основные причины того, что на холодном двигателе стучат
гидрокомпенсаторы:
-Выработка на плунжере.
-Сильная загрязненность моторного масла из-за нарушения сроков смены.
Заметьте: при прогреве двигателя с данной причиной стук исчезнет, так
как новая партия поданного масла в деталь вымоет выработку.
-Образование пузырьков, что отрицательно влияет на сжимаемость смазки.
-Выход из строя либо неравномерная работа шарикового клапана.
-Использование масла низкого качества.
-Использование смазки с высокой вязкостью. В результате этого к деталям
масло не поступает совсем до тех пор, пока двигатель не прогреется.
-Загрязнен фильтрующий элемент.
Одновременно не может
застучать несколько агрегатов, как правило, звучит только один. Чтобы
выяснить, какой именно пришел в негодность, необходимо произвести
диагностику.
Как узнать неисправный элемент
Разобравшись с причинами возможной неисправности в работе двигателя,
нужно рассмотреть способ определения неисправной детали. В
специализированных мастерских определение стучащего гидрокомпенсатора
производится с помощью акустической диагностики.
Помимо этого, стучащий гидрокомпенсатор можно определить на разобранном
движке. Для этого нужно снять крышку клапанов и каждый из элементов
продавить. Элементы, которые с легкостью утопятся, как раз и будут
неисправными, так как в них преобладает наименьше давление. Самое
главное при диагностике неисправности – это отсутствие воздействия
кулачка распредвала на агрегаты. Другими методами определить неисправный
элемент невозможно.
Что делать, когда стучит элемент
Большинство водителей обеспокоены одним вопросом: когда стучит
гидрокомпенсатор, что делать? Так как большинство проблем со стуком
напрямую связаны с низким качеством масла либо перебоями в работе
системы смазки, необходимо произвести замену масла и фильтрующего
элемента двигателя. Помимо этого следует произвести промывку каналов
системы для удаления имеющейся наработки.
В такой ситуации многие задумаются о том, какое масло лить при стучащих
гидрокомпенсаторах. Ответ достаточно прост: заливать необходимо смазку
нужной вязкости, которая рекомендована к использованию
заводом-изготовителем. В настоящее время в летний период популярнее
всего использовать на автомобилях полусинтетику, то есть 10W-40. В
зимнее время следует лить 5W-40.
После замены масла и фильтра не следует быть уверенным в том, что звука
не будет. Как раз наоборот: стук гидрокомпенсаторов «на холодную» также
будет слышен из-за того, что в поршнях не осталось смазки после слива.
Однако после прогрева двигателя он должен исчезнуть, подтвердив тем
самым правильность решения замены.
Промывка
Не всегда применение нового масла поможет убрать стук. Это связано с
тем, насколько сильно была запущена неисправность. В таком случае
необходимо произвести определение неисправного элемента и демонтировать
его для последующей промывки в бензине. Зачастую из-за использования
плохого масла происходит постепенное загрязнение компенсатора. Снятые
компенсаторы монтируются обратно на место в том порядке, в котором были
демонтированы. Стоит отметить, что промывка элементов является довольно
сложным процессом, который потребует от автовладельца специальных
навыков.
Стук можно устранить следующим способом:
-Провернуть коленчатый вал до открытия клапана, который соответствует
неисправному элементу.
-Затем необходимо провернуть клапан под углом, чтобы восстановить
правильность установки детали.
-После этого следует запустить мотор и проверить наличие звука.
Такой способ применим в том случае, если на автомобиле стучат
гидрокомпенсаторы «на холодную». Если причина не устранена и звук
по-прежнему наблюдается, требуется полная замена детали.
При этом стоит помнить, что в силу конструкции современных автомобилей
именно отечественного производства, у всех моделей последних поколений
при запуске двигателя наблюдается кратковременный стук
гидрокомпенсаторов. В этом нет ничего страшного, и устранить такую
неисправность не всегда удается даже в результате ремонта в
специализированном центре или после полной замены детали.
Установка новой детали
Она производится в том случае, если звук не пропал после нового масла. С
промывкой автовладельцы экспериментировать не решаются. Заменить
компенсатор можно своими руками, и для всех моделей автомобилей процесс
идентичен. Единственное отличие в конкретных моделях – необходимость
замены прокладки клапанной крышки в силу конструкции двигателя.
Рассмотрим процесс замены компенсаторов:
-Демонтировать клапанную крышку.
-Извлечь с распределительного вала звездочку.
-Проверить на износ успокоитель и натяжное устройство.
-Снять постель.
-Выкладываем толкатели строго в порядке извлечения.
-Достать компенсаторы и выложить их по порядку.
-Производится очистка системы смазки и посадочных мест гидрокомпенсаторов.
-Новые элементы устанавливаем аккуратно на места, при этом вкручивание
следует производить динамометрическим ключом, чтобы контролировать
прилагаемую силу.
-Остальные детали устанавливаются в обратном порядке.
Кузов и электрика
Как известно, у Шевроле Нивы несущий кузов. Его слабые места – пороги и кромки задних колесных арок, которые от пескоструя и реагентов могут «зацвести» даже на молодках-трехлетках. У машин постарше начинают ржаветь двери, поэтому под пластиком накладок может обнаружиться немало коррозии.
«Жучки» на крышке капота – обычное явление даже для совсем свежих машин. На старых авто коричневые «насекомые» могут появиться на задней двери возле дверной ручки. Либо – по её краям, где металл касается уплотнителей. А металлический порожек под уплотнителем проема багажника может заржаветь и на годовалых машинах.
Другая кузовная болячка – проседающие передние двери. Но лечится недуг ремкомплектом из медных втулок.
По левому лонжерону под рулевым редуктором у возрастных авто может возникнуть усталостная трещина. Обычно такое случается на «ушатанных» экземплярах, а первый признак беды – сильный люфт рулевого.
Характерная поломка системы отопления – тросики управления воздушными заслонками. Они слетают, растягиваются, ломаются. Из-за них зимой может быть холодно, а в жару наоборот. Дефект плавающий – может не вскрыться вообще, а может утомить уже при мизерных пробегах. Со временем начинают ржаветь направляющие салазки сидений, а руль – облезать. Заедающий из-за грязи и пыли в верхней направляющей ремень безопасности влияет на комфорт и безопасность. Лампочки подсветки комбинации приборов можно считать расходным материалом – быстро выгорают. Туда же, к расходникам, причислим передние электростеклоподъемники.
В машине всегда должен лежать набор тугоплавких предохранителей. Обычно горят те, что стоят на прикуривателе и подогреве зеркал и стекла. Знатоки обычно разводят обогревы на разные линии. Куда более серьезная проблема на возрастных машинах – сгорающие «мозги». Если ветровое стекло плохо вклеено, то блок управления умирает от попадающей на него влаги. Электрическая «коса», огибающая переднюю часть двигателя, может коротить. Стоит посмотреть на проводку от генератора, стартера и вентиляторов. Зеленый налет? Гоняли через броды!
Старый 80-амперный генератор производства КЗАТЭ редко ходит свыше 40 000 км, а его «силенок» едва хватает на всех потребителей. То ли дело 110-амперная электромашина на экземплярах моложе февраля 2014 года — с ней проблем нет!
Из-за тонкой клеммы и проводов обгорает «коса» генератора. Следом – сам контакт, а затем – диодный мост. Электрики рекомендуют сразу менять штатную клемму на более мощную и ставить провода большего сечения. Тогда генератор протянет до 70 000 км.
Стартер: нижний контакт втягивающего реле может вдруг ослабнуть. И не вздумайте отрывать экран впускного коллектора – идущий от него жар ускорит кончину стартера.
До 2006 года массово выходили из строя капризные модули зажигания от «двенашек», напичканные электроникой. С переходом на «мозги» Bosch 7.9.7 и более надежные модули проблема исчезла.
Дроссельный узел надо чистить каждые 30 тысяч. Иначе придется отправляться за запчастями: датчиком положения заслонки и регулятором холостого хода. Еще от сырости и грязи часто гибнет датчик массового расхода воздуха. А он заметно дороже других датчиков.
Неисправности двигателя Шевроле Нива
По опыту эксплуатации автомобилисты выделяют основные неисправности всех моторов модельного ряда Шевроле Нива. После покупки Chevy Niva стоит готовиться к тому, что придётся столкнуться с проблемами:
Двигатель и КПП Шевроле Нива
Двигатель
Двигатель Шевроле Нива работает с перебоями
Под перебоями подразумевается повышенный расход топлива, неровный холостой ход, падение мощности. Если мотор Шеви Нива начал работать плохо, нужно искать причину и устранять её. Для этого не обязательно ехать в автосервис.
Болячки или типичные неисправности Chevrolet Niva
Слабые места, типичные проблемы выявляются в ходе эксплуатации любого автомобиля, Нива Шевроле (а сейчас уже Lada Niva) не исключение. В редакционном парке журнала «За Рулем» есть такой внедорожник. За 7 лет его эксплуатации эксперты изучили все проблемы и слабости этого автомобиля. При выборе подержанной Нивы обратите внимание на эти моменты.
Проблемы двигателя Шевроле Нива
При покупке автомобиля стоит обратить внимание на проблемы двигателя. По Шевроле Нива существует ряд проблем, которые присущие всем машинам этой марки. Чтобы в процессе эксплуатации не пришло жалеть о выборе автомобиля, стоит понимать неисправности, с которыми придётся столкнуться.
Четверть миллиона головной боли
При должном уходе жигулевский «динозавр» запросто отходит под четверть миллиона километров. Но мелкие пакости будут. Первая – гидронатяжитель цепи ГРМ, которому по разным причинам обычно не хватает масла. В результате цепь начинает болтаться и греметь. Если забить на грохот непрогретого мотора, цепь рано или поздно разобьет успокоитель. Его осколки разбегутся по масляным каналам и прикончат мотор. Либо ненатянутая цепь перескочит, подставив владельца на замену клапанов и ремонт головки. Имеет смысл заменить гидравлический натяжитель на обычный механический. Тем более, что и обратный клапан, и гидравлическая магистраль натяжителя весьма хлипкие.
А уж сколько «добрых» слов владельцы Шнив сказали в адрес тех, кто вместо обычных регулировочных болтов установил гидрокомпенсаторы! Потому что нормальные «гидрики» начали ставить только с августа 2008 года. К моторному железу тоже есть претензии. Расточенный под больший объем «жигулевский» двигатель ненавидит перегревы. И если стрелка указателя температуры хоть однажды доползла до красной зоны, то в перспективе замена прокладки, как максимум – фрезеровка головки.
Перегреть движок поможет расширительный бачок. Качество пластика ниже плинтуса, и бачки частенько лопаются. На старых машинах из-за усыхания резины вдобавок могут течь патрубки.
Помпы – тоже не долгожители: им отпущено 50-70 тысяч пробега. На машинах до рестайлинга, который датирован девятым годом, нередко гниют трубки системы кондиционирования. На рестайлинговом варианте такого уже не наблюдается.
Если переднему пассажиру под ноги «пошла тепленькая», значит, приказал долго жить радиатор отопителя. Его срок службы нередко составляет от 4 до 6 лет. Сюрприз: на Шниве без кондея особых проблем с заменой радиатора нет, а с кондеем придется разобрать переднюю панель целиком.
Гниющая топливная магистраль возле заднего правого колеса – тоже дело привычное. Как и прогорающая прокладка впускного и выпускного коллектора. Про нежные каталитические нейтрализаторы, которых едва хватает на сотню тысяч километров или пару заправок «паленкой», всем тоже известно. Да и выхлопная система вряд ли протянет больше сотни тысяч километров.
Сцепление обычно не выхаживает больше 60 тысяч. А с выездами на бездорожье – только 30. Штатное сцепление фирмы Valeo сервисмены не любят, предлагая Sachs или Kraft – они понадежнее. Еще бы найти нормальные цилиндры, потому что родные – и рабочий, и главный – та еще засада. Хотя главный цилиндр нового образца понадежнее.
Продолжение – на следующей странице
Перебои в работе двигателя Нива Шевроле, как правило, вызваны неправильной смесью. Также, может быть неисправен один из узлов, поломку которого необходимо найти. Рассмотрим, какие детали могут влиять на работу мотора.
Свечи зажигания
Для определения неисправности свечи зажигания необходимо выкрутить её с двигателя. Для начала необходимо открыть капот. Снимаем наконечник свечного провода со свечи. Используя свечной ключ, выкручиваем свечу зажигания.
Осматриваем свечи зажигания на наличие повреждений, пробои и нагар. По цвету детали можно определить, какая смесь попадает в камеру сгорания. Повреждённые свечи необходимо заменить.
Высоковольтные провода Нива Шевроле
Топливная система
В топливной системе неисправность может скрываться в топливном фильтре. Если фильтрующий элемент забился, то в двигатель попадает мало топлива, соответственно смесь получается бедная.
Неисправность одной или нескольких форсунок может влиять на работу мотора. Чтобы проверить форсунки, их необходимо демонтировать с топливной рампы. Форсунки устанавливаются на специальный стенд, и проверяется степень распыление. Неисправные детали меняются.
Подсос воздуха
Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, об отказе форсунки, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем.
Фильтра
Состояние воздушного фильтра может влиять на работу мотора Шевроле Нива. При засорённости воздушного фильтра воздушно-топливная смесь нарушается, вследствие чего возникает эффект «троения». Для исправления ситуации необходимо сменить фильтрующий элемент.
Коробка, кардан и раздатка
Состояние свечей
О том, какой цвет имеет свеча зажигание, может свидетельствовать о той или иной проблеме.
Одной из причин неправильной работы может быть отложение нагара в камере сгорания, и если сделать правильную регулировку, то при больших оборотах произойдет отрывание нагара от поршня, а дальше он прилипнет к свече что приведет к перебоям.
В автомобиле Нива Шевроле регулятор холостого хода играет огромную роль, и от того насколько он исправен будет завесить правильная работа двигателя. Он представляет собой электрический двигатель с двумя полюсами, который отвечает за перемещение клапана, ограничивающий проход получаемого воздуха. И если он выходит из строя его нужно менять полностью, так как этот элемент неразборный. Для того чтобы его снять нужно проделать следующие действия:
Если после снятия устройства на нем нет механических повреждений, его можно попробовать очистить, специальным очистителем для карбюраторов. Это может помочь исправить на время РХХ и поможет вам добраться до нужно места, и уже на месте поменять устройство на новое.
Подвеска
Вывод: Если ключи и отвертки не пугают — ничему не удивитесь и даже похвалите Ниву за то, что она крепче и продуманнее, чем исходная Lada 4×4. Как говорил Бу Андерссон, «машина хорошая, детали — плохие».
Решение проблем
Поэтому нужно найти причину, по которой не правильно работает двигатель, и как можно быстрей ее исправить. Для того чтобы понять что именно вышло из строя нужно запустить двигатель, на холостом ходу, и послушать как он работает, если раздаются регулярные хлопки из выхлопной системы, то это говорит о том что имеются проблемы с работой одного из цилиндров. Это может быть связанно с несколькими причинами:
Если хлопки появляются не равномерно, можно попробовать заменить все имеющиеся свечи, даже если они будут казаться нормальными. Если хлопки происходят регулярно по времени, следует заглушить двигатель и открыть капот, и проверить состояние всех имеющихся проводов зажигания, у них недолжно быть ни каких повреждений, и окислений наконечников.
Чтобы проверить состояние свечей зажигания нужно снять наконечники проводов, и вывернуть специальным ключом свечи. Проверти, в каком они состоянии, если на вид они исправны, то установите их на место, главное чтобы они были абсолютно сухими, если имеются потеки их можно выбрасывать, так же проверти какой у них зазор, он должен быть от ноля восьми до ноля девяти миллиметров.
Если работа двигателя происходит не ровно на холостом ходу, нужно проверить искру у свечей. Сделать это можно следующим способом
Если проделав все выше перечисленные рекомендации, проблема осталась, то следует обратиться в специализированный автосервис, где произведут замер компрессии двигателя. Если показатели компрессии более одного МПа это считается нормально, если показатель больше нуля одного Мпа в одном из цилиндров, то нужно производить ремонт двигателя.
Если во время диагностики, обнаруживается неисправность третьего цилиндра, нужно снять шланг который соединяет двигатель и вакуумный усилитель тормозов, и затем заткнуть отверстие в шланге, послу чего заведите двигатель, если проблема ушла, то нужно производить диагностику и скорей всего замену вакуумного усилителя тормозов. Если перебои будут продолжаться, нужно попробовать облить наружный шланг жидкостью типа WD-40. Так как возможно имеются повреждения шланга, если проблема в разрыве, то замена шланга поможет решить проблему.