Посоветуйте ТЕРМОСТАТ 1.5 двигатель стоял Vernet 92 градуса, толку никакого

еще есть оригинальные патрубки для проброса воздуха пассажирам

1) Термостат, 2) короткий партубок обратки печки, 3) замена местами партрубков обратки печки и расширительного. Все это работает в зиму.
Лучше выносной термостат от лачетти/авео.
Многие не обращают внимания на тройник помпа-печка-дроссель. Его лучше изменить на другой, т.к. родной создает сопротивление потоку от помпы до печки. Можно собрать из латунных штуцеров и тройника. Готовлюсь себе такое сделать. Разбор печки – да, это один из самых существенных плюсов. Можно, даже лучше добавить ко всему теплоизоляцию крыши, пола, дверей. Заменить уплотнители проемов на газелевские (одного газелевского уплотнителя хватает на 2 проема ланоса).
И самое важное, забыл сказать, это промывка всей системы охлаждения.

Иван привет!!вчера вскрыл наконец то свою проводку под капотом Ланоса, нашел 7 скруток. Попробую пропаять, надеюсь поможет

Я вот че нарыл
https://www.drive2.ru/l/417894/
https://www.drive2.ru/l/457929276734330208/

Здравствуйте. Я брал две крышки от термостата УАЗ и скручивал их вместе между ними и установил термостат на 92 гр. Получилось лучше чем от aveo. И патрубки никакие не слетают. В одной из крышек от УАЗа есть выход на дроссельный узел. Крышки от УАЗа разной конфигурации Я подбирал две крышки чтобы подходило по геометрии от двигателя до радиатора

Вопрос решен. Тема была закрыта автором

Делал себе выносной термостат. Корпус этот: https://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=04C0E5A6&flag=117456928&sr=-36
В корпус ставил Вернет, этот: https://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=87907986&sr=-36
Старый термостат так и остался в блоке – не вынимал его. До этого машина оч холодная была, термостат уже косячил и открывался примерно градусах на 75. В очень сильные морозы (за 35-40) вообще не хотел закрываться. После того как поставил выносной термостат – стала другая машина! В инете куча видео как правильно переделать на выносной.

Ставил выносной термостат, не впечатлил. Только слабых мест добавилось. Сейчас стоит vernet, на 92 градуса, на штатном месте. Воздух из печки стал теплее, но в машине не тропики. Думаю, что-то с радиатором печки. Может забился или упал с крепления.

Был забит и сместился с крепления . Все поменял исправил . Так же холодно . Осталось выносной сваять . Только что заказал корпус плюс вернел . Доставят только через неделю . Сделаю отпишусь если надо . Кстати пытался продавать авто много раз покупатели есть но в самый ответсвенный момент авто начинает козлить троить пукать и все прочее .

Mahle, gates. Все на 92 градуса.
Вернет и вахлер сдулись – много брака.

Вопрос решен. Тема была закрыта автором

С прошлого года планировал установить выносной термостат на свой Шевроле Ланос, но потом решил не спешить, нужно было хорошенько подумать над этим, да и к тому же нужно было менять прокладку головки блока цилиндров. Но о прокладке я рассказывать особо не буду, внимание уделю установке термостата. Приобрел термостат от Шевроле Авео, рассчитанный на 87 градусов, при этом уплотнительная резинка не нужна.

Помимо этого купил термостат “Вернет” ценой 335 рублей, у него уже температурная грань повыше – 92 градуса, все резинки есть в комплекте. Покупать отдельно кольцо также не пришлось, потому что оно есть при стандартной инсталляции разборного корпуса. Помимо этого пригодился резиновый шланг с внутренним диаметром 2 сантиметра и один метр шланга диаметром один сантиметр, плюс хомуты. Головку я удалил, сразу достал штатный термостат.

Отмечу, что он работает нормально, никаких претензий к нему нет, а вот как будет работать новый – пока неизвестно. Удалил с него все “потроха”, резинку обмазал герметиком, поставил его на штатное отверстие и присоединил патрубок. Раз уж модернизирую систему отопления, то и все шланги нужно будет переделать. Выдернул шланг отопителя и шланг бачка с охлаждающей жидкостью.

Шланг с расширительного бачка засунул на обратку отопителя, а старый шланг обратки порезал. Для прогрева дросселя засунул шланг диаметром 2 сантиметра на выход впускного коллектора, а второй конец ушел на подачу отопителя. Лишней длины шланга нет, он натянут немного, но это не страшно. Старый тройник был снят, вместо него подложил пару втулок.

Мультиметром проверил оба термостата – работают отлично. Установил корпус на место, никакой доработки со стороны не видно, а это хорошо, никакого “колхоза” допускать не хотелось. Лишнего антифриза не понадобилось, хотя я и купил запасную канистру, ну да ладно, пригодится еще. Печка теперь работает отлично, салон прогревается так сильно, что зимой в футболке можно ездить, да и то потеешь, но ставить на максимальную мощность и не обязательно.

Особого желание заняться этой переделкой системы охлаждения не было, но плюсы которые ты получаешь после переделки, очень подкупали:
1. Поднятие рабочей температуры двигателя с 82 — 83°С до 90 — 92°С.
2. Снижение расхода топлива на 0.5 — 1 л. на 100 км.
3. Более быстрый прогрев двигателя при низких температурах.
4. Улучшение теплоотдачи отопителя.

Проблема с которой, я столкнулся, заключалось в том, что многие владельцы Ланосов, переделывали систему охлаждения, но у всех эта процедура была описана поверхностно. Я перечитал много записей в бортовых журналах об этом, но основной мануал, в котором очень четко была описана эта процедура, я нашел на lanos-club.ru. Большая часть фото, взята с этого форума.

И так что нам потребуется для переделки системы охлаждения:

Резиновый шланг Ø10х13 — 500 мм.
Резиновый шланг Ø20х28.5 — 700 мм.
Трубная каучуковая изоляция Ø15 — 1 м.
Хомут червячный W2 32-50 мм. — 4 шт.
Хомут червячный W2 12-20 мм. — 2 шт.
Хомут червячный W2 16-27 мм. — 2 шт.
Болт М8х25 — 2 шт.
Гайка М8 — 2 шт.
Плоские шайбы М8 — 4 шт.
Стопорная шайба М8 — 2шт.
Корпус термостат — GM 96407677
Термостат — Wahler 3017.92D2 (с перепускным отверстием, температура открытия 92°С)
Хомуты стяжки (пластиковые) 3.6 x 370 — 10 шт.
Помещение для этой работы, желательно со смотровой ямой.
Время на выполнение работы — 10 часов.

1. Сливаем охлаждающую жидкость.
2. Начинаем со снятия корпуса воздушного фильтра и резиновой гофры подачи воздуха к дроссельной заслонке.
3. Отпускаем болты на правом переднем колесе. Поднимаем домкратом и снимаем колесо. Снимаем пластмассовую защиту двигателя.
4. Откручиваем фиксирующую гайку ролика натяжки ремня кондиционера и натяжной болт. Снимаем ролик и ремень.
5. После этого занимаемся ремнем генератора. Для того чтобы его снять отпускаем болт на генераторе и прижимаем генератор к двигателю. Снимаем ремень генератора.
6. Далее, отправляем помощника в салон автомобиля, чтобы включить первую или заднюю передачу и нажать педаль тормоза. А Вы в это время будете пытаться открутить болт крепления шкива коленчатого вала.
7. Снимаем шкив ГУР руля.
8. Откручиваем три болта верхней части кожуха ремня ГРМ и два болта крепления насоса ГУР к двигателю. Снимаем нижнюю часть кожуха ремня ГРМ.
9. Дальше, следует выставить двигатель по меткам. Для этого включаем 4 или 5 передачу, надеваем колесо (достаточно наживить два болта) и проворачиваем его. Контролируем совпадение меток на шестернях коленчатого вала и распредвала.
10. Далее берем ролик натяжения ремня ГРМ и преодолевая сопротивление пружины ролика, совмещаем два отверстия и вставляем металлический штифт и скидываем ремень ГРМ с шестерни распределительного вала.
11. Откручиваем болт крепления шестерни распределительного вала, удерживая шкив от проворачивания, вставленными в отверстия шкива рукоятками пассатижей и большой отверткой и снимаем шестерню.
12. Снимаем задний кожух ремня ГРМ.
13. Снимаем патрубок с крышки гнезда термостата ГБЦ, который идет на радиатор.
14. Откручиваем два болта крепления крышки гнезда термостата и снимаем крышку, затем вынимаем старый термостат.
15. Отодвинув в сторону насос ГУР. Подготавливаем гнездо термостата и его крышку (зачищаем, если вдруг кто-то посадил это на герметик).

В руководстве по ремонту пишут, что для замены термостата Ланос 1.5 нужно снимать навесные ремни, ремень ГРМ и звездочку распредвала. На форуме читал, что люди меняют и без такого головняка. Не могли бы подробней объяснить, как заменить термостат на Ланосе (неплохо было бы если показали на видео).

• Где находится термостат в Дэу Ланос? – 1 ответ

Хотя на первый взгляд там никак не подлезть, но все же, если сильно захотеть, то можно. Снимаешь одну половину пластиковой защиты ремня ГРМ, а вторую откручиваешь. Так же, нужно ослабить генератор, открутить болты насоса ГУРа (чтоб он не мешался). Потом открутишь шестерню распредвала аккуратно на себя ее оттянешь (не переживай, не соскочит).

Сделав это, уже разберешься, как откручивать болты крышки термостата да поменять его. Лучше все делать с друганом. Чтоб он аккуратно отгибал крышку, а ты снимал корпус термостата и вытягивал сам термостат.

А вот тебе наглядное видео как был заменен термостат на Ланосе без снятия ремней:

Сливаешь охлаждающую жидкость открутив краник радиатора (барашек в низу с лева). А потом снимаешь короб воздушного фильтра.

Далее верхнюю крышку защиты ремня ГРМ.

Ослабляешь болт шкива распредвала.

Затем выкручиваем два болта за шкивом (держат кожух). Чтобы их было как выкручивать придется покрутить шкив чтобы совместить отверстия в шкиве с болтами. Центральный болт (зел. стрелка) не совсем выкручиваешь и сдвигаешь на него шкив и пластиковый кожух.

Для удобности можно снять шкив насоса ГУРа и, раскрутив 2 болта насоса (накидным ключом на «12»), немного опустить его вниз. Но можно обойтись и без этого.

Чтобы быть уверенному, что ремень не слетит, шестеренку и ремень плотно закрепи пластмассовыми хомутами.

Корпус термостата прикручен двумя болтами на 12. С левым болтом проблем возникнуть не должно, а вот с правым будут проблемы.

Если шестеренку полностью снимать не собираешься, то корпус можно не вынимать полностью, а опустить вниз. А если будешь её снимать, как показывал «Антонов», то придется снять и патрубок.

При замене термостат нужно менять уплотнительную резинку, а посадочное место и корпус хорошо очистить и промазать герметиком.

Берешь новый термостат и ставишь все на место. При установке придется немного покрутить его, дабы совпал с выемками.

В сервисе за такую процедуру с тебя взяли бы как за замену ремня ГРМ, около 3000 руб.

Ну а если идти длинным путем и менять термостат на Дэу или Шевроле Ланос 1.5 л. как написано в руководстве и как в принципе меняют на СТО, то вот видео по замене термостата Daewoo Lanos со снятием ремня привода генератора и ремня ГРМ:

Замена термостата Lanos — своими руками

Причина по которой необходимо заменить термостат — это стабильно работающий температурный режим двигателя (его перегрев или наоборот недостаток прогрева). Сама конструкционная часть имеет неразборный тип, поэтому при нестабильной его работе, необходима полная замена.

Для самостоятельной замены, вам необходим некоторый инструмент, а именно:

Поочередный перечень действий для быстрой замены термостата Lanos 1

Весь процесс необходимо выполнять строго в поочередном порядке:

1. Первым действием идет сливание охлаждающей жидкости из радиатора.

3. После того, как тосол слит, нам потребуется снять воздушный фильтр.

4. Снимаем имеющеюся защиту на фильтре, откручиваем болты.

5. Когда болты откручены, приступаем к сниманию патрубка.

6. Теперь, необходимо приступить к снятию ремня привода генератора.

7. Когда ремень снят, должно быть, как на фото ниже.

8. Теперь приступаем к снятию задней крышке привода газораспределительного механизма.

9. Снимаем защиту.

10. Когда защита аккуратно снята, начинаем совмещать две точки в одну (при этом, будьте осторожны перемещая одну точку к другой).

11. Снимаем болт распредвала.

12. Потом, берем пластмассовые стяжки и стягиваем плотно ремень в двух местах . Затем медленно отодвигаем деталь. После этого тоненькой отверткой выводим сам термостат.

Как вы заметили, что сложного ни чего нет, и на вывод термостата ушло не более 15 минут.

13. Теперь мы берем старый термостат, и снимаем с него уплотнительное кольцо. Если вы приобрели деталь с имеющимся кольцом, оставляйте его. Осталось установить новый термостат не его законное место (гнездо). После помещения его на место, рекомендуется немного очистить остальные поверхности от загрязнений.

Особого желание заняться этой переделкой системы охлаждения не было, но плюсы которые ты получаешь после переделки, очень подкупали:
1. Поднятие рабочей температуры двигателя с 82 — 83°С до 90 — 92°С.
2. Снижение расхода топлива на 0.5 — 1 л. на 100 км.
3. Более быстрый прогрев двигателя при низких температурах.
4. Улучшение теплоотдачи отопителя.

Проблема с которой, я столкнулся, заключалось в том, что многие владельцы Ланосов, переделывали систему охлаждения, но у всех эта процедура была описана поверхностно. Я перечитал много записей в бортовых журналах об этом, но основной мануал, в котором очень четко была описана эта процедура, я нашел на lanos-club.ru. Большая часть фото, взята с этого форума.

И так что нам потребуется для переделки системы охлаждения:

Резиновый шланг Ø10х13 — 500 мм.
Резиновый шланг Ø20х28.5 — 700 мм.
Трубная каучуковая изоляция Ø15 — 1 м.
Хомут червячный W2 32-50 мм. — 4 шт.
Хомут червячный W2 12-20 мм. — 2 шт.
Хомут червячный W2 16-27 мм. — 2 шт.
Болт М8х25 — 2 шт.
Гайка М8 — 2 шт.
Плоские шайбы М8 — 4 шт.
Стопорная шайба М8 — 2шт.
Корпус термостат — GM 96407677
Термостат — Wahler 3017.92D2 (с перепускным отверстием, температура открытия 92°С)
Хомуты стяжки (пластиковые) 3.6 x 370 — 10 шт.
Помещение для этой работы, желательно со смотровой ямой.
Время на выполнение работы — 10 часов.

1. Сливаем охлаждающую жидкость.
2. Начинаем со снятия корпуса воздушного фильтра и резиновой гофры подачи воздуха к дроссельной заслонке.
3. Отпускаем болты на правом переднем колесе. Поднимаем домкратом и снимаем колесо. Снимаем пластмассовую защиту двигателя.
4. Откручиваем фиксирующую гайку ролика натяжки ремня кондиционера и натяжной болт. Снимаем ролик и ремень.
5. После этого занимаемся ремнем генератора. Для того чтобы его снять отпускаем болт на генераторе и прижимаем генератор к двигателю. Снимаем ремень генератора.
6. Далее, отправляем помощника в салон автомобиля, чтобы включить первую или заднюю передачу и нажать педаль тормоза. А Вы в это время будете пытаться открутить болт крепления шкива коленчатого вала.
7. Снимаем шкив ГУР руля.
8. Откручиваем три болта верхней части кожуха ремня ГРМ и два болта крепления насоса ГУР к двигателю. Снимаем нижнюю часть кожуха ремня ГРМ.
9. Дальше, следует выставить двигатель по меткам. Для этого включаем 4 или 5 передачу, надеваем колесо (достаточно наживить два болта) и проворачиваем его. Контролируем совпадение меток на шестернях коленчатого вала и распредвала.
10. Далее берем ролик натяжения ремня ГРМ и преодолевая сопротивление пружины ролика, совмещаем два отверстия и вставляем металлический штифт и скидываем ремень ГРМ с шестерни распределительного вала.
11. Откручиваем болт крепления шестерни распределительного вала, удерживая шкив от проворачивания, вставленными в отверстия шкива рукоятками пассатижей и большой отверткой и снимаем шестерню.
12. Снимаем задний кожух ремня ГРМ.
13. Снимаем патрубок с крышки гнезда термостата ГБЦ, который идет на радиатор.
14. Откручиваем два болта крепления крышки гнезда термостата и снимаем крышку, затем вынимаем старый термостат.
15. Отодвинув в сторону насос ГУР. Подготавливаем гнездо термостата и его крышку (зачищаем, если вдруг кто-то посадил это на герметик).

16. Далее нужно “разобрать” старый термостат, я это сделал аккуратно, на токарном станке, но можно просто “выковыривать” сердцевину и получится как на фото.

17. Устанавливаем старый термостат назад в гнездо, ставим крышку гнезда термостата и закручиваем два болта крепления назад.
18. Собираем все в обратной последовательности, кроме патрубка с крышки гнезда термостата ГБЦ, который идет на радиатор, корпуса воздушного фильтра с резиновой гофрой подачи воздуха к дроссельной заслонке и ремня генератора.
Незабываем про метки ремня ГРМ и положение натяжного ролика ремня ГРМ, должно быть так как на фото, в состоянии натяжения.

19. Берем корпус термостата, разбираем и делаем самое “интересное”, чтобы наш патрубок с двигателя на выносной корпус термостата не сорвало на высоких оборотах или при резком старте, его нужно доработать. Необходимо создать, что-то типа бурта, чтобы патрубок не “сорвало” от высокого давления системы, я это делал с помощью заклепок Ø5 — 6 шт., равномерно расположив их по контуру, вот есть еще вариант. Фото взято с просторов Drive2.

20. Далее вставляем новый термостат в корпус и собираем с помощью болтов М8.

21. Берем наш новый корпус термостата и врезаем его в патрубок, который идет с крышки гнезда термостата ГБЦ, на радиатор, это надо сделать аккуратно, и сделать так, чтобы патрубки не были изломлены, после установки на место и должно получиться вот так, как на фото и применяем заранее купленные червячные хомуты W2 32-50 мм. — 4 шт.

22. Далее описать сложно, но нужно снять вот эту конструкцию, у которой тройник закреплен снизу на впускном коллекторе, а его резиновые шланги идут на штуцер подачи подогрева дросселя, на штуцер ГБЦ и на штуцер подачи радиатора отопителя. Вот это выкидываем.

23. Потом нужно найти или выточить на токарном станке 2 бочонка, вот размеры:
h — 28 мм.
d внутр. — 9 мм.
d внешн. — 17 мм.
Но их задача — замена пространства вместо пластикового тройника, так как на тройнике держится уголок, а на нем крепиться проводка.

24. На выносном корпусе термостата есть штуцер, одеваем на него резиновый шланг Ø10х13, используем червячный хомут W2 12-20 мм., и так как у меня кондиционер, то этот резиновый шланг я буду прокладывать поверх трубки с хладагентом кондиционера, чтобы не нагревать его летом зря, на резиновый шланг Ø10х13, одеваю трубную каучуковою изоляцию и прокладываю шланг по трубке с хладагентом кондиционера к штуцеру подачи подогрева дросселя и закрепляем червячным хомутом W2 12-20 мм. и пластиковыми хомутами закрепляем эти резиновые шланги между собой.

25. Берем резиновый шланг Ø20х28.5 и одеваем его на штуцер, который выходит из ГБЦ, в районе дроссельной заслонки и закрепляем его на штуцере с помощью червячного хомута W2 16-27 мм.

26. От штуцера, который выходит из ГБЦ, прокладываем этот резиновый шланг Ø20х28.5 в сторону штуцера подачи радиатора отопителя, одеваем его и закрепляем, с помощью червячного хомута W2 16-27 мм.

27. Так как уже, я разобрал практически всю систему охлаждение (отопление), решил осуществить знаменитую операцию: “Перестановка шлангов обратки расширителя и отопителя” на Ланосе, которая позволит несколько увеличить поток охлаждающей жидкости через радиатор отопителя. После перестановки данных патрубков, отопитель начинает греть с одинаковой силой и на холостых оборотах, и на ходу.
Снимаем резиновый шланг, со штуцера “обратки” отопителя и резиновый шланг “обратки” расширительного бачка.
28. Резиновый шланг расширительного бачка переставляем на штуцер “обратки” отопителя. Устанавливаем так, как на фото (красный пунктир)

29. Потом берем резиновый шланг “обратки” отопителя и разрезаем по красным линиям.

30. И немного разворачивая, устанавливаем вот так (красный пунктир).

31. Заливаем охлаждающую жидкость, кидаем на место ремень генератора и ставим на место корпус воздушного фильтра и резиновою гофру подачи воздуха к дроссельной заслонке. Ну вот и всё! 🙂

Важным конструктивным элементом системы охлаждения ДВС является термостат. Он представляет собой клапан, открывающий большой круг для циркуляции ОЖ. Выход из строя этого устройства приводит к серьезным последствиям. Замена термостата на Ланосе 1.5 — это распространенная процедура, так как водители часто сталкиваются с неисправностью детали. В материале рассмотрены особенности замены термостата на Ланосе 1.5 8 клапанов. На автомобилях с объемом двигателя 1.6 процесс замены отличается (он намного проще), поэтому описан в отдельном материале.

Для чего предназначен термостат на авто

Водяная система охлаждения двигателя Ланос (и всех других моделей) представлена двумя контурами — большим и малым. При запуске мотора происходит циркуляция ОЖ по малому кругу, что необходимо для быстрого прогрева ДВС. Малый круг охлаждающей системы состоит из:

• рубашки охлаждения ДВС;
• радиатора печки в салоне авто.

Доступ к большому кругу ограничивается терморегулирующим клапаном — термостатом. Он открывается при достижении соответствующей температуры ОЖ при прогреве двигателя. Большой контур подключает радиатор охлаждения двигателя, в котором происходит теплообмен.

Термостат играет очень большую роль в конструкции системы охлаждения. Если бы он отсутствовал, то нагрев двигателя занимал больше времени в 3-4 раза. Это негативно отражалось бы не только на конструктивных деталях ДВС, но еще и приводило бы к повышенному расходу топлива.

Конструкция и по какому принципу работает устройство

Термостаты на всех автомобилях практически одинаковые. Они бывают одноклапанные, двухклапанные и электронные. На Ланосах устанавливаются классические варианты термостатов — одноклапанные. Двухклапанные используются в системах с повышенным давлением (они имеют два клапана, которые отвечают за перекрытие малого и большого круга циркуляции ОЖ), а электронные устройства применяются на дорогих иномарках.

Термостат изготавливается из меди или латуни, что отражается на его стоимости. Конструктивными элементами устройства являются:

1. Корпус.
2. Возвратная пружина.
3. Клапан.
4. Цилиндр с восковым шариком.

Устройства могут располагаться в отдельном корпусе или устанавливаться непосредственно в блоке двигателя. Ланос 1.5 является автомобилем, на котором термостат расположен непосредственно в блоке двигателя.

Работа термостата основывается на увеличении температуры ОЖ. Клапан срабатывает в зависимости от ее изменения. После пуска мотора жидкость циркулирует по малому кругу, и при этом происходит ее ускоренное нагревание от ДВС. Доступ к большому кругу перекрыт клапаном термостата. При прогреве мотора до соответствующей температуры (на разных автомобилях это значение отличается), происходит срабатывание термостата. Клапан открывает доступ, и антифриз начинает циркулировать по большому кругу через радиатор. Теперь непосредственно о принципе работы терморегулирующего клапана:

1. Его срабатывание осуществляется за счет воскового шарика, который находится внутри.
2. При достижении температуры ОЖ в 82 градуса, происходит плавление воска, который увеличивается в размерах.
3. При увеличении размера воска, осуществляется воздействие на штырь, способствующий открытию клапана.
4. Когда мотор не заведен, то воск в цилиндрической части детали застывает, и клапан переходит в исходное положение.

Для увеличения скорости плавления воска, в его состав вносятся такие материалы, как графит, медь и алюминий. При поломке термостата, двигатель может продолжать функционировать, однако при этом снижается его эффективность, увеличивается расход, повышается или понижается температура.

Где стоит термостат на Ланосе 1. 5, и какие параметры он имеет

На Ланос 1,5 термостат находится в головке блока цилиндров со стороны расположения шкива ГРМ. Чтобы снять его для проведения проверки или замены, понадобится приложить немало усилий. Ведь снять его можно только после демонтажа шкива ГРМ.

Срок службы термостата зависит от множества факторов, но основными из них являются:

1. Качество изготовления устройства.
2. Использование дорогостоящих марок антифриза. Некоторые водители предпочитают заливать тосол, другие выбирают только дорогие варианты антифризов. Чтобы увеличить эксплуатационный ресурс термостата, не рекомендуется смешивать разные виды ОЖ. Следует также регулярно осуществлять замену антифриза через каждые 50-60 тысяч км пробега.

Выше уже говорилось, что термостат на Ланосе расположен на блоке двигателя. Он находится рядом с первым цилиндром ДВС. Штатный клапан рассчитан на температуру открытия 87 градусов. Однако такие устройства (на 87 градусов) не рекомендуется устанавливать на Ланос с объемом двигателя 1.5 литра, так как:

1. Клапан расположен рядом с первым цилиндром, где температуры выше на 5-7 градусов, чем в системе.
2. При его открытии в 87 градусов возле первого цилиндра, температура циркулирующей жидкости в системе будет составлять порядка 80-82 градусов.
3. При этом получается, что двигатель работает при недостаточном прогреве , от чего увеличивается расход топлива, а также снижается эффективность функционирования отопителя салона.

Особенно отчетливо обнаруживается увеличенный расход топлива в зимний период, когда двигатель недостаточно прогревается. Многие автовладельцы Ланос решают эту проблему путем утепления крышки капота, а также закрытием радиаторной решетки на зимний период. Устранить такую неисправность рекомендуется установкой термостата не на 87 градусов, а на 92.

Специально для автомобилей Ланос терморегулирующие клапаны на 92 градуса не выпускаются, поэтому рекомендуется воспользоваться устройствами от Opel. Лучшее решение для тех, кто стремится модернизировать систему охлаждения — это термостат Wahler 3017.92D2. Он полностью подходит под штатное место в блоке двигателя Ланос

Как проверяется термостат на пригодность

Проверка терморегулирующего клапана на Ланосе может быть выполнена двумя способами. Первый способ не требует его снятия с авто, но при этом точность показаний будет низкой, за исключением тех моментов, когда клапан заклинивает в открытом или закрытом виде.

Второй способ более надежный, и позволяет определить исправность детали на 100%, однако при этом ее необходимо будет снять. Для начала рассмотрим первый способ проверки устройства на пригодность:

1. Продолжительное время набора рабочей температуры ДВС. При этом температурная стрелка на тахометре не поднимается до привычного положения. Это признак того, что клапан заклинил в открытом положении, и при запуске двигателя ОЖ движется по большому кругу.
2. Перегрев двигателя, что возникает при заклинивании клапана в запертом положении. При достижении соответствующей температуры, клапан не открывается, что способствует постоянному движению жидкости по малому кругу. Езда на автомобиле в этом случае также опасна, так как происходит чрезмерный перегрев двигателя, способствующий его ускоренному износу. Особенно хорошо проявляется такая поломка в летнее время, когда незадолго после запуска двигателя, температурная стрелка начинает доходить до красной зоны.
3. Убедиться в пригодности термостата можно еще одним способом без необходимости его демонтажа. Для этого понадобится дождаться прогрева ДВС до температуры рабочего значения, и потрогать патрубок, подходящий к радиатору. Если он холодный, то клапан заблокирован в запертом положении. Если же патрубок будет становиться теплым сразу после пуска ДВС, то это обозначает, что клапан заблокирован в открытом положении.

Поломка термостата проявляется не только в виде заклинивания клапана в открытом или закрытом положении. Чаще устройство срабатывает раньше указанной температуры, что также говорит о его неисправности. Однако проверить это можно только после демонтажа терморегулирующего клапана с автомобиля.

Для точной проверки термостата, его нужно снять с автомобиля. Процесс демонтажа на Ланосе 1.5 является трудоемким, поэтому его детальное описание и фотоотчет представлен в материале. Для проверки термостата, его нужно опустить в емкость с водой. Вода подогревается, и контролируется температура при помощи термометра. При достижении температуры 87-92 градуса, клапан должен сработать на открытие. Если он не срабатывает, то его надо заменить.

Как снять и заменить термостат на Ланосе 1. 5 с ГУР по инструкции

Многие владельцы автомобилей Ланос 1.5 сталкиваются с тем, что при необходимости замены термостата, возникают трудности. Это связано с местом установки терморегулирующего клапана, который стоит в блоке цилиндров. Для его демонтажа, понадобится выполнить снятие ремня и шкива ГРМ. Вопрос о возможности замены термостата на Ланосе без снятия ремня ГРМ не уместен, так как сделать это практически невозможно. Однако есть способ, который исключает необходимость полного снятия ремня газораспределительного механизма. И этот способ рассмотрим подробно.

Чтобы произвести демонтаж термостата на Ланос 1.5, предлагается следующая упрощенная инструкция, которая представлена ниже:

На этом процесс замены термостата на автомобиле Ланос 1.5 завершен. Описание и фотоотчет помогут каждому владельцу этого автомобиля выполнить процесс самостоятельно без необходимости привлечения специалистов. В автосервисе услуга замены термостата обойдется в 3000 рублей. В домашних условиях на это уходит не более 1-2 часов времени, и полное отсутствие финансовых затрат, кроме покупки нового термостата и ОЖ при необходимости.

Установка и сборка всех снятых деталей выполняется в последовательности обратной снятию. При установке нового термостата, важно обратить внимание на то, чтобы в конструкции присутствовал резиновый уплотнитель. Подробный видео обзор по снятию и замене термостата на Ланосе 1.5 представлен ниже.

В завершении остается отметить, что если возникла необходимость замены терморегулирующего клапана на Ланосе 1.5, то устанавливать новую деталь рекомендуется не родную и не оригинальную от GM, а термостат для автомобилей Опель. Он рассчитан на температуру открытия 92 градуса. Такая замена не отразится негативно на работе ДВС, а наоборот, будут выявлены следующие преимущества:

• быстрый прогрев двигателя;
• улучшенная работа обогревателя;
• экономия топлива.

Стоит такой термостат около 500 рублей, однако его использование оправдано не только теорией, но и многочисленными отзывами от владельцев автомобилей Ланос. Некоторые владельцы автомобилей Ланос с двигателем 1.5 принимают решение о модернизации термостата. Для этого устройство выносится из блока двигателя. Это упрощает не только его замену в следующий раз, но еще и способствует открытию доступа к большому кругу при достижении температуры ОЖ 87 градусов. Однако это уже совсем другая история.

Пришла вот такая коробка: Шайбы между половинками корпуса подкладывать не пришлось, так как на незатянутом был зазор в 0,5мм и резинка термостата как-раз сжалась на эту величину. Вставляется он во вход стороны двигателя.

Если шток остался неподвижным, значит, термостат заклинил.

Новый термостат артикул ; Прокладка к нему артикул ; Автомобильный герметик. Также надо будет приготовить емкость для тосола и резиновые перчатки, поскольку вам придется его слить.

Если вы меняли ОЖ недавно, потом ее можно залить обратно, в противном случае купите новый тосол. Замена термостата на Шевроле Ланос своими руками 1 Слейте тосол. Чтобы окончательно удостовериться в неисправности детали, можно положить его в кастрюлю и подогреть, время от времени помешивая воду и сверяясь с термометром.

Данная переделка позволит несколько увеличить поток охлаждающей жидкости через радиатор отопителя.

Конечный результат получился таков: Только я что-то лоханулся. Промахнулся с термостатом и заказал случайно не разборный пластиковый и шланг обратки купил от лачетти.

В итоге при -1 за бортом на ходу машина не прогревается больше 86 градусов и сразу падает до 78 и так волнами. Перезаказал по дешевке, должны привести нормальный и поставлю как положено на 92 градуса. Шланга от лачетти хватает с трудом, в итоге разрезал и удлинил трубкой советуют купить в магазине ГАЗ шланг внутренним сечением 10 мм.

Снижение расхода топлива на 0. Более быстрый прогрев двигателя при низких температурах.

Проблема с которой, я столкнулся, заключалось в том, что многие владельцы Ланосов, переделывали систему охлаждения, но у всех эта процедура была описана поверхностно. Я перечитал много записей в бортовых журналах об этом, но основной мануал, в котором очень четко была описана эта процедура, я нашел на lanos-club.

Chevrolet Lanos 2008, 86 л. — тюнинг

Большая часть фото, взята с этого форума. И так что нам потребуется для переделки системы охлаждения: Хомут червячный W2 мм.

Болт М8х25 — 2 шт. Плоские шайбы М8 — 4 шт.

Замена термостата на Ланосе 87градусов на 92-107 Vernet Итог

Снял шланг обратки печки и шланг обратки расширительного бачка. Шланг бачка переставил на обратку печки.

Установил так красный пунктир: Шланг обратки печки разрезал по красным линиям: И немного развернув установил так красный пунктир: В общем поменял местами обратку печки и обратку расширительного бачка. На подачу подогрева дросселя одел шланг 10мм, затянул хомутом и проложил его в сторону радиатора выделен красным пунктиром: Купленный шланг 20мм одел на выход впускного коллектора выделен красным пунктиром: Второй конец на подачу печки выделен красным пунктиром: Будь этот шланг на 5см длиннее — было-бы идеально.

Daewoo Lanos Чёрная ляля › Бортжурнал › Приехали ништяки + установка выносного термостата с модернизацией расположения патрубков, как оно должно быть на самом деле. Часть 1

Итак заказал пару ништяков Бк у комрада Red1982 и лампы в задний ход от Sn00pi
Недавно заметил что у меня не выгревается мотор (стрелка не доходит до среднего деления миллиметра 3-4, печка ледяная, хотя я летом поднял радиатор отопителя) термостат открывается при 40-50 градусах, решил пусть стоит на своем месте, поставлю выносной, а старый сниму при удобном случае. Поехал на авторынок и купил следующий набор:
Разборной корпус термостата с говнотермостатом от ланоса 1.6, нексии, авео — 900р

«Порядочный» термостат на 92 градуса VERNET TH4898.92 — 400р

Герметик красный — 70р

Хомуты на патрубки — 2 шт по 50р

Винты на 8, 4 шайбы и 2 гайки для крепления корпуса — 30р

Заклепки на 3мм для создания борта у штуцера — 3 шт — 10р

Сверло тройка, ну небыло его дома) — 40р

Шланг тосольный армированный 18мм — 1м — 240р. Начитался форумов, взял 18мм, нигде не налазит, из-за него сломал саксофон, об этом — дальше

Шланг тосольный армированный — 10мм — 1м + теплоизоляция труб 16я — 215р

Приступил к работе:
— высверлил три отверстия;
— загнал туда клепки и расклепал их;

— промазал с двух сторон герметиком уплотнительное кольцо термостата;
— закрутил корпус термостата и вытер выдавленный герметик.

Следующий шаг — имплантация примочки.

Начитался форумов, решил параллельно еще поменять расположение патрубков (фото нету, руки все были по локоть в грязи):

В связи с тем, что обогрев дроссельного узла, а затем и обогрев газового редуктора будет идти от выносного термостата, решил тройник убрать из цепи малого круговорота ОЖ.

Для этого отсоединил от тройника все патрубки. Патрубок обогрева дроссельного узла выбросил за ненадобностью (уже был протянут длинный новый от корпуса выносного термостата вдоль трубопровода кондиционера).

Перепускной патрубок через фитинг соединил с подводящим патрубком радиатора отопителя (его пришлось немного укоротить). А зачем фитинг?, спросите Вы, а фитинг нужен для того чтобы поставить туда термодатчик от БК red, который я тоже начал устанавливать (вернее как, проложил магистрали датчиков через гофру вакуумного усилителя (датчик забортной температуры — в бампер, датчик температуры ОЖ — к фитингу + уложил все знаменитой черной изолентой 3М и любимыми черными маленькими кабельными стяжками)).

Затем отводящий патрубок отопителя укоротил и проложил по новому, плюс поменял их местами с обраткой расширительного бачка (какой идиот инженер придумал такую схему, я не знаю).

Где-то в момент примерки положения «укороченного» варианта отводящего патрубка радиатора печки относительно пальца кулисы коробки я успешно отломал один из штуцеров саксофона:

Гореть в аду тем разработчикам, которые решили создать подводящий патрубок помпы из пластика). Завтра поеду с утра на рынок, буду новый покупать и ставить. Снимается он не очень сложно (из ямы откручиваем два болта на 12 и снимаем хомут патрубка помпы. Доступ был только к той его части которая ближе к помпе, так что пришлось вынимать саксофон с этим патрубком. Прямо не выходил, пришлось прокрутить и подтолкнуть.

И, наконец, в разрез подводящего патрубка радиатора установил виновника торжества — выносной термостат в корпусе от ланос 1,6, нексия, авео.

Дальше поставил невероятно яркие светодиодные лампы производства Sn00pi и поехал домой в расстроенных чувствах.
Завтра с утра планируют собрать полностью систему охлаждения и подключить БК.

Daewoo Lanos Синий который красный) › Бортжурнал › Миф о работе выносного термостата или все же реальность?

Процесс установки прост, сливаем антифриз, меняем саксофон, снимаем ГРМ, на штатное место термостата ставим пустышку, а сам термостат монтируем в корпус и врезаем в патрубок радиатора. Все собираем и радуемся)

Так же хотел добавить, внешний термостат может быть с дополнительным отводом и без него. Дополнительный отвод (такой как у меня) можно пустить на обогрев дросселя избавившись от штатного не надежного пластикового тройника или попросту сделать солидный подогрев газовому редуктору.
Если решили взять термостат без доп отвода, тогда к нему надо взять термостат с перепускным отверстием чтоб избежать возникновение застойной зоны.

Вывод: Теперь рабочая температура что в жару что в прохладную ночь держится на уровне 89-91*С, когда открывается термостат падает до 85-86*С. При включенном кондее даже стабильнее держит, нет такого падения, максимум до 88*С. По трассе стабильно держит 88-89*С.
Кстати, катался как с заглушенным отводом на корпусе термостата, так и с подключенным к нему редуктором, разницы особой нет, температуру держит стабильно.

Тема доработки системы охлаждения закрыта, никакую доп помпу ставить не собираюсь. Система промыта и залит хороший антифриз, печка зимой жарит, все работает и это отлично!

Daewoo Lanos 🇵🇱 «Консервная банка» › Бортжурнал › Установка выносного термостата.

Особого желание заняться этой переделкой системы охлаждения не было, но плюсы которые ты получаешь после переделки, очень подкупали:
1. Поднятие рабочей температуры двигателя с 82 — 83°С до 90 — 92°С.
2. Снижение расхода топлива на 0.5 — 1 л. на 100 км.
3. Более быстрый прогрев двигателя при низких температурах.
4. Улучшение теплоотдачи отопителя.

Проблема с которой, я столкнулся, заключалось в том, что многие владельцы Ланосов, переделывали систему охлаждения, но у всех эта процедура была описана поверхностно. Я перечитал много записей в бортовых журналах об этом, но основной мануал, в котором очень четко была описана эта процедура, я нашел на lanos-club.ru. Большая часть фото, взята с этого форума.

И так что нам потребуется для переделки системы охлаждения:

Резиновый шланг Ø10х13 — 500 мм.
Резиновый шланг Ø20х28.5 — 700 мм.
Трубная каучуковая изоляция Ø15 — 1 м.
Хомут червячный W2 32-50 мм. — 4 шт.
Хомут червячный W2 12-20 мм. — 2 шт.
Хомут червячный W2 16-27 мм. — 2 шт.
Болт М8х25 — 2 шт.
Гайка М8 — 2 шт.
Плоские шайбы М8 — 4 шт.
Стопорная шайба М8 — 2шт.
Корпус термостат — GM 96407677
Термостат — Wahler 3017.92D2 (с перепускным отверстием, температура открытия 92°С)
Хомуты стяжки (пластиковые) 3.6 x 370 — 10 шт.
Помещение для этой работы, желательно со смотровой ямой.
Время на выполнение работы — 10 часов.

1. Сливаем охлаждающую жидкость.
2. Начинаем со снятия корпуса воздушного фильтра и резиновой гофры подачи воздуха к дроссельной заслонке.
3. Отпускаем болты на правом переднем колесе. Поднимаем домкратом и снимаем колесо. Снимаем пластмассовую защиту двигателя.
4. Откручиваем фиксирующую гайку ролика натяжки ремня кондиционера и натяжной болт. Снимаем ролик и ремень.
5. После этого занимаемся ремнем генератора. Для того чтобы его снять отпускаем болт на генераторе и прижимаем генератор к двигателю. Снимаем ремень генератора.
6. Далее, отправляем помощника в салон автомобиля, чтобы включить первую или заднюю передачу и нажать педаль тормоза. А Вы в это время будете пытаться открутить болт крепления шкива коленчатого вала.
7. Снимаем шкив ГУР руля.
8. Откручиваем три болта верхней части кожуха ремня ГРМ и два болта крепления насоса ГУР к двигателю. Снимаем нижнюю часть кожуха ремня ГРМ.
9. Дальше, следует выставить двигатель по меткам. Для этого включаем 4 или 5 передачу, надеваем колесо (достаточно наживить два болта) и проворачиваем его. Контролируем совпадение меток на шестернях коленчатого вала и распредвала.
10. Далее берем ролик натяжения ремня ГРМ и преодолевая сопротивление пружины ролика, совмещаем два отверстия и вставляем металлический штифт и скидываем ремень ГРМ с шестерни распределительного вала.
11. Откручиваем болт крепления шестерни распределительного вала, удерживая шкив от проворачивания, вставленными в отверстия шкива рукоятками пассатижей и большой отверткой и снимаем шестерню.
12. Снимаем задний кожух ремня ГРМ.
13. Снимаем патрубок с крышки гнезда термостата ГБЦ, который идет на радиатор.
14. Откручиваем два болта крепления крышки гнезда термостата и снимаем крышку, затем вынимаем старый термостат.
15. Отодвинув в сторону насос ГУР. Подготавливаем гнездо термостата и его крышку (зачищаем, если вдруг кто-то посадил это на герметик).

16. Далее нужно «разобрать» старый термостат, я это сделал аккуратно, на токарном станке, но можно просто «выковыривать» сердцевину и получится как на фото.

17. Устанавливаем старый термостат назад в гнездо, ставим крышку гнезда термостата и закручиваем два болта крепления назад.
18. Собираем все в обратной последовательности, кроме патрубка с крышки гнезда термостата ГБЦ, который идет на радиатор, корпуса воздушного фильтра с резиновой гофрой подачи воздуха к дроссельной заслонке и ремня генератора.
Незабываем про метки ремня ГРМ и положение натяжного ролика ремня ГРМ, должно быть так как на фото, в состоянии натяжения.

19. Берем корпус термостата, разбираем и делаем самое «интересное», чтобы наш патрубок с двигателя на выносной корпус термостата не сорвало на высоких оборотах или при резком старте, его нужно доработать. Необходимо создать, что-то типа бурта, чтобы патрубок не «сорвало» от высокого давления системы, я это делал с помощью заклепок Ø5 — 6 шт., равномерно расположив их по контуру, вот есть еще вариант. Фото взято с просторов Drive2.

20. Далее вставляем новый термостат в корпус и собираем с помощью болтов М8.

21. Берем наш новый корпус термостата и врезаем его в патрубок, который идет с крышки гнезда термостата ГБЦ, на радиатор, это надо сделать аккуратно, и сделать так, чтобы патрубки не были изломлены, после установки на место и должно получиться вот так, как на фото и применяем заранее купленные червячные хомуты W2 32-50 мм. — 4 шт.

22. Далее описать сложно, но нужно снять вот эту конструкцию, у которой тройник закреплен снизу на впускном коллекторе, а его резиновые шланги идут на штуцер подачи подогрева дросселя, на штуцер ГБЦ и на штуцер подачи радиатора отопителя. Вот это выкидываем.

23. Потом нужно найти или выточить на токарном станке 2 бочонка, вот размеры:
h — 28 мм.
d внутр. — 9 мм.
d внешн. — 17 мм.
Но их задача — замена пространства вместо пластикового тройника, так как на тройнике держится уголок, а на нем крепиться проводка.

24. На выносном корпусе термостата есть штуцер, одеваем на него резиновый шланг Ø10х13, используем червячный хомут W2 12-20 мм., и так как у меня кондиционер, то этот резиновый шланг я буду прокладывать поверх трубки с хладагентом кондиционера, чтобы не нагревать его летом зря, на резиновый шланг Ø10х13, одеваю трубную каучуковою изоляцию и прокладываю шланг по трубке с хладагентом кондиционера к штуцеру подачи подогрева дросселя и закрепляем червячным хомутом W2 12-20 мм. и пластиковыми хомутами закрепляем эти резиновые шланги между собой.

25. Берем резиновый шланг Ø20х28.5 и одеваем его на штуцер, который выходит из ГБЦ, в районе дроссельной заслонки и закрепляем его на штуцере с помощью червячного хомута W2 16-27 мм.

26. От штуцера, который выходит из ГБЦ, прокладываем этот резиновый шланг Ø20х28.5 в сторону штуцера подачи радиатора отопителя, одеваем его и закрепляем, с помощью червячного хомута W2 16-27 мм.

27. Так как уже, я разобрал практически всю систему охлаждение (отопление), решил осуществить знаменитую операцию: «Перестановка шлангов обратки расширителя и отопителя» на Ланосе, которая позволит несколько увеличить поток охлаждающей жидкости через радиатор отопителя. После перестановки данных патрубков, отопитель начинает греть с одинаковой силой и на холостых оборотах, и на ходу.
Снимаем резиновый шланг, со штуцера «обратки» отопителя и резиновый шланг «обратки» расширительного бачка.
28. Резиновый шланг расширительного бачка переставляем на штуцер «обратки» отопителя. Устанавливаем так, как на фото (красный пунктир)

29. Потом берем резиновый шланг «обратки» отопителя и разрезаем по красным линиям.

30. И немного разворачивая, устанавливаем вот так (красный пунктир).

31. Заливаем охлаждающую жидкость, кидаем на место ремень генератора и ставим на место корпус воздушного фильтра и резиновою гофру подачи воздуха к дроссельной заслонке. Ну вот и всё! 🙂

P.S. Реально поднялась рабочая температура двигателя до 90 — 92°С и теперь она не падает, если включить отопитель салона на 4 скорость, как было раньше. Особо быстрого прогрева двигателя при низких температурах, я не заметил, но теплый воздух с дефлекторов печки начал «дуть» гораздо раньше, чем было до переделки. По снижению расхода топлива, особой разницы не заметил, но на 200 — 300 гр. расход упал это точно, так как заправляюсь в течении 5 лет на одной АЗС и на одной и той же колонке, всегда по горлышко.
Ну и самое вкусное это то, что отопитель реально теперь начал «жарить» в салоне, и это даже при том, что у меня слетел с крепления радиатор отопителя и он там болтается, делать пока не буду, так как печка и так жарит как надо.
Если будут вопросы, всегда готов ответить. Всем рекомендую данную переделку, оно того стоит!

До встречи на трассах, страницах, обочинах и перекрестках!