Спасибо. У себя пробку к сожалению не нашёл. В гараже бардак, а пробку последний раз менял года 2-3 назад.
С Видео спорить не возможно. Признаю, что был не прав.
Вот только как стальная шайба может герметизировать соединение по торцам. Получается, что она значительно мягче болта(но это – то вполне может быть), а самое страннное – она мягче алюминиевого поддона!!!???
Там не шайба, а полое колечко, которое сминается при закручивании болта
Последнее редактирование: 20 Фев 2016
Все очень просто. Материал поддона (люминька) мягкий и если был бы один болт без шайбы, то при затяжке он шляпкой резал бы, вгрызался в плоскость прилегания сливного отверстия, то есть портил и задирал поверхность. Это недопустимо и естестно нужна плоская широкая шайба или конусная пробка. Алюминий мягкий и при затяжке немного “плывет”, а стальная твердая шайба ровная и широкая, захватывает достаточную поверхность, плотно и равномерно облегает “мягкую” привалочную поверхность – получаетcя герметичное соединение. Способ довольно таки распространенный.
Да нет. Обычная стальная шайба. ))
Ты же, как слесарь, не будешь спорить с тем, что шайба при затяжке заданным моментом должна “размяться” для герметизации соединения?
Ничего она не разминается. Что бы ее размять нужен момент превышающий момент затяжки пробки. А это кирдык резьбе в поддоне будет.
Сравнивал открученную заводскую пробку и купленную запасную – ни размятия и вообще никакого различия нет. Вообще! Обе одинаковые. Оставил прежнюю заводскую. ))
Именно поэтому конструктора требуют при смене масла ставить новую, в данном случае пробку, т.к. шайба не снимается.
ВАГ вообще то везде рекомендует менять крепеж при ремонте, но менять обычную стальную пробку поддона, если резьба целая и шайба в порядке – не понимаю зачем.
шайба ровная и широкая, захватывает достаточную поверхность, плотно и равномерно облегает “мягкую” привалочную поверхность – получаетcя герметичное соединение.
На счёт широкой – я бы не согласился. Даже на твоём видео видно, что она практически не выступает за головку болта.
Мягкую поверхность поддона она может и облегает, правда тело резьбы поддона при этом деформируется, что не есть правильно.
А вот как она облегает прилегающий торец стальной пробки?
Всегда представлял, что металлические уплотнительные шайбы работают следующим образом:
“УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ШАЙБЫ предназначены для уплотнений всевозможных резьбовых уплотнений. Изготавливаются, как правило, из меди (многоразовые) и из чистого алюминия (одноразовые). Медные шайбы, как для первичного, так и для повторного использования должны быть отожжены, для придания металлу мягкости и податливости. Отжиг осуществляется нагревом любым способом до светло-красного цвета, после чего шайба немедленно погружается в воду. Медь после этой процедуры приобретает розовый цвет и становится столь мягкой, что шайбы можно гнуть пальцами.” -цитата не моя.
Но прогресс не стоит на месте. Конструкторы применяют новые решения.
Да, но она шире круглого торца (кольцевой проточки) головки пробки. Еще я думаю, что можно смело применять пробки без шайб, так называемые пробки с юбкой. Типа такой. Будет вечной. ))
Правильным моментом резьбе ничего не будет! Для этого он там такой и расчитан.
Ну если масло не течет, значит плотно все таки. И никак не иначе. ))
Можно поставить и медную. Легко! Пробка откручивается периодически и закисания (окислов) в связи с контактом с люминькой не будет. Медная шайба нагревается до красна и остужается на воздухе, но в этом случае она будет менее мягкой и пластичной, чем охлажденная в воде.
P.S. Не думал, что сливная пробка так раздует тему. ))))))))))
С названием “сливная пробка картера”
Цена вопроса 48 рублей. Одно кольцо стоит 18 р. Очуметь экономия в 30 рублей!
как однако изменчива жизнь, на сегодня только кольцо 75руб
NlO
медное ELRING 14 руб
Не слушай этих баек. Поддон всегда сухой (ведь он горячий при работе ДВС) и никакой коррозии не будет. Например на ПП ВАЗах, передние тормозные шланги прикручены к алюминиевому рабочему цилиндру через медную шайбу, а там как известно не самые лучшие условия (грязь, соль и прочая дрянь). Однако через три-пять лет откручиваешь и никаких окислов и коррозии!!! ))
Подтверждаю. Перебирал очень много тормозных суппортов. Коррозии между медной прокладкой и алюминиевым суппортом не было ни разу. Снаружи да, медь окислялась, если лет 10 не меняли шланги.
На халдексе тоже стоят медные шайбы при алюминиевом корпусе.
При ТО-2 спросил у мастера-а если в алюминиевой защите двигателя сделать отверстие для выкручивания пробки при смене масла(как было у меня на ваз 099) и не снимать защиту-мастер сказал,что защиту надо снимать все равно,что бы проверить наличие конденсата и вообще проверить состояние(визуально)всего того,что прикрывает защита.Он прав,или просто хотел увеличить стоимость ТО-2?
Какого на фиг конденсата, че там смотреть визуально если все исправно? Делай отверстие в защите смело и не слушай никого.
Я так понял, под конденсатом имелось ввиду “потение” поддона вокруг пробки.
Виде на туташнем форуме, как у кого-то прямо в вырезанное отверстие в поддоне, попал то ли камень то ли иной предмет с печальными последствиями ((
Поддон снимается за пять, а с перекурами -за десять минут.
Заодно и осмотреть “надподдонное” пространство (картеры и подвеску).
Снимали-ставили около 1 часа т.к при прошлом то-1 механик ОД не смазал болты -пришлось 2 болта высверливать.опять же нет эстакады.а сдыркой проще.Одно но-не посмотреть.что там.Правда на 099-ой обходился через раз без снятия.Правда есть вариант с откачкой.но я его никогда не применял.
вольфганг,
Дело хозяйское.
Я свое мнение высказал.
На 1,4 меняю масло сам, на 2,0 ездИю к ОД.
На одном есть поддон,на другом нет?
Тяжело в деревне без эстакады!
* Завод-изготовитель автомобиля рекомендует использовать моторное масло марки «Роснефть»
Замена моторного масла Шкода Карок, бензиновые двигатели TSI
Слив или откачка моторного масла; дозаправка моторного масла
ВНИМАНИЕ!
Замена масла в двигателе должна проводиться при прогретом до рабочей температуры двигателе.
Очистка и повторное использование масляного фильтра недопустимы!
Слив и заливка моторного масла, бензиновые двигатели 1,0л TSI, 1,4л TSI, 1,6л SRE, 1,5л TSI
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
– Приспособление для сбора и откачки отработанного масла, например -VAS 6622-
Слив моторного масла при 1-м сервисе по замене масла
– Снять запорную крышку.
– Снять шумоизолирующий кожух.
– Ослабить масляный фильтр и открутить.
– Отвернуть и утилизировать пробку сливного отверстия с невыпадающим уплотнительным кольцом -1-.
– Слить моторное масло в предназначенную для этого ёмкость.
– Установить на новую резьбовую пробку сливного отверстия -3- новое уплотнительное кольцо -2-.
– Вкрутить резьбовую пробку сливного отверстия и затянуть предписанным моментом.
– Вкрутить новый масляный фильтр.
Слив моторного масла при 2-м и каждом последующем сервисе по замене масла
– Снять запорную крышку.
– Снять шумоизолирующий кожух.
– Ослабить масляный фильтр и открутить
– Отвернуть пробку сливного отверстия -2- и утилизировать уплотнительное кольцо -3-.
Осторожно!
Пробка сливного отверстия -2- продолжает использоваться после второй и каждой последующей замены масла.
Уплотнительное кольцо -3- необходимо всегда заменять новым -1-.
– Слить моторное масло в предназначенную для этого ёмкость.
– Вкрутить прежнюю резьбовую пробку маслосливного отверстия -2- с новым уплотнительным кольцом -1- от руки, а затем затянуть предписанным моментом
– Вкрутить новый масляный фильтр
– Залить моторное масло.
– Вновь установить крышку.
– Запустить двигатель и проверить на герметичность.
ОПАСНОСТЬ!
Указание по двигателям с турбонагнетателем:
После замены моторного масла и масляного фильтра, после первого запуска двигателя необходимо учитывать следующее:
– Пока в комбинации приборов горит контрольная лампа давления масла, работа двигателя допускается только на холостом ходу.
– Педаль акселератора не нажимать!
– Когда контрольная лампы давления масла гаснет, давление масла в двигателе достигает своего полного значения, и можно нажимать педаль акселератора.
При резком увеличении оборотов двигателя турбонагнетатель может получить повреждения или быть полностью разрушен!
Поскольку турбонагнетатель работает на очень высоких оборотах, из-за недостаточного смазывания подшипников в течение нескольких секунд он может получить повреждения или быть полностью разрушен!
При потере масла, вибрациях или необычном шуме в турбонагнетателе немедленно заглушить двигатель.
– Установить шумоизолирующий кожух.
– Вновь проверить уровень моторного масла и при необходимости долить масло.
– После повторного долива масла подождать не менее 3 минут и затем снова проверить уровень масла.
Для исключения повреждения нейтрализатора уровень масла не должен быть выше отметки (max.)
Слив и заливка моторного масла, двигатели 2,0 л TSI
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
Приспособление для сбора и откачки отработанного масла, например -VAS 6622-
Приспособление -T10549-
Эти двигатели не оборудованы пластиковым масляным поддоном.
Слив моторного масла
– Снять запорную крышку.
– Снять фильтрующий элемент масляного фильтра см. Замена масляного фильтра в бензиновых двигателях со сменным фильтрующим элементом масляного фильтра
– Снять шумоизолирующий кожух.
– Выкрутить пластмассовую сливную пробку с помощью монтажного приспособления -T10549-.
– Собрать вытекающее масло в подходящую ёмкость.
Указание
– Пластмассовая пробка маслосливного отверстия вместе с уплотнительным кольцом всегда подлежат замене.
Соблюдать инструкции по утилизации отработанных материалов!
– Ввернуть новую пластмассовую пробку сливного отверстия, например с помощью монтажного приспособления -T10549- до упора.
ВНИМАНИЕ!
Пластмассовую пробку маслосливного отверстия „не затягивать слишком сильно“, во избежание повреждения или обрыва упора пластмассовой пробки маслосливного отверстия, либо повреждения масляного поддона с последующим вытеканием масла!
После заливки масла проверить пластмассовую пробку маслосливного отверстия на герметичность.
Откачка моторного масла
Из этих двигателей можно также откачивать моторное масло.
– Опустить зонд приспособления для слива и откачки моторного масла в масляный поддон через трубку для маслоизмерительного щупа.
– Откачать моторное масло.
Указание
Использовать гибкий зонд максимально допустимого диаметра!
Вставлять зонд до первой точки сопротивления! Иначе конец зонда может упереться в дно масляного поддона и загнуться вверх, и в двигателе останется слишком много масла!
Заправка моторного масла
– Залить масло в соответствии со спецификацией см. Заправочный объём масла, допуски моторных масел VW
Указание
Заливать моторное масло медленно! У этих двигателей узкая маслозаливная горловина, под которой расположен сложный механизм управления. Поэтому масло стекает медленно!
– Вставить запорную крышку.
– После заливки масла проверить прогретый до рабочей температуры двигатель на герметичность.
– Установить шумоизолирующий кожух.
ОПАСНОСТЬ!
Указание по двигателям с турбонагнетателем:
После замены моторного масла и масляного фильтра, после первого запуска двигателя необходимо учитывать следующее:
Пока в комбинации приборов горит контрольная лампа давления масла, работа двигателя допускается только на холостом ходу.
Педаль акселератора не нажимать!
Когда контрольная лампы давления масла гаснет, давление масла в двигателе достигает своего полного значения, и можно нажимать педаль акселератора.
При резком увеличении оборотов двигателя турбонагнетатель может получить повреждения или быть полностью разрушен!
Поскольку турбонагнетатель работает на очень высоких оборотах, из-за недостаточного смазывания подшипников в течение нескольких секунд он может получить повреждения или быть полностью разрушен!
При потере масла, вибрациях или необычном шуме в турбонагнетателе немедленно заглушить двигатель.
– Вновь проверить уровень моторного масла и при необходимости долить масло.
– После повторного долива масла подождать не менее 3 минут и затем снова проверить уровень масла.
Для исключения повреждения нейтрализатора уровень масла не должен быть выше отметки (max.)
Слив и заливка моторного масла, дизельные двигатели Common Rail
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
Приспособление для сбора и откачки отработанного масла, например -VAS 6622-
– Снять запорную крышку.
– Снять шумоизолирующий кожух.
– Снять фильтрующий элемент масляного фильтра см. Замена масляного фильтра, дизельные двигатели Common Rail
– Выкрутить пробку для слива масла.
Указание
Соблюдать инструкции по утилизации отработанных материалов!
Резьбовая пробка маслосливного отверстия подлежит замене.
– Слить моторное масло в предназначенную для этого ёмкость.
– Вкрутить новую пробку маслосливного отверстия с уплотнительным кольцом от руки и затем затянуть установленным моментом.
– Установить новый фильтрующий элемент масляного фильтра
– Залить масло в соответствии со спецификацией см. Заправочный объём масла, допуски моторных масел VW
– Вставить запорную крышку.
– Запустить двигатель и проверить на герметичность.
– Установить шумоизолирующий кожух.
ОПАСНОСТЬ!
Указание по двигателям с турбонагнетателем:
После замены моторного масла и масляного фильтра, после первого запуска двигателя необходимо учитывать следующее:
– Пока в комбинации приборов горит контрольная лампа давления масла, работа двигателя допускается только на холостом ходу.
– Педаль акселератора не нажимать!
– Когда контрольная лампы давления масла гаснет, давление масла в двигателе достигает своего полного значения, и можно нажимать педаль акселератора.
Замена масляного фильтра – бензиновые двигатели
– Ослабить масляный фильтр стрелка ключом масляного фильтра
– Подставьте емкость для собора отработанного масла
– Открутите масляный фильтр.
– Очистите прилегающую поверхность на двигателе.
– Слегка смочите резиновое уплотнение нового масляного фильтра момторным маслом.
– Вкрутите новый масляный фильтр.
– Затяните масляный фильтр с помощью ключа для масляного фильтра. Момент затяжки – 20 Нм.
– Залейте новое моторное масло, согласно спецификации
– Установите на место маслозаливную крышку.
– Запустите двигатель и проверьте на утечки масла.
Внимание!
Первый запуск двигателя после замены масла:
Двигатель должен работать только на холостом ходу, пока на панели приборов горит сигнальная лампа давления масла.
Не нажимать на педаль газа!
После того, как контрольная лампа давления масла погаснет в панели приборов, и будет достигнуто полное давление масла, возможно ускорение.
Турбокомпрессор работает на очень высоких скоростях и поэтому может быть серьезно поврежден или полностью разрушен в течение нескольких секунд из-за недостаточной смазки подшипника!
Немедленно выключите двигатель в случае утечки масла, вибрации или необычного шума турбонагнетателя.
– Установите защиту картера
– Снова проверьте уровень масла в двигателе и при необходимости долейте масло.
– Подождите не менее 3 минут после остановки двигателя прежде чем снова проверить уровень масла. Если нужно долейте масло.
Уровень масла не должен быть выше отметки максимум – во избежание повреждения каталитического нейтрализатора.
Замена моторного масла Шкода Карок, дизельные двигатели Common Rail
– Снимите маслозаливную крышку.
– Снимите защиту картера
– Вывинтите пробку для слива масла.
– Всегда заменяйте пробку для слива масла.
– Дайте моторному маслу стечь.
Замена масляного фильтра – дизельные двигатели Common Rail
– Отсоедините штекер -1- от насоса.
– Отсоедините кабель генератора -2- из зажима -3- и поднимите его в направлении стрелки.
– Отвинтите пробку маслосливного отверстия -1- от навинчивающейся крышки -3- и слейте оставшееся моторное масло из масляного фильтра.
– Открутите резьбовую крышку масляного фильтра -3-
– Вытащите вставку фильтра -5-.
– Вставьте новое уплотнительное кольцо -2- в паз заглушки сливного отверстия -1-.
– Вкрутите пробку для слива масла -1- в крышку -3- и затяните ее.
– Смочите новое уплотнительное кольцо -4- моторным маслом.
– Вставьте новый фильтрующий элемент масляного фильтра -5-.
– Закрутите крышку -3- и затяните требуемым моментом затяжки.
Моменты затяжки:
Крышка масляного фильтра 25 Нм
Пробка для слива масла на крышке 5 Нм
– Закрепите кабель генератора -2- в зажиме -3-
– Вставьте разъем -1- для насоса.
– Вкрутите новую пробку сливного отверстия картера с уплотнительным кольцом и затяните с требуемым моментом затяжки 30 Нм.
– Залейте новое моторное масло, согласно спецификации
– Установите на место маслозаливную крышку.
– После заправки маслом запустите двигатель, прогрейте до рабочей температуры и проверьте герметичность.
Оторное масло слив и заправка, замена масляного фильтра
Объём масла заливаемого в двигатель
Модели с двигателем К4М
• Снимите защиту поддона картера двигателя.
• Отверните пробку сливного отверстия (2) с помощью приспособления (Mot. 1018).
• Дайте маслу стечь полностью.
Обязательно замените прокладку сливной пробки.
Прокладка с резиновой кромкой
• Установите новую прокладку на пробку сливного отверстия (направление установки безразлично).
• Затяните требуемым моментом пробку сливного отверстия (25 Нм).
• Удалите ветошью потеки слитого масла на поддоне картера двигателя.
• Установите защиту поддона картера двигателя.
• Затяните требуемым моментом болты крепления защиты поддона картера двигателя (9 Нм).
• Залейте в двигатель масло.
• После заливки масла в двигатель перед проверкой уровня обязательно выждите не менее 10 минут, чтобы масло полностью стекло в картер.
• Обязательно проверьте уровень масла по маслоизмерительному щупу,
• Не допускайте превышения максимального уровня по маслоизмерительному щупу (это может привести к выходу двигателя из строя).
• Перед передачей автомобиля владельцу доведите при необходимости уровень моторного масла до нормы по маслоизмерительному щупу.
• Проверьте уровень масла в двигателе.
• Заверните пробку наливного отверстия.
МОДЕЛИ С ДВИГАТЕЛЕМ K7J ИЛИ К7М
• Снимите масляный фильтр с помощью приспособления (Mot. 1329).
• Смажьте моторным маслом новую
прокладку масляного фильтра.
• Затяните масляный фильтр от руки.
• Установите автомобиль на двухстоечный подъемник.
• Слейте масло из двигателя.
• Снимите защиту топливораспределительной рампы.
• Установите приспособление (Mot. 1329) (1) с трещоткой на масляный фильтр.
• Снимите масляный фильтр.
• Смажьте маслом прокладку нового масляного фильтра.
• Заверните масляный фильтр до касания прокладки поверхности двигателя.
• Заверните масляный фильтр на 3/4 оборота.
• Проверьте по щупу уровень масла в двигателе.
ДетальМомент затяжки, Н-м
Информация приведена для автомобилей Фольксваген Поло седан: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года выпуска. Для рестайлинг моделей 2016, 2017, 2018, 2019 года моменты затяжки могут отличаться.
Примечание:
Другие моменты затяжки ответственных узлов и деталей автомобиля см. тут
2 – маркировка на заднем торце коленчатого вала.
Замена моторного масла 1.4 TSI CZDA
После замены масла двигатель должен некоторое время работать на холостом ходу, пока контрольная лампа давления масла не погаснет. Добавлять газ при горящей лампе давления масла запрещено. В случае вибраций и неестественного шума в районе турбонагнетателя необходимо немедленно заглушить двигатель.
Всегда сливать моторное масло, всасывание не допускается. В случае переполнения двигателем масла произойдёт повреждение каталитического нейтрализатора.
Замена масляного фильтра:
Замена масла начинается согласно документации именно с замены фильтра. Мой опыт показывает, что это правильно. Сначала нужно снять защиту картера, ниже описание для штатной.
Демонтаж защиты моторного отсека:
Открутить винты 2, 4 (головка на 13 мм) и саморезы 3 (Torx 25). Центральный винт из группы 4 удобнее откручивать последним. Во время откручивания данного винта удерживаем защиту прижатой вверх и вперёд (по направлению движения автомобиля). Как только винт откручен, снимаем защиту движением на себя и вниз. Вниз упадёт под собственным весом, она достаточно тяжёлая, поэтому аккуратней. При демонтаже защиты и откручивании винтов будет сыпаться много песка, поэтому рекомендую применение защитных очков.
С помощью ключа для масляного фильтра открутить и снять масляный фильтр (отмечен стрелкой). Применение и покупка ключа для масляного фильтра вполне оправданы, он позволяет не только удобно работать, но и потом корректно затянуть фильтр с нужным моментом. Можно обойтись, конечно, без него, однако он стоит недорого (около 500 руб.), а затянуть правильно крайне важно, об этом ниже.
Во время откручивания фильтра из него вытечет немного масла, необходимо не забыть подставить ёмкость для сбора отработки перед процедурой. Ослабляется фильтр с помощью специального ключа, дальше откручивается рукой.
Фильтр накручивается на замечательную деталь 03C115721A. Есть очень небольшой риск повреждения этого резьбового штуцера (просто втулка с резьбой по сути), когда предыдущий фильтр завернули не по резьбе, перетянули или резьба была с дефектами, что у меня однажды и произошло. Если замена осуществляется вдали от цивилизации, рекомендую приобрести данную штуку про запас.
Установка нового масляного фильтра:
Очистить уплотнительную поверхность под фильтр на двигателе.
Смазать резиновое уплотнение нового масляного фильтра моторным маслом. Рекомендую заполнить новый фильтр маслом, этим же маслом и смазать его уплотнительную резинку. Согласно официальной документации заполнение нового фильтра маслом не требуется, однако я это делаю всегда, что имеет очевидные плюсы: фильтрующий элемент пропитывается маслом, а также уже содержит масло, что позволяет немного быстрее набрать давление в системе во время первого пуска. Лампа давления у меня не загоралась ни разу, как и не возникало каких бы то ни было других ошибок. Доводы в пользу оправданности подобного подхода я высказал, точно могу лишь подтвердить безопасность данной процедуры.
Ввинтить новый масляный фильтр (отмечен стрелкой), с помощью ключа масляного фильтра затянуть моментом 20 Н∙м. Опять же: изначально тянем от руки, потом накидываем специальный ключ фильтра и дотягиваем динамометрическим ключом. Если заполняли фильтр маслом, немного может вытечь при установке, готовьтесь к этому, а также к тому, чтобы протереть сам фильтр. Расстояние от фильтра до пластиковых элементов небольшое – будьте внимательны, если используете переходники между специальным ключом фильтра и динамометрическим ключом. На специальном ключе фильтра размер внутреннего квадрата 1/2”, на динамометрическом ключе данного диапазона квадрат обычно 1/4”.
Слив моторного масла:
Открутить пробку маслосливного отверстия 2 с помощью головки на 19 мм и выбросить уплотнительное кольцо 3 (в случае первой замены утилизировать также пробку). Пробку 2 допускается использовать повторно после первой замены масла. Однако лично я меняю всегда и пробку. Во-первых, почти всегда на ней заметные следы коррозии (особенно после зимы), это абсолютно некритично, но неприятно. Во-вторых, так удобнее – её можно не ловить, а сбросить в ёмкость с отработкой и не поливаться лишним маслом. Откручиваем так же, как и фильтр – сдёргиваем ключом, дальше крутим руками. Рекомендую использовать резиновые перчатки, потому что руки будут в масле гарантированно, как аккуратно и быстро не делай.
Дать моторному маслу стечь. Для полноты слива лучше подождать пока оно вообще не перестанет капать активно, а будет просто за несколько секунд скапливаться капля и висеть. Это не принципиально важно, но если не спешите, то чем больше сольётся – тем лучше. Сливать лучше, разумеется, прогретое масло, соблюдая меры осторожности, чтобы не обжечься, если вдруг оно недостаточно остыло.
Вкрутить пробку маслосливного отверстия 2 с новым уплотнительным кольцом 1 вручную, а затем затянуть с моментом 30 Н∙м. Я для верности смазываю резьбу той самой каплей старого масла, что висит на краю сливного отверстия, хотя такой рекомендации тоже нет в официальной документации. На мой взгляд, необходимо следить, чтобы поставить уплотнительное кольцо 1 правильно. Не знаю, насколько это критично, но его стороны отличаются. Считаю более корректным ставить гладкой частью к поддону. Ни разу не было проблем с течами и позиционированием при таком подходе. Рекомендую ставить именно в таком положении. Соблюдаем момент затяжки, перетянутая пробка может привести к протечкам или повреждению резьбы в поддоне.
Установка защиты двигателя:
Вставляем движением вперёд защиту клыками в передний фартук, прижимаем вверх. Закручиваем средний винт из группы 4. Т.е. порядок обратный разборке. Рекомендую перед этим очистить все привалочные поверхности, а также помыть или почистить щёткой саму защиту, обычно на ней лежит пару килограммов песка и прочей грязи.
Закрутить винты 2, 4 (момент затяжки 20 Н∙м), саморезы 3 (момент затяжки 2 Н∙м). Винты сразу не затягиваем до конца – нужно найти положение, чтобы они спокойно закрутились все, плюс совпали отверстия под саморезы. Моменты рекомендуется соблюдать. Я после контролируемо затяжки протягиваю ещё от руки, в принципе угрозы срыва при разумном подходе нет, но переусердствовать всё равно не стоит, будьте аккуратнее.
Заливка моторного масла:
Объём масла 4,0 литра. Если слили нормально, то спокойно заливаем 4 литра по отметкам на бутылке. Я использую воронку, а пространство вокруг заливной горловины обкладываю ветошью на всякий случай. Потом смотрим по щупу, что получилось. Должно быть примерно в середине щупа. В любом случае, если масло на щупе в мерной зоне есть, запускаем двигатель. Как уже было сказано, не должно быть никаких посторонних звуков и горящих ламп давления масла или «чеков». Прогреваем мотор до рабочей температуры (ОЖ). Глушим, даём несколько минут (не менее трёх) стечь маслу. Измеряем уровень по щупу (машина стоит на ровной поверхности, естественно), при необходимости доливаем. Руководство рекомендует, чтобы уровень был чуть выше середины. Стремиться к максимуму не нужно, но и оставлять ниже середины тоже не стоит. Я рекомендую налить, чтобы было чуть ниже максимума. Не забываем плотно закрутить крышку заливной горловины. Остаток масла кладём в багажник, хотя он вам вряд ли пригодится. 😉
По окончании процедуры сбрасываем счётчик масляного сервиса на приборной панели с помощью диагностического адаптера или кнопки обнуления суточного пробега согласно руководству по эксплуатации.
Заливка присадки в топливо
Присадка в топливо – G001770A2.
Перед заправкой полного бака добавить в бак топливную присадку.
Со своей стороны, могу рекомендовать это делать. Какого-то особого эффекта ожидать не стоит, но для топливной аппаратуры может оказаться полезно. Главное – использовать регулярно, после каждой замены масла. Если не использовалась ранее, то начинать при значительных пробегах, на мой взгляд, лучше не стоит.
PDF-файл на Яндекс.Диске
Решил собрать информацию о моментах затяжки резьбовых соединений из сервисного мануала в одной записи для удобства пользования.
В записи будут приведены моменты крепежа некоторых наиболее востребованных при обслуживании и ремонте деталей, узлов и механизмов, .
Все остальные моменты и указания по снятию/установке приведены в сервис-мануале, его тоже выкладывал в дополнениях.
Значения приведены для Q70 awd/M37x, для M25/M56 значения преимущественно идентичны, как и для других моделей при схожих типоразмерах резьбовых соединений.
Как пользоваться схемами:
Моменты затяжки указаны около пиктограммы с гаечным ключом до скоб. в Нм
Двигатель и навесное:
Поддон картера и масляный фильтр, датчик давления масла (8), сливная пробка поддона картера (15)
Ролики приводного ремня
Клапанные крышки и клапаны вентиляции картерных газов (3)
Дроссели и впускной коллектор
Поддон АКПП, регулировочная пробка (8), сливная пробка (9)
Раздаточная коробка, заливная пробка (35), сливная пробка (36)
Передний редуктор, заливная пробка (20), сливная пробка (21)
Задний редуктор, заливная пробка (23), сливная пробка (27)
Для удобства можно принять момент 40 Нм для затяжки всех основных пробок: поддона картера двигателя, редукторов, раздатки, сливной пробки поддона АКПП.
Буду рад, если запись окажется полезной.
Всем здоровья и добра!
