Как «запороть» мотор, выбив катализатор у автомобиля

Как пробить катализатор

Выхлопная система практически каждого автомобиля оборудована каталитическим нейтрализатором (катализатор), который представляет собой деталь, предназначенную для уменьшения содержания окиси углерода, углеводорода, оксида азота и других вредных веществ в выхлопных газах. Его замена предусматривается после прохождения автомобилем расстояния в 100 тыс.км. Некоторые автовладельцы предпочитают более дешевый способ – пробить катализатор.

• гаечный ключ;
• кольца катализатора;
• WD-40 или
• зубило и молоток или дрель с длинным сверлом.

Чтобы снять катализатор, выполните следующие действия:

• установите автомобиль над смотровой ямой;
• раскрутите оба крепления каталитического нейтрализатора в выхлопной системе;
• извлеките катализатор.

• замочите все болты и гайки в специальной жидкости WD-40, которая выполняет функцию смазки, предотвращает коррозию;
• вставьте зубило в катализатор и молотком бейте по нему, чтобы разрушить его внутренности;
• извлеките весь мусор;
• или осуществите менее радикальные меры: просверлите в нескольких местах внутренности нейтрализатора насквозь, чтобы не затронуть его бачок;
• установите в местах соединения новые прокладки, чтобы избежать пропускания;
• прикрутите катализатор на исходное место.

Есть несколько следствий пробивания катализатора, не все они положительные:

• происходит загрязнение окружающей среды вредными газами;
• на высоких скоростях может появляться больший шум;
• если автомобиль современный, то существует опасность, что двигатель не запустится, т.к. в новых автомобилях после катализатора производители устанавливают датчик, который анализирует его работу, и в случае повышенного содержания вредных газов электронный блок получает об этом команду, после чего мотор не заводится.

Прежде чем решаться на подобный шаг, определитесь с приоритетами: экономия денег или чистая экология. К тому же в качестве альтернативы можно установить пламегаситель.

Как «запороть» мотор, выбив катализатор у автомобиля

Операция удаления катализатора из выхлопной системы автомобиля — операция распространенная и привычная для многих автовладельцев. Однако часть из них после ее проведения сталкиваются с непредвиденными проблемами для двигателя машины. С подробностями — портал «АвтоВзгляд».

Некоторых автовладельцев не устраивает, что катализатор, выступая в роли «лишней» помехи выхлопным газам, «крадет» мощность у мотора, не давая развернуться исконной тяге водителя к быстрой езде. Но большинство удаляют «каталик» по более прагматичной причине. Со временем или из-за сбоев в работе мотора, он засоряется продуктами неправильного процесса сгорания топлива и становится самой настоящей пробкой в выхлопной трубе.

Двигатель при этом не в состоянии развить полную мощность. Как правило, о замене старого катализатора на новый речь не идет, поскольку стоят такие детали десятки тысяч рублей. Очень часто движок автомобиля после удаления катализатора начинает «жрать масло». Причем стандартная диагностика, включая компьютерную, никакого криминала не обнаруживает.

Оказывается, некоторые силовые агрегаты, в частности японских и американских марок, рассчитаны на оптимальную работу исключительно в условиях сопротивления катализатора свободному истечению выхлопных газов из камер сгорания. Когда это сопротивление исчезает вместе с сотами «каталика», мотор начинает гнать масло в выхлопную трубу в ускоренном темпе.

Поэтому продвинутые специалисты по выбиванию катализаторов не только перепрошивают электронику машины и ставят «обманку» вместо лямбда-датчика на выхлопной тракт.

Помимо этого, они устанавливают в нем искусственные преграды для истекающих из двигателя газов — создают некую имитацию катализатора. Однако и при ее наличии «масложор» порой проявляется во всей красе после демонтажа катализатора. Дело тут в следующем.

На многих моторах, в частности, азиатских марок, блок каталитического нейтрализатора расположен почти вплотную к выпускному коллектору мотора. Старый катализатор имеет свойство разрушаться и частицы пыли от него, из-за такой конструкции двигателя, затягиваются в цилиндры, вызывая там задиры на стенках и кольцах поршней. Пока движок «задушен» забитым катализатором, он с состоянии крутиться лишь до небольших оборотов. Износ от абразива в цилиндрах при этом относительно не велик, а потери масла, вызванные им, тоже не особо заметны.

Как только «каталик» исчезает, агрегат получает возможность как следует «дышать», раскручиваясь хоть до красной зоны на тахометре. Абразивный износ цилиндро-поршневой группы мгновенно ускоряется, а масло начинает лететь в трубу с устрашающей владельца машины интенсивностью.

Чтобы хоть как-то предотвратить этот сценарий, вызванный разрушением катализатора, следует сразу после его ликвидации, не прыгать за руль машины, а разобрать головку блока цилиндров, чтобы удалить «песок» из камер сгорания и выпускного тракта. А заодно заменить моторное масло, куда пыль наверняка попала тоже.

Как самостоятельно проверить и реанимировать катализатор машины

Забитый сажей катализатор быстро приведет к повышенному износу и скорой поломке самого дорого узла любой машины — двигателя. Как этого не допустить, рассказывает портал «АвтоВзгляд».

Сколько лет или тысяч километров проживет катализатор? На Chevrolet Niva, например, он выходит из строя через 50 000 — 70 000 км, а на старых японских и американских автомобилях может пережить кузов и несколько смен глушителя. Фактор износа этого узла во многом зависит от конструкции — в некоторых случаях полностью прогоревший и осыпавшийся «каталик» просто перестает осуществлять свою функцию без последствий для мотора — а датчики гибели узла не замечают.

В современных же авто — борьба за экологию и все такое — подобный фортель уже не пройдет, лябда-зонд тут же зажжет «джеки чана» на торпедо. Но самая частая причина выхода катализатор из строя — низкое качество топлива, обильно насыщенного серой. Соты забиваются золой, выхлопные газы перестают выходить из мотора в должном количестве, двигатель задыхается, а масло — обильно коксуется на стенках. Шах и мат за несколько тысяч километров.

Чтобы этого не допустить, нужно быть с автомобилем чуть внимательнее. Если силовая установка начала употреблять больше обычного, но вместе с тем упала мощность, нужно проверить масло. Если «ужор» удалось зафиксировать, то заводите мотор и отправляйтесь к выхлопной трубе: при нормальных условиях, заткнуть ладонью выхлоп удается не более чем на пять секунд. Отработанное топливо должно выходить рывками с достаточной силой. Если этого не происходит — катализатор забит.

Чтобы убедиться в правильности своих выводов окончательно, можно приобрести за 500 рублей на китайской барахолке электронный эндоскоп, агрегатировать его со смартфоном, и через специальное отверстие внимательно изучить внутренности катализатора. Увиденное должно окончательно расставить все точки над «i».

В любом случае, чтобы вы там не узрели, выкладывать пятизначную сумму за новый сразу же не стоит. Прежде всего, следует попробовать «оживить» родной. Для этих целей есть специальные химические составы двух типов: которые заливаются в бак и те, что механически очищают соты. С баком все предельно ясно, при заправке следует добавить «химию» в бензин и дать машине возможность «продышаться»: выехать на скоростную магистраль и «дать гари». Кстати, специалисты рекомендуют всем автомобилистам проводить такую процедуру каждые 20 000 км. Превентивно, так сказать.

Если же этого оказалось недостаточно, то следует взять «пенный» очиститель: на яме или эстакаде выкручиваем лямбд-зонд, который стоит перед катализатором, и через трубку заполняем соты специальным моющим раствором. Даем разработкам химической промышленности немного поработать, а после гоняем двигатель на высоких оборотах.

Если же катализатор забит «наглухо» или уже рассыпался, о чем непременно сообщит исследование эндоскопом, то водитель встает перед выбором: выбивать, ставя обманку, или менять, заплатив, как за половину автомобиля. И ответ на этот вопрос должен дать каждый. И дать исключительно самому себе.

• Что будет если пробить катализатор?

  Subaru Impreza 2000г. wrx атмосферник
  Подскажите пожалуйста , что будет если пробить катализатор?

• Re: Пробить катализатор

  да комплектация WRX. атмосферник 155 л.с, если пробить приведет что-нибудь к плохой работе системы?

• Re: Пробить катализатор

  Если катализатор забит — машина поедет чем лучше, чем сейчас. Если он сейчас работает нормально, то машина поедет хуже.

• Re: Пробить катализатор
  Сообщение от FigaroЕсли он сейчас работает нормально, то машина поедет хуже.Внимание, вопрос! Почему? (вариант «раз чек горит, значит комп работает в нештатном режиме» не рассматриваем)
  Legacy GT BL5 — был, Outback 3.0R — есть!
• Re: Пробить катализатор

  А, ну ясно тогда. Я просто тоже думаю убрать нафиг кат. Мне эти метания неактуальны, ибо шиться буду.
  Legacy GT BL5 — был, Outback 3.0R — есть!

• Re: Пробить катализатор
  Сообщение от Figaro для амто напротив подпор лучше (чем, не в курсе). Все ИМХО.

  При «подпоре» вроде как отработаные газы возвращаются через цикл обратно в цилиндр, лучше наполнение. для этого и делают всякие замысловатые «пауки».
  Допустим на 2-х тактном двигателе(мотоцикл в частности) если снять глушак, мощьность заметно падает!

• Re: Пробить катализатор

  Я поспорю. Пауки как раз ставят для того, чтобы отработанные газы легче выходили, более правильная геометрия, облегчая тем самым работу двигателя, обороты быстрее набираются, повышается мощность. Другое дело, что все современные моторы имеют мозги, которые правят смесь исходя из показаний датчиков. А датчики(лз, шплз) установлены в выпускном тракте- соответственно, если удаляем катализатор, ставим более широкий тракт, глушитель, коллектор и тд, мы разряжаем газы, на основании которых мозги делают поправку. Комп начинает богатить смесь- соответственно падает мощность. Все просто. Удаление катализатора на атмо (если он не забит) без других изменений системы двигателя приведет лишь к увеличению расхода и лишнему бряканью , лишних лс вы не получите, только более быстрый набор оборотов двигателя (выход на пик мощности).

• Re: Пробить катализатор

  Прочёл, интересно. Но это всё теория. Я слежу за одними эстонскими парнями, что тестят кучу тюненого железа на моторы, предоставляя графики с диностенда: атмо паук 4-2-1 самый оптимальный имхо.
  Смысл ясен, еще раз убеждаюсь, что не следует заниматься колхозом, можно только потерять и те лс с моментом, что имеются, получить лишние проблемы с ТО и добивать и так уже загрязненную окружающую среду.

• Re: Пробить катализатор

  Вопрос, блин, есть. Где второй кат и вторая Лямбда в Bl5 GT? Если каты — это 44102, то их вообще три штоле?Legacy GT BL5 — был, Outback 3.0R — есть!

• Re: Пробить катализатор
  Сообщение от kosyagВопрос, блин, есть. Где второй кат и вторая Лямбда в Bl5 GT? Если каты — это 44102, то их вообще три штоле?ХЗ пробивай по каталогу Экзиста, но катализатор точно стоит в даунпайпе (44102B). 1-я Лямбда (22641) стоит сразу после ТКР перед кат-м, вторая Лямбда (22690) стоит в фронтпайпе (44102BA).
  Я в ВК http://vk.com/havok_ssv
  Subaru Legacy B4 Mono Turbo AT «00