Как подключить 2 усилителя к магнитоле с 1 или 2 rca-выходами в авто и схема подсоединения

Ставим на штатное ГУ преобразователь, усилитель и саб.

В этой теме я хочу рассказать о том, как мне пришла мысль поставить саб на штатную магнитолу Hyundai Solaris.

Саб — Alpine
Уселок — SPL 800
Преобразователь — MD.Lab SQ5

И так, первый вопрос возник в том, что в штатном ГУ нет линейных выходов для саба.
Есть два способа устранить данную проблему, а точнее даже три, кстати третий самый легкий =)

1) Первый способ заключается в том, что в штатном ГУ можно впаять линейные выходы, так-как показано на фото ниже.

По началу я хотел впаять линейку в штатное ГУ, но подумал что будет лучше, и безопасней воспользоваться вторым способом.
2) Второй способ состоит в том, что можно приобрести преобразователь сигнала звука, многие покупают преобразователь марки «MYSTERY» или «Kicx» их цена примерно от 500-1000 руб.

В моем случае я приобрел преобразователь марки MD.Lab SQ5 его стоимость 1750 руб.

3) Замените штатное ГУ где есть все выходы, и входы =)

И все же как это было: для начала я снял клемму с аккумулятора, дабы избежать непредвиденных ситуаций с электроникой.

Статья о цапах, зачем нужны, какие бывают. (в факе не видел)

Самое главное ЗЫ, товарищи, я специально прятал ссылки в текст, чтоб было более менее удобно смотреть о чем говорю и откуда взята инфа, к сожалению не все ссылки открывали. В ссылках есть список ЦАПов, инфа от производителей описание карточек и тд.

Собирая себе комп в машину, пришлось рыть просторы инета, думаю что инфа будет полезна в данном сообществе.
Причем не только обладателям CarPC но и обладателям ГУ.

Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) — устройство для преобразования цифрового (обычно двоичного) кода в аналоговый сигнал (ток, напряжение или заряд). Цифро-аналоговые преобразователи являются интерфейсом между дискретным цифровым миром и аналоговыми сигналами.

На что там (вики) обращаем внимание

Наиболее общие типы электронных ЦАП:

Широтно-импульсный модулятор— простейший тип ЦАП. Стабильный источник тока или напряжения периодически включается на время, пропорциональное преобразуемому цифровому коду, далее полученная импульсная последовательность фильтруется аналоговым фильтром нижних частот. Такой способ часто используется для управления скоростью электромоторов, а также становится популярным в Hi-Fi-аудиотехнике;

ЦАП передискретизации, такие как дельта-сигма-ЦАП, основаны на изменяемой плотности импульсов. Передискретизация позволяет использовать ЦАП с меньшей разрядностью для достижения большей разрядности итогового преобразования; часто дельта-сигма ЦАП строится на основе простейшего однобитного ЦАП, который является практически линейным. На ЦАП малой разрядности поступает импульсный сигнал с модулированной плотностью импульсов (c постоянной длительностью импульса, но с изменяемой скважностью), создаваемый с использованием отрицательной обратной связи. Отрицательная обратная связь выступает в роли фильтра верхних частот для шума квантования.
Большинство ЦАП большой разрядности (более 16 бит) построены на этом принципе вследствие его высокой линейности и низкой стоимости. Быстродействие дельта-сигма ЦАП достигает сотни тысяч отсчетов в секунду, разрядность — до 24 бит. Для генерации сигнала с модулированной плотностью импульсов может быть использован простой дельта-сигма модулятор первого порядка или более высокого порядка как MASH (англ. Multi stage noise SHaping). С увеличением частоты передискретизации смягчаются
требования, предъявляемые к выходному фильтру низких частот и улучшается подавление шума квантования;

ЦАП находятся в начале аналогового тракта любой системы, поэтому параметры ЦАП во многом определяют параметры всей системы в целом. Далее перечислены наиболее важные характеристики ЦАП.
• Разрядность — количество различных уровней выходного сигнала, которые ЦАП может воспроизвести. Обычно задается в битах; количество бит есть логарифм по основанию 2 от количества уровней. Например, однобитный ЦАП способен воспроизвести два (2 в первой степени) уровня, а восьмибитный — 256 (2 в восьмеой степени) уровней. Разрядность тесно связана с эффективной разрядностью (англ. ENOB, Effective Number of Bits), которая показывает реальное разрешение, достижимое на данном ЦАП.
• Максимальная частота дискретизации — максимальная частота, на которой ЦАП может работать, выдавая на выходе корректный результат. В соответствии с теоремой Найквиста — Шеннона (известной также как теорема Котельникова), для корректного воспроизведения аналогового сигнала из цифровой формы необходимо, чтобы частота дискретизации была не менее, чем удвоенная максимальная частота в спектре сигнала. Например, для воспроизведения всего слышимого человеком звукового диапазона частот, спектр которого простирается до 20 кГц, необходимо, чтобы звуковой сигнал был дискретизован с частотой не менее 40 кГц. Стандарт Audio CD устанавливает частоту дискретизации звукового сигнала 44,1 кГц; для воспроизведения данного сигнала понадобится ЦАП, способный работать на этой частоте. В дешевых компьютерных звуковых картах частота дискретизации составляет 48 кГц. Сигналы, дискретизованные на других частотах, подвергаются передискретизации до 48 кГц, что частично ухудшает качество сигнала.

Когда посетила первая мысль поставить вместо ГУ кар писишку, первым плюсом, надо сказать основным (для меня), было то что можно менять звуковые карты, мне показалась данная возможность более интересной чем менять головы целиком.

Во первых потому что в головы как не крути, лепят одно и тоже, т.е. если утрировать, у производителея Х есть линейка голов, начальная цена 1000 вымешленных едениц, конечная, за топ модель 10 000 едениц.
На моменты выбора, больше по слухам чем по собственной практике, сделал вывод, что в большинстве случаев, что в дешевой что в дорогой голове, скорее всего один и тот же ЦАП, а ценник растет из-за функционала, более удобные кнопочки, на те еще +500 к цене, несколько подсветок еще 500 к цене, дизайн ваще бесценен и т.д., а цап как был так и остался прежним, если же речь идет о хорошем ЦАПе, то ты заплатишь и за дизайн и за подсветку и еще за кучу всякой ненужной фигни, в итоге голова «золотая» и очень зависимая от того же допустим привода, сдох привод, не смогли починить, купи новую бошку.
Не прельщало честно, тем более была практика, когда при попытке третий раз починить мой альпайн 9845 RB, мастер сказал что все, уже шансов нет, тупо выкинь. Толи мастер такой был, толи альп ставить в копейку было не рационально, это не важно. Он мне был оч дорог, первый более менее хороший аппарат, который я слушал.

Так вот провел небольшое расследование.
Имеем список (я почему-то назвал таблицей) ЦАПов (кликабельно)

Подопытным был выбран Pioneer DEX-P99RS вроде неплохая голова, сам не слушал, но хвалят и претензий к ней никаких. Ценник аппарата по яндексмаркету 30-35 рублей, вполне стоящий (могут быть конечно отклонения но не о цене щас речь), из описаний везде пестрит
«Число бит ЦАП 24»
» 16-битные цифровые данные с CD напрямую передаются 4 x 24-битными цифро-аналоговыми преобразователями (ЦАП) с минимальным искажением»

Далее нужно чуть попариться поискать какой же ЦАП (он же DAC) установлен в данном ГУ, логичнее искать datasheet но получилось найти только по словосочетанию servise manual Pioneer DEX-P99RS, открываем смотрим

Сразу скажу что я в такой документации неочень ориентируюсь но вроде нашел все правильно, ну по крайней мере я нашел 4 ЦАП-а скорее всего это они и есть.
ЦАП под номером AK4396VF.

Сначала меня сбило с толку что его нет в таблице, приведенной выше, но потом он нашелся чуть пониже в аппарате » MYTEK DIGITAL STEREO96 DAC» сам цап выделен синим цветом, т.е. для автора особо неприметный чип, но P99RS играет же хорошо, значит ищем где есть такой же цапик.

1. HT Omega Claro Halo XT HiFi soundcard
2. HT Omega Claro Plus+ AD8620BR Op Amp Sound Card
3. Auzentech X-fi Forte 7.1 Soundcard
Можно конечно и поболее инфы нарыть, но цель статьи не найти что-то, а показать логику поиска, ну и так сказать подтолкнуть к поиску звуковых карт на тех ЦАП которые считаются супер пупер нереальными.
Да конечно я понимаю что карта может не заиграть как тот же Pioneer DEX-P99RS, хотя я тут вообще ничего не скажу, нужно пробовать, но я думаю если вставить карточку с более продвинутым ЦАПом, а если она еще будет хорошо исполнена, то полюбому заиграет лучше чем некоторые топовые головы.
А да, ценник на карту в пределах 9 тыщ рублей, правда наверное будут проблемы с покупкой, в России не нашел, хотя опять же не сильно искал, да и заказать например на амазоне не проблема.
Само собой после карты не должно быть процессора, я так понимаю это все понимают 🙂

И роде как, по словам производителя
Using AKM’s multi bit architecture for its modulator the AK4396 delivers a wide dynamic range while preserving linearity for improved THD+N performance
это реальный мультибитник, причем 24х.

Ну и ковыряясь в просторах, решил еще проверить Alpine PXI-H990, надож дать повод для флуда 🙂

По даннным с офф сайта ALPINE

ALPINE F#1 STATUS
Для обеспечения высочайшего качества звучания и поддержки возможностей формата DVD-Audio в процессоре Alpine PXI-H990 используются восемь сверхдорогих ЦАПов Burr-Brown Sign Magnitude 96 кГц/24 бит К-Grade и сложнейший цифровой фильтр типа GIC.

гуглим Burr-Brown Sign Magnitude получаем :

Маркировка PCM1704
Производитель Burr-Brown Corporation (www.burr-brown.com)

Функционал Цифро-аналоговые конверторы (DAC (Digital to Analog Converters))

PCM1704 20 бит, то же, что PCM1702, но только способный принимать 24-битный поток (преобразование все-равно 20-битное)

Т.е. если не наврали с предыдущим «кроликом» у альпа стоит 20 битный а у пионера 24-х 🙂
Но есть одно важное НО

» Грейды :
«L» — самый низкий (Low) — хуже, чем вообще без грейда
«J» — отобранный, лучше, чем безгрейдовый
«K» — отобранный, самый лучший по качеству (лучше «J»)»
PCM1704-K т.е. данный ЦАП очень хорош.

Подводя итоги, не знаю даже что сказать.
Когда вы спрашиваете, или пытаетесь выбрать самостоятельно ГУ, но незнаете на что обратить внимание, яб порекомендовал обратить его именно на то какой внутри ЦАП. Конечно речь идет о выборе не бюджетного варианта.
По идее поиск хороших цапов доступен не только кар писишникам, но и юзерам обычных ГУ, просто нужно рыть даташыты, ну а если твикать, то тут вообще открываются безграничные просторы.
В мануалах сообщества подобной инфы не нашел, надеюсь будет полезна.

АВТОзвук…Штатная голова Быть или не быть.

Преобразователи высокоуровневого сигнала в линейный, или Штатная голова Быть или не быть.

Каждый автовладелец рано или поздно задумывается о апгрейде штатной аудио системы, и не важно какой мотивацией он задается, устранением повышенным шума от дорожного полотна или особым отношение к звучанию. Сегодня речь пойдет не об этом.
Апгрейд аудио системы даже на первом его этапе подразумевает перекройку всего аудио тракта автомобиля, питание, сигнал, акустический сигнал, интегрирование выносных усилителей, процессоров, накопителей и т.д

Проанализировав частоту звонков и просьб об разъяснение темы возможности подключения усилителей и процессоров к штатным ГУ.
Я решил по возможности описать все это тут, подробно настолько, что бы это не было скучной теорией но и по возможности покрыть вопрос по максимуму.

Не важно о системах какого уровня мы говорим, все что я скажу относится сквозняком ко всей аудио технике в этом разрезе.

Итак ВОПРОС-
У меня штатная голова (ГУ-головное устройство) и на ней нет линейных выходов (RCA-межблочник в простонародие, или тюльпан), могу ли я произвести апгрейд аудио системы путем установки усилителей используя ее, или мне прийдется начать с замены штатки?

ОТВЕТ-
Естественно МОЖЕТЕ, успокоил?
Вы можете смело идти в магази и брать железо, но сначала прочитайте до конца)

В любой «магнитоле», назовем ее так, есть встроенный усилитель.
На него подается точно такой же межблочный слаботочный сигнал от источника, для последующего «усиления» и передачей на акустику.
Дык вот мы и подобрались к первому способу решения проблемы.
Это распайка (выпайка), межблочного сигнала.
Опишу его плюсы и минусы.

1. Выпайка
ПЛЮСЫ-
Мы получаем чистый межблочный аудио сигнал, без каких либо срезов и обработок. Сигнал который в умелых руках и при правильном подходе запоет на высшем уровне.
МИНУСЫ-
Решение такой проблемы связанно с мелкой радио технической работой и поиском мануалов к ГУ, да это головная боль мастеров, но всегда есть НО. Мы нарочито разбираем аппарат для далнейших инсинуаций а следовательно теряем на нее гарантию это раз.
Два, выпайка сигнала не гарантирует того что ваш «чистый» сигнал окажется чистым, в зависимости от того насколько хорошо мастер изучил электротехническую схему взял к примеру точку массы, или качественно провел мелкую работу на плате, не перебил ли он переферийные дорожки и т.д.
Существует риск примеси потустаронних щелчков при зажигании, или воя на оборотах. Многие из вас уже сталкивались с этим. Поиски причины этой беды это как иголку в стоге сена. Ведь речь идет о микротоках.

Стоимость на данную услугу в Москве колеблется от 4500 до 15000 рублй.

2. Второй способ решения проблемы это установка
Преобразователя высокоуровневого сигнала в линейный.

Сначала о теории. Если мы оставляем первый вариант то наш сигнал уже прошел на усилитель и тот в свою очередь наш слаботочный сигнал поднял до нужного напряжения и силы тока, в среднем это от 5-20 вольт. Это ток который возбуждает динамики и заставляет их совершать механические колебания разной амплитуды.
Так вот из названия этой железяки ясно, что в этом случае наша задача стоит в том чтобы поймать этот сигнал и преобразовать его обратно в слаботочный)

ПЛЮСЫ-
Начнем с самого очевидного плюса. Для того чтобы перехватить нам наш сигнал не нужно снимать даже штатную ГУ (в тех случаях когда наш блок выделяет REMOTE сигнал, это управляющий ток для усилителя), в зависимости от схемы комутации и место расположения мы поключаемся к нужным нам каналам и снимаем с них сигнал.
Даже в случае со снятием ГУ мы не рискуем его работоспособностью.
Если же мы словили где то шумы, то мы можем быть точно уверены что это наводки на межблочный кабель и устранить проблему перепрокладкой, экранированием или установкой в разрыв шумоподавителем.
Если говорить о некоторых моделях таких как например
-Alpine 4311
-Audison SLI 2.1
-Boss audio b65N
То риски связанные с некорректным и нестабильным выделением сигнала отпадают полностью.
Мы выполнили большое количество инсталлов используя этот подход вместе с этим железом.

МИНУСЫ-
Из описания можно сделать вывод о том что применение данного железа влечет за собой потерю качества. И это так, но потороплюсь вас обрадовать если ваша система не выше 1000 условных енотов и вы не претендуете на звание аудиофила то читаем дальше.
Если привести аналогичный пример, то возьмем фотографию откроем ее, приблизим на 50% сделаем скрин шот а затем мы ее отдалим на те же 50%, если не учитывать что рамки монитора сделали свое дело, если говорить о качестве и детальности фотографии то мы ее потеряли так вот тут все тоже самое.
НО кто вам сказал что все эти детали вам пела ваша акустика и что потенциала вашего железа хватит что бы добиться хотя бы той детальности сигнал которого мы выделили, это вопрос филосовский)))
Одим из более неприятных минусов, является сам сигнал который формируется на штатном устилителе. Я не хочу вас напугать, но некоторые производители, опираясь на «качество» штатных колонок, преднамеренно обрезают им воспроизводимые диапазоны аудиосигнала или придают частотной хар-ке горбы на высоких и завалы на низах. Это так называемая эквалайзерная настройка.
Она тоже может внести свою лепты в получаемый сигнал.

ВЫВОД-
Выбор остается за вами, в любом случае установка ГУ предназначенного для воспроизведения звука, а это умеют делать Alpine, Peeoner, Clarion, Denon, Nakamichi, будет более результативна чем подобные танцы с бубном. Сколько людей столько и мнений, тем более зачастую избавляясь от штатного ГУ вы теряете возможность навигации по меню автомобиля и управлению а так же индикации многих функций.
Но как я уже писал всегда есть НО, есть возможность установки 2 Головных устройств, допустим штатное оставляем и ставим отдельно аудио системы со сторонней головой.

Вывод заключается в том, что читайте больше разбирайтесь и делайте выводы, или доверьте это дело профессионалам.

Музыка в авто. Часть #3. Преобразователь напряжения.

Салют, драйвовчане. Я наконец-таки выбрался домой, теперь есть время для занятий своим хобби. Этой записью продолжаю трилогию про создание сабвуферного усилителя своими руками. Впереди последняя часть, в которой будет рассказано про сборку сабсоника, защиты АС и корпуса. А теперь, ПОГНАЛИ!

Существует давно известный факт — от 12 В бортового напряжения можно получить лишь 18 Вт мощности. Чтобы качественно качать саб, нужно как минимум 100 Вт. Повторюсь, от 12 В такую мощность получить НЕВОЗМОЖНО. Для этого в мощных автомобильных усилителях используются преобразователи напряжения, поднимающие бортовое напряжение 12 В до необходимого. В случае с Ланзаром нужно получить 55-60 В, чтобы снять с него максимальную мощность.
В интернете есть куча схем, в нашем случае лучше всего использовать схемы на микросхеме TL494. Перелопатив кучу этих схем, я отобрал несколько годных, и переделал их под свои нужды.
Если вы собрались браться за такое, очень советую посмотреть видео Ака Касьяна, вот ссылка на него. Очень доступно все объясняет. Поэтому на принципе работы я останавливаться не буду.

***Изготовление печатной платы***

Подробно процесс изготовления печатки я описывал тут, поэтому также не останавливаюсь, но парочку фоток я все-таки скину). Из новшеств — «типа шелкография», также печатал на журнальных листах и переводил утюгом. На одну плату перевелось отлично, на преобразователь плоховато, но ничего.

После всего этого были насверлены отверстия, платы залужены, ну и естественно запаяны все элементы.

Область, выделенная красным — защита АС, о ней я скажу позже. Я просто использовал свободное место на печатке. К преобразователю напряжения она не имеет никакого отношения.

Самое сложное в создании преобразователя — намотка трансформатора. Ее я сегодня и разжую. В качестве сердечника я использовал ферритовое кольцо. Искал я его долго, если находил — было фуфло, с низкой проницаемостью. К выбору кольца нужно отнестись ответственно, желательно не брать кольца без маркировки и если вы не уверены. Я на хреновом кольце перевел кучу проволоки, а оказалось хреновое кольцо. В итоге было куплено кольцо размером 45х28х12. Без маркировки, точно проницаемость не знаю, продавец уверял, что 2000, потом я расскажу, оказалось ли это правдой.
Чтобы рассчитать моточные данные, воспользуемся программой RingFerriteExtraSoft

Частоту преобразования делал 40 кГц, Сопротивление канала Rds(on) нужно брать из даташита полевых транзисторов, которые вы используете. Для IRF3205 это 0,008 Ом. Все остальное вводится исходя из ваших требований. Можно выставить диаметр проволоки и количество жил в шине. Использовать можно только проволоку в лаке.
Берем наше кольцо, на него необходимо поставить изоляцию. Я использовал малярный скотч, можно тряпичную изоленту, можно вообще забить и не ставить ее. Теперь приступаем к намотке первички.

Программа дает длину обмотки, но дает она ее с большим запасом, это нам не подходит. Берем кусок проволоки, мотаем равномерно 5 витков (в моем случае 5, у вас может быть иначе, в зависимости от расчета), отмеряем с запасом 10-15 см. Все, длину обмотки мы узнали. Нарезаем необходимое количество.

Теперь формируем две шины по 7 жил и аккуратно, равномерно, без нахлестов и т.д. мотаем на кольцо. Чем качественнее намотка, тем лучше все это будет работать. Запоминаем, в какую сторону мотаем, это очень важно.

Ставим на жилы изоляцию, в моем случае термоусадка.

Теперь заматываем всю первичную обмотку тряпичной изолентой.

Формируем выводы. Теперь очень важный момент. Две обмотки должны быть сфазированы между собой. Т.е. Должны быть соединены КОНЕЦ ОДНОЙ ОБМОТКИ И НАЧАЛО ДРУГОЙ. Это очень важный момент, зачастую делают в этом ошибку, соединяя начало и конец одной и той же обмотки. Так как у нас на плате предусмотрено место, где они соединяются, посередине кольца должны быть конец одной и начало другой.

После окончательной намотки первички, нужно намотать наверх тестовую вторичку. Берем любую проволоку, мотаем 8-10 витков. К ним припаиваем лампочку. Впаиваем кольцо на плату. Первый запуск лучше всего делать через лампу, подключенную в разрыв питания. Если на схеме ошибка, она загорится. Если все хорошо, лампа гореть не должна.

Преобразователь линейного выхода как подключить

Штатную магнитолу менять не планирую, устраивает, но хочется низ услышать. Начитавшись интернетов, купил линейный преобразователь Kick HL-380.

Протянул плюс от аккумулятора через передний правый локер, продел его в техническую заглушку и пустил по левому порогу в багажник. Минус взял с крепления к кузову задней правой откидной сидушки. Сигнал на девайс взял с правого заднего динамика в двери, подключившись в нему параллельно. Сам девайс закрепил на сабвуфере вместе с усилителем и запитал с его клемм. Девайс включается вместе с усилителем при включении магнитолы.

Качество звучания не обрадовало. Конечно на это влияет и штатная магнитола сименс и корявое подключение через непонятный девайс. По хорошему нужно выпаять с магнитолы линейники, но не силен в этом вопросе, поэтому не стал заморачиваться. НО!

У товарища такая же беда, отсутствуют линейные выходы и он приобрел подобный девайс, но другой фирмы и другой ценовой категории. Приблуда зовется MDLab SQ6.

После недельной «аренды» этой игрушки в моей машине, стало ясно, что это и есть решения моей проблемы с качеством звука. Коробочка звучит отменно, ни в какое сравнение с моим киксом.

Kick HL-380 — 495 р.
MDLab SQ6 — 2800-3500 р.

Заказал девайс, нашел его в инете за 3150+доставка.

После получения подробный отчет о подключении+шумка всех дверей:)

Хорошая и громкая музыка в салоне автомобиля – этого хотят многие автолюбители, особенно молодежь. Но существует некоторая проблема, далеко не каждая машина уже оборудована качественной аудиосистемой. Поэтому в этой статье мы постараемся в полной мере и доходчиво рассказать, как можно самостоятельно выполнить подключение сабвуфера к штатной магнитоле, к той, какая у вас уже имеется, установленная заводом изготовителя.

Правда хочется сразу оговориться. Что если вы решили сами выполнить всю работу и подключить активный сабвуфер, то ответственность будет лично на вас. Но не надо испытывать излишних страхов, если ваши руки могут держать отвертку и пассатижи, то подключение усилителя к штатной магнитоле, будет вам по силам.

Как подключить сабвуфер к штатной магнитоле, без линейных выходов

Есть желание слушать во время езды любимых исполнителей, есть автомагнитола, но она, к сожалению, не дает желаемого эффекта, музыка играет, но хотелось бы чего-то более мощного. Для этого и нужен сабвуфер, но подключение саба все-таки сопровождается некоторыми трудностями. На него, как и на любой другой усилитель, нужно подать питание, а также подключить и кабель, по которому будет передаваться аудиосигнал.

И вот тут, если вы, не продвинутый радиолюбитель, можно зайти в тупик, потому что в автомагнитоле вы не находите ни одного отверстия, куда можно было бы подключить желаемый усилитель.Появляется закономерный вопрос можно ли вообще, и если возможно, то, как подключить усилитель к штатной магнитоле?

1) Приобретение новой магнитолы

Первый способ хорош для тех, кто плохо разбирается в радиоделе, но не имеет особых ограничений в денежных средствах. Надо просто пойти в автомагазин и приобрести новую магнитолу, более современную, и вполне возможно, что все вопросы решатся сами собою. Этот способ действительно неплохой, но требует соблюдения некоторых формальностей. Например, ваше авто должно поддерживать покупаемое штатное головное устройство. Также в магнитоле должна быть функция поддержки, чтобы подключаемый сабвуфер работал, и давал прекрасный звук. Ну и последний немаловажный пункт – это стоимость головных устройств, с современным кризисом их цена подпрыгнула до цены космических кораблей. Но, как уже писалось выше, если деньги не проблема, то все сразу решается, в противном случае читаем дальше.

2) Обратиться к радиолюбителям

Итак, если вы не миллионер, и к тому, же не очень хорошо разбираетесь в проводах, то для вас наилучшим выходом будет обращение за помощью к опытным радиолюбителям.

Найти их можно в небольших мастерских. Некоторые специалисты буквально за считаные минуты, у вас на глазах, разберут вашу магнитолу, припаяют дополнительные провода и выведут их наружу RCA разъёмы. Схема простая, но на все 100% рабочая. Вы уже дальше сами сможете на выведенные контакты подключить усилитель или сабвуфер. Если мастер хороший, то он обеспечит вам не только прекрасный звук, но и полную безопасность в салоне машины.

3) Установить линейный преобразователь

Следующий вариант подходит для тех людей, которые сами плохо разбираются в тонкостях радиодела, но не хотят обращаться к другим. В данной ситуации лучший выход покупка преобразователя уровня. Именно через него и можно будет соединить между собою два прибора, головное устройство без нужных нам выходов и сабвуфер, или усилитель. Купить данный преобразователь можно в любом магазине автозвука. Сам этот прибор простой, и поэтому не будем вникать в его внутренний мир, а вот снаружи у него с одной стороны два тюльпана (так называются аудиоразъемы – RCA), а с другой — четыре провода.

Справиться с подключением преобразователя может даже школьник, главное не перепутать контакты, плюс и минус присоединяются к правому динамику, оставшиеся два проводка подключаются к левому динамику. На этом все, ваши высокоуровневые частоты превращаются в низкоуровневые, и вы в полной мере, насколько это, возможно, наслаждаетесь музыкой. И еще один немаловажный момент, что вследствие подобного подключения вся ваша электроника будет в полной безопасности.

4) Выбирать усилитель или сабвуфер с низкоуровневым входом

Последний вариант, пожалуй, самый простой, но опять-таки все упирается в деньги. То есть, имея определенную сумму на руках, вы снова идет в магазин электроники, и покупаете так называемый активный сабвуфер или усилитель с низкоуровневым входом. Также, не вникая в принцип его работы, отмечаем, что в этом аппарате линейный преобразователь уже встроен. Вы его подключаете согласно инструкции к динамикам и наслаждаетесь музыкой.

Полезная статья: «Как выбрать автомобильный усилитель» здесь мы подробно расскажем на что стоит обратить внимание выбирая усилитель для вашей аудиосистемы.

Как видите, в принципе, ничего сложного, даже в самом сложном варианте нет. Имея пару инструментов и ровные руки, можно все сделать самостоятельно. Необязательно тратить много денег, и не надо каких-то специальных знаний, нужно просто желание, и музыка в вашем салоне будет звучать всегда!

Теперь вам известны все способы как можно взять сигнал с магнитолы, которая не имеет линейных выходов, рекомендуем к прочтению следующую статью «как правильно подключить усилитель».

Как подключить линейный преобразователь к штатной магнитоле KIA RIO, которая не имеет своих линейных выходов для подключения усилителя? Подключить при помощи линейного преобразователя.

Давайте рассмотрим из чего состоит сам преобразователь! Пластиковая коробочка, которая на выходе имеет 2 тюльпана для подключения линейных проводов и 4 акустических провода на 2 колонки (+-).

Линейный преобразователь для магнитол

Тюльпаны подключаем к усилителю при помощи проводов, например таких:

Теперь нужно подключить акустические провода от линейного преобразователя к ISO разъему штатной магнитоле.

ISO разъем выглядит так:

Теперь, что нужно это соединить провода по цвету от преобразователя к проводам от ISO колодки.

После этого все должно работать, можно подключать усилитель.