Двигатель f14d4 плохо набирает обороты

3 способа модернизации

Этот двигатель не обладает таким потенциалом к тюнингу, как F14D3, в силу своего малого объёма и других причин. Обычными способами повысить характеристики более чем на 10-20 л. с., вряд ли получится. Дело в том, что сюда нет возможности устанавливать спортивные распредвалы, в продаже их даже нет.

Что касается возможных способов переделки, то их три.

1. Есть вариант заменить выхлопную систему. Установка паука с 51-миллиметровой трубой и схемой 4-2-1, портинг ГБЦ, монтаж клапанов большего размера, грамотная настройка, и результат не заставит себя долго ждать. 115-120 лошадей — вполне реальная мощность, которой добиваются профессиональные тюнеры.
2. Установка компрессора на F14D4 тоже возможна. Однако следует несколько снизить степень сжатия для полноценного наддува. Эксперты рекомендуют поставить добавочную прокладку ГБЦ. Что касается выбора компрессора, то лучше всего подойдёт аппарат с 0,5 бар. Придётся заменить и форсунки на Бош 107, установить выхлоп паук и грамотно настроить его. 1.4-литровый агрегат после этого выдаст не меньше 140 лошадей. Владельца впечатлит тяга с холостых — мотор всё больше начнёт напоминать современный опелевский турбодвигатель такого же объёма.
3. Что касается профи, то они скорее выберут установку турбины. Опять же, как и в случае с F14D3, это должна быть модель турбины TD04L. Переделка подразумевает много специфичной работы: доработку маслоподачи, установку интеркулера и новых пайпингов выхлопа, монтаж распредвалов, настройку. При грамотном подходе двигатель будет в состоянии выдавать 200 л. с. Однако финансовые затраты будут равны покупке ещё одного автомобиля, а ресурс практически нулевым. Поэтому таким видом тюнинга занимаются только ради удовольствия или на заказ.

Любой из описанных способов доработки ресурса двигателю не продлит. Наоборот, установка компрессора заметно сократит его жизнь. Правда, есть способ несколько улучшить ситуацию путём установки кованых поршней с проточками. Но это дорого, и находит применение лишь для построения турбоверсии.

A14xer

Это 1.4-литровый ECOTEC, который производят с 2009 года. Мотор с распределенным впрыском топлива, изменяемой геометрией впуска, с гидрокомпенсаторами. В приводе ГРМ задействована цепь, а также предусмотрен фазорегулятор DCVPC. Максимальная мощность ДВС составляет 100 лошадиных сил, крутящий момент в пике 130 Нм.

Моторы ECOTEC известны своей повышенной шумностью работы: они свистят, стучат, щелкают, однако все это не является свидетельством неисправности. Конечно, может быть и так, что движок неисправен, однако в таком случае уже потребуется диагностика силового агрегата.

Вполне нормальное явление, что небольшим ресурсом в данном двигателе обладают высоковольтные провода, свечи зажигания, водяная помпа. Если перестанут исправно функционировать вентиляторы, возникнет перегрев двигателя. Этого не стоит допускать, поскольку высока вероятность образования трещин в ГБЦ. Ресурс двигателя Шевроле Авео 1.4 примерно составляет 250 000 километров.

Один из немногочисленных дизельных силовых агрегатов, которыми комплектовали данный автомобиль. Его рабочий объем составляет 1.2 литра, а мощность равняется 75 лошадиным силам. Особенностью данного силового агрегата является наличие системы турбонаддува.

Основные проблемы с этим мотором связаны как раз с турбонаддувом. Первые поломки обычно возникают еще до прохождения первых 100 тыс. км. Потребуется серьезный ремонт мотора, если пользоваться некачественным моторным маслом и плохим бензином. Блок цилиндров выполнен из чугуна, головка 16-клапанная. Довольно неплохой силовой агрегат, способный отходить 300 тыс. км пробега.

Силовой агрегат под маркировкой LSF еще встречается как A13DTE. Его производство было прекращено только в 2021 году, долгое время движок считался актуальным и пользовался спросом. Многих автовладельцев подкупала его надежность – ресурс порядка 300 тыс. км.

Это дизельный силовой агрегат, оснащенный интеркуллером, гидрокомпенсаторами и цепью ГРМ. Установлена система турбонаддува с изменяемой геометрией лопаток. Рабочий объем всего 1.2 литра, однако мощность и момент составляют 95 лошадиных сил и 200 Нм соответственно.

Компоновка обычная – рядная «четверка» с 16-клапанной алюминиевой головкой блока цилиндров. Система питания включает топливную аппаратуру Common Rail. Цилиндры расточены под 69.6 мм, поршень ходит на 82 мм. Основная порция жалоб от автовладельцев связана с плохой работой LSF в зимнее время.

Мотор тяжело заводится и в целом не отличается устойчивой работой в холод. В газораспределительном механизме используется цепь с ресурсом всего 70-80 тыс. км, боится резкого падения уровня масла. Движок оснащен системами доочистки выхлопных газов и соответствует классу экологичности Евро-5. Если клапан ЕГР загрязнен, то сразу после запуска ДВС глохнет – это первый и самый главный симптом неисправности.

Довольно часто течет термостат, что приводит к перегреву движка и последующим проблемам. Если не уделять особое внимание обслуживанию LSF, то появятся проблемы с сажевым фильтром DPF. Его прожиг может привести к порче моторного масла, поскольку в него может попасть дизельное топливо. Если закрыть глаза на эти недостатки, то получим вполне надежный и исправный силовой агрегат.

B12s1, f12s3, ly4

1.2-литровый двигатель B12S1 также обозначается еще как F12S3 и LY4. Его сборка проходила в Южной Корее, и предназначался ДВС преимущественно для авто из бюджетного сегмента. С раскручиванием движка до 4400 оборотов выдает 104 Нм момента. Диаметр его цилиндров – 68.

5 мм, ход поршня – 78 мм. Достаточно простой силовой агрегат, состоящий из четырех цилиндров и 8-клапанной ГБЦ. В приводе газораспределительного механизма один распредвал SOHC и ремень. Расходует мотор около 6.6 литров топлива на сотню километров в смешанном цикле.

Никаких конструктивных особенностей двигатель не имеет: гидрокомпенсаторы отсутствуют, фазорегулятор и турбина тоже. Известны случаи выработки мотором ресурса в 250 тысяч километров без единого серьезного ремонта, хотя на практике такое встречается не часто.

По причине засорения жиклера подачи моторного масла быстро изнашиваются кулачки вместе с постелью распредвала. Проблема решается путем рассверливания жиклера. Ремень ГРМ довольно надежен – «живет» 90-100 тыс. км, но лучше всего менять его уже после 70 тыс. км, так как если порвется, то погнет клапана.

До 2021 года на заводах General Motors собирали 1.2-литровый бензиновый мотор LMU. Его ставили не только на Авео, но еще и на Шевроле Спарк. Двигатель получил несколько модификаций, которые между собой особо ничем не отличаются. Данный мотор оснащен системой распределительного впрыска топлива, развивает 84 лошадиные силы и 114 Нм момента.

Можно говорить, что это один из самых надежных силовых агрегатов из линейки ДВС автомобиля. Особенно радует тот факт, что седан с таким мотором можно приобрести и в России. На вторичном рынке хватает неплохих предложений. Основная головная боль возникает по причине постоянных течей моторного масла и проблемами с навесным оборудованием.

Также не стоит забывать о необходимости регулировки тепловых зазоров. В двигателе LMU это техническое мероприятие можно выполнять через каждые 100 тыс. км пробега. Недостатков у данного движка немного, а потенциальный ресурс – 300 тыс. км. К числу достоинств можно отнести надежный цепной привод газораспределительного механизма. Способен отходить 125-150 тыс. км.

Двигатель f14d4 плохо набирает обороты

Активный АВЕОВОД

Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 21.11.2021 Пользователь №: 59669 Спасибо сказали: 2 раза

Автомобиль: Aveo 1.4 Седан Чёрный металик Откуда: МОС. ОБл г ИСтра или Наро-Фоминск Регион: Московская область

Господа случилась данная беда позавчера. Заправился 95 бензином на ЛУкойле. И проехал км так 4. У машины появился странный рык, как у спортивного авто. НО машина перестала разгоняться. Жму на 3 предачи в пол. машина ровно 100 км идет, больше неидет.Сегодня залил 95 бенз только на другой заправке, предварителоьно искатав старое.

Результат ЖМу педаль 3 передача в пол, машина набирает 80 и все, потом проехав так 1 км. Машина начала дергаться и замигал чек. Приехал к офицалам. ПРотестили сразу на улице- сказали пропуски в 1 цилиндре,но типа у них щас времени нет разбирать и т д.

Сказали, хотите записывайтесь на конец мая. ПОпытав их немного, решил поменть свечи САМ у себя. ПОменял, но результатов не дало. КАК видет себя машина. Движок чётко работает на холостых, не троит и не двоит( ЧЕК не горит и не мигает). НАчинает разгон бодро( но не так как раньше_ иногда такое ощущение что в зади еще одна машина у меня на тросу) потом в районе 4000-5000тыс.обр. начинает как будто задыхаться и обороты падают сами. Давиш давиш а смыслу нет.Страые свечи были с ужасным ОРАНЖЕВЫМ налетом.

МОи доводы, скорей всяго полетел модуль

ВАШЕ МНЕНИЕ ГОСПОДА. КАК говориться кто чем может подскажите. пробег 25000 км для справки

Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 17.11.2021 Пользователь №: 59568 Спасибо сказали: 8 раз

Автомобиль: Aveo F14D4 1,4(101л.с) Седан синий Откуда: Заречный Регион: Пензенская область

Группа: Пользователи Сообщений: 3498 Регистрация: 20.8.2008 Из: Брянск Пользователь №: 19353 Спасибо сказали: 536 раз

Автомобиль: Aveo 1,4 V16 F14D4 101л.с. седан МКПП ABS кондей Откуда: г. Брянск Регион: Брянская область

Нужно проверить давление в топливной рампе на высоких оборотах. На рампе есть пластиковая пробочка сверху, под ней нипель, нужно его вывернуть и соединить через кислородный шланг с манометром на 6 — 12 атмосфер. При высоких оборотах — 3000 — 5000 давление на манометре не должно падать ниже 2,5 атмосфер, если падает ниже, то скорее всего забит топливный фильтр или насос бензина или фильтрующая сетка насоса.

Возможно так же забиты форосунки — нужно снять их и промыть.Очень высокая вероятность,что произошло отравление плохим бензином и забился топливный фильтр или инжекторы впрыска. Я уже не однократно обращал внимание, что при работе двигателя F14D4 на 95 бензине ни чего хорошего ждать не приходится.

Карбюраторные двигатели

Первое, что следует проверять на таких автомобилях, это систему зажигания. Слабая искра не в состоянии воспламенить резко возросшее количество топливо. Поэтому, при резком нажатии не газ может наблюдаться провал оборотов, свечи просто заливает

. Проверьте все свечи зажигания. Они должны выдавать яркую бело-синюю искру. Если одна из них дает красную или рыжую искру, то проверьте ее на другом проводе. Если ничего не поменялось, то замените ее. Для большей надежности рекомендуется заменять свечи полным комплектом.

Если причина не в свечах, то имеет смысл проверить систему зажигания полностью

Обратите внимание на высоковольтные провода. Они не должны иметь повреждений, изоляция должна быть чистой

Для проверки потребуется мультиметр, с его помощью замеряют сопротивление провода. В зависимости от производителя показатель может колебаться от 3,5 до 10 кОм

, конкретные характеристики провода обычно указываются на изоляции. Если показатель сопротивления выше или стремится к бесконечности, то следует поменять провод. Существует «народный» метод проверки. Для этого, запустите мотор в темное время суток, и откройте капот.

Место утечки тока вы сразу увидите по ярко-синему разряду. Также может оказаться полезной зачистка контактов трамблера. Итак, зажигание проверили, а толку от этого нет. Переходим к карбюратору. Чаще всего, проблема в неправильной работе ускорительного насоса.

В этом случае он просто не справляется с возникшей нагрузкой, в результате чего мотор на непродолжительное время остается без топлива. Для проверки потребуется частично разобрать карбюратор. Перед этим, накачайте топливо в поплавковую камеру с помощью рычага на бензонасосе. Снимите верхнюю часть карбюратора. Получив доступ к ускорителю, нажмите несколько раз на приводящий его в действие рычажок

Следует обратить внимание на качество распыления бензина. Факел должен быть равномерным и достаточно мощным

Если топлива подается мало, и происходит это неравномерно, то необходимо почистить жиклеры. Обязательно проверьте топливные фильтры. Их в карбюраторах 2:

• Основной, находится перед бензонасосом;
• Тонкой очистки. Установлен в карбюраторе.

Если они засорятся, то также будут наблюдаться провалы на высоких оборотах. При необходимости поменяйте забитые фильтры. Не лишней окажется проверка работы топливного насоса. Для этого снимите центральный провод с трамблера (чтобы авто не завелось), после этого от карбюратора отсоединяется шланг подачи топлива, его опускают в любую бутылку. Крутят стартер несколько секунд. При исправном насосе топливо будет активно подаваться в бутылку. Иначе замените насос.

Краткий анализ причин и их последствий на ваз-2114

1. Загрязнение фильтра тонкой очистки. Определяется визуально. Частицы мусора, присутствующие в топливном баке, бензине, накапливаются в фильтре, забиваются каналы. Топлива подаётся недостаточно. «Лечение» – фильтр меняется полностью.

   Меняем топливный фильтр

2. Диафрагма бензонасоса засорилась. Причина – та же, присутствуют частицы грязи в бензине. Решается выемкой, промывкой, продувкой сжатым воздухом

   Меняем сетку бензонасоса

3. Воздушный фильтр засорился. Кратковременно, решается продувкой фильтра, можно постучать о твердый предмет. В идеале фильтр меняется на новый.

   Очищаем или меняем воздушный фильтр

4. Не работают или плохо работают свечи. Определяется осмотром, после выкручивания. Одна из причин – не соответствие нормам зазора между электродами. Зазоры проверяются щупом, устанавливается необходимый. Для этого подгибается боковой электрод на нужную величину.

   Проверяем зазор между электродами свечи зажигания

5. Образуется сильный нагар на свечах. Электроды зачищаются наждачной бумагой (нулевкой), очищаются, проверяется зазор.

   Очищаем свечи зажигания от нагара

6. Исправность свечей зажигания проверяется на стационарном стенде. Если возникают проблемы, необходимо заменить.

   Свечи лучше всего проверять на стенде в автосервисе

7. Недостаточная компрессия в цилиндрах. Данный дефект появляется в следствие высокой изношенности цилиндро-поршневой группы. Результатом является повышенный расход масла, неполное сгорание горючей смеси, подсос воздуха, бензин попадает в картер. В одних случаях достаточно заменить поршневые кольца, в других необходим капитальный ремонт двигателя.

   Замеряем компрессию в каждом цилиндре

8. Сбой или поломка электронного блока управления. Без специальных знаний невозможно отремонтировать. Производится диагностика специальными приборами. Возможна перепрошивка, или же меняется блок управления полностью.

   Выполняем диагностику блока управления

9. Засорились форсунки. Чистка (промывка) производится на стенде специальными растворами. Существуют присадки в топливо, но особого эффекта не дают. Может потребоваться замена неисправной форсунки, поэтому ознакомьтесь с материалом: «какие форсунки лучше поставить на ВАЗ-2114«.

   Почистить форсунки можно в домашних условиях

10. Диск сцепления износился. В движении, при увеличении оборотов, автомобиль не набирает нужную скорость, чувствуется пробуксовка. Экспертным путем проверяется троганием с места на четвертой передаче. Если заглохнет, с диском все в порядке, если двигатель работает, значит проблемы. Решается заменой диска сцепления.

    В случае износа диска сцепления, выполняем его замену

11. Сбои в работе датчиков. Часто происходит обрыв в электрических цепях. Это поле деятельности для электриков. Состояние датчиков контролируется загоранием контрольной лампочки «Check engine«. Устраняются обрывы, или меняются датчики.

    Загорание датчика Check engine говорит о сбоях в работе датчиков

Неисправности при подаче топлива

Узнать, что машина глохнет на ходу из-за “захлебывания” двигателя топливной смесью, довольно легко – при долгой езде вы обнаружите постоянно включенный сигнал отвечающего за эту функцию датчика.

Здесь проблема кроется в низкокачественном топливе, которому не удается быстро «поджигаться» от искры свечей. Также может сказаться несоответствие бензина требованиям по указанному в характеристиках автомобиля октановому числу. При проблемах с топливом педаль газа будет до конца продавливаться, а обороты автомобиль не начнет набирать. Кроме того, машина будет периодически глохнуть при включении сцепления.

Еще одним симптомом, свидетельствующим о проблемах с топливом, является появление проблем с машиной после проведения заправки. Проблема характеризуется быстрым падением мощности в работе двигателя на полном ходу, а также при постоянном переключении передач. Выход из ситуации – плохую топливную смесь полностью сливаете, промываете мотор и все трубки топливной системы.

• Грязь в топливном фильтре;
• Проблемы с форсунками инжектора;
• Загрязнение дроссельных заслонок;
• Перебои в питании бензонасоса.

Основной признак при неисправности данных деталей – произойдет плавное падение мощности мотора автомобиля, после чего автомобиль заглохнет даже после резких нажатий педали газа. Если вы неаккуратно отпустите сцепление при переключении передач, это также вызовет остановку двигателя.

О загрязнении топливного фильтра и бензонасоса можно судить по нестабильной работе машины даже во время работы вхолостую и при быстром торможении (когда происходит снижение подачи топливной смеси). И если работоспособность топливных фильтров можно легко установить при внешнем осмотре и устранить их заменой, то для обнаружения остальных причин нужна полноценная компьютерная диагностика, которую можно провести только в автосервисе.

Еще одной причиной глохнущего автомобиля, связанной с работой топливного насоса, является закипание бензина в бензонасосе. Происходит это в основном при жаркой погоде во время медленных передвижений машины или стояния на магистрали в «пробках». Машина начнет глохнуть на ходу, но при включении холостых оборотов и нажатом сцеплении будет снова заводиться.

При возникновении закипания лучше стоять в пробке с выключенным двигателем и постепенно проводить остывание машины. Через 5-10 минут работа автомобиля снова будет стабильной.

Передача включена: машина не едет

Итак, достаточно часто владельцы обращаются к специалистам по ремонту КПП с проблемой «включаю передачу, а машина не едет». На деле мотор заводится и нормально работает на холостом ходу, далее водитель включает передачу и пытается начать движении, однако при включении передачи автомобиль не трогается с места. Также часто при попытке добавить газа двигатель автомобиля попросту глохнет.

Начнем с МКПП

Первым делом, нужно обратить внимание на то, нет ли рывков при отпускании педали сцепления. Если это так, то есть машина дергается при попытке тронуться, когда педаль сцепления не отпущена полностью, а затем двигатель глохнет после полного отпускания сцепления, нужно начинать с простейших проблем

Для того чтобы колодки «отлипли», можно попытаться резко тронуться, бросив педаль сцепления и добавив газа. Это помогает сорвать примерзшие колодки. Также можно отогреть механизм горячей водой, поливая водой место установки колодок.

Если примерзание колодок исключено, тогда тормоза могут заклинивать в результате неисправностей ручника, в случае возникновения проблем с тормозными цилиндрами (подклинивают тормоза) и т.д.

Если же колодки исправны и тормоза нормально работают, нужно проверить качество работы механизма включения передач. Признаком проблем с включением первой передачи может быть то, что после отпускания сцепления двигатель не глохнет, а продолжает работать.

Бывает так, что рычаг КПП движется, однако передачи попросту не включаются. В таком случае высока вероятность того, что порвался трос от кулисы до рычага КПП. В подобной ситуации вместо первой можно пробовать включить вторую скорость или заднюю, после чего пытаться двинуться с места. Если движение невозможно, автомобилю требуется добираться до места ремонта не своим ходом.

В случае, когда передачи включаются нормально, но машине на едет, основной причиной часто оказывается поломка сцепления. Как правило, если диски сцепления «спалены» или нормально не работает выжимной подшипник, сцепление будет постоянно выключено. Это приводит к тому, что нет связи с мотором и коробкой, крутящий момент на КПП не передается, машина не едет.

Также добавим, что часто машина не может тронуться, если имеются проблемы с дросселем или автомобиль оснащен электронной педалью акселератора. В первом случае дроссельный узел нужно осмотреть на предмет повреждений, обрыва троса педали газа и т.д.

Электронная педаль газа не имеет прямой связи с дроссельной заслонкой. Это означает, что если мотор не реагирует на нажатие педали газа, причина неполадки кроется в датчике положения педали газа, в датчике положения дроссельной заслонки и т.п. На месте можно попробовать промыть дроссель очистителем карбюраторов, так как грязь и нагар нарушают работу системы.

Напоследок отметим, что автомобиль может не трогаться с места и глохнуть, если мотор «задушен» забитым катализатором. Снижение пропускной способности каталитического нейтрализатора приводит к тому, что двигатель может работать на холостых, однако «задыхается» после нажатия на педаль газа, не развивает мощность и т.д.

Порядок действий по чистке форсунок

1. Вначале необходимо снизить давление в топливной системе автомобиля. Для этого заведите двигатель, а затем выньте предохранитель бензонасоса и дождитесь, пока двигатель не заглохнет.

   Подождите некоторое время, чтобы двигатель остыл.

2. Очистите от пыли, песка и возможной грязи места установки форсунок. Используйте для этого сжатый воздух или обычную щетку. Это необходимо сделать для предотвращения попадания в топливный коллектор инородных тел.

Выверните, указанные на фото внизу болты ключами на 10 и 12. Используйте WD-40, для облегчения их выкручивания.

Отсоедините от форсунок электрические провода. Выньте топливную раму. Для этого потяните ее вверх, пока не выйдут форсунки. После снятия топливной планки заткните чистыми салфетками места установки форсунок. Извлекая форсунки, производите их нумерацию

Это нужно для исключения возможной неосторожной замены форсунок. Отсоедините форсунки от топливной рамки, для этого ножом или плоской отверткой подденьте пластиковые фиксаторы

После снятия форсунок, аккуратно снимите уплотнительные кольца, затем очистите зубной щеткой и средством для чистки карбюраторов внешние загрязнения. Можно также положить откисать форсунки в ацетон на 10-15 минут. После устранения внешних загрязнений, соберите устройство по промывке форсунок.

Возьмите зарядку от телефона, два крокодильчика и кнопку. Соедините в электрическую цепь в такой последовательности, чтобы, подключив крокодильчики к форсункам и нажав кнопку, они раскрывались. У вас должно получится так, как показано на фото ниже.

Подключите зарядное устройство к розетке, насадите форсунку на шприц нажмите кнопку и надавите на колпачок баллона. Произойдет открытие форсунки и быстрая струя начнет вымывать всю грязь. Проделайте подобную процедуру со всеми форсунками.

Посмотрите видео, как происходит процесс промывки форсунок.

Обычно на форсунки средней загрязненности уходит 2/3 баллончика очистной жидкости.

Установите форсунки на место.

На этом чистка форсунок Шевроле Авео можно считать оконченной!

Как, вы еще не читали? НУ, это зря…

• Слабые места Шевроле Авео — опыт эксплуатации
• Замена масла в Шевроле Авео
• Замена салонного фильтра Шевроле Авео
• Замена задних тормозных колодок на Шевроле Авео
• Замена сетки бензонасоса Шевроле Авео
• Замена газового фильтра
• Замена передних тормозных колодок Шевроле Авео

Буду признателен, если воспользуетесь социальными кнопочками!

    Метки: Чистка форсунок Авео. Как промыть форсунки в Шевроле Авео. Промывка топливных форсунок в Авео. Инструкция по чистке топливных форсунок Chevrolet Aveo T250

При нажатии на педаль газа двигатель захлебывается

Часто обсуждаемая на галант-клубе и драйве проблема — если плавно давить на педаль газа, то машина едет, а если резко нажимать на газ, то двигатель захлебывается, обороты падают, слышен пердеж и троение, но если зафиксировать газ в нажатом положении, то через несколько секунд машина очухивается и обороты начинают нарастать в геометрической прогрессии, и дальше едет как обычно.

На видео наглядно показано то, что я описал:

Первое на что подумал я с другом — ДПДС он же TPS, он же — датчик положения дроссельной заслонки. Датчик действительно был не молод и как говорят старожилы — изнашивается графитная подложка, в которой контактная группа протачивает канавки, в результате чего, сопротивление на датчике меняется не линейно, рывками, или совсем обрывается.

На износ TPS также могут указывать волнения тахометра в области ХХ:

Это легко проверяется мультиметром (нагляднее — стрелочным). На 4G64 2.4 SOHC датчик имеет 3 контакта. Скидываем фишку и цепляемся к ногам, где был черный и желтый провод (1-я и 3-я). Смотрим на сопротивление и плавно нажимаем на пятку, которая открывает дроссельную заслонку (т.е. жмем на газ из под капота).

На исправном датчике, сопротивление местами начнет скакать от меньшего к большему — это будет место наибольшей выработки. Обычно — это где-то в самом начале, потому что движение в городе предполагает постоянный разгон и торможение. На исправном датчике — сопротивление будет расти линейно, в соответствии со скоростью нажатия на газ.

Да, мой датчик вел себя именно так. Заказали аналог (MD628077

) от DePPul. 700 руб. Поставили.

Установка и регулировка занимает 5 минут и описана в сервисном руководстве, в разделе 13А, стр. 437. Нужно замерить напряжение между теми же контактами, но на установленном датчике и при включенном зажигании. Чтобы сделать это без специальных приспособлений, можно воспользоваться двумя тонкими проволочками, или кусочками провода, аккуратно продетыми в отверстия фишки.

Получившиеся выводы можно прогнуть по форме фишки и фишку надеть на место. Подключившись мультиметром к выводам, нужно добиться показаний напряжения, указанных в руководстве. Для меня это был диапазон 535−735 мВ. После нескольких движений датчиком, у меня получилось около 600 милливольт.

И вроде бы всё хорошо. Покатавшись какое-то время, я понял что проблема не ушла. Провалы участились. Тогда я сделал сброс компьютера: отключил АКБ и просидел в машине 10 минут с нажатой педалью тормоза. Мало ли какие привычки накопил компьютер, пока компенсировал скачки старого датчика.

На следующий день, вроде бы всё ок, но после прогрева, машина заглохла при попытке тронуться. Ок, это её первый день после сброса, она еще не привыкла к новым условиям, — успокаивал себя я. До работы ехал аккуратно, давая коробке и мозгам накопить опыта и привыкнуть к моему стилю.

Тюнинг шевроле авео: от семейного авто к гоночному болиду

Что можно сказать о Шевроле Авео до проведения тюнинга? Хорошая бюджетная машина для бережливой семьи, накопившей достаточно денег для смены унылой ВАЗовской классики на современное комфортное авто. Молодому автовладельцу этих качеств явно недостаточно.

Что-то здесь не так.

Экстерьер автомобиля нельзя назвать непродуманным, однако бюджетный уклон в нем заметен издалека. Спортивности и элегантности этому автомобилю непременно следует добавить. В салоне ощущение тотальной экономии усиливается, поскольку отделка скромна и небогата.

Новая решетка радиатора, стильный обвес и покраска в один цвет преобразят скромного «бюджетника», превратив его в элегантного кавалера скоростных трасс.

Хорошо смотрится на капоте автомобиля оригинальный воздухозаборник. Этот классический прием тюнинга Chevrolet Aveo до сих пор не утратил своей актуальности.

Усовершенствованный капот не только придает автомобилю индивидуальность, но и выполняет важную практическую функцию, отводя разогретый воздушный поток из подкапотного пространства.

Занявшись стайлингом всерьез, нужно поменять и колесные диски. Лeгкocплaвныe диcки диaмeтpoм 15 дюймoв как нельзя лучше вписываются в пропорции машины.

Проводя внешний тюнинг Шевроле Авео своими руками, не забываем об установке антикрыла на багажник. Эта деталь не слишком функциональна, но жизненно необходима для придания спортивности облику машины.

Грамотно проведенные малярные работы и легкая аэрография сделают автомобиль контрастным и броским. Это один из лучших вариантов придать Шевроле Авео желанную индивидуальность без лишних затрат и украшательств.

Неоновая подсветка днища — еще одна модная «фишка» стайлинга, которой не стоит пренебрегать. В темное время суток вы непременно поразите взгляды окружающих фантастическим видом своей машины.

Хороших вариантов для тюнинга Chevrolet Aveo своими руками существует не один десяток, поэтому владельцу будет нетрудно подобрать свежий образ для своей машины.

Изрядно потрудившись над внешним обликом автомобиля, самое время перебираться в салон. Для пользователей Авео несомненно полезными послужат удачные примеры стильного тюнинга салона авто, которые мы рассмотрели в статье о Шевроле Лачетти.

Тюнинг салонаChevrolet Aveo: внимание к каждой детали

Достаточно сравнить унылую стандартность базового салона Шевроле Авео с окрыляющим экстримом тюнингованного, чтобы загореться неудержимым желанием преобразований.

Полная пepeтяжкa салона кoжей — идеальный, нo весьма дopoгoй вapиaнт, стоимость которого может составить более 30 000 рублей. Можно поэтому ограничиться перетяжкой тех элементов отделки, на которые хватит средств. Грамотно комбинируя кожаные вставки с алюминиевыми полосами и окантовкой нетрудно достичь впечатляющей презентабельности.

Приборная панель настоятельно просит, чтобы ее облагородили светодиодной подсветкой.

Тюнингуя салон Chevrolet Aveo своими руками, следует позаботиться о снижении уровня шумов. Этот труд принесет ощутимые результаты, если дальние путешествия и будничные поездки станут по-настоящему комфортными. Прокладка вибропласта на днище кузова и дверях погасит вибрации, снизит уровень шума в салоне.

Стайлинг и тюнинг салона кардинально преображают автомобиль, однако, привлекательный спортивный вид требует реального наполнения в виде высокой мощности и завидных динамических характеристик машины. Поэтому следующим шагом должен стать.

. чип тюнинг двигателяChevrolet Aveo

Эта операция оптимизирует работу электронного блока управления двигателем, улучшая его мощностные характеристики. Грамотно выполненный чип-тюнинг повышает динамику и эластичность работы мотора. Попутно удается снизить расход горючего. В городском режиме экономия после чипования может составить до 2 л/100 км.

После чип-тюнинга автомобиль буквально преображается. Исчезает проблема холодного пуска, стабилизируется работа двигателя на холостых оборотах. Заметно возрастает разгонная динамика на средних и низких оборотах — самых актуальных для городской езды режимах.

Качественный чип-тюнинг Шевроле Авео — одна из немногих операций, однозначно требующих привлечения квалифицированных специалистов. К любителям, прикупившим программатор и пару «левых» прошивок, обращаться не следует.

Необходимость профессионального подхода объясняется тонкостью настроек. Неправильное изменение хотя бы одной рабочей характеристики двигателя — будь то момент впрыска или зажигания топлива — приведёт к разбалансировке десятков прочих параметров. Случиться может все — от роста уровня СО до роста амплитуды звуковых колебаний в системе выпуска газов. Без комплекса диагностического оборудования и технологических карт чип-тюнинг принесет больше вреда, чем пользы.

Особенно высоки требования к качеству этой операции для турбированных моторов, где давление нагнетаемого воздуха управляется контроллером. Здесь управляющая программа является основой стабильной работы двигателя, поэтому любое ее изменение должно быть особенно компетентным.

При перепрограммировании электронного блока управления двигателя Шевроле Авео учитывается его рабочий ресурс, расход горючего, мощностные характеристики, а также условия эксплуатации. Специалисты, проводящие чип тюнинг Шевроле, исправляют ошибки в кодах, допущенные разработчиками программы, что положительно сказывается на приемистости двигателя в виде устранения «провалов» и рывков в работе мотора.

Процесс чип-тюнинга производится в три стадии:

— Считывание оригинального программного обеспечения из электронного блока

— Редактирование прошивки с корректировкой контрольных значений

— Запись откорректированной прошивки в блок управления двигателем

Средняя стоимость работ по чип-тюнингу в зависимости от объема двигателя Шевроле Авео составляет от 3000 до 4000 тысяч рублей.

Если чип-тюнинг Шевроле Авео способен лишь в рамках программы откорректировать рабочие характеристики машины, то глубокий тюнинг двигателя коренным образом повышает его мощность и крутящий момент.

Технический тюнинг двигателя Шевроле Авео — занятие для настоящих мужчин

Для успешного технического тюнинга не требуется внушительная внешность, волевой подбородок и харизма лидера. Для этой ответственной процедуры намного важнее иметь солидный багаж практического опыта и хорошие теоретические знания работы каждого его узла.

Тюнинг двигателя Chevrolet Aveo включает замену штатной поршневой группы на спортивную (с облегченными поршнями). Проводится и растачивание головки блока цилиндров для увеличения рабочего объема. Кроме этого, необходимо выполнить шлифование впускного коллектора для снижения трения потока топливно-воздушной смеси, поступающей в камеру сгорания.

Проводя технический тюнинг Шевроле Авео своими руками, нельзя забывать о необходимости установки доработанных распредвалов и регулируемых шкивов. Они помогут улучшить ходовые качества автомобиля без существенного повышения расхода горючего.

Поскольку технический тюнинг двигателя Шевроле Авео повышает мощность на 15-20%, то для нормальной работы ему требуется снижение сопротивления выхлопу. Эта задача решается установкой специального выпускного коллектора — «паука» и прямоточного глушителя.

Для того чтобы форсированный мотор не разрушил штатную трансмиссию, на Шевроле Авео устанавливают усиленную корзину и более массивные диски сцепления.

После всех доработок двигателея Шевроле Авео необходимо провести чипование электронного блока управления под новые рабочие параметры.